Как снять масляные форсунки рено

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Внимание! Работайте с топливными форсунками предельно осторожно. Никогда не подставляйте руки или любые другие части тела под струю форсунки, так как благодаря высокому рабочему давлению струя топлива может проникнуть через кожу, что приведет к фатальным последствиям. Настоятельно рекомендуется выполнение всех работ, связанных с проверкой исправности форсунок под давлением, поручить специалисту по системам впрыска топлива или СТО.

Проверка

1. Форсунки изнашиваются при длительной эксплуатации и разумно ожидать, что они будут нуждаться в ремонте или замене после 100 000 км пробега. Точную проверку исправности, переборку и калибровку форсунок необходимо поручить специалисту. Дефектную форсунку, которая может быть причиной детонации или дымления, можно определить без разборки следующим образом.

2. Запустите двигатель, установите режим быстрого холостого хода. Поочередно постепенно ослабьте соединительную муфту на каждой форсунке. Когда будет ослаблена соединительная муфта на дефектной форсунке, детонация или давление должны прекратиться.

Снятие

Примечание. Работайте очень осторожно, не допускайте попадания грязи в форсунки или топливопроводы.

1. Аккуратно очистите область вокруг форсунок и соединительных гаек трубок форсунок.

2. На двигателях F8Q, отсоедините отводящие трубки от форсунок (см.иллюстрацию).

3. Отверните соединительные гайки, крепящие трубки форсунок к топливному насосу высокого давления. Закройте открытые соединительные муфты, чтобы не допустить проникновения грязи.

4. Отверните гайки и отсоедините трубки от форсунок (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Если необходимо, трубки можно удалить полностью. Заметьте местоположение скоб, прикрепленных к трубкам. Закройте концы форсунок, чтобы предотвратить проникновение грязи.

5a. Топливная форсунка в разрезе — двигатели F8Q:

1 — Топливная форсунка; 2 — Медная шайба; 3 — Втулка; 4 — Уплотнительная огнеупорная шайба; 5 — Свеча накаливания

5b. На двигателях F8Q, отверните форсунки с помощью глубокого гнезда или накидного ключа (27 мм).

5c. Снимите их с головки блока цилиндров.

5d. На двигателях F8Q с турбокомпрессором, в держателе форсунки №1 вмонтирован датчик подъема иглы форсунки, поэтому для снятия форсунки потребуется специальный инструмент. Если его нет, то в глубоком гнезде необходимо сделать прорезь для проводки датчика (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

6. На двигателях F9Q, отверните болты, крепящие зажимные планки форсунок к головке блока цилиндров. Снимите планки и форсунки, затем уберите прокладки уплотнения между форсунками и головкой блока цилиндров.

7a. На двигателях F8Q, уберите медные шайбы.

7b. Уберите огнеупорные шайбы из головки блока цилиндров. Также уберите втулки, если они свободны (обратитесь к иллюстрациям).

Установка

1. На двигателях F8Q, приобретите новые медные и огнеупорные шайбы. Также замените втулки, если они повреждены.

2. Старайтесь не ронять форсунки. Также не зажимайте их в верстачных тисках.

3. На двигателях F8Q, начните установку, вставляя втулки (если удалены) в головку блока цилиндров. Установите новые огнеупорные шайбы в головку блока цилиндров. Обратите внимание, что эти шайбы должны устанавливаться выпуклой стороной вниз (к головке блока цилиндров) (см иллюстрацию).

4. Установите новые медные шайбы в головку блока цилиндров.

5. Вставьте форсунки и затяните их приведенным в Спецификациях усилием. На двигателях F8Q с турбокомпрессором, используйте специальный инструмент (обратитесь к параграфу 7 выше), чтоб зажать форсунку №1 с датчиком подъема иглы.

6. На двигателях F9Q, установите новые уплотнительные прокладки между форсунками и головкой блока цилиндров. Вставьте форсунки, затем установите зажимные планки. Затяните планки приведенным в Спецификациях усилием.

7. Установите трубки форсунок и надежно затяните соединительные гайки. Разместите скобы на трубках так, как было отмечено перед снятием.

8. Подсоедините отводящие трубки (двигатели F8Q).

9. Запустите двигатель. Если сделать это не удается, прокачайте топливную систему, обратитесь к Разделу Заливка и прокачка топливной системы.

Описан вариант временной замены форсунок на двигателе К4М.
С картинками.

Стал замечать, что расход топлива слегка увеличился. В самую жару и лишний литр к расходу.
Испаряется горючее из бака? Может быть. Приехал шабашить в курортный сезон Василий Алибабаевич? Возможно.

Решил начать с малого: выкрутил свечи и осмотрел — нормальный светлый цвет. Краснота от ферроценов, из бензина разбодяженного непойми из чего в начале лета, выгорела благополучно, после смены места заправки.

Временами даже казалось, что двигатель неприлично потрясывает на ХХ в полностью прогретом состоянии, но поймать документально не удавалось: никаких ошибок ЭБУ не фиксировал, единственное, что заметно стало — опережение зажигания какое-то подозрительно малое значение принимало 4-5-6 градусов.

Было принято решение снимать коллектор, демонтировать рампу с форсунками, родные форсунки промыть, запитав форсы от генератора импульсов, обеспечивающего работу форсунок на малых (5-200Гц) частотах с регулируемой скважностью импульсов. Считаю, работа форсунок в импульсном режим более интенсивная и сильнее нагружает все механические элементы форсунки, способствуя вытрясанию пыли и сгустков грязи.
Но.
На время промывки оригинальных форсунок, для обеспечения самодвижимости машинки, следует организовать подмену сторонними форсунками, по-возможности аналогичными и за максимально малые деньги, то есть за тыщу ;)

Путем недолгих поисков выяснилось, что такие варианты существуют. Один из них — даже был проверен (на Меган2) и зарекомендовал себя относительно безопасным. Это оказались четырехфакельные форсунки SIEMENS 20735, точнее их усиленный "толстый" вариант DEKA IV VAZ20735. Скорее всего подойдут и остальные прочие ВАЗофорсы, но у 20735 факел более объемный, что позволяет надеяться на более тонкое распыление и даже снижение расхода топлива. Присоединительные параметры ВАЗофорсунок и установленных на К4М — одинаковы, геометрия колодцев под форсунки — тоже. Различаются только длиной и степенью полноты.

По-честному, главным в пользу SIEMENS 20735 было только то, что именно они попались мне за минимальные деньги (200₽/шт) и в идеальном (почти новом) состоянии. Нашел на Авито-оплатил-получил.

Форсунки в наличии, проверены на приспособе (конструкция из шприца 5мл и баллона с карбклинером) на распыл, дело за малым: отвинчивать и снимать.

Отсоединяем массовую клемму АКБ и приступаем к снятию мешающих деталей. Рекомендую, перед откручиванием и снятием, производить фотофиксацию. Это не всегда удобно, но очень полезно, в случае, когда теряется нить воспоминаний, что и куда.

Снятие коллектора.

Перед снятием коллектора, лучше отключить (трубку клапана адсорбера и электрический коннектор) и снять узел дроссельной заслонки и гофру воздушного фильтра, отсоединив от последней трубку вентиляции.
Попутно, следует отсоединить от коллектора отвод к вакуумному усилителю тормозов, на быстроразъемном соединении.

Сам коллектор крепится в 8 точках: 3 точки у моторного щита, 5 — спереди. Еще 2 болта, между 1-2 и 3-4 каналами, парно с внешними точками крепленийя коллектора, крепят топливную рампу.
Электроконнекторы расключаются, трубки отсоединяются, провода в гофре аккуратно отводятся и коллектор можно вынимать вверх.

Очень сильно не помешает, если сразу после вынимания впускного коллектора, прикрыть впускные окна металлической части коллектора, тряпицей/полотенцем и тп., чтобы туда ненароком не "уронился" винтик/отвертка/летучая мышь и тп. Мало ли кто/что и на какой промежуток времени вас внезапно отвлечь сможет, вдруг (не дай бох) война, а у вас коллектор впускной оказанется неприкрытым? :)

В пластиковом коллекторе вполне может оказаться некоторое количество моторного масла — сняли и аккуратно несите в исходном положении до ёмкости под отработку. Разумнее сливать моторное масло через посадочное окно под электродроссель…обнаружил граммов 30 моторного масла, кто-то рассказывал про стакан моторки…

Откручиваем 2 болта крепления рампы, отсоединяем быстроразъемный штуцер подвода бензина, обернув тряпкой для впитывания имеющегося в рампе горючего.
Бензин слит, коннектор бензоподачи отведён в сторону, наводим "марафет" поверху и приступаем к демонтажу топливной рампы.

Исходя из увиденного, решил рампу снимать целиком, попеременно, начиная от 4го цилиндра, по-немногу приподнимая рампу, лопаткой для демонтажа клипс/пистонов. Рампа — пластиковая, избегать приложения чрезмерных усилий в попытках снять сразу+быстро. В некоторых случаях (на впрысковых ВАЗ, например) помогало покачивание рамп с нанесением WD40 в колодцы форсунок. Мне помогло аккуратно извлечь рампу осознание невозможности поездки на своей машинке в разборку за новой рампой, по причине отсутствия рено-разборок, в принципе.

Достал рампу, перевернул и рассмотрел форсунки. На форсунке 4 цилиндра — рваное кольцо, сразу удача! Оторванного фрагмента колечка не нашлось, зато в колодце с рваным уплотнителем обнаружились следы грязи, по форме загрязненности почти точно соответствующие надрыву колечка. Прекрасно, значит прямо таким это кольцо и "втыкали"…замечательно!

Форсунки нечистые, корпуса замызганные, но уплотнительные колечки (кроме одного) целые и весьма мягкие.

Снимаем форсунки с рампы, понужая плоскошлицевой отверткой — фигурную пластину фиксации. Для снятия стопора можно использовать "утконосы" — может оказаться, что еще и удобнее. Покачивая/поворачивая, вынимаем форсунку из посадочного места рампы и уже после извлечения форсунки, рассоединяем электроконнектор.

Ориентацию форсунок запоминать не важно — родные форсунки можно установить только в двух позициях, одна из них невозможна для присоединения электроконнекторов.

Сравниваем размеры родной форсунки и кандидата на замену…ну да, есть небольшое различие. Небольшое такое…но установить возможно. Да, и раз разобрано — надо пробовать, иначе зачем это_вот_всё?

Оказалось, что "толстые" форсунки DEKA IV 20735 помещаются в планируемых местах, рампу возможно установить и закрепить на прежних местах, подложив под ушки крепления удачно подвернувшиеся "высокие" гайки М8.

Сборку отвинченного и снятого, производить в обратной последовательности.

Двигатель завелся сразу, заработал ровно. Никаких отклонений на ХХ. Можно ездить. Но, так как форсунки не родные, отклонения в работе двигателя не могут не проявиться и они проявились. Уточняю: моя машинка — с АКПП DP0, потому оборотами переключений я почти не управляю и все нештатности/нестыковки в работе связки АКПП+ДВС проявляются очень ярко.

1. Форсунки DEKA IV 20735 имеют меньшую производительность, по разным данным, в районе минус 7%. Пиковая мощность должна снизиться. По факту — не слишком ощутимо, но она обязана снизиться.

2. Факелы распыления форсунок Н82132259 более целенаправлены (точно на тарелки впускных клапанов, под углом к оси, в 2 факела), поэтому приёмистости на малых оборотах и относительно быстрого отклика на нажатие педали акселератора (на неродных форсунках) не достичь: распыляться топливо будет на нижнюю поверхность металлической части впускного коллектора, что на непрогретом ДВС — "провалы". Та же картина будет с любыми, прямо пылящими, форсунками.

1. Забавно, но движение на оборотах не ниже 2к об/мин оказалось более экономичным и разгон более интенсивен. По поведению, автомобиль К4М стал очень похож на 16 клапанные произведения от ВАЗ (переднеприводные/впрысковые): кислые на оборотах 1,0-1,5к, на 2,0к уже нормально, на оборотах 5,0-5,5к еще разгоняется с ускорением, а не тухнет почти сразу по достижении 5,0к

2. Возможность подмены позволила производить промывку родных форсунок в режиме "ай, потом промою". Не говоря за ситуации с внезапным выходом из строя или засорением родных форсунок, правда, замена возможна только полным комплектом, из-за разницы в геометрических размерах.

3. Цена решения и доступность для жителей отдалённых от центра населённых пунктов. Первым-вторым владельцам этот факт — никак, а вот уже четвёртый владелец, возможно, заинтересуется :))

Родные форсунки — всиравно лучче.

На момент описания, пройдено на форсунках 20735, за неполный месяц более 2ткм, ездил разок за 400км и обратно, прямо ненависти к работе двигателя нет, но на холодную, без прогрева, стало двигаться бесяче не совсем комфортно, относительно прежней манеры вождения (с пиленным дросселем и неродными свечами+катушкой): как будто опять, как почти 2 года назад сел за руль исходного аппарата — затянутые реакции на дроссель, задумчивость (и даже тупость) в наборе оборотов.

После прогрева, раздражающий недостаток горючего сглаживается и движение становится возможным сделать менее рваным, без периодических прожатий педали газа в пол.

В холода надо обязательно ставить промытые/родные форсунки — более оптимальное распыление "зарешает" больше, чем просто установка форсунок с увеличенной производительностью. Подменные 20735 форсунки — просто подменные, в морозы двигаться на них — не лучший способ трепать нервы вокруг.

Промывка снятых форсунок.

Стенд собирать смысла не было: показывать некому, измерения подачи были не нужны. Промывал сам, подключая форсунки через переходную приблуду-переходник-адаптер с алиЫкспресса, от многоразового-перезаправляемого баллона с карбклинером, подключая форсунки через генератор прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью и мощным выходным каскадом, частота работы 10Гц, форма сигнала — 40% открыто/60% закрыто.
Неоднократные промывки, с помощью генератора, показали его гораздо большую эффективность и полезность, чем простое "открывание" форсунок постоянный током и "проливка" сквозь них промывочной жидкости: полным "открытием" форсунки вы промоете только сопла, как максимум.

Для подключения одной форсунки теплоотвод ключевому транзистору не нужен — нагрев слабо ощущаемый. Для получения возможности подключения к стенду с параллельным включением 4 и более форсунок, следует или установить выходной коммутирующий транзистор на теплоотвод >100см², или применить сборку из 3 параллельно включенных однотипных полевых транзисторов на радиаторе меньших размеров.

Подключая закрытые форсунки в напорный узел, обнаружилась капающая (в выключенном состоянии) и распыляющая только одной струёй, форсунка, как раз она и стояла в 4 цилиндре, с порванным уплотнительным колечком.
Попалась!
Вот из-за неё и были провалы и потряхивания на холостых оборотах.
Промывка сделала своё дело — от седла клапана форсунки отбились грязь/мусор и форсунка стала опять работать штатно, исправно запираясь герметично в выключенном состоянии, и распыляя широким факелом из обоих сопел — во включенном состоянии.

Попутно (пока имелись заправленные промывочной жидкостью баллоны) были промыты и форсунки автомобиля коллеги, чтобы два раза не тасовать провода, такскэть.

Переходная трубка для промывки форс и её функционирование. Заметен характерный наклон факела распыла форсунок H82132259

После промывки форсунки были установлены на место. Обратная установка проходила намного быстрее и проще: отсоединил гофру от воздухофильтра, отключил клапан фазорегулятора и датчик температуры, открутил 8 точек крепления коллектора, приподнял коллектор и сдвинул, зафиксировав.

Места для замены — предостаточно. На обратную замену форсунок потратилось менее часа, от заезда авто в гараж, до выезда.

Родные форсунки H82132259 — однозначно лучше работают зимой и на низких оборотах, ОДНОЗНАЧНО.
Вот, кому вдруг понадобится — наглядно, размеры родных форсунок

Информация подана в виде "КАК СДЕЛАНО МНОЙ", никого ни в чём убеждать не намерен, вопрос "ЧТО ДЕЛАТЬ" каждый решает по-своему. Я наработал свой опыт и поделился с вами.

Прочитавшим — добра и безнапряжной эксплуатации.
Лайки и репосты — решительно приветствуются.

PS. Удовлетворительно и вменяемо (по-факту), на двигателе 1,6 (К4М) исполняют свою роль форсунки от двигателей F4P и F4R (H028797). Двигаюсь на таких уже 3 теплых месяца, долговременная коррекция — в минусах, динамика движения, кнеш, незначительно пострадала, но мне некритично: Fluence с АКПП и сразу не самолёт, и появился нежданно экономически выпуклый бонус — расход в среднем, снизился на литр, при том же ритме и средней скорости движения. Двигаться на комплекте таких форсунок не в пример комфортнее, чем на ВАЗовских (из описания выше), так что вариантов замены еще на один больше. Лагуно-Дастерофорсунки абсолютно идентичны по посадочным размерам, их — дофигище, стоимость их малА, применять — допустимо, в теплое время года.

Применение форсунок от Лагуна/Дастер, для меня, мера слегка вынужденная — одна родная H82132259 форсунка таки-исхитрилась сдохнуть физически — треснул/лопнул корпус, скорее всего, от коррозии, бо трещина рыже-коричневым распухла. Сдохшая форсунка продолжала исправно функционировать (катушка оставалась неповрежденной), но слегка потеряла герметичность (почти сразу унюхалось) и в случае неудачного стечения обстоятельств могло привести и к возгоранию, что нифига не приятно.
Даже не скажу, как это дело спрогнозировать, кроме регулярного осмотра — погуглив, вывел, что данная беда не встречена/описана, но вот так сложилось с моим авто…

Запчасти

Renault Fluence 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 28

8200207049 от двигателя F4P можно попробовать (8200028797=7700101354=7700109254) в качестве пробного-промежуточного варианта. Форсы по корпусу заменяемы с родными (сопротивление их обмоток отличаются незначительно), как и геометрия рамп топливных.

Насколько форсунки были загажены и какой пробег у авто?

Одна была негерметична, пробег >170

А что сделал с той которая не герметичная?

Промылась и заработала, если бы нет — заказал бы б/у комплект и подобрал. Ценник 1500 позволяет.

Промылась из баллона? Без стенда?

Что такое "стенд", если разбираться без наивностей семинаристок?

Это соединенные гидравлически ВМЕСТЕ форсунки, через которые возможно пропустить жидкость и которые наглядно зафиксированы на чем-то сценоподобном. Форсы соединены проводами, что позволяет их одновременно открывать, как краник на кухне. Под форсами закреплены стаканя/бутылки/пробирки, что позволяет собирать и сравнивать количественные проливы при открывании. Являет собой поверхностный макет топливной системы. Это театральный/сценический аксессуар, момент игры на зрителя, показывая наглядно, почему надо "обратицца к прифисиналам" и почему это "стоит денех".
На большинстве виденных (и собираемых мною лично, в том числе) "стендах" происходит ПРОЛИВКА форс, иными словами, промывка внутренних элементов ОТКРЫТОЙ форсунки КАКИМ-ТО составом. Бессмысленная в плане именно прочистки процедура. К именно промывке, собранный из трубок, форсунок и соединительных проводников, "стенд" может не иметь ни малейшего отношения. Это профанация, фикция, часто — фокусы, хорошо действующие на гуманитариев, не воспринимающих критически происходящее. И это — правильно.

Но, можно посмотреть и засечь текущее состояние форс.
И ВСЁ.

Ровно так же, нет разницы, "промывается" форсунка в одиночку или группой из 99 штук.

Промывка — включает себя прочистку ЭМ клапана, проливка же — очевидно и по-факту — нет. Как не всегда "чистка ультразвуком" относится к промывке. Купания в растворителе/УЗванне неподключенных форс и проливка какой-то жЫжы сквозь полностью открытые форсы мало способствуют промывке — скорее к замачиванию/отмачиванию, за которыми ДОЛЖНА последовать процедура прочистки, а она не всегда следует. Ибо получится слишком быстро=слишком просто=не должно быть сколько-нибудь дорого.

Для настоящей промывки следует задействовать ЗНАЧИМЫЕ составляющие форсунок, а не только сопла, которые, говоря по-чесноку, сами по-себе засоряются чрезвычайно редко. Это и потому что бензин — очень неплохой растворитель (моющие добавки в бензин обязательны в составе топлива) и на чистоту (отсечку брёвен и палок из ёмкости) работает состав системы питания авто, в которую последовательно включены как минимум, два фильтра.

Хороший эффект могут принести промывки на работающем ДВС с применением ядерных/сильных растворителей. Или имитация настоящей работы форс на ДВС, с импульсными подачами сигналов, разрабатывающие и расшатывающие механически мешающие работе отложения.

Настоящей промывке на "стенде" ничто не мешает, так-то:
1. нужно использовать настоящую химию, а не что-то из красивых баночек, спокойно продающихся в супермаркетах
2. использовать режим открытия форсунок, способствующих МЕХАНИЧЕСКОЙ очистке и схожих с режимами работы форсунок на двигателе.

Конечно же, найдуцца прифисианалы, которые закричат "тынипанимаиж" — мне пофиг, значимое я написал.

Масляные форсунки двигателя или впрыскиватели (жиклеры) по умолчанию ставятся на турбо и турбодизель, а на обычные бензиновые агрегаты их установка просто рекомендуется. Благодаря данным элементам обеспечивается легкий ход поршня и лучшее охлаждение ДВС.

Принцип работы форсунки

Такие детали сегодня встречаются на многих автомобилях — японских, немецких, корейских и даже некоторых российских. Их основная задача — охлаждать поршни, подавая масло непосредственно внутрь элементов двигателя. Смазка забирает излишнюю температуру, оберегая мотор от перегрева. Кроме того, благодаря им обеспечивается более эффективная смазка поверхностей цилиндров.

Жиклеры оснащены встроенным клапаном в целях сохранения давления на низких оборотах. Показатель срабатывания составляет примерно 2-3,5 бар, что конкретно зависит от технических особенностей двигателя.

Принцип работы элементов очень простой: они врезаются в магистраль, распыляя смазку в днище поршня — туда, где находится шатун. Включаются они только на высоких и средних оборотах, когда топлива сгорает намного больше, и движок перегревается.

Типы масляных форсунок

Существует три вида этих деталей:

Простые. Представляют собой просто отдельные отверстия, расположенные сверху шатуна либо сбоку от него. Питание данных элементов осуществляется через коленвал и каналы смазки.
Цилиндровые. Формой напоминают цилиндр, оснащены клапаном для сохранения давления. Форсунка этого типа вкручивается под вкладыш, где предварительно делается отверстие. Питание здесь подается за счет масляных каналов.
Магистральные. Более продвинутая система, где деталь напоминает жиклер с тонким носиком, загнутым прямо в поршень. Смазка не затрагивает шатуны и пастели, а только врезается в магистраль. Такие элементы часто встречаются на корейских автомобилях.

Вообще, масляные форсунки охлаждения поршней двигателя устанавливаются после тщательного изучения конструкции ДВС. Струя масла настраивается так, чтобы попадать в днище поршня.

Снятие и установка масляной форсунки двигателя

Практически во всех мануалах и инструкциях указано, что снимать впрыскиватели необходимо методом высверливания. Однако есть другой вариант — использовать специальные съемные приспособления — фиксатор с прорезями и резьбой (можно сделать самостоятельно на токарном станке) и большая шайба вместе со шпилькой.

Ниже подробная инструкция, как вытащить масляные форсунки из двигателя:

устанавливаем фиксатор на элемент охлаждения и затягиваем болт гаечным ключом как можно плотнее, чтобы элемент сжался;
отмечаем маркером угол положения иглы — это заметно облегчит процесс установки нового элемента;

Для запрессовки нового впрыскивателя:

элемент вдевается в другое приспособление;
трубка устанавливается на двигатель, прямо в посадочное место;
выставляется угол впрыска по метке;
форсунка запрессовывается на место — для этого надо подбить сверху по трубке молотком.

Так проводится установка масляной форсунки двигателя.

Видео: как вытащить масляную форсунку и запрессовать новую

Необходимый инструмент

В этой работе понадобятся несколько обязательных инструментов:

приспособление для снятия — зажим с шайбой;
приспособление для запрессовки — трубка с прорезью;

Преимущества и недостатки

Данные элементы существенно отличаются от привычного маслопровода. Здесь имеется встроенный клапан, способный срабатывать в интервале 2-4 бар. Таким образом, обеспечивается нужное для автомобиля давление на низких оборотах — динамика держится на одном уровне, обеспечивается плавный ход. Когда двигатель начинает работать на высоких оборотах, запорная деталь открывается, организуется подача масла и обеспечивается охлаждение.

Недостатков у впрыскивателей не так уж много. По сути, это касается механического повреждения клапана — со временем может не держать давление и вызывать просадку в магистрали. Также он часто клинит в закрытом состоянии, что приводит к получению поршнем недостаточной смазки и появлению задиров на цилиндре.

Снятие и установка форсунок приведены на примере автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1,6 лигра (К7М). У автомобилей с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра порядок действий идентичный. Отличия при снятии и установке форсунок у автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1,4-/1,6 литра (K4J/ К4М) приводятся в конце данной главы.

Снятие

1. Вывинтите болты крепления и снимите соединительную распорку между верхними опорами амортизационных стоек на брызговиках.

2. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланги 1 и 2 вентиляции картера (см. иллюстрацию).

5.2 Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланги 1 и 2 вентиляции картера

3. Отсоедините штекер 3 питания топливных форсунок, а также штекер 4 электромагнитного клапана адсорбера (см. иллюстрацию 5.2).

4. Отсоедините шланг низкого давления 5 от редукционного клапана давления топлива (см. иллюстрацию 5.2).

5. Отсоедините подающий 6 и возвратный 7 топливные шланги от распределительного топливопровода (см. иллюстрацию).

5.5 Отсоедините подающий 6 и возвратный 7 топливные шланги от распределительного топливопровода

6. Сожмите с боков зажим шланга, чтобы приподнялись поводки А и В (см. иллюстрацию). Если на зажиме имеется приспособление для снятия шлангов RENAULT Mot. 1311-06, то вставьте его сбоку в зажим и надавите.

5.6 Сожмите с боков зажим шланга, чтобы приподнялись поводки А и В

7. Вывинтите болты крепления распределительного топливопровода (см. стрелки на иллюстрации).

5.7 Вывинтите болты крепления распределительного топливопровода (см. стрелки)

8. Снимите распределительный топливопровод вместе с подсоединенными топливными форсунками, подав его вверх. Топливные форсунки просто вставлены в отверстия и легко снимаются.

9. Снимите стопорные скобы 8 и отсоедините форсунки от распределительного топливопровода (см. иллюстрацию).

5.9 Снимите стопорные скобы 8 и отсоедините форсунки от распределительного топливопровода

Установка

10. Поставьте форсунки на своим места и зафиксируйте стопорными скобами.

11. Смажьте уплотнительные кольца 1 круглого сечения вазелином или трансмиссионным маслом SAE 90 (см. иллюстрацию).

5.11 Смажьте уплотнительные кольца 1 круглого сечения вазелином или трансмиссионным маслом SAE 90

12. Установите распределительный топливопровод вместе с форсунками на головке блока цилиндров, не допуская перекоса.

Внимание! При установке форсунок следите за тем, чтобы не повредить уплотнительные кольца 1 круглого сечения. Поврежденные кольца замените на новые. При этом учитывайте положение уплотнительного кольца 2 (см. иллюстрацию 5.11). Уплотнительные кольца перед установкой смазывайте только вазелином или же трансмиссионным маслом.

13. Закрепите распределительный топливопровод тремя болтами с моментом их затяжки 8 Нм.

14. Подсоедините к распределительному топливопроводу подающий и возвратный топливные шланги. Шланги должны зафиксироваться зажимами, что будет слышно по характерному щелчку.

15. Подсоедините шланги 1 и 2 вентиляции картера (см. иллюстрацию 5.2).

16. Подсоедините штекеры питания форсунок и электромагнитного клапана адсорбера.

17. Подсоедините шланг низкого давления к редукционному клапану давления топлива.

18. Поставьте на место соединительную распорку между верхними опорами амортизационных стоек на брызговиках.

Автомобили с бензиновым двигателем объемом 1,4-/1,6 литра (K4J/K4M)

Внимание! Некоторые двигатели на данных автомобилях имеют распределительный топливопровод без возвратного шланга. В этом случае редукционный клапан давления топлива располагается не на распределительном топливопроводе, а на топливном насосе в топливном баке.

19. Снимите крышку распределительного топливопровода 1 (см. иллюстрацию).

5.19 Снимите крышку распределительного топливопровода 1

20. Высвободите из креплений подающий и возвратный топливные шланги, но не отсоединяйте их от распределительного топливопровода.

Внимание! Некоторые двигатели на данных автомобилях имеют распределительный топливопровод без возвратного шланга. В этом случае редукционный клапан давления топлива 2 также отсутствует (см. иллюстрацию 5.19).

21. Снимите шланг 4 низкого давления редукционного клапана 2 давления топлива (см. иллюстрацию 5.19).

Внимание! У автомобилей без возвратного шланга отсутствует и редукционный клапан на распределительном топливопроводе.

22. Отсоедините наконечники проводов питания от форсунок 3 (см. иллюстрацию 5.19).

23. Вывинтите два болта 5 и снимите распределительный топливопровод 1 вместе с форсунками 3 (см. иллюстрацию 5.19).

24. Снимите стопорные скобы 1, действуя по направлению стрелки, как показано на иллюстрации.

5.24 Снимите стопорные скобы 1, действуя по направлению стрелки

25. Извлеките из распределительного топливопровода форсунку 2 (ем. иллюстрацию 5.24).

26. Замените перед установкой форсунки уплотнительное кольцо 3 круглого сечения (см. иллюстрацию 5.24). Дальнейшая установка деталей производится в порядке, обратном снятию.

27. Затяните два болта 5 крепления распределительного топливопровода(см. иллюстрацию 5.19) с приложением усилия 9 Нм.

А что это такое? :shok:

на поршня масло прыскается под давлением с помощью специальных форсунок установленных внутри блока а не как по привычке раскидывается коленвалом хотя он и так раскидывает. у меня тоже стоят :grin:
только зачем к ним лесть :dntknw:мне кажется если вовремя менять масло то с ними ничего не будет

Во, блин:shok: а я и не знал.:dntknw:

Даа!Лагуна не перестают удивлять даже тогда когда думаешь,что о ней уже все знаешь:wink3:

Вообще-то такие форсунки стоят на многих дизельных двигателях, в том числе тракторных. Масло через форсунки подается на поршни для охлаждения.

С левой резьбой, вроде как.

Да и не только спортивных,на всех дизелях такие форсунки стоят. Это ничего удивительно конечно,только они на всех которых я встречал болтиком откручиваются,а тут Рено отличился от других на много усложнить конструкцию .

С левой резьбой, вроде как.

Да,оно то оно но, только без штуцерного болта стоит на Рено (запресована по другому )

Да,оно то оно но, только без штуцерного болта стоит на Рено (запресована по другому )
я не знаю конечн. сам лично не разбирал, это приведено из Диалогуса для F9Q 750

не знаю как на дизельных но на бензиновых точно редко,у меня бензинка!

на 1,9 прессуются. На 2.2 выкручиваются.
Сейчас как раз буду придумывать приспособу для из извлечения. а то платить 40$ дяде за их выпрессовку не хочется каждый раз

наконечники три штуки сломанны по этому надо менять

Любопытно,как они сломались ?!

движок в пошел резонас, как бы заклинило педаль газа,а результаты под следствия таковы ,турбину разорвало на куски в прямом смысле слов,4-шатуна погнулись и задели наконечники форсунок (наконечники сломались они паянные)
есть б,у блок отуда хотелось бы снять.Но они запресованные в блок мотроа.

Читайте также: