Как снять натяжитель ремня генератора фольксваген

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

На эту операцию меня подвигло не столько желание сэкономить деньги, сколько стремление сделать все как следует и проверить все самому. Забегая вперед, скажу, что это оправдало себя.

будут закручены назад ВСЕ гайки и винтики, да еще с ПРАВИЛЬНЫМ моментом затяжки, что гарантирует, что в следующий раз вы все открутите без потерь и без такой-то матери и оно все не открутится само;
все винтики, которые в процессе могут потерять свои свойства (обошлись грани, сорвалась резьба или еще что-нибудь) будут заменены на новые;
все они же будут перед обратной установкой смазаны хотя бы из балончика жидкой смазкой;
пространство между радиаторами охдаждения и кондиционера будет как следует почищено мягкой щеткой;
внтуренние поверхности кожуха ремня ГРМ будут очищены и отмыты керосином от налипшей грязи и песка;
новый ремень ГРМ будет натянут по науке, а не только на глазок, когда мастер оценивает натяг путем скручивания ремня пальцами. А если у разных мастеров разной силы пальцы?
после каждой коррекции натяжения и совмещения меток двигатель вручную проворачивается раза 2, после этого натяг и совмещение проверяется и если надо корректируется. И так до полного удовлетворения (мне пришлось повторить процедуру 4 раза). К слову сказать, что после прошлой замены ремня метки не совпадали на 1 зуб;
новый ремень кондиционера будет натянут с положенным моментом;
ничего не будет попутно сломано и прилажено назад на соплях или на саморез;
попутно осмотрено все, что попадается на пути (доступ-то ко всему открыт) на предмет отсутствия неисправностей.

В прошлый раз менял ремень ГРМ в ВДВ-сервисе на Рязанском проспекте и сравниваю свою деятельность с их работой. Тогда пробег был 67000. Сервисмены настоятельно советовали менять ремень раз в 60000, хотя в книжках к VW обозначен пробег между заменами 100000. Снятые в прошлый раз детали (ремень и ролики) выглядели еще совсем не плохими и явно могли дотянуть до 100000. И вот на одометре почти 134000. Вспоминая настоятельные рекомендации, решил что настоятельность их основана на их опыте, в том смысле, что на свою работу они больше чем на 60000 гарантии не дадут.

Тогда ставил и ремень и ролики, рекомендованные в ВДВ - Lemforder. Ремень еще в полном порядке, как и маленький ролик. А вот подшипник большого ролика (натяжителя) растерял свою смазку и ездит внутри почти по суху, к тому же имеет люфт. Отсюда мораль - если вы ставите только оригинальные детали в авторизованном сервисе - то можете, думаю, ездить до 100000 смело. В любом случае, в случае неполадок, отвечать будет сервис (так вроде?). Если только и авторизованный сервис не настаивает на уменьшении межсервисного интервала. В случае неоригинальных деталей и неофициальных, но достаточно толковых по российским меркам сервисов, интервал замены нужно сократить до 60000-70000.

Остальные ремни - кондиционера, помпы, генератора - оказались еще практически в полном порядке. Тысяч до 200000 точно дожили бы, а то и больше.

поддомкратив передок, снимаем передние колеса;
с каждой стороны откручиваем 5 саморезов, крепящих переднюю часть подкрылка. Это нужно для того, чтобы получить доступ к саморезам, крепящим концы бампера к крыльям (рис.1);

Все, передняя панель находится в сервисном положении.

Таким образом, мы существенно увеличили рабочее пространство по сравнению с сервисным положением.

Для замены ремня ГРМ сначала нужно снять ремень кондиционера и генератора (на самом деле ремень генератора приводит в движение много чего, но я буду называть "ремень генератора"), а так же крыльчатку вентилятора радиатора, предварительно отметив ее положение на вискомуфте (рис.7). Крыльчатка крепится 4-я винтами по окружности.

Рис. 7

Чтобы снять ремень кондиционера, ослабляем 2 винта ролика натяжителя и отводим его во внутрь, снимаем ремень (рис.11). Ролик можно совсем снять и осмотреть на предмет износа. У меня люфта еще не было, но подшипник ролика, похоже, потерял смазку. Я взял медицинский шприц, и ввел под сальник (не прокалывая, а отгибая иглой край) подшипника моторное масло в перемешку с ER 1:2. Если эта мера не поможет, то для замены ролика достаточно снять лишь защиту картера - он прекрасно доступен снизу.

Рис. 11

Чтобы снять ремень генератора, нужно снять натяжитель. На фото натяжитель нового образца (рис.12). У кого еще старого образца, очень советую поменять, т.к. его конструкция была несовершенна и по мере его износа, ремень генератора постепенно начинал слезать с ролика натяжителя. Для снятия натяжителя нужно ключем на 17 за выступ повернуть натяжитель в сторону ослабления ремня и вставить в отверстие подходящий стержень (длинный болтик или толстый гвоздь), затем выкрутить 3 винта крепления. Теперь можно снять ремень генератора.

Рис. 12

Снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ. Для этого отщелкиваем 2 защелки и выводим наверх двигателя шланг подачи охлаждающей жидкости к турбине и трубку подачи разрежения к клапану ограничения наддува.

За шкив коленвала проворачиваем вручную двигатель до тех пор, пока не совпадут метки на шестерне распредвала и шкиве коленвала с метками на, соответственно, двигателе и кожухе (рис.15).

Рис. 15

Далее, нужно снять шкив коленвала. Тут потребуется хорошая головка с возможно большим количеством граней, с помощью которй можно удерживать центральную гайку коленвала, которая имеет множество граней. У меня такой головки не было, поэтому я пробовал разные способы. Например, я пробовал включить передачу и нажать на тормоз (тормоз нажимал, разумеется, помощник). Это, к сожалению, не помогло, причем совсем. Тогда я зафиксировал шестерню распредвала, благо, что ремень ГРМ я собирался ставить новый. Это оказалось наиболее эффективным методом. Однако такой метод врядли стоит применять, если ваш старый ремень ГРМ "дышит на ладан". В этом случае если ремень вдруг порвется, то провернувшийся коленвал может ударить поршнями по клапанам.

В общем, сняв шкив коленвала, откручиваем 3 винта и одну гайку крепления нижней части кожуха ремня ГРМ и снимаем его (рис.13). Причем 2 точки крепления легко доступны, а 2 - только при снятом шкиве коленвала.

Рис. 13

Далее снимаем ролик натяжителя и промежуточный ролик.

Чтобы снять ремень помпы, нужно открутить шкив. Он крепится к треугольному основанию 3-я болтиками. Чтобы их открутить, нужно большими щипцами удерживать треугольное основание. Шкив не целый, а разборный. Т.е., после откручивания, наружняя пластина отсоединяется от внутренней. Поставив новый ремень, прислоняем обратно наружнюю пластину и прикручиваем один болт. Повернув шкив, второй, затем, так же третй. Потом, поворачивая шкив, подтягиваем болты по очереди, пока пластины не сойдутся, выпихнув ремень на наибольший радиус.

Сняв все кожухи ремня ГРМ, не худо бы помыть пространство под ними. Там скапливается много грязи - песок в перемешку с парами масла и прочих смазок. Крупный песок отряхиваем большой кистью, остальное отмываем сначала аэрозольным очистителем карбюратора, затем аэрозольным керосином типа WD-40. Перед отмывкой неплохо накрыть компрессор кондиционера куском картона. Лужи убираем тряпкой. Остальное высохнет само за 2-3 минуты. Сами кожухи моем в плошке с бензином кистью. Остатки мусора и капли из зубцов шестерен удаляем кистью. Получится нечто похожее на рис.14.

Рис. 14

Надеваем обратно и фиксируем центральным болтом нижнюю часть кожуха. Надеваем шкив коленвала и фиксируем его 2-я болтами. Убеждаемся, что метки распред- и коленвалов совпадают. Снимаем шкив и кожух. Прикручиваем промежуточный ролик, надеваем новый ремень ГРМ. Сначала надеваем его на шестерню коленвала, проводим по шестерне промежуточного вала и тугенько надеваем на шестерню распредвала, обходим ее и заводим ремень за промежуточный ролик. Подпираем ремень роликом натяжителя и надеваем ролик на ось. Прикладываем коромысло гасителя колебаний и закручиваем но не затягиваем винт. Далее (рис.16) щипцами уперевшись в край коромысла гасителя и винт, натягиваем ремень до прежнего положения винта на коромысле (обычно видно, где он был раньше по отметинам) и винт закручиваем. На этом этапе точный натяг не требуется. Прокручиваем двигатель за шкив коленвала 2 раза и убеждаемся опять в совпадении меток. Попасть точно врядли удастся, однако для метки на распредвале есть допуск, выдавленный по обе стороны от "идеальной" метки. Если метки сильно разъехались, то опять снимаем ролик натяжителя, снимаем ремень с шестерни рапредвала, осталяя его натянутым рукой (чтобы он не перескочил на шестерне коленвала) и аккуратно осторожно поворачиваем распредвал на один зуб в требуемом направлении, снова надеваем ремень и ролик, натягиваем и опять поворачиваем коленвал 2 раза. И так до тех пор, пока метки максимально не совпадут.

Рис. 16

Затем точно натягиваем. Для этого проверяем, чтобы средний зуб коромысла (см.рис.17) был на уровне 2-го поршня гасителя колебаний, а 1-й поршень вылез из 2-го на 25-29 мм. Далее опять проворачиваем 2 раза коленвал до совпадения меток и проверяем положение зуба коромысла и длину поршня. Если совпадает, окончательно затягиваем винт и прикручиваем ролик гайкой на оси. Если нет - повторяем процедуру, пока не совпадет. Тут никто не мешает проверить натяг и истинно "мастерским" способом - путем скручивания на 90 градусов ремня пальцами.

Рис. 17

Снимаем шкив коленвала и прикручиваем нижнюю часть кожуха в 4-х точках крепления. Надеваем шкив и закручиваем все 4 болта. Надеваем верхнюю часть кожуха и защелкиваем защелки. Заводим на место трубки, идущие к турбине. Надеваем ремень генератора и ставим на место натяжитель. Надеваем ремень кондиционера. Чтобы его надеть, мне понадобилось ролик снять совсем. Ролик натягиваем динамометрическим ключем и затягиваем (рис.18).

Рис. 18

Далее все собираем в обратном порядке, ничего не забывая и не оставляя лишних деталей. Единственно, когда уже будут закручны на свои места 8 болтов вокруг "бивней" и 2 болта сверху крепления передней части (закручены но не затянуты), советую опустить но не защелкивать капот, чтобы убедиться, что язычек замка находится точно над прорезью замка. А то все-таки сдвинуть морду на пару миллиметров вправо-влево - пара пустяков. Если капот защелкнется, то открыть его будет довольно сложно, учитывая, что еще не поставлен рычажок окончательного открывания капота.

подтекал зажимной хомут на шланге бачка гидроусилителя руля. Поставил рядом винтовой;
пыльники шаровых опор на передних нижних рычагах лопнули по окружности. Причем лопнул как замененный мной пыльник на старом рычаге так и новый пыльник на новом рычаге. Благодаря морозной безслякотной зиме грязь не успела попасть во внутрь. Рычаги я опять снял, все промыл, заложил новую смазку и поставил новые пыльники. Новый рычаг, поставленный уже более полугода назад, выдержавший 2 поездки на Украину, в т.ч. в Крым, еще совершенно тугой. Если бы кто-нибудь научился делать еще и пыльники, то рычаги стали бы вечными;
"потеет" маслом поддон. Чего тут сдалаешь? Да ничего не сделаешь

Все остальное в порядке. Пыльники шрусов даже еще не трескаются и не состарились. Детали подвески в порядке, колодки JURID, поставленные уже 1.5 года назад, износились наполовину. Радиаторы еще в полном порядке и даже не очень забиты, радиатор охлаждения вообще как новый. Наиболее заросла нижняя часть радиатора кондиционера, да и то не слишком.

В общем, такая вот познавательная вышла экскурсия.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

как снять натяжитель ремня генератора на дизельном vw passat

Шкив вискомуфты не дает вытащить натяжитель,где он откручивается.С задней стороны вставляю шестигранник на 8мм. и прилагаю солидное усилие - не откручивается.Может что-то не так делаю?

B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB , DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist / Nivomat / Alcantara+Full Electro / / TPMS / Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off

Ну hant не написал, что у него за мотор. я по аналогии со своим написал ( AVF).
Добавлю, что это натяжитель ремня генератора и вискомуфты. ( мож ты про ГРМ подумал. )

B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB , DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist / Nivomat / Alcantara+Full Electro / / TPMS / Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off

Ну hant не написал, что у него за мотор. я по аналогии со своим написал ( AVF).
Добавлю, что это натяжитель ремня генератора и вискомуфты. ( мож ты про ГРМ подумал. )[/quote]

В поиске ищи, была, по-моему, подробная инструкция.
Я сам менял, но уже давно (не помню подробности ). Последний раз на сервисе меняли ролик и муфту генератора.

Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
Были: Lancer X 2.0MT 2007 (8 лет), Passat B5 Variant 1.9TDI AHU (10 лет), ВАЗ2115 (4 года), Ford Sierra (3 года)

hant, я совсем недавно заморачивался
в БЗ написано типа снять вискомуфту, ну ну, вот прям взяла и просто так, сама бл. ь снялась
пробывал снимать двумя способами (еснно сначала вставить шестигранник на 8 сзади кронштейна, с бОльшим рычагом):
--- наворачиваешь старый приводной ремень на шкив муфты и зажимаешь его (ремень) плоскогубцами до опупения - пробуешь отвернуть, у меня через два часа так и не получилось
--- берешь здоровенный керн, молоток побольше, закерниваешься на выступе между шкивом и муфтой, ключ в распор, и БАЦ, через секунду муфта спокойно откручивается (бить без фанатизма)
пока не снимешь муфту -- натяжитель не слезет (сзади гайка на 17 если не ошибаюсь)
ЗЫ если муфта нового образца -- поможет велосипедный ключ

hant там резьба обычная
на самом ролике натяжителя -- левая

Фотоотчет! Замена подшипника в натяжителе ремня генератора ADR/ADP/AEB/AFY/AHL

Запищал неприятно подшипник в натяжителе ремня генератора и вискомуфты у меня на авто.Цена новой детали всборе очень невпечатилила-минимум 500р за одноразовый кЕтай)) Было решено разбирать узел и смотреть неисправность подшипника. Первый раз разобрал и выяснил,что в самом ролике использован подшипник №203,но закрытый сальниками с двух сторон. Помыл подшипник,с гордой надписью MADE IN CHINA,набил литолом и собрал снова. Нашел на авторынке подшипник 6203(тобишь закрытый с двух сторон) и приступил к работе. Набор инструментов:Торрекс на 6,звездочка на 6.Ключ на 17,Ну и ключ на 10,чтоб торрексы крутить. Глушим авто, открываем капот,скидываем клемму с аккумулятора.Затем одеваем ключ на 17 на специальный прилив на демпфере натяжителя и тянем ключ вверх.Для того,чтоб зафиксировать демпфер в крайнем положении и ослабить ремень нужно зашплинтовать сам демпфер гвоздиком,или любым другим прочным прутиком,толщина не менее 2.5 мм.В приливе демпфера есть специальное отверчтие для этого.На фото 1 все показано. Торрексом на 6 откручиваем болты крепления натяжителя и после выкручивания болтов (фото 2) снимаем сам демпфер.

Затем берем звездочку на 6 и немного забиваем ее в болт крепления ролика,чтобы его немного осадить и выкрутить без проблем.После этого сам узел слегка зажимаем в тисках и выкручиваем непосредственно сам болт.

Так выглядит ролик натяжителя без самого демпфера:

Керном делаем в центре 3х заклепок метки и высверливаем эти заклепки. Когда заклепки высыверлены нужно перед расколом ролика пометить половинки относительно друг друг(можно просто нацарапать отверткой метки). Слегка отверткой половним ролик и извлекаем злополучный подшипник. Берем купленный подшипник( стоимость 50р за русский))) и вытаскиваем сальники(или пыльники) из подшипника,дабы удостовериться что там есть смазка. В моем случае ее было проценотов 30. а надо бы не менее 70.

Набиваем литолом подшипник и аккуратно вставляем на место сальники.Забиваем подшипник в половинку ролика, вторую половинку совмещаем с метками и тоже набиваем, подбираем заклепки и заклепываем назад.Вот ролик после сборки:

Собираем в обратной последовательности! Желаю всем удачи в ремонте! :beer:

замена натяжителя ремня генератора 1.9 TDI AFN пассат В5

Всем,привет. Кто знает, подскажите пожалуйста, можно ли заменить натяжитель не разбирая всей "морды". Заранее, спасибо.

Ни одному, ни другому не судьба ПОИСК покурить! Все уже неоднократно обсуждалось, меняется

Всем,привет. Кто знает, подскажите пожалуйста, можно ли заменить натяжитель не разбирая всей "морды". Заранее, спасибо.

Можно и реально это обсуждалось и не раз. Есть даже фото отчет Замена механизма натяжения ремня генератора на дизеле 1,9TDI. Автор med. А вот вопрос - как усовершенствовать этот не надежный механизм?

Усовершенствовать не надо. Надо за ним следить, чтобы не дергался и генератор держать в исправном состоянии.

+1.Если муфта на гене в исправном состоянии, натяжитель ремня прослужит верой и правдой.Проверяется легко,если на холстых натяжитель не вибрирует,то катайся спокойно, а если же дёргается, то хана ему будет через 1000-2000 км, даже если новый оригинал поставить.Проверено на себе.

Спасибо за совет. Значит причина в не рабочей муфте генератра? Из-за этого быстро выходит из строя натяжной ролик.

Спасибо. На холостых на дергается, может потому,что уже не может. завтра займусь. Технологически, думаю,надо с начала открутить вяз. муфту, тогда и ген. снимется и к ролику можно подобраться.

1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик

Сегодня заменил натяжитель(1555руб.), все по схеме. Снять- поставить около получаса ушло. повозился с заменой муфты генеретора(1400руб.) Всем спасибо.

Доброго времени суток при попытке замены натяжителя ремня генератора был сорван шестигранник крепяший вязкостную муфту может кто был в такой беде что делать дальше ума не приложу,на форуме пишут что там левая резьба пробовал методом тыка ни туда ни сюда в итоге провернулся шестигранник

Доброго времени суток при попытке замены натяжителя ремня генератора был сорван шестигранник крепяший вязкостную муфту может кто был в такой беде что делать дальше ума не приложу,на форуме пишут что там левая резьба пробовал методом тыка ни туда ни сюда в итоге провернулся шестигранник

Здравствуйте. Не знаю как у других у меня резьба обычная (нормальная). Да эту проблему можно попробовать решить так: снять полностью кронштейн, на котором крепится муфта, далее побрызгать болт вд 40 или другим средством (напр. тормозной жидкостью), дать время чтоб болт не много откис, далее вместо шестигранника забиваем звездочку и пытаемся снова открутить. (Осторожно: при забивании звездочки будьте предельно внимательны кронштейн дюралюминиевый, не повредите кронштейн). Это один из способов к другим не прибегал, помог этот метод.
Если у кого есть варианты как это сделать по другому с удовольствием прочитаем.

Усовершенствовать не надо. Надо за ним следить, чтобы не дергался и генератор держать в исправном состоянии.

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (код модели: 1K1, 1K5) 2004 - 2009
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (код модели: 1K2) 2005 - 2010
Volkswagen Tiguan / Фольксваген Тигуан (код модели: 5N1, 5N2) 2008 - 2015
Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (код модели: 5K1, AJ5) 2009 - 2013
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (код модели: 1G3, AV2) 2010 - 2014
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (код модели: 5M1) 2005 - 2009
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (код модели: 521) 2009 - 2014

порядок работ подходит и для других автомобилей собранным на платформе A5 / PQ35

Первопричиной данных работ был странных звук при старте двигателя. После прогрева звух уходил.

Изначально предполагал, что проблема кроется в натяжителе верхнего ремня. И поменял его с мыслями, что хуже не будет.

Замена шкива генератора на Фольксваген Джетта 5

OE натяжители сделаны компанией Gates.

Работа несложная, но тянучая. Доступ к крепежному болту натяжителя сильно ограничен.

Для того, чтобы открутить болт потребуется низкопрофильный сокет XZN M10 (triple square).
Для стандарного сокета XZN M10 места там нет.

Ход работ следующий.
Домкратом приподнимаем правый передний угол. Снимаем колесо.
Снимаем пластиковую защиту арки крыла. Можно снять лишь нижнюю ее часть.

После этого появится доступ к натяжителю ремня кондиционера.

Накидным ключем на 15мм оттягиваем по часовой стрелке натяжной ролик натяжителя A/C и снимаем ремень A/C.
Тем же ключем на 15 мм оттягиваем по часовой стрелке натяжной ролик верхнего натяжителя и снимаем верхний ремень.
Стандартным сокетом XZN M10 откручиваем и снимаем нижний натяжитель A/C.
Низкопрофильным сокетом XZN M10 откручиваем и снимаем натяжитель верхнего ремня.

Устанавливаем все в обратном порядке.
Момент затяжки болтов натяжителей 25Nm.

Проблема после замены натяжителя не ушла. Свозил машину на диагностику. Определили, что проблема кроется в шкиве генератора. И он был виновником шума.

Ход работ следующий:
Как и при замене натяжителя ремня поднимаем передний правый угол, снимам колесо и ставим машину на стойку.
Снимаем защиту двигателя и нижнюю часть защиты арки крыла. Torx T20?
Отключаем батарею. Скидываем отрицательную клему с батареи (10мм).
Снимаем оба ремня (ключ 15мм).

Генератор потребуется снять. Слишком там мало места для установки и последующей работы с инструментом для снятия и установки шкива. На фото видно расположение шкива генератора. На двигателе 2,5 литра генератор расположен ниже чем на других двигателях и доступ к нему сильно ограничен.

Откручиваем и снимаем нижний натяжитель ремня (XZN M10 x 100mm).

Отручиваем и снимает верхний натяжитель ремня (XZN M10 stubby socket)

Откручиваем верхний ролик (сокет 16мм). Откручиваем и снимаем крепежную скобу (3 болта Torx T30). Потребуется L-Key ключ.

Отключаем разъем компрессора кондиционера, откручиваем три болта 13мм и вывешиваем компрессор.
Отручиваем нижний ролик. Два болта XZN M10 стандартный размер бита. Открутил его только для удобства доступа монтировки.
Откручиваем два болта от генератора 13мм. Аккуратно отжимаем его при помощи автомонтировки.
Разворачиваем генератор роликом вверх. Отверткой отрываем резиновую крышку со шкива. При помощи Hazet 2592 и бита XZN M10 откручиваем шкив с вала генератора. Устанавливаем новый шкив и затягиваем с усилием 50Nm.

Разворачиваем генератор и при помощи сокета 20мм и болта слегка подвыпрессовываем установочные бушинги генератора.

Устанавливаем все в обратной последовательности.

Читайте также: