Как снять педаль тормоза фольксваген поло
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Вам потребуются: ключ для болтов колес, пассатижи, отвертка с плоским лезвием, медицинский шприц.
5. Снимите тормозной барабан (см. тут).
6. Придерживая опорную стойку нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота.
7. . снимите чашку, прижимную пружину
8. . и опорную стоику.
9. Аналогично снимите опорную стойку передней колодки.
10. Преодолевая сопротивление нижней стяжной пружины, отожмите отверткой переднюю колодку вперед.
11. . и выведите ее нижний носок из-за ограничительной пластины нижнего упора.
12. Аналогично выведите из-за ограничительной пластины нижний носок задней колодки, ослабив тем самым натяжение нижней стяжной пружины.
13. Снимите нижнюю стяжную пружину, выведя ее отогнутые концы из отверстий в ребрах колодок.
14. Переместив узел колодок вверх и вправо, выведите верхние носки колодок из прорезей упоров поршней рабочего цилиндра и отведите колодки от щита тормоза.
15. Сдвиньте вперед распорную пружину заднего троса привода стояночного тормоза.
16. . отсоедините наконечник троса от разжимного рычага.
17. . и снимите узел колодок.
18. Выведите отогнутый конец верхней стяжной пружины из отверстия в ребре передней колодки.
19. . а ее изогнутый конец из отверстия в ребре задней колодки, затем снимите пружину и заднюю тормозную колодку.
20. Выведите отогнутый конец пружины механизма регулировки зазоров из отверстия в ребре передней колодки.
21. и снимите пружину, извлекая ее второй отогнутый конец из отверстия клина.
22. Отсоедините отогнутый конец оттяжной пружины от отогнутого уса распорной планки.
23. . и снимите пружину
24. Отсоедините от передней колодки распорную планку и клин механизма регулировки зазоров.
25. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (рис. 9.6). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.
Передняя А и задняя Б колодки заднего тормозного механизма различаются по конструкции. Помимо этого задние тормозные колодки различаются как левые и правые.
26. Нанесите на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.
27. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.
28. Установите тормозной барабан (см. тут).
29. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 3-5 раз на педаль тормоза.
30. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.
31. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
32. Отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. тут).
Информация актуальна для автомобилей VW Polo седан с бензиновыми двигателями 1.6л. (105л.с.): 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска. Для рестайлинг моделей 2016, 2017, 2018 и иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Начнем с запчастей (если есть аналоги — берите, разницы нет, го*но оно и есть го*но).
G052142A2 смазка пласт. из полимочевины — стоит кучу денег, брать смысла нет, можно купить аналог от LIQUI MOLY (стоит 200-300 руб.).
6R1721325 вал подшипника — можно не покупать, взять маленькую отвертку и подцепить усы, не обламываются точно, сегодня снимал 2 раза))
6R0721153 вкладыш подшипника — лучше купить. Как ни странно, но почему то появился люфт педали, пришлось снимать 2 раз и менять их.
1H0721179 фиксатор педали тормоза — ничего не фиксирует, можно не покупать, я так понял вообще служит упором, дурость какая-то.
6R0721169 гнездо — используем строе, если шатается очень давно, то заказываем т. к. разбивается.
Итак получивши сегодня новые запчасти, было принято решение — менять, т. к. дребезг педали уже прост достал.
Снимал я педаль (откручивал от кузова) примерно 30-40 минут, честно оторвал бы руки тому кто придумал расположение гаек, а еще их немного приплюснул.
Потом была очередь снять гнездо (6R0721169):
Гнездо стоит внутри педали (во внутренней стороне), отщелкнуть можно либо съемником, либо двумя плоскими отвертками засунувши их с двух сторон и потянувши педаль на себя. Фото не делал.
Далее снимаем вал подшипника (6R1721325). Снимается он шестигранником на 10, просто прокручивая и поддевая усы по бокам (чтобы не сломать):
Вот у нас в руках кусок непонятной штуки именуемой педалью. Рассматривать можно долго, да и много фото я не делал. Из этого нам нужно извлечь гнездо (6R0721169):
До извлечения можно увидеть почему у нас стоит грохот)) и после извлечения фиксатор педали тормоза педали (1H0721179), волшебную запчасть которая что-то фиксирует:
Ну и самое главное, вообще зачем мы разбирали все это. Как я уже писал, замена на новые запчасти результатов не дала, т. к. педаль все так же гремела, хорошо что я ее полностью не собрал. Я думаю что обращение к ОД даст либо пинок — что у всех так, и это нормально, либо смазку литолом.
Что сделал я. В отверстие в педали для фиксатора педали тормоза я капнул (предварительно обезжирив) каплю момента и положил туда кружок из вырезанной резинки толщиной 2 мм, размером на 1-2 мм меньше диаметра данного отверстия. В итоге гнездо встало в свои пазы с достаточным преднатягом, исчез люфт и конечно же этот ужасный дребезг. На фото отметил куда ставить:
Итог: никаких стуков. Единственное что пришлось снять обратно все второй раз из-за люфта (вправо-влево) и установки вкладышей подшипника которые были куплены, но не установлены из-за маленького пробега. Вот и пригодился … аналог от LIQUI MOLY)):
Собственно как и многих не обошла и меня стороной напасть с "дубенеем" педали тормоза и практически отсутствующими тормозами в тот же момент.
Начинаем разбираться.
1. Покурив форумы выяснил что проблема проявлялась на автомобилях с MPI и TSI моторами (принцип реализации разный в MPI от коллектора а в TSI вакуумный насос. (в гараже увидел что трубка идёт ещё и к ДВС) куда точно не видно (буду смотреть по схеме).
2. Лично у меня это проявляется при холодной минусовой погоде и на трассе (делаю вывод, раз проблемы схожы а ДВС и принцип разный) значит смотрим что общее в системах.
а. вакуумник (проверяется в лёгкую, и если с ним проблема, то постоянная, а не спорадическая)
б. главный тормозной (допускаю, но пока пропустим. дорого стоит)
в. Тормозная жидкость. Хм. А что залили в Калуге? А какая разница. Беру для полной замены ATE SL6 ESP ( ATE 03990164022) 1 литр.
(старую проверил приборчиком, влага отсутствовала).
Но сменил на SL6.
г. Тормозные колодки в круг. Беру дешман (для проверки версии), у меня диски в круг и
супорта пердние лев. 1K0615123E; прав. 1K0615124E
супорта задние лев. 6R0615423; прав. 6R0615424
для них колодки перед Kortex KT1550STD (с датчиком износа)
д. Смазка пластичная для направляющих
Смена тормозной жидкости и прокачка системы с активацией блока АБС ( шнурком VAS5054)
Замена колодок (на старых износ отсутствие проточки по центру, износ равномерный внутренних и внешних колодок, без перекосов)
Направляющие супортов задние в хорошем состоянии со смазкой.
Направляющие передние без смазки, влага, остатки запекшейся смазки.
После таких процедур ход педали (странно) но увеличился, о цепкости колодок говорить рано, притираются.
Если проблема с "Дубением педали тормоза" не пройдёт, будет замена тормозных дисков на диски с проточкой.
ЗЫ. Закономерный вопрос "дубение педали" и замена колодок. Что к чему.
Дело в том что на трассе, разогнавшись и нажав на тормоз слегка, не меняя усилия, автомобиль вначале не тормозит, потом начинает притормаживать, и чем дальше тем лучше.
Сделал вывод: Либо обмерзание дисков, либо стекленеют колодки.
Поэтому версию и проверяю.
3. В салоне автомобиля, под панелью приборов отверните шесть гаек крепления кронштейна педали тормоза к щиту передка…
ПРИМЕЧАНИЯ Четырьмя гайками крепления кронштейна педали тормоза прикреплен к щиту передка вакуумный усилитель тормозов.
Так расположены гайки крепления кронштейна педали тормоза. Верхняя гайка на фото не видна, так как расположена высоко под панелью приборов.
4. Отсоедините толкатель усилителя от фиксатора на педали тормоза, отжав две лапки фиксатора…
Так расположены лапки фиксатора на педали тормоза (для наглядности показано на снятой педали).
5. …и снимите кронштейн в сборе с педалью.
6. При необходимости замены педали или ее втулок поверните ось педали на 90° против часовой стрелки…
7. …извлеките ось и снимите педаль.
8. Извлеките из проушины педали две пластиковые втулки (на фото видна только одна из них, вторая находится с другой стороны проушины педали).
Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной шланг; 2 – клапан выпуска воздуха; 3 – направляющие пальцы суппорта (находятся внутри защитных втулок); 4 – направляющая колодок; 5 – тормозные колодки (наружная не видна, так как закрыта суппортом); 6 – суппорт тормозного механизма; 7 – тормозной диск
Рис. 9.2. Главный тормозной цилиндр: 1 – главный тормозной цилиндр; 2 – пробка бачка главного тормозного цилиндра; 3 – бачок главного тормозного цилиндра; 4 – датчик уровня тормозной жидкости; 5 – вакуумный усилитель тормозов
Рис. 9.3. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – передняя тормозная колодка; 2 – щит тормозного механизма; 3 – распорная планка; 4 – верхняя стяжная пружина; 5 – рабочий цилиндр; 6 – оттяжная пружина распорной планки; 7 – задняя тормозная колодка; 8 – опорная стойка; 9 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 10 – трос привода стояночного тормоза; 11 – нижняя стяжная пружина; 12 – пружина механизма регулировки зазоров; 13 – клин механизма регулировки зазоров
Рис. 9.4. Гидроэлектронный блок управления.
Автомобиль Volkswagen Polo седан оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке.
Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. На автомобили в комплектациях Comfortline и Highline установлены антиблокировочная система (АBS) и, по заказу, входящая в нее система курсовой устойчивости (ESP).
Стояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.
Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 5 (рис. 9.1) и диском 7, с плавающей скобой. Подвижная (плавающая) скоба представляет собой суппорт 6 c однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок выполнена за одно целое с поворотным кулаком. Подвижная скоба прикреплена направляющими пальцами 3, ввернутыми в резьбовые отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены пластмассовыми втулками. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом.
За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском. При торможении поршень под давлением жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, под воздействием силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом силы прижатия колодок оказываются одинаковыми. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате чегомежду колодками и диском образуется небольшой зазор.
На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки установлен бачок 3, горловина которого закрыта пробкой 2, а внутренняя полость разделена перегородками на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
В верхней половине корпуса бачка установлен датчик 4 уровня тормозной жидкости.
При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.
Вакуумный усилитель 5 (см. рис. 9.2), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении создает за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.
Тормозной механизм заднего колеса барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Тормозные колодки 1 и 7 (рис. 9.3) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 5 с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором, состоящим из клина 13, распорной планки 3 и пружины 12.
По мере износа накладок колодок пружина 12 оттягивает клин 13 в увеличивающийся зазор между пазом распорной планки и ребром передней колодки, компенсируя этот зазор.
Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса.
Наконечники задних тросов соединены с разжимными рычагами тормозных механизмов задних колес. Разжимные рычаги воздействуют на задние тормозные колодки 7 после упора передних колодок 1 в тормозной барабан через распорную планку 3.
Трос 10 стояночного тормоза, натягиваясь, поворачивает разжимной рычаг 9 и через распорную планку прижимает переднюю колодку к тормозному барабану. Получив жесткий упор о распорную планку, разжимной рычаг прижимает к тормозному барабану заднюю колодку. После опускания рычага стояночного тормоза колодки отходят от барабана под действием стяжных пружин 6 и 11.
Стояночный тормоз не требует особого ухода.
Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя стоп-сигналов, гидроэлектронного блока управления и сигнальной лампы. Кроме того, антиблокировочная система оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности её компонентов, и предусматривает функции поддержания работы при отказах системы.
ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, что предотвращает блокировку колес.
Система ABS обеспечивает следующие преимущества: – объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении; – сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.
Гидроэлектронный блок управления (модуль) ABS (рис. 9.4) получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях от датчиков частоты вращения колес. После включения зажигания модуль ABS подает напряжение на датчики, в которых используется эффект Холла. Датчики генерируют выходной сигнал в виде прямоугольных импульсов. Сигнал изменяется пропорционально частоте вращения импульсного кольца датчика, встроенного в уплотнение подшипника передней ступицы и непосредственно в заднюю ступицу.
Для диагностики и ремонта антиблокировочной системы тормозов требуются специальное оборудование и оснастка, поэтому в случае выхода её из строя обращайтесь на специализированную станцию технического обслуживания.
Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью DOT-4.
Порядок замены тормозной жидкости описан в подразделе Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться.
Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть примерно 1,0–8,0 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о неправильной начальной установке педали тормоза или заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход – признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы. Если свободный ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е.
Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.
Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении автомобиля, оснащенного антиблокировочной системой тормозов, сопровождает работу этой системы и не является признаком неисправности.
Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.
Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку направляющих пальцев суппорта.
После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза – поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.
Читайте также: