Как снять педаль сцепления на уаз фермер

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Ничего не надо там снимать, хотя и не очень сподручно на ощупь возиться, но вполне реально, не раз и не 2 это я делал. Более того, прибежал однажды в гараж испуганный бухановод, у которого на ходу это самое место, ушко на рычаге, протерлось и палец вывалился. Сняли рычажок и заварили ему его.

В общем там сделано так: В ГЦС шток, из него не выходит (надо стопорное кольцо снять для этого, но оно и не надо). На штоке резьба М8х1, на резьбе этой вилка для пальца, она поджата контргайкой, Вращением этой вилки по резьбе и контргайки регулируется как раз высота педали сцепления (и полный ход ее заодно). В вилку вставлен палец, который вставлен также в рычажок, который сидит на оси педали и фиксируется штифтом. Наощупь и вилку и палец можно снять. Штифт тоже можно выбить и снять рычаг с вала педали. Или из педали штифт я выбивал и снимал педаль рычаг вместе с валом, уже не помню. Но точно помню, что блок педалей и главный цилиндр я точно не трогал у того бухановода.

> Наощупь и вилку и палец можно снять.
> Штифт тоже можно выбить и снять рычаг с вала педали.
Я уже так и думал, но выломать то всегда можно, а вот как запихивать назад если конструктор не предусмотрел такого способа разборки, в книжках даже картинок этого узла нету

> Но точно помню, что блок педалей и главный цилиндр
> точно не трогал у того бухановода.

Это очень радует, завтра разберу всё по косточкам

> Но точно помню, что блок педалей и главный цилиндр
> точно не трогал у того бухановода.

Это очень радует, завтра разберу всё по косточкам

Зачем ломать? Все конструктор предусмотрел, именно так и собирать назад: надеть педаль на вал и забить обратно штифт и расклепать на концах чтоб не вываливался. Не нравится штифт, ну приладить можно болт с гайкой вместо него подходящего диаметра и длины. Может люфтить, правда, потом, ибо вряд ли болт плотно сядет.

Только когда штифт выбивать и забивать будешь, подложи что-то под головку педали с обратной стороны, чтобы удары молотка шли не по креплению опоры оси к кабине. Там обычно хлипкая сварка и отвалиться может. На заводе-то конечно не так собирали, там сначала весь блок педалей собрали, вместе с осью, педалью, главным цилиндром и т.д., а потом все вместе воткнули, соединили трубки и прокачали. И штифт тот забили в тисках где-нибудь, без гимору. Но чтобы это все вместе не снимать, штифт придется выбивать по месту.

Всех с рождеством!
Случилась у меня вчера неприятность- кирдык пришел оси педали сцепления. Слава богу, что рядом с домом.
Дело было так: выехал из дому- не понравилась педаль- как то она низско была и нажималась странно, то на верху схватит, то в самом низу.
вообщем при подъезде к дому провалилась педаль в пол:( Ревизия показала, что разбилось отверстие в рычаге на оси педали, который нажимает на шток ГЦС, отверстие стало U образным, а должно быть дыркой (судя покаталогам).
Вообщем вопрос такой- как снимать ось? можно ли обойтись без съема всего педального узла? Если нельзя, то как обойтить без слива жидкости из бачка ГЦС?

есть такое дело. прошлой весной у меня тоже самое было. вообще-то снять ее вроде и можно без снятия узла, но там так все неудобно, что быстрее педальный узел снять. жидкость сливать не надо, медная трубка гнется достаточно хорошо.

а педальный узел снимать тяжело?

Педальный узел снимать не надо достаточно снять саму педаль выбив клин из нее,вынуть шплинты из вала и открутить два болтика на10 и вал можно вынуть, помойму все у себя менял перед праздниками.

можно и так, но больно уж там все мешается.
у меня на снятие узла, сварку, обработку отверстия и установку всего на место ушло пару часов с перекурами.

ГЦС всё-равно желательно снять, посмотреть как живёт пластина к которой он крепится. Усилия большие, пластина тонкая. Педальный узел довольно не удобно снимать. Отцепить шток ГЦС от педали, открутить цилиндр от блока педалей, снять возвратную пружину педали - крепится к передней стенке торпедо, открутить два болта, которыми блок крепится к поперечной балке на передней лобовине и один к торпедо. Вроде не много крутить, но если бы не было проводки, воздуховодов под торпедой.

можно и так, но больно уж там все мешается.
у меня на снятие узла, сварку, обработку отверстия и установку всего на место ушло пару часов с перекурами.
Возможно,я так делал все снял без особых затруднений потратил около часа с заменой ГЦС, он у меня подтекал.

делаешь проще! сам за последний год делал ТРИ раза! Спасибо качеству деталей!
пишу по памяти, звиняй!ноне праздник! Кстати! ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ!
к делу!
откручиваем два болта от узла педелей, далее, выбиваем шплинт крепления педали счепления, потом снимаем пружину обратную, апосля чего отсоединяем шплинт от тяги на ГСЦ, вынимаем сначала в левую сторону по мере, потом вниз и вправо! все выходит без снятия ГЦС! один раз попробуешь, потом поймешь! ;)
Балин! ну не поверю, шо ты не разу не менял данный узел педали! (привет от ВЕПРЯ 2007)

дааа. Братцы это вам не это:)

Вообщем закупившись новой осью и двумя подшипниками (пластиковые такие) полез я в кабину шплинт педали выбивать. Выбивал на пркрученной оси, выбивал на открученной оси (я про крайнее левое крепление), потом снял педальный узел и пробывал выбивать в машине.
В итоге открутил ГЦС и унес педальный узел домой, туда где есть тиски и дрель:)
Вообщем шплинт удерживающий педаль пришлось высверливать.
а дальше все легко и просто, кроме как снимать и ставить педальный узел. Ну а так как шплинт педали я испортил дрелью- поставил болт с гайкой, что в будущем упростит процесс замены оси сцепления.
Если нужно фото умершей оси- выложу, а пока не охото с фотоапаратом маятся.

И есче- а никто не думал над принципиально другой конструцией педального узла?

Была такая беда. Удачно попал, что со мной ехало пять мужиков + кислород + пропан + генератор + болгарка. Отменить рейс никак, подъехали к магазину запчастей и там починились. Запамятовал, кажись перепилили мы этот вал болгаркой и вставили новый. Помню только, что от газа отказались сразу.

И есче- а никто не думал над принципиально другой конструцией педального узла?
Тросик на сцепление?

на самом деле если бы я не был так зол на этот шплинт, то восхищался бы им. т.к. он воистину на века селан, и видимо стоял еще с завода, он само расклинивающийся.

Тросик на сцепление?

ну тогда это должен быть трос по типу как на японах трос КПП, а педаль тормоза так и останется конструкцией с кучей деталей.

ну тогда это должен быть трос по типу как на японах трос КПП, а педаль тормоза так и останется конструкцией с кучей деталей.
Таких же(!) деталей. Холодок по спине от представления провалившейся педали тормоза.

Таких же(!) деталей. Холодок по спине от представления провалившейся педали тормоза.

дада.. благо коробка полносинхра, но честно говоря ревизию тормозных рычагов я провел, правда беглую.

И есче- а никто не думал над принципиально другой конструцией педального узла?
принципиально другую-сложновато. места под иномарочный узел мало.
все модернизации будут начинаться с вырезки панели.

Тросик на сцепление?может быть. может быть. только трос придеться цеплять к какому то гидромеханическому узлу.

ну тогда это должен быть трос по типу как на японах трос КПП, а педаль тормоза так и останется конструкцией с кучей деталей. трос кпп необязателен.зачем на сцеплении трос который тянет/толкает. прокладывать его точно гимор.жесткий

дааа. Братцы это вам не это:)

И есче- а никто не думал над принципиально другой конструцией педального узла?

да, молодчик! в первый раз я тоже чуть не снял весь узел в сборе! но потом немного померковав через 2х100 а то слишком холодно было в гараже! :) снял шплинт от ГЦС и пружину, повернул узел педали так чтоБ шплинт был вертикально! ессественно все енто делается головой вниз! %) через выколотку выбыл ентот шплинт минут через 15ть! %) ну астальным наверно легче снимать все в сборе и потом прокачивать всю систему :) ))))))))))))))

может быть. может быть. только трос придеться цеплять к какому то гидромеханическому узлу.
Или тягами и рычагами от КПП

Я, конечно, опоздал с советами. Праздники.
Несколько лет назад у меня было абсолютно то же самое. Пошел в известный магазин на улице Лобанова. Там мне продали новую ось со словами: "Типичная поломка для буханки". Еще предложили ось педали газа. Тоже, бывает, ломается. Не взял. Самым сложным было вынуть старую ось. Проще всего оказалось разрезать ее болгаркой. Дальше все просто. А еще через две недели отломилась от своей оси по сварке педаль газа. Это было уже смешно. Стал внимательно смотреть за педалью тормоза. А то будет уже не смешно. Там тоже есть слабое место - качалка между вертикальной тягой и ГТЦ. Но там пока все нормально, хотя люфты великоваты. Видимо, дело в том, что педалью тормоза мы пользуемся гораздо реже, чем сцеплением и газом.

После подобной поломки так толком и не отремонтировал - сцепление в самом низу. Есть мысли модернизировать ось с использованием шлицевых от москвичевского рулевого механизма.

И есче- а никто не думал над принципиально другой конструцией педального узла?
Может проще будет усилить два проблемных места - площадку ГЦС и то отверстие, которое разбивает? В принципе больше там ломаться нечему. Раз сделать и забыть надолго.

Еще до создания этой темы купил ось едали сцепления с сборе с втулками, шплинтами и прижимной. И когда-то давно купил 2 втулочки, причем белых, по виду как из фторопласта.
Сегодня наконец-то добрался до ремонта этого безобразия.
Штифт на педали у меня оказался вообще заваренным. Поскольку прочитал эту тему то думать долго не стал. Отболгарил ось пополам.
В тисках ось подточил и выбил, но это в общем то ерунда.
Удивило состояния родных втулок черного цвета. Ось в них болталась и они сами болтались в посадочных местах.
Новые втулки, которые шли в комплекте с новой осью, были в состоянии чуть-чуть лучшем. Но блин, это не наш метод.
Вспомнил про белые фторопластовые втулки, достал их. Они еле-еле налезают на ось. И у них внутри есть канавка, чтобы лучше держалась смазка. В общем пригодились.
Придавил втулку шайбой к кронштейну педалей - а она болтается. Пришлось подрихтовать шайбу молотком.

Зачем усиливать площадку од ГЦС так и не понял, но на всякий случай пару швов изнутри добавил.

Штифт крепления к вилке оказался уже самодельным из обрезанного болта с отверстием под шплинт.
Место крепления отверстия к вилке - уже переварено. Сантехники ездили, у них сварка всегда под рукой, вот и ремонтировали все при помощи сварки, все штифты, болт и прочее, гады.
А вот ГЦС подтекал и вилка сильно разбита. Купил новый ГЦС.
Завтра планирую к пластине на оси приварить еще усиление-утолщений, чтобы отверстие меньше разбивало. Также планирую сделать ограничитель обратного хода педали, чтобы максимально уменьшить ее высоту.

Надеюсь что после всего этого педаль сцепления будет работать мягко, тихо и ровненько, и не будет на кочках дребезжать :-)

Замена подшипника и вилки выключения сцепления УАЗ 31519

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.

Подшипник 1 выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке 4 и вставлен в вилку 2 выключения сцепления. Вилка выключения сцепления опирается на шаровую опору 3, ввернутую в картер сцепления.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снимите коробку передач (см. "Снятие и установка коробки передач").

3. Немного сдвиньте вперед по направляющей втулке подшипник выключения сцепления с вилкой…

4. …снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры, сдвинув ее в направлении, показанном стрелкой…

5. …и снимите подшипник выключения сцепления в сборе с вилкой.

6. Извлеките из вилки муфту в сборе с подшипником выключения сцепления.

В муфте подшипника выключения сцепления выполнены два паза, за счет которых муфта удерживается в вилке.

7. Внимательно осмотрите вилку выключения сцепления в местах контакта с муфтой подшипника выключения сцепления, опорой вилки и толкателем поршня рабочего цилиндра. Вилка не должна иметь явных следов износа, задиров и деформации.

8. Перед сборкой нанесите тонкий слой консистентной смазки на направляющую втулку подшипника выключения сцепления…

9. …на внутреннюю поверхность муфты подшипника выключения сцепления…

10. …на опору вилки и в места контакта вилки с толкателем поршня рабочего цилиндра.

11. Вставьте в вилку новую муфту с подшипником выключения сцепления…

12. …наденьте удерживающую пластину на упор…

13. …а вилку с муфтой подшипника выключения сцепления на направляющую втулку крышки подшипника первичного вала.

Видео про "Замена подшипника и вилки выключения сцепления" для УАЗ 31519

Замена сцепления на УАЗ "Буханка" Евро-4 (УАЗ-29891) Как отрегулировать привод сцепления. Регулировка сцепления

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

– повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

– рывки при работе сцепления;

– неполное включение сцепления (сцепление "буксует");

– неполное выключение сцепления (сцепление "ведет").

Полезный совет

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, а также подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления довольно трудоемкая, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен. Если установить их вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ "на 12", монтажная лопатка (или большая отвертка)…

…и оправка для центрирования ведомого диска (ее можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню).

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снимите коробку передач (см. "Снятие и установка коробки передач").

Полезный совет

Перед выворачиванием болтов крепления кожуха сцепления установите центрирующую оправку, чтобы во время снятия кожуха сцепления не выпал ведомый диск.

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику…

4. …и снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика.

5. Осмотрите ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, замените ведомый диск.

6. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины легко перемещаются или сломаны, замените диск.

7. Проверьте биение ведомого диска; если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

8. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Визуальным осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места а контакта диафрагменной пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,3 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

9. Осмотрите рабочие поверхности маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Дефектные узлы замените.

10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания, в противном случае замените дефектные детали.

11. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите на маховик ведомый диск, затем кожух нажимного диска и притяните кожух болтами.

12. Окончательно затягивайте болты равномерно, вворачивая каждый болт по одному обороту ключа, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

13. Снимите оправку и установите коробку передач.

Видео про "Снятие и установка сцепления" для УАЗ 31519

Установка СЦЕПЛЕНИЯ и КПП+раздатка УАЗ Буханка в Одного Сцепление УАЗ. Особенности эксплуатации и причины выхода из строя. Замена сцепления на УАЗ "Буханка" Евро-4 (УАЗ-29891)

Итак, ехал я после грибочков домой и тут неожиданно раздался непонятный хрусто-дзыньк и сцепление сдохло, стало очень мягким и не понятным, вот такой вот пипец. Притормозив на обочине я осмотрел педали насколько это было возможно и не обнаружил пружинки на педали сцепления. Решив что всего лишь пружинка тронулся дальше. Однако сцепление стало работать совершенно отвратительно, но ничего, передачи кое как включались, двигаться было можно. Доковыляв до дома на следующий день я занялся ремонтом, решив заодно произвести и тюнинг ^_^ . А именно — заменить штатный уазовский ГЦС на жигулевский. ( Как мне тогда казалось всем был виноват цилиндр, ибо он и раньше хреново работал, не держал сцепление в выжатом состоянии, постепенно отпускал)
Было закуплено:
1. ГЦС от классики (ВАЗ 2101-07 АТЕ 1101.3 -760р.)
2. Пара болтов с гайками и шайбами
3. Трубка главного цилиндра сцепления ВАЗ 2101-07 — 19р.(резьбы то у уаза и жиги разные)

Далее все как у всех были рассверлены отверстия в блоке педалей в бузубре

Также пришлось рассверлить отверстия в самом цилиндре, чтобы все подходило, ибо сверлить сам блок было уже опасно

Переставлен шток от штатного ГЦС в новый.

Вид на жигулевский цилиндр, меня сначало терзали смутные сомнения, можно ли будет вставить туда шток, но при ближайшем рассмотрении оказалось что это проще простого

Шток подходит нормально, а вот шайба его фиксирующая больше чем надо, решив не заморачиваться с обтачиванием подобрал обычную, подходяю по диаметру (19мм- у жиги, 21мм — у уаза) к новому ГЦС, вынул стопорное кольцо, всунул, вставил кольцо, всего делов то.

Срезал "штуцера" с штатной и жиговской трубок, надел жиговский "штуцер" на уазовскую трубку, развальцевал

( развальцовывать надо на совесть, чтобы развальцованная часть трубки была размером с нижнюю часть "штуцера", чтобы он хорошо прижимал ее к ГЦС, иначе будет течь, я переделывал свою работу два раза. Причем, чтобы было проще работать, уазовскую трубку лучше снять.) С ГЦС все готово

И тут начинается самое интересное.

А именно — став соединять вал педали со штоком я обнаружил что было порвано ухо у вала! Из за этого сцепление то и не работало, вот такой вот облом хлопцы. Но ничего, что сделано то сделано, ГЦС все равно был хреновый и его пора было бы заменить))

Нашел новый вал за 355р в авто альянсе на Кетчерской. Стал менять, сначала думал снимать целиком блок педалей, но обломавшись с некоторыми гайками стал колдовать иначе, оказывается он вполне сносно снимается и так, надо лишь вынуть все шплинты и выбить штифт педали сцепления.

Читайте также: