Как снять педаль сцепления мазда 6 gh
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Собсна, чувствую, что так просто не закончится моя борьба с проблемами со сцеплением)))
Напомню последние изыскания:
Ремонт трещины моторного щита
Тугое сцепление MAZDA6. Проблема и ее решение.
Ревизия РЦС
Короче, после ремонта моторного щита под кронштейном педали стал замечать, что выжим сцепления происходит как-то странно. Т.е. могло схватывать где-то внизу хода педали, а могло посередине, а могло и между этими положениями. А так же при резком отпускании педали сцепления иногда происходили небольшие рывки. Всё это происходило как бы без какой-либо зависимости, т.е. непредсказуемо! Честно говоря это немного напрягало, если не сказать — бесило, т.к не позволяло внятно переключать передачи!
В качестве предисловия скажу, что у меня уже в приводе сцепления от педали до выжимного подшипника все узлы перебраны, смазаны и вылечены, кроме Главного Цилиндра Сцепления (ГЦС). Соответственно, зная работу привода сцепления как свои пять пальцев, причины данной проблемы для меня были возможны в двух вариантах:
1). Воздух в системе.
Но по мере езды, через некоторый промежуток времени я несколько раз прокачивал привод, но изменений никаких не замечал, соответственно решил искать через пункт 2.
2). ГЦС. Собсна, остался вариант, что как-то неправильно работает ГЦС.
В итоге решил заменить ремкомплект ГЦС дабы либо решить проблему, либо исключить ГЦС из вариантов!
Чтобы не испытывать судьбу, решил немного раскошелиться и приобрел оригинальный ремкомплект:
— MAZDA B3124152Z
Кому надо, то есть качественные аналоги (я бы сам выбрал что-то из них, но не было в наличии):
— Seiken B3124152Z (Это и есть оригинал)
— Seiken SK21361 (Это и есть оригинал)
— Miyaco MK0113
— TRW SG7508
Данный ремкомплект содержит все внутренности ГЦС!
Еще хочу сразу добавить, что в случае проблем с ГЦС, покупать его в сборе нет никакой необходимости, так как сам корпус повредить изнутри практически невозможно. Вполне достаточно ремкомплекта!
— А так же неплохо бы иметь грамм 100-200 тормозухи для последующей прокачки привода!
Далее следовал процесс съема ГЦС:
1). Открываем капот, снимаем воздушный короб вместе с гофрой, аккумулятор, площадку аккумулятора
2). Не откручивая крышку тормозного бачка, снимаем с бачка шланг ГЦС, предварительно отодвинув хомут!
При этом из бачка жидкость не потечет, из-за закрытой крышки! Далее подставляем тару и открываем крышку, сливаем жижу через пипку, где был шланг!
3). Рожковым ключом на 10 очень осторожно срываем и откручиваем гайку штуцера отходящей от ГЦС магистрали. Пробовал открутить сначала спец. ключом для штуцеров, но подлезть им никак не смог!
4). Маленькой трещоткой с двумя удлинителями и головой на 12 откручиваем гайку ГЦС в салоне!
Началось все с довольно банальной проблемы, известной многим владельцам шестерок — скрипа педали сцепления.Я продолжал ездить, забивая на этот нюанс. Далее к скрипу добавилось пощелкивание педали, затем залипание педали при отжиме в районе середины хода. Приходилось ногой поддевать, чтобы оттянуть ее назад.
В общем изучив форумы выяснил, что проблем может быть несколько:
— лопнувший кронштейн самой педали;
— грыжи на шланге сцепления;
— износ втулки штока сцепления на педали.
Решил устранять причины не поэтапно, а все сразу. Чтобы лишний раз не лазить в этот узел.
Заказал шланг сцепления аналог NK 853222, штифт (GA5R-41-083) и втулку (0727-41-023) педали сцепления (оригинал). Сняв педаль увидел следующую картину:
Хотел сначала купить педаль на разборке, но оказалось это дефицитная вещь! Отдал сварщику, он проварил и усилил косынкой.
После просверлил отверстие в верхнем креплении. Затем заменил шланг сцепления. Неоригинал пришлось слегка доработать, чтобы закрепить в посадочных местах. Старый шланг имел микротрещины и небольшие вздутия почти по всей длине.
И в конце концов заменил штифт и втулку в педали.
Родная втулка оказалась пластиковая, сильно изношенная. Новая пришла уже металлическая.
При сборке между основанием педали и моторным щитом выпилил и установил кусок фанеры. Чтобы при нажатии педаль давила не только шпильками, но и всем корпусом. Сфотать забыл :(
В итоге все проблемы исчезли, педаль не скрипит, не щелкает, не залипает.
Доброго времени суток!
Немногим ранее, в теме Педаль сцепления Mazda 6 GH. Часть 1 я сетовал на то, что педаль сцепления работает не как положено. В тот раз я ограничился тем, что штоком отрегулировал ход педали, чему был несказанно рад. Но поездив какое то время я начал слышать неприятный скрип сцепления и каждый раз педаль нажималась с разным усилием, равно как и возвращалась в исходное положение. С прошлого раза я уже выяснил, что проблема каждого любителя "подрочить" кочергу в пробке на Мазда 6- это втулки педали сцепления. Японцы предусматривают только замену узла в сборе, что в общем то логично. Нелогична только стоимость сего узла, поэтому пытливые русские умы придумали менять втулочки отдельно. Практически все идут таким путем: берут с интернета чертеж втулки и идут к токарю, который их изготавливает из второпласта или иного материала. Я же пошел другим…Я подумал, ну где я возьму токаря? Около 20 лет образовательные учреждения страны выпускают сугубо юристов/экономистов, с недавнего времени этот список начали пополнять менеджеры всех мастей. Хороший токарь на вес золота, и не каждый изъявит желание заниматься этой работой. Во время мониторинга драйва на предмет ремонта сцепления я увидел тему Denis986003 , который изготовил данные втулочки на 3D принтере из какого то инновационного материала и в конце темы любезно предложил всем нуждающимся обращаться к нему, что я и сделал. Втулки Денис оценил в 700 рублей+ пересылка из Сургута до Воронежа -200р., что меня вполне устроило. После полной предоплаты втулки были высланы почтой России и через 4 дня я их получил. Втулки пришли в целости и сохранности, поскольку были обернуты в "пупырку", так что Дениса я могу охарактеризовать как честного и порядочного парня и могу смело рекомендовать его, если конечно вас не смущает стоимость. Ну а теперь немного фото ремонта с пояснениями.
Процесс демонтажа. Работу я доверил двум механам с работы, которые на мое счастье были не загружены. Вообще много фото не делал и не преследовал цель сделать гайд по ремонту, поскольку их в сети уйма и ничего нового я не добавлю. На фото видна кочерга, назначение которой мне не ясно. Я даже думал ее вообще демонтировать, но поставил на место.
После снятия выяснилось, что пружина без втулки сделала неплохую такую выработку и оставлять это без вмешательств нельзя. Мы приняли решение капнуть туда немного сварки (аргон) и подточить УШМ (болгаркой). Получилось более чем хорошо. Продолжаем монтаж…
На данном фото мы видим как ребята пытаются поставить пружину на место, но это у них выходит плохо. Мы задаемся вопросом- а вообще, это так должно быть? Ну стояло по крайней мере так. Смотрю предыдущий свой пост про педаль, там есть фото- действительно, стояло именно так. Но гуглю на драйве все замены и бегло начинаю их просматривать, в процессе чего начинаю сомневаться что пружина была установлена правильно. Нашел несколько тем где пружина на фото установлена иначе. Зашел в оригинальный каталог- схематично пружина так же стоит наоборот. Перевернули- и сразу все с минимальным усилием встало на места.
Не перестаю удивляться тем людям, что владели и обслуживали мазду до меня. Ну не будем о грустном. В итоге- ставим пружину в нужное положение и собираем в обратной последовательности. Тест-драйв показывает что педаль работает как и должна работать, усилие равномерно во всем диапазоне выжима, трогаться теперь стало легче и плавнее. Скрипы отсутствуют, но не до конца. Есть не сильный звук работы пружины, но это если выключить музыку и пытаться его услышать на заглушенной машине, так что это не считается ;) В остальном- проделанной работой я более чем доволен. Как будто сел в новую машину, все теперь включается и выжимается- благородно, как и подобает иномарке D-класса.
Всем спасибо за внимание.
Снимите вилку толкателя главного цилиндра сцепления со штифтом. Снимите зажим и выньте штифт из отверстия.
Снимите педаль сцепления.
Рис. 3.6 . Компоненты педали сцепления: 1 – гайка; 2 – разъем выключателя педали сцепления; 3 – выключатель педали сцепления; 4 – гайки крепления педали сцепления; 5 – фиксатор; 6 – ось вилки; 7 – втулка вилки; 8 – гайка крепления штока вилки; 9 – шток вилки; 10 – вилка; 11 – накладка педали; 12 – педаль сцепления
Отсоедините разъем выключателя сцепления. Открутите три гайки, снимите педаль сцепления в сборе с кронштейном.
Рис. 3.7 . Снятие пружины сжатия
Снимите пружину сжатия сервомеханизма. Для этого, используя маленькую отвертку, снимите E-образное кольцо, после чего снимите пружину сжатия (рис. 3.7).
Установите втулку вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Нанести консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки. Установите втулку вилки в отверстие педали сцепления.
Установите первый буфер педали сцепления.
Установите накладку педали сцепления.
Установите крышку пружины.
Установите втулку сервопривода педали сцепления. Перед установкой нанесите консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки.
Рис. 3.8 . Установка втулок педали сцепления
Нанесите консистентную смазку на обе поверхности двух новых втулок педали сцепления и установите их в отверстие педали (рис. 3.8).
Установите педаль сцепления в сборе в кронштейн педали сцепления и закрепите болтом и гайкой.
Момент затяжки: 36.8 Н·м.
Рис. 3.9 . Установка пружины сжатия
Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта втулки и пружины сжатия. Используя острогубцы, установите E-образное кольцо и поставьте на место пружину сжатия седла сервомеханизма (рис. 3.9).
Установите педаль сцепления в сборе и закрепите тремя гайками.
Момент затяжки: 18,6–22,5 Н·м
Подключите разъем выключателя сцепления.
Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта штифта и отверстия втулки вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Соедините вилку с педалью сцепления штифтом. Установите на штифт зажим.
Рис. 3.11 . Снятие и установка сцепления: 1 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 2 – коробка переключения передач; 3 – чехол вилки; 4 – выжимной подшипник; 5 – вилка выключения сцепления; 6 – кожух сцепления; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – маховик
Снимите коробку передач в блоке с главной передачей.
Снимите чехол вилки выключения сцепления.
Снимите вилку выключения сцепления в сборе.
Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.
Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.
Отворачивайте каждый болт за один прием, на один оборот, до ослабления усилия пружины.
Рис. 3.12 . Снятие кожуха сцепления
Открутите болты и кожух сцепления (рис. 3.12).
Оберегайте диск сцепления, поверхности нажимного диска и маховика от попадания на них масла и посторонних предметов.
Используя специальное приспособление, снимите опорный подшипник первичного вала коробки передач.
Не снимайте опорный подшипник первичного вала коробки передач, если не заменяете его.
Установите специальное приспособление для удержания маховика от проворачивания.
Рис. 3.13 . Снятие маховика сцепления
Отверните болты крепления маховика в последовательности, указанной на рисунке 3.13.
Проверьте кожух сцепления.
Рис. 3.14 . Измерение глубины износа лепестков диафрагменной пружины
Используя штангенциркуль, измерьте глубину износа лепестков диафрагменной пружины (рис. 3.14).
Предельно допустимый износ по глубине А: 0,6 мм.
Рис. 3.15 . Измерение зазора между нажимным диском и линейкой
Используя линейку и щуп, измерьте зазор между нажимным диском и линейкой, как показано на рисунке 3.15.
Максимальный зазор: 0,5 мм.
Установите стрелочный индикатор на блок цилиндров.
Рис. 3.16 . Измерение отклонения вершин лепестков диафрагменной пружины
Вращая маховик, измерьте отклонение вершин лепестков диафрагменной пружины (рис. 3.16).
Максимальное отклонение от плоскости: 0,6 мм.
Если одно из измеренных значений не соответствует установленной норме, замените кожух сцепления.
Проверьте ведомый диск сцепления.
Рис. 3.17 . Измерение фрикционных накладок ведомого диска сцепления
При помощи штангенциркуля проверьте толщину фрикционных накладок с обеих сторон выжимного диска по отношению к головкам заклепок (рис. 3.17).
Минимальная толщина накладки: 0,3 мм.
Если толщина накладок меньше минимальной, замените диск.
Рис. 3.18 . Проверка осевого биения диска
При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение диска (рис. 3.18).
Максимальное осевое биение: 0,7 мм.
Если осевое биение превышает установленные нормы, замените диск.
Рис. 3.19 . Проверка выжимного подшипника
Оказывая осевое давление на выжимной подшипник, проверните его (рис. 3.19).
Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.
Герметизированный подшипник не требует промывки или смазки.
Оказывая осевое давление на опорный подшипник первичного вала коробки передач, проверните его.
Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.
Рис. 3.20 . Проверка осевого биения маховика
При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение маховика (рис. 3.20).
Максимальное осевое биение: 0,2 мм.
Если осевое биение превышает установленные нормы, замените маховик.
Установите маховик на коленчатый вал.
При использовании старых болтов удалите остатки старого герметика из резьбовых отверстий под болты крепления маховика в коленчатом валу и с болтов крепления маховика. Нанесите герметик на болты крепления маховика и установите их.
Если устанавливаете новый болт, не наносите на него герметик.
Заверните от руки болты крепления маховика.
Зафиксируйте маховик от проворачивания при помощи спецприспособления.
Рис. 3.21 . Порядок затягивания болтов крепления маховика
Затяните болты крепления за два или три прохода в последовательности, указанной на рисунке 3.21.
Момент затяжки: 108–115 Н·м.
Используя спецприспособление, установите новый опорный подшипник первичного вала коробки передач.
Рис. 3.22 . Установка ведомого диска сцепления
Установите ведомый диск сцепления и зафиксируйте его положение с помощью приспособления для центровки дисков (3.22).
Установите кожух сцепления.
Рис. 3.23 . Порядок затягивания болтов крепления нажимного диска
Равномерно и постепенно затягивайте болты крепления нажимного диска в последовательности, указанной на рисунке (рис. 3.23).
Момент затяжки: 18,6–25,5 Н·м.
Установите опору вилки выключения сцепления в коробку передач.
Установите зажим муфты подшипника выключения сцепления на подшипник.
Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта муфты и вилки выключения сцепления, вилки и толкателя и точки опоры вилки.
Нанесите консистентную смазку для шлицевых соединений сцепления и на шлицы ведущего вала.
Установите вилку выключения сцепления с подшипником выключения сцепления в коробку передач.
После установки переместите вилку вперед и назад для проверки плавности перемещения выжимного подшипника.
Читайте также: