Как снять педаль сцепления на гранте

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов ВАЗ Гранта , прокачка тормозов ВАЗ Гранта , схема тормозной системы ВАЗ Гранта , ремонт тормозной системы ВАЗ Гранта , неисправности тормозной системы ВАЗ Гранта , нет тормозов ВАЗ 2190 , прокачка тормозов ВАЗ 2190 , схема тормозной системы ВАЗ 2190 , ремонт тормозной системы ВАЗ 2190 , неисправности тормозной системы ВАЗ 2190 , нет тормозов LADA 2190 , прокачка тормозов LADA 2190 , схема тормозной системы LADA 2190 , ремонт тормозной системы LADA 2190 , неисправности тормозной системы LADA 2190 , нет тормозов LADA Гранта , прокачка тормозов LADA Гранта , схема тормозной системы LADA Гранта , ремонт тормозной системы LADA Гранта , неисправности тормозной системы LADA Гранта

Педали сцепления и тормоза с кронштейнами и тросом привода сцепления в сборе – снятие и установка

Снятие

1. Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

2. Снять вал рулевого управления.

3. Отвернуть поводок 2 троса привода сцепления с наконечника троса и извлечь трос 3 из вилки 1 привода сцепления и кронштейна 4 крепления троса.

Элементы привода сцепления:

вилка выключения сцепления;
поводок;
трос привода сцепления;
кронштейн крепления троса.

4. Снять стопорную скобу и извлечь палец крепления толкателя вакуумного усилителя к педали тормоза (отвертка плоская, плоскогубцы).

5. Отсоединить колодки жгута проводов панели приборов от выключателя 3, рисунок 3-2, сигнала торможения и выключателя 6 сигнала положения педали сцепления.

Снятие кронштейна педалей сцепления и тормоза:

болты крепления кронштейна;
кронштейн педалей сцепления и тормоза;
выключатель сигнала торможения;
гайки крепления вакуумного усилителя;
гайки крепления кронштейна;
выключатель сигнала положения педали сцепления

6. Отвернуть две гайки 4 крепления вакуумного усилителя к кронштейну педалей сцепления и тормоза (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

7. Отвернуть три болта 1 крепления кронштейна педалей сцепления и тормоза к поперечине панели приборов (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

8. Отвернуть две гайки 5 крепления кронштейна педалей сцепления и тормоза и снять кронштейн 2 в сборе с педалями и тросом привода сцепления (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Установка

1. Установить кронштейн педалей сцепления и тормоза с тросом в сборе на место и завернуть, не затягивая, две гайки крепления кронштейна педалей к панели передка (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

2. Завернуть, не затягивая, три болта 1 крепления кронштейна педалей к поперечине панели приборов (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Внимание:
Перед установкой вакуумного усилителя нанести на сопрягаемые поверхности вакуумного усилителя и кузова жидкую прокладку ПС 1 согласно действующему "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" К 3100.25100.00018.

3. Закрепить вакуумный усилитель к кронштейну педалей двумя гайками. Момент затяжки гаек 20…24 Н · м (2,0…2,4 кгс · м) (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный, ключ динамометрический).

4. Затянуть болты и гайки крепления кронштейна педалей. Момент затяжки болтов и гаек 20…24 Н · м (2,0…2,4 кгс · м) (головка сменная 13, удлинитель, ключ динамометрический).

5. Соединить толкатель вакуумного усилителя тормоза и педаль тормоза пальцем и зафиксировать палец стопорной скобой (плоскогубцы).

6. Установить и отрегулировать трос привода сцепления.

7. Соединить колодки жгута проводов панели приборов с выключателем сигнала торможения и выключателем сигнала положения педали сцепления.

В понедельник выезжая из гаража, выжав сцепление услышал странный звук, что-то щелкнуло и звякнуло. Педаль сцепления стала более мягкой чем обычно. Залез с фонариком посмотреть, обнаружил что сломалась возвратная пружина отлетел один усик. И это учитывая что через пару дней собирался в сервис сменить сцепление т.к. что-то последнее время стало немного посвистывать.
В общем позвонив в сервис, я отказался от идеи заменить пружинку в сервисе попутно со сцеплением т.к. мне сказали что это обойдется мне в 1300 руб.
Погуглив нашел не далеко от своего дома магазин с запчастями на НАК . Съездил купил эту пружинку и вечером сам все поменял, опираясь на мануал по ремонту . Единственное не совсем понял один момент в книге по ремонту НАКа написано что при снятии педали сцепления нужно снимать цилиндр сцепления? вот что к чему я так и не понял, т.к. там по сути сама педаль крепится тремя болтами и вынув две шпильки отсоединяется от педали цилиндр, тем самым он остается на своем месте а педаль мы снимаем =) далее небольшой фото отчет. ну и собственно слева сломаная пружина справа новая…

И самое интересное . после установки новой пружины все посторонние звуки которые появлялись при нажатии педали сцепления чудесным образом исчезли… но думаю диагностику сделать всеравно надо бы =)

Отодвинуть сиденье водителя как можно дальше назад и установить рулевое колесо а максимальное положение по высоте. Снять вещевое отделение и накладку со стороны водителя. Аккуратно разрезать кабельную стяжку -1-. При наличии отсоединить кабельный канал -2- от рулевой колонки, Снять воздуховод обдува пространства для ног -3-.

Снять элемент каркаса безопасности -1-, отвернув для этого болт -2-. Отвинтить блок предохранителей слева под передней панелью и отвести его в сторону. Отсоединить блок реле слева под передней панелью и отвести его в сторону.

Снять обшивку пространства для ног, для этого отвернуть гайки -стрелки-.

Отвернуть болт -1- и снять карданный шарнир -2- с вала рулевого механизма.

При наличии снять с нижней части опорного кронштейна педали сцепления шумоизолирующий кожух -стрелка-.

Для этого снять зажимные шайбы -А- крепления шумоизолирующего кожуха. Отсоединить шумоизолирующий кожух.

Оттянуть вверх -стрелка- шумоизолирующий кожух в области верхней гайки крепления -1- над педалью тормоза -А-.

Снять педаль сцепления -1- с опорного кронштейна -3-, открутив для этого гайку -2- и вынув болт -5-.

Инструкция: Педаль сцепления после этого останется соединенной со штоком главного цилиндра.

Опустить педаль сцепления и извлечь сервопружину -4- из опорного кронштейна.

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Инструкция: Самостопорящиеся гайки необходимо заменить.

Вставить сервопружину сверху в опорный кронштейн. Гнездо -стрелка- под цапфу педали сцепления -А- должно располагаться вертикально. Установить цапфу педали сцепления в гнездо сервопружины. Слегка нажать на педаль сцепления, вставить болт и затянуть самостопорящуюся гайку.

В некоторых автомобилях на опорном кронштейне педали сцепления устанавливается шумоизолирующий кожух-стрелка-. Установить его в монтажное положение. Установить на место элемент каркаса безопасности -1- и затянуть болт -2- надлежащим моментом. Со стороны водителя установить накладку и находящуюся под ней крышку. Насадить крестовину -2- на хвостовик вала рулевого механизма и вкрутить новый болт -1-. Выполнить базовую установку датчика угла поворота -G85- с помощью тестера -VAS 5051-. Со стороны водителя установить накладку и находящуюся под ней крышку. Момент затяжки: педаль элемент каркаса безопасности к опорному кронштейну — 20 Нм. Заменить болт крепления элемента каркаса безопасности.

Замена втулок оси педали сцепления

Рис. 5.6. Педали сцепления и тормоза в разобранном виде: 1–ось педалей; 2–втулки оси; 3–оттяжная пружина педали сцепления; 4–оттяжная пружина педали тормоза; 5–стопорная скоба; 6–педаль тормоза; 7–дистанционная втулка; 8–педаль сцепления

Если у педалей сцепления или тормоза (рис. 5.6) появился большой люфт, значит, изношены втулки оси педалей, их надо заменить.

Если нужно, замените также сломанные или растянутые оттяжные пружины педалей.

Вам потребуются: отвертка, пассатижи.

1. Снимите стопорную скобу с пальца педали сцепления.

2. Отсоедините наконечник троса от педали сцепления.

3. Отсоедините оттяжную пружину педали сцепления от кронштейна.

4. Снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза.

5. Выньте палец педали тормоза.

6. Отсоедините оттяжную пружину педали тормоза от кронштейна.

7. Снимите стопорную скобу с оси педалей.

8. Извлеките ось педалей из отверстий кронштейна.

9. . и снимите соси педаль тормоза с дистанционной втулкой.

10. Окончательно выньте ось из кронштейна вместе с педалью сцепления. Снимите педаль с оси и выньте втулки.

11. Установите педали в обратном порядке, предварительно смазав трущиеся детали смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15.

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

Посторонние скрипы в процессе движения педали.
Рывковое перемещение педальки.
Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

Посредственная работа диафрагменной пружины.
Подклинивание вилки.
Заедание выжимного подшипника.
Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

Расплетен трос.
Коррозия или грязь в рубашке тросика.
Отсутствие смазки на валу вилки.

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

Вилка

Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
Поддеть пластиковую втулку вилки.
Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.

Неполадки с узлом сцепления

При установке новой корзины затрудненное поведение детали неминуемо. Эффект проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном режиме. Если нормальное функционирование узла не восстанавливается по прошествии обкатки, вероятно, приобретен неофициальный набор с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Тогда выход один – покупать проверенный комплект и снова менять.

Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Как убрать посторонние звуки от педали сцепления на Лада Гранта?

Как всем известно схема привода троса сцепления на Лада Гранта оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления. По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.

Для того, чтобы разобраться с проблемой нужно провести комплекс не сложных мер. Для начала нам необходимо отрегулировать зазор на вилке сцепления. Сделать это можно как с учетом снятия корпуса воздушного фильтра, так и без.

Если вы приняли решение снять корпус фильтра, то вам необходимо: снять патрубок холодного забора воздуха и патрубок подвода воздуха в ресивер, снять проводку с датчика массового расхода воздуха, отсоединить жгуты проводки, которые закреплены на корпусе и освободив из резиновых упоров удалить корпус из подкапотного пространства.

Чтобы выставить зазор на вилке сцепления, нужно потянуть трос сцепления до упора по ходу движения авто, и путем отворачивания и заворачивания пластикового барашка выставить зазор в 27 миллиметров между барашком и вилкой сцепления.

После того, как мы выставили гарантировано рабочий зазор на вилке, нам необходимо смазать элементы в педальном узле. Для работы подойдет WD-40. Нам необходимо подать смазку на втулку сцепления и пластиковый храповик компенсации износа. Так же, при необходимости, можно подать смазку на оболочку троса сцепления.

Выполнив этот не хитрый ряд действий вы гарантировано избавитесь от шумов при работе с педалью сцепления и выставите механизм на оптимальный уровень работы. Если шумы при нажатии на педаль остались, советую обратиться в официальный сервис, поскольку наличие таковых после всех необходимых работ может быть сигналом о неисправности, которая потребует замены троса или педального узла.

Видео с демонстрацией как убрать скрип, треск и шум от педали сцепления на Лада Гранта.

Скрип сцепления

Самостоятельно отрегулировать сцепление Гранта проблематично, так как трос снабжен автоматикой. Привод сцепления именно тросовый и беззазорный. Здесь ВАЗ применили механизм храпового типа, задача которого сводится к компенсации изменившейся длины тросика во время эксплуатации.

То есть, по ходу своей жизни, длина троса может сокращаться или наоборот, увеличиваться. Ведь он регулярно находится под натяжением. Потому самостоятельная регулировка затруднена. Но именно тросик является причиной многих мелких неприятностей, с которыми сталкиваются владельцы Лада Гранта. Отметим, что эти проблема появляются как на седане, так и на кузове лифтбек.

Скрип сцепления при нажатой педали
Щелчки педали, гудящие звуки

Нужно проверить сцепление. И если сама коробка в порядке (корзина, диск), то фактором дискомфорта является именно педаль. Тут нам нужно проверить тросик, при необходимости купить новый и заменить.

Как устроен трос?

Посмотреть состояние троса можно через капот. Несмотря на простоту элемента, на деле это целая конструкция из нескольких элементов. При этом она снабжена автоматикой. Ее нам и надо обойти, чтобы самостоятельно настроить тросик.

Что мы видим? Есть муфта, из которой выходит оболочка с одной стороны и поводок с другой. К поводку протянут тонкий конец троса, заключенный в гофрированную трубку. Под ней спрятан наконечник, уходящий в вилку. Его нам и необходимо подтянуть, либо поменять полностью. Он является источником тех самых посторонних звуков.

Вращая поводок, вы накручиваете или скручиваете его, исправляя зазор. Так и происходит ручная настройка длины. Отметим, что чем короче трос, тем резче педаль будет реагировать на нажатие. В идеале она должна подняться ровно под уровня тормозной педали. Параллельно проверяем, щелкает ли она при нажатии.

Пошаговая инструкция

Теперь поэтапно разберем весь процесс. Заранее запаситесь штангенциркулем или хотя бы линейкой.

Открываем капот, скидываем минус клемму на аккумуляторе. Теперь нужно снять воздушный фильтр, который скрывает нужные нам узлы
Снимаем разъев ДМРВ, стяжку адсорбера, резиновые опоры и откидываем корпус ВФ в сторону
Рядом с картером и находится наша вилка сцепления. У некоторых автомобилей на вторичном рынке там же можно найти датчик, перемещенный водителем
При помощи инструмента, скажем, плоскогубцев, вытягиваем наконечник на себя, дабы освободить побольше места для работы
Берем штангенциркуль и замеряем расстояние от поводка до вилки. Согласно техдокументации Гранта оно должно быть ровно 27 миллиметров
Регулируем поводок по резьбе, если расстояние не соответствует
После чего прожимаем педаль пару раз, смотрим за результатом, повторяем настройку
Следом — ход самой педали. Он должен составлять 14.6 сантиметров (+ — сантиметр). Как уже сказали, лучше если она будет вровень с тормозной
Если даже после нескольких настроек педаль не встает на место, то логично будет разбираться с самим узлом

Другие причины скрипа

Если в расчетах все идеально, а неприятный звук от вас не отстает, то нужно искать других виновников:

Пластиковая втулка педали. Она может "притереться" к кронштейну и издавать скрипы. Тут все довольно просто, ищем место крепления, вероятно оно ослабло. Подтягиваем. Затем обязательно повторяем процедуру с тросиком
Поводок наконечника. Вы заметите это еще на первом этапе. Если он скрипит, то надо поменять. Благо в продаже таких деталей полно, да и сам процесс замены не из трудных. Открутили старый — прикрутили новый. Затем снова замеры и регулировка по инструкции выше
Потеря смазки первичного вала. Это уже проблема самой коробки. Тут решение понятно: смазка.

ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ И ТОРМОЗА С КРОНШТЕЙНАМИ И ТРОСОМ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ В СБОРЕ - ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ

ДЕМОНТАЖ
Поставить транспортное средство на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и отключить зажигание.

Демонтировать вал рулевого управления автомобиля ВАЗ Гранта 2190 в соответствии с предписаниями ТИ 3100.25100.20551.
Открутить поводок 2, троса привода сцепления с наконечника троса и извлечь трос 3 из вилки 1 привода сцепления и кронштейна 4 фиксации троса.
Демонтировать стопорную пластину и извлечь палец фиксации толкателя вакуумного усилителя к педали тормоза (отвертка плоская, плоскогубцы).

Детали привода сцепления автомобиля Lada Granta 2190:
1 - вилка выключения сцепления;
2 - поводок;
3 - трос привода сцепления;
4 - кронштейн фиксации троса

ДЕМОНТАЖ кронштейна педалей сцепления и тормоза автомобиля ВАЗ Гранта 2190:
1 - болты фиксации кронштейна;
2 - кронштейн педалей сцепления и тормоза;
3 - выключатель сигнала торможения;
4 - гайки фиксации вакуумного усилителя;
5 - гайки фиксации кронштейна;
6 - выключатель сигнала расположения педали сцепления

Отделить колодки жгута кабелей панели приборов от тумблера 3, сигнала торможения и тумблера 6 сигнала расположения педали сцепления.
Открутить две гайки 4 фиксации вакуумного усилителя к кронштейну педалей сцепления и тормоза (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).
Открутить три болта 1 фиксации кронштейна педалей сцепления и тормоза к поперечине панели приборов (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).
Открутить две гайки 5 фиксации кронштейна педалей сцепления и тормоза и демонтировать кронштейн 2 в сборе с педалями и тросом привода сцепления (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Поставить кронштейн педалей сцепления и тормоза с тросом в сборе на место и закрутить, не зажимая, две гайки 5, фиксации кронштейна педалей к панели передка (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный),

Закрутить, не зажимая, три болта 1 фиксации кронштейна педалей к поперечине панели приборов (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Внимание. Перед установкой вакуумного усилителя автомобиля ВАЗ Гранта 2190 нанести на сопрягаемые плоскости вакуумного усилителя и кузова жидкую прокладку ПС 1 соответственно действующему Кодификатору главных и вспомогательных материалов, используемых при ТО и ремонте автомобилей LADA К 3100.25100.00018.
Зафиксировать вакуумный усилитель к кронштейну педалей двумя гайками. Момент затяжки гаек 20. 24 Н.м (2,0. 2,4 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный, ключ динамометрический).

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять вал рулевого управления

Отвернуть поводок 2, рисунок 3-1, троса привода сцепления с наконечника троса и извлечь трос 3 из вилки 1 привода сцепления и кронштейна 4 крепления троса.

Снять стопорную скобу и извлечь палец крепления толкателя вакуумного усилителя к педали тормоза (отвертка плоская, плоскогубцы).

Рисунок 3-1 - Элементы привода сцепления:

1 - вилка выключения сцепления;

3 - трос привода сцепления;

4 - кронштейн крепления троса

Рисунок 3-2 - Снятие кронштейна педалей сцепления и тормоза:

1 - болты крепления кронштейна;

2 - кронштейн педалей сцепления и тормоза;

3 - выключатель сигнала торможения;

4 - гайки крепления вакуумного усилителя;

5 - гайки крепления кронштейна;

6 - выключатель сигнала положения педали сцепления

Отсоединить колодки жгута проводов панели приборов от выключателя 3, рисунок 32, сигнала торможения и выключателя 6 сигнала положения педали сцепления.

Отвернуть две гайки 4 крепления вакуумного усилителя к кронштейну педалей сцепления и тормоза (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Отвернуть три болта 1 крепления кронштейна педалей сцепления и тормоза к поперечине панели приборов (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Отвернуть две гайки 5 крепления кронштейна педалей сцепления и тормоза и снять кронштейн 2 в сборе с педалями и тросом привода сцепления (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Установить кронштейн педалей сцепления и тормоза с тросом в сборе на место и завернуть, не затягивая, две гайки 5, рисунок 3-2, крепления кронштейна педалей к панели передка (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Завернуть, не затягивая, три болта 1 крепления кронштейна педалей к поперечине панели приборов (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Внимание. Перед установкой вакуумного усилителя нанести на сопрягаемые поверхности вакуумного усилителя и кузова жидкую прокладку

Закрепить вакуумный усилитель к кронштейну педалей двумя гайками. Момент затяжки гаек 20. 24 Н.м (2,0. 2,4 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный, ключ моментный).

Затянуть болты и гайки крепления кронштейна педалей. Момент затяжки болтов и гаек 20.. .24 Н.м (2,0.. .2,4 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель, ключ моментный).

Соединить толкатель вакуумного усилителя тормоза и педаль тормоза пальцем и зафиксировать палец стопорной скобой (плоскогубцы).

Установить и отрегулировать трос привода сцепления

Соединить колодки жгута проводов панели приборов с выключателем сигнала торможения и выключателем сигнала положения педали сцепления.

Читайте также: