Как снять обшивку багажника мазда 3 бк

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Как снять обшивку багажника своими руками и зачем ее снимать? Поменять лампочку в задних фарах или провести другие работы с автоэлектрикой, включая камеры заднего вида, невозможно без снятия обшивки. Снять ее придется и для починки замка багажника или смены основания антенны.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Багажники легковых автомобилей

В отсеках для багажа легковых авто находится достаточно автомобильных узлов, значимых для любого автомобилиста. Это означает, что их неисправности окажется заметны для владельца транспортного средства и будут доставлять неудобства. Их самостоятельная замена или ремонт могут оказаться много более простым занятием, чем наладка технологических узлов и других сегментов автомобиля. Это обусловлено тем, что здесь окажется достаточным снять обшивку багажного оттеска.

Панели обшивки в отсеках для багажа транспортного средства, как правило, закреплены в 3 базовых положениях:

Обшивка на крышках универсалов и хетчбэков скрывает под собой намного больше компонентов, значимых для удобства эксплуатации машины. Если для владельцев седана или купе снятие обшивки крышки может не потребоваться при замене света, то в универсале обойтись без этого окажется нелегко. Чтобы снять ее, нередко, окажется достаточным просто отжать крепежные клипсы и панель можно отделять без каких-либо помех. В ином случае без набора инструмента будет не обойтись.

Без шуруповерта к проведению работ с заменой или снятием обшивки багажных отделений, содержащих элементы винтовых и им подобных креплений, приступать не стоит. Электроинструмент позволяет сэкономить массу времени и сил, а также избежать перетяжки креплений при установке панелей на свое место. Это может привести к последующему нарушению плотности прилегания обшивки, ее дребезжанию во время движения авто и необходимости дополнительной проклейки и герметизации, делать которые понадобится регулярно.

Об этом необходимо помнить, когда все работы проводятся вручную, без использования автомобильного электроинструмента с регулируемыми оборотами. В таком случае для проведения работ потребуется ремонтный набор отверток или одна - с комплектом сменных наконечников. Большая плоская отвертка окажется полезной в любом случае, даже при наличии шуруповерта обойтись без нее будет непросто. Пассатижи и легкий гаечный ключ автомеханика позволят проводить работы с любым типом транспортного средства.

Снимаем обшивку на крышке

Без снятия панели на обшивке окажется невозможно поменять кнопку на крышке багажника в большинстве современных автомобилей. Если багажник не открывается или не закрывается в ручном механическом режиме, но работает без дополнительных проблем с пульта, то проблема в кнопке и ее наверняка потребуется заменить, а перед заменой кнопки будет необходимо снять панель обшивки. Для седанов и купе, как правило, не потребуется откручивать никаких дополнительных шурупов, их панели держатся исключительно на клипсах.

Пластиковые панели в крышках багажного отсека универсалов и хетчбэков зачастую крепятся шурупами, встроенными в ручках и других скрытых полостях. Прежде, чем начать осуществление работ по демонтажу панелей стоит ознакомиться с инструкцией к модели транспортного средства. Невнимательное отношение к размещению креплений на обшивке может привести к том, что некоторые из шурупов не устранены, и панель окажется повреждена при попытке снятия даже с небольшим усилием. Снятие панелей, в данном случае позволит выполнить монтаж или наладку камеры заднего вида видеорегистратора авто.

Демонтаж панелей обшивки багажника

Крепления в самом багажном отсеке – на полу и у стенок, зачастую включают и клипсовые и винтовые. Без набора автомобильных отверток или шурповерта работы в этих областях лучше не начинать, хотя обшивка пола багажника может и не содержать винтовых креплений, но демонтаж одной только ее не позволит провести полноценную проверку проводки и прокладку нового оборудования. Если водитель авто не снял палении в багажнике, то не получится добраться до фар заднего вида – снять или отремонтировать габаритные огни или просто поменять лампочку на фарах. Все эти работы без затруднений смогут своими руками выполнить автолюбители без каких-либо профессиональных навыков.

Прежде чем приступать к проведению работ стоит сперва очистить багажник от содержимого, любой оставленный в багажнике тяжелый или габаритный предмет в данной ситуации способен оказаться причиной повреждения обшивки или отдельных ее креплений. Снятие обшивки может оказаться необходимым для устранения следующих проблем:

Сломался замок на бензобаке.
Необходима установка или замена основания антенны авто.
Прокладка кабелей для акустических систем транспортного средства.
Установка парктроников

Если автомобиль длительное время находился на улице в летний период, то его багажник с легкостью может стать добычей насекомых. Появление колоний насекомых под обшивкой авто распространенная проблема жителей сельских территорий, регулярно перевозящих в багажниках овощи и фрукты, не прошедших санитарную обработку. Такое соседство может обернуться массой проблем, включая замыкание автоэлектрики, вплоть до возгорания, которое в жаркое время года с легкостью переходит на автомобиль. При первых подозрениях на появление насекомых под обшивкой багажника следует демонтировать панели и провести их дезинфекцию, включая корпус авто.

Обезжириваем и заклеиваем большие площади вибропласт сильвером (толщина 2мм). Ведь у нас в будущем в багажнике предполагается наличие сабвуфера, поэтому ничто не должно дребежжать и брякать.

Затем снова обезжириваем и приклеиваем Битопласт 10 (10мм толщиной). Данный материал напоминает поролон, пропитанный смолой. Он выполняет роль отличного звукоизолятора, а так же "антискрипа" и "антибряка". Сжимается практически в ноль. Поэтому его очень удобно использовать на пластиковых обшивках. Прикатывается так же полиуретановым роликом.

тоже самое делаем с другими пластиковыми деталями багажного отделения.
Вибрим…

и шумим битопластом не забывая оставлять отверстия по крепёж, клипсы и прочее…

потом собираем салон.Ведь вы помните как разбирали? :) Собираться все будет внатяжечку, так как все детали стали "толще".

Затем я посмотрел на эту порнографию в нише запасного колеса и решил чутка переделать. Во-первых смотрится стрёмно и щели большие, а во-вторых болта крепления докатки "нехватает по длине". Вырезал я сплен по кругу и оторвал его. Затем взял шумоизоляционный материал Акцент 10 (отличный шумоизолятор между прочим!), вырезал кружочек и приклеял, а по стыкам прошелся скотчем. Акцент сжимается гораздо проще чем Сплен и думалось мне, что болта запаски теперь то хватит, а фиг вам…но зато стало эстетичней смотрется :) А болт я потом заменил на чуть более длинный.

Затем я взял декоративную крышку, накрывающую докатку и приклеил на неё лист Акцент-10.

На этом шумоизоляция багажника закончена.
Можно приступать к крышке багажника.
Начинаем снимать обшивку с верхней части дверцы.

И замечаем, опа! Тут же форсунка омывателя заднего стекла. Как же ты меня падла достала :) включаешь омыватель заднего стекла, моторчик гудит 2-3 секунды и только потом льётся вода.
Не беда, для тебя у нас припасён вот такой вот тойотовский клапаночек.

Перерезаем шланг и вставляем клапан в соответствии с изображенными на нём стрелками. Теперь то ты у нас сразу поливать будешь :)

Ну и далее поочередно снимаем всю обшивку.

Затем закатываем все внутренние и наружние места Вибропласт GOLD (толщина 2.3мм). Отличное решение для дверей.

После вибры во внутрь двери клеим Акцент-10 (Я бы тут поклеял Акцент-15, ибо места валом и эффект был бы лучше, но к сожалению его я в городе не нашел вообще).

Затем приступаем к пластиковой обшивке…

сдираем этот заводской валенок. Обезжириваем, вибрим сильвером, а сверху Битопласт-10.

Тоже самое делаем с остальными пластиковыми деталями.
Все собираем назад.

Ну и слегка утяжелил полку багажника. Потом планируется её конкретно усилить и обшить карпетом для эстетичности :)

Бонусом видео. Сравнение арок, незакатанной с закатанной :)

Что изменилось?Каков эффект?
Когда едешь за рулём, сзади себя ощущаешь какой-то вакуум. Ничто не брякает, не шумит…работа задней подвески еле-еле слышна в виде глухих тух-тух, вместо бум-бум :) Выхлоп перестало быть слышно вплоть до отсечки на 7000 оборотах.ВООБЩЕ…выхлопа у меня теперь нет :) У дверцы багажника ранее было 3 режима: открыто, закрыто и почти закрыто :) теперь их стало 2…она потяжелела и стала сама прекрасно закрываться, причём не с холодильным звуком, а с глухим и породистым :) Но при открытии аммортизаторам крышки багажника тяжеловато, но они делают свое дело, хоть и медленней :)

и, поддев отверткой, открываем. Там увидим винтик, откручиваем его крестовой отверткой.
Опускаем спинки задних сидушек и за ними видим клипсу, вынимаем ее.

Далее тянем накладку в сторону багажника, она выйдет из пазов и останется болтаться на ремне безопасности.

8. Снимаем заднюю накладку боковой стойки.
Перед этим нужно снять вот эту накладку

Она держится на клипсах. Отгибаем спинки задних сидушек, снимаем клипсы. Поднимаем заднюю сидушку и находим там еще клипсу. Насколько помню, всего 3 клипсы.
Теперь снимаем саму заднюю серую накладку боковой стойки. Вынимаем клипсы вот тут

Теперь накладка осталась на защелках и 1 клипсе. Тянем накладку на себя. В месте, обведенном красной рамой, накладка держится на хитрой клипсе-ограничителе (такая же стоит на передней накладке). Тянем накладку на себя (в сторону багажника) до того, пока не упремся в ограничитель (выдирать клипсы не надо!) и потом вытягиваем накладку в сторону, указанную зеленой стрелкой

9. Последние шаги.

Вынимаем 3 клипсы

Освобождаем края обшивки крыши от всех накладок. Теперь она держится только на 1 крючке, расположенном примерно здесь (отмечено красным прямоугольником).

Сверху по обшивке крыши проложены провода на какой-то специальной изоленте, примерно вот так (указано зеленым)

Отклеиваем провода и вынимаем обшивку крыши через багажник. Обшивку можно немного сгибать, при несильном изгибе она потом выпрямляется.

Если делать осторожно, то все клипсы останутся в целости и сохранности. Когда ставил обшивку назад, провода ничем не приклеивал — материал обшивки такой, что ни изолента, ни скотч не клеились. Проводка прижалась между шумкой и обшивкой.

Всем привет, продолжаю делится с вами о проделанной работе. Сегодня расскажу о самой сложной, но в то же время и легкой работе, это шумовиброизоляция пола, задней полки, и багажника. Итак начал я сперва разбирать багажник, все элементарно просто, клипсы защелки, дергаешь посильнее, но аккуратно, и весь баражник через 10 минут разобран. И я увидел что в багажнике вода. Решил его делать в самую последнюю очередь. И начались поиски где течет вода. У меня текла вода по швам, и фарам. Взял герметик и промазал везде где только мог, заодно и резинку уплотнительную тоже всю в круг, герметик у меня был белый, да видно, но зато воды нет.

Далее проблема задней полки в седанах, она скрипит, и к тому же заводские клепки трескаются и надо их либо варить, либо ставить другие клепки. Я взял самые маленькие, под них сверло, 20 минут, и все готово. И вроде посадил на клепки, звук должен уйти, но н*хуя подобного, всё равно скрипела.

После этого я начал разбирать весь пол, так как вибры больше всего уходит именно на пол. Клеил вибру шумофф м4, м3, шумку шумофф комфорт 10, stp iplast 5мм оба не впитывают влагу. Сложность разбора состоит в том что опять эти штекеры не всегда хотят вылазить, и очень вытр*хал мне мозг болтик который крепит пластмассовый кожух чтоли открывания бензобака, он там был весь во ржавчине, еле еле выкрутил, пришлось его заменить.

Снова приятно удивлён что пол довольно чистый, по возможности отклеил штатную вибру, она довольно толстая где то около 4мм, отклеивается конечно сложно, где нормально приклеена не стал заморачиваться. И начал заклеивать начиная от торпеды. Под ногами с обоих сторон лежал пенопласт какой то заводской, его сразу выдернул оттуда. Шумофф м4 у меня оставалась пачка, поэтому его заклеил от передних ног и до середины передних кресел, и дальше только м3. Вроде все легко и просто, но много проводов и надо везде постоянно отмерять и резать. Поэтому сил ушло не мало на это, к тому же комары очень сильно за*бывали)))

С проклейкой шумкой было все намного проще, максимально цельными кусками буквально за час с учетом отрезаний и обезжиривания, весь пол в шумке, только внимание, не клейте шумку туда где идет воздуховод дня задних пассажиров, иначе вы просто потом туда его не засуните мне кажется. Я просто потом поверх воздуховодов наклеил шумку.

И потом это все дело собираем, смотрится конечно шумка шикарно, жалко что с завода так не делают(((
При сборке тяжковато садится ковралин, но легче чем на потолке. Единственное что после того как поставил сиденья там где рельсы, есть пластик который закрывает болт крепления, вот пару пластмассок не сели, ну не беда, я сзади не езжу, так что пофиг)))) Так же пластиковые детали тоже все проклеил шумкой 5мм.

И вот пришел черед задней полки и багажника, там все по старой схеме, вибра м3, шумка где может появится влага iplast, где ее не должно быть битопласт 5к.

Так же я саму пластиковую полку заклеил и виброй (м3), и шумкой (битопласт 5к). Только тут я чутка переборщил, не клейте много где будет ремень пассажира, который по середине сидит, у меня он после сборки плохо обратно уходит.

И пол багажника, его м3, и iplast, перед этим только нужно точно быть уверенным что вода туда не попадет)))
Также заклеил ворсовые эти кожуха на крылья с багажника, все шумкой, фоткать их не стал)

Еще за одно прокинул проводов аккустических немного, в передние и задние двери, но это будет совсем другая история и по позже))))

И выводы, что мы имеем в итоге. А в итоге у нас получается, очень даже не плохая шумоизоляция. Короче говоря вы аху*ете от отсутствия шумов на хорошом асфальте на нормальной резине)) Я когда сел и выехал с дачи по песку, это было божественно, скрип полки пропал, ваще все пропало, как будто дома сидишь, но при этом в машине. При скорости 140 на моей почти лысой, жесткой, и шумной резине toyo 48j можно спокойно разговаривать и вообще не чувствовать дискомфорта от шума машины. Даже на плохом асфальте я потрясен проделанной работой. Капли дождя слышно только на стекле, и вообще шум есть только от стекол, ну и в моем случае совсем не большой шум от резины, когда 160 едешь))) Дорожные стыки, это просто сказка, как будто на поезде едешь, глухо глухо, за счет этого стал быстрее пролетать все неровности)))) Как вариант что подвеску буду делать чаще)) В общем если есть немного лишних денег, и свободная неделя, всем советую заморочнуться, и заклеить всю машину, не пожалеете)) На этом всё, подписывайтесь, всем спасибо за внимание, и до новых встречь!)))

Как объяснить желание провести шумозащиту своими руками? Да довольно просто:

Что нужно сделать в первую очередь

Подойти к делу нужно ответственно, приготовить все инструменты, материалы, которые можно найти практически в любом магазине, надеюсь с этим, у вас проблем не будет. Когда все материалы и инструменты готовы, и их отсутствие вас не будет отвлекать и останавливать работу. Можно приступать.

Следующее, что вам пригодится, это:

Обязательно запаситесь материалом;
Не забудьте канцелярский нож с запасными (сменными) лезвиями;
Сапожный нож;
Острые ножницы;
Рулетка, линейка и т.п.;
Растворитель, либо обезжириватель, лучше если он будет с распылителем. Рекомендуем использовать Уайт-Спирит если такого нет, можно использовать универсальный обезжириватель. Агрессивные жидкости, что выводят краски, к использованию не рекомендуем;
Понадобится большое количество чистых тряпок;
Валик, чтобы прикатать материал, вполне подойдёт полиуретановый ролик или металлический прокатный. Первую будет стоить дешевле;
Набор для снятия обшивки, вполне подойдет набор Force;
Технический фен. Он обязательно нужен. Благодаря нему, мы будем разогревать поверхность для более лучше сцепки друг с другом.

Алгоритм работы по шумоизоляции

Начать работу, рекомендуем с багажника. Шумоизоляция арки багажника, да и всего отсека, сыграет довольно важную роль в снижении шума непосредственно в салоне автомобиля. Сделав эту нелёгкую процедуру, вы заглушите звуки проникающие к вам в салон с задней части автомобиля, заглушите шумы подвески и глушителя. Помимо снижения шума, выполненная именно своими руками, вы повышаете уровень пассивной безопасности, а так же повышаете теплоизоляционные свойства, это вы почувствуете в прохладное и зимнее время.

Приступим к работе:

Освобождаем багажник в Mazda 3, убираем от туда всё. Берём пылесос, с такой насадкой, чтобы можно было убрать грязь даже с труднодоступных мест;
Затем, демонтируем полку, при этом, не забыв вынуть запасное колесо;
Сидения нужно будет сложить;
Снимаем всё то, что довольно легко выходит;
Затем делаем и здесь уборку, тщательно пылесося;

Чистота – залог успеха.

Нужно снять обшивку автомобиля. На этой стадии, всё должно пройти легко. Производитель подумал об этом, и за это ему отдельное спасибо. Всего то, защелки, клипса и пару болтов. При разборке, обязательно запоминайте где, что было, иначе при сборке можете запутаться;
На колёсных арках мы с вами увидим хилую изоляцию, которую лучше полностью убрать. Виброматериал что на полу, трогать не нужно;
Убираем спинки задних сидений, иначе они будут нам мешать;
Теперь наступает ответственный момент, начинается он с обработки арок. Давайте с вами отметим, что колёсные арки и багажный отсек в Mazda 3 является самым шумным. И катать придётся конкретно. Рекомендуем использовать материал Бимаст Бомб 4,3 мм.. Он будет сравнительно лучше чем Вибропласт Сильвер, чья толщина всего 2 мм.;
Разрезаем материал нужной нам длины;
Берём фен, и разогреваем, затем прикладываем к поверхности, чисто для примерки и чтобы наш материал принял нужную нам форму;
Тщательно наносим на поверхность обезжириватель;
С материала нужно снять защитный слой, хорошенько прогреть, а затем приложить к поверхности;
Далее берём валик и от центра к краям раскатываем материал;

Если под материалом останется воздух, то эффективность шумоизоляции снизится, а данное место может быть причиной каррозии.

Тщательно раскатываем материал во всех местах;
Настал момент применения шумоизаляционного материала, советуем вам СПЛЕН 8 мм..
Оставшиеся металлические поверхности обезжириваем;
Затем клеем СПЛЕН
И всё это прикатываем валиком

Переходим к обшивке:

Берём нож и отдираем заводской слой;
Обезжириваем поверхность;
Не жалеем, клеем Вибропласт Сильвер 2 мм.;

Обращаем ваше внимание на колёсные арки и багажник. Зачастую в этом месте устанавливают сабвуфер.

Затем клеим Битопласт 10 мм.;
Битопластом покрываем и остальные элементы багажника, не забудьте оставить место под клипсы и фиксаторы;
Устанавливаем всё на место.
- Дверь багажника.
Слава богу с багажником мы с вами закончили, но осталась сама дверца багажника:
- В первую очередь снимаем верхнюю часть обшивки;
- Находим там омыватель заднего стекла, аккуратней, не сломайте;
- Далее снимаем обшивку до конца;
- Закатываем все поверхности Вибропластом Голд 2,3 мм;
- Нужно содрать заводской валенок;
- Затем обезжирить всё;
- Наносим наш Вибропласт Сильвер;
- И сверху Битопласт-10;
- И всё тоже самое для остальных элементов двери багажника;
- Собираем всё обратно;
  - Все двери.
  Учитывая, что в Mazda 3 у нас будет более мощная акустика, то наше внимание будет направлено на передние двери, где размещаются фронтальные динамики.
  - Треугольники на двери — отщёлкиваем, они держатся на пистонах.
  - Отсоединяем штекер – это пищалка;
  - Нужно поддеть защелку на которой находится саморез;
  - Снимаем ручку двери и её рамку;
  - Убираем обшивку. Вам будет легче работать если вы опустите стекло;
  - Если установлены штатные динамики, их нужно извлечь;
  - Чтобы не разбить стекло, приклейте его скотчем;
  - Берем острый предмет, можно нож, и отжимаем фиксатор ручки (стрелка укажет направление).
  - Затем фиксатор вверх;
  - Откручиваем головкой гайки на 10;
  - Убираем заводскую шумку;
  - Убираем разъём электрозамка;
  - Убираем всю внутреннюю часть двери;
  - Обезжириваем;
  - Кладём на виброматериал. Советуем Вибропласт Голд 2,3 мм.
  - В нижней части двери оставляем около 2 см. не закатанной части, для водостока
  - На вибропласт кладём Акцент-10;
  - Маделином, нужно замотать тягу двери, что устранит нам стуки и скрипы.
  Со стороны салона:
  - Берём Вибропласт Сильвер 2 мм.;
  - Часть двери ставим на место;
  - Переходим к внешней части и их закатки;
  - Контур крепления нашей акустической колонки, советуем проклеить Битопласт 5.
  - Нужно ножом срезать заводской валенок;
  - Обезжирить поверхность;
  - Ложем ВибропластСильвер;
  - Место под СТПД обрабатываем Маделином;
  - И начинаем собирать всё на место;
  - Обезжириваем виброматериал;
  - Затем кладем Битопласт 10, не забывайте про места под пистоны;
  - Обратная сборка.
  После проделанной работы, наши двери будут закрываться бесшумно, динамики буду звучать на много лучше, а уровень шума в нашей Mazda 3 значительно снизится.
  
  Последние модели Мазда Премаси отличаются изысканным дизайном и не менее впечатляющими техническими характеристиками. Но это,…
  
  Mazda MPV семиместный минивэн японского производства. Одними из его явных преимуществ является просторный салон и отличные…
  
  Mazda Familia долгое время считался одним из самых главных представителей концерна Mazda Motor. С 1963 по 2003…
  
  Читайте также: