Как снять маховик на ниссан блюберд

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет, собственно сабж. Застучал двигатель, хочу контракт взять. Возможно ли двигатель вытащить вверх, отсоединив акпп? Уж очень много чего снимать, если через низ.
Nissan Bluebird ENU13 sr18de

Ну логично же, отсоединив от ДВС, не снимая с автомобиля. не?
А по теме хз, сколько раз видел не снимая АКПП, всегда снимали через низ.

Недавно снимал двиг вместе с коробкой, вверх он ни в какую не хотел, даже со снятыми креплением подушки АКПП с кузова, компрессора кондюка, насоса гидрача (Чтоб не сливать масло с ГУР). С отсоединенной коробкой он еще сильнее отойдет в право, и скорее всего не снимется. А вот вниз, я думаю, как миленький выйдет без коробки. Только наверное коробочка сразу после снятия наклонится в сторону движка и гидротрансформатор может соскочить, зафиксировать его как-то надо, да и вобще коробку всю.

Недавно снимал двиг вместе с коробкой, вверх он ни в какую не хотел, даже со снятыми креплением подушки АКПП с кузова, компрессора кондюка, насоса гидрача (Чтоб не сливать масло с ГУР). С отсоединенной коробкой он еще сильнее отойдет в право, и скорее всего не снимется. А вот вниз, я думаю, как миленький выйдет без коробки. Только наверное коробочка сразу после снятия наклонится в сторону движка и гидротрансформатор может соскочить, зафиксировать его как-то надо, да и вобще коробку всю.

Ок, буду в низ снимать всборе. Вообще мужики, подскажите кто менял двиг, как его с акпп разъединить, чтобы с неё ничего не выдернуть. Масло сливать не планирую, буду привода разбирать (всё равно пыльники менять по ходу), так-что стаканы останутся.

Ок, буду в низ снимать в сборе. Вообще мужики, подскажите кто менял двиг, как его с акпп разъединить, чтобы с неё ничего не выдернуть. Масло сливать не планирую, буду привода разбирать (всё равно пыльники менять по ходу), так-что стаканы останутся.

А смысл оставлять в ней масло? Если боишься что обнажаться детали, а потом воздушные пробки образуются, то ты зря. Там масляный насос все продавливает. Все там норм будет. Просто сними их вместе, коробку отложи в сторону и все. Я вчера установил двиг с коробкой, не успел все подключить, завтра доделывать буду. Надеюсь на лучшее :)

Добрый вечер драйвовчане!
С самого начала эксплуатации машины меня мучила проблема проскальзывания при заводе бендикса. За это время поменял 2 раза бендикс, 1 раз, 2 раз.
Надоело по долгу заводить пугая прохожих и привлекая при этом через чур много внимания, через смотровое окошко просмотрел венец, а он на половину съеден. Значит под замену, самое сложное это решится, снять коробку. При подготовке к ремонту не нашел ни одного отчета. Сам делал мало фото, но постараюсь описать максимально точно.
1. Убираем аккумулятор и подставку под него;
2. Убираем воздухозаборник, фильтр, гофру;
3. Убираем всю электрику, все фишки подходящие к АКПП (их две спереди и одна сзади), и трамблеру, лямбдозонтам, убираем в сторону;
4. Убираем тросик переключения положения передач, он крепится к переключаюшей лапки и двум кронштейном;
5. Откручиваем стартер, и все верхние болты крепящие АКПП и ДВС их 5 штук под головку на 17;
6. Идем к колесу правому и домкратим снимаем и здесь откручиваем только стабилизатор;
7. Под машиной откручиваем стабилизатор от корпуса и снимаем выхлопную трубу с резиновых креплений;
8. Так же откручиваем нижний рычаг от корпуса, так как если открутить шаровую места мало для маневров к АКПП;
9. Ослабляем хомут внутренней гранаты и вытаскиваем ее, можно вытащить вместе с осью из АКПП но мне надо было сделать ревизию поэтому разобрал гранату;
10. Домкратим ДВС около лыжи, и откручиваем лыжу;
11. Пока внизу вытаскиваем стартер, сливаем масло с АКПП и отсоединяем шланги от радиатора и АКПП;
12. В окошке проворачивая двигатель за гайку на шкиве, ищем первый болт крепления пластины и гидотрансформатора, откручиваем его, прокручиваем дальше и откручиваем остальные, всего 4 штуки;
13. Теперь надо поддомкратить АКПП и выкрутить болт на подушки АКПП;
14. Выкручиваем болты крепления АКПП и ДВС снизу их 7 штук под голову на 14 и 17;
15. Аккуратно домкратами опускаем АКПП и ДВС с помощью монтажки отсоединяем АКПП и длиной отверткой или ТП толкаем гидротрансформатор чтоб он остался на шлицах, опускаем коробку на пол, вытекает немного жидкости, ничего страшного, вал правой стороны выходит из коробки;
16. Перед нами "маховик" крепится он на восьми болтах, головка на 14 восьмигранная, обычной не получится;
17. Проверяем состояние сальников по необходимости под замену, на коробке два на ДВС коренной;
18. Сборка в обратной последовательности, коробка не тяжелая с помощью домкратов возможно все сделать одному но вдвоем веселей и легче;
19. Одна особенность, гидротрансформатор и пластина-маховик, крепим после наживуливания коробки, здесь только крутить двигатель и ловить в окошке когда совпадут отверстия пластины и гайка идротрансформатора, крепим первый остальное просто.

Снятие и установка маховика/приводного диска

4.2.16 Снятие и установка маховика/приводного диска / Nissan Maxima QX

Снятие и установка маховика/приводного диска

Порядок выполнения

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите трансмиссию (см. Главу Коробка передач).

Двигатель следует вывесить сверху на лебедке или балке.

2. На моделях с РКПП снимите сборку сцепления (см. Главу Сцепление и приводные валы). Сразу же проверьте состояние компонентов сцепления и направляющего подшипника. На моделях с АТ самое время будет проверить состояние и заменить передний сальник/уплотнительное кольцо насоса.
3. Маркером или краской пометьте положение маховика/приводного диска относительно торца коленчатого вала.
4. Выверните болты крепления маховика/приводного диска к коленчатому валу. Если в процессе ослабления болтов вал начинает проворачиваться, заклиньте отвертку или монтировку между зубьями венца маховика (РКПП), либо проденьте длинную выколотку в одно из отверстий приводного диска, уперев ее в выступ на блоке (АТ).
5. Снимите маховик/приводной диск с коленчатого вала.

Вес сборки маховика/приводного диска весьма значителен,- разумно будет прибегнуть к помощи ассистента. Наденьте рабочие перчатки, чтобы не порезать руки об острые края зубьев венца сборки.

6. Тщательно протрите маховик смоченной в ацетоне ветошью, полностью удалив с него следы масла и смазки. Проверьте рабочую поверхность маховика на наличие трещин, борозд, оставленных головками заклепок фрикционного диска сцепления, следов перегрева и задиров. Мелкие дефекты могут быть устранены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Проверьте зубчатый венец на наличие трещин и сколов зубьев. Уложите маховик на плоскую поверхность с целью оценки его плоскостности (воспользуйтесь измерителем плоскостности). В случае необходимости отдайте сборку в проточку.
7. Протрите сопрягаемые поверхности маховика/приводного диска и коленчатого вала. Если имеют место признаки развития утечек масла через задний сальник коленчатого вала, произведите его замену (см. Раздел Замена заднего сальника коленчатого вала).

Порядок выполнения

1. Установите маховик/приводной диск на коленчатый вал, - проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа сборки посадочных меток.

На некоторых двигателях предусмотрен направляющий штифт, либо крепежные отверстия расположены асимметрично, что гарантирует однозначность посадки сборки. Перед тем как вворачивать крепежные болты, смажьте их резьбовую часть фиксирующим герметиком.

2. Заблокировав маховик/приводной диск от проворачивания, затяните новые крепежные болты с требуемым усилием в диагональном порядке.

Болты крепления маховика/приводного диска подлежат замене в обязательном порядке.

3. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

Ниссан Максима А32 замена v6 2000 на v6 3000 . Ниссан максима снятие кпп без подьемника и ямы. Ниссан Максима 5 слабые места | Недостатки и болячки б/у Nissan Maxima V nissan maxima a32 3.0 замена заднего сальника коленвала Ниссан Максима снятие мкпп

Замена сцепления SR20DE

Когда собирал всю инфу по замене сцепления, прочитал много статей, форумов, но конкретно по моей машине ни чего не нашел! а если и находил то на приму P11ую, и то фоток было маловато! Ну думаю, когда буду менять все подробненько отфоткаю! Но не тут то было:) начинаешь работать и понимаешь что фоткать совсем некогда или не удобно. Так что сильно не ругайте, все фотки какие есть, все вам на показ!

Я не знаю, описывать процесс или нет… Наверное не буду, потому что, если кто туда полезет, значит уверен в себе, а если уверен, то тогда все поймет что от куда! На самом деле нет там ни чего сложного.
Ладно, коротко:
Нужно вытащить левый привод из коробки.
Освободить коробку от проводов
Рабочий цилиндр снять
Подвязать двигатель+ поддомкратить с низу.
Снять тяги
Снять лыжу
Открутить коробку от двиги ( там по моему всего 14 болтов:) )
Ах да, еще желательно слить масло с коробки, так как оно убегает:)
Ну и натужиться и вытащить коробку:) я ее снимал и ставил один, правда не удобно. Короче лучше иметь помощника.

Ну а далее фотки.
ЗЫ. Бампер снимал для удобства, радиатор снимал тоже для удобства, все это можно и не снимать.

Забыл:
1- когда покупал машину, старый хозяин сказал что диск сцепы заменил, но видимо корзина была уже мертвая, короче работало только пол корзины.
2- Сцепа стала лучше конечно, педаль стала плавнее.

Nissan Bluebird 1997, 150 h. p. — DIY

Comments 65

маховик снимал?!как он потом на место впендюривается если движок крутил и метку на маховике и коленвале не поставил?!

Так ты его только на 180гр. мог крутануть. выставляй метки на "лбу" и метку на маховике.

на "лбу"?!эт метки на шкиву коленвала?я так пологаю 4 цилиндр в ВМТ(по моему 2или 3 деление от середины с права)а на маховике там какие метки?просто я его впендюрил и он прям как родной встал!

Да на шкиве, зарубка по моему между зубов должна быть, я уже не помню если честно, да если ты его провернул, то на 180гр. по другому он бы не встал, а это впринцепи не кретично!

все собрал а тачка не заводится-и искра норм, и бенз качает, и форсы норм работают!не пойму в чем дело(((

и еще-а что тогда считывает датчик положения коленвала?!я так понимаю на маховике тогда должны быть какие то насечки, зарубки, кочки на худой конец!что он их считывал!насколько я правильно вычитал то датчик коленвала частично или даже полностью отвечает за момент впрыска топлива!

да именно так, если ннт сигнала с ДК то тачка не заведется 100% но он стоит на шкиве КВ. Выбрось из головы маховик, это 100% не из за него! А что делал с двигателем?

Свап на SR20VE!загвоздка в том что датчик положения коленвала стоит в колоколе мкпп!а на шкиву у меня нифига нету!просто насечки в одном месте-6 штучек и торчит стержень с лобовой крышки движка!если ставишь стержень посередине(три метки слева и три справа)четвертый цилиндр(тот что ближе к шкивам)становится в ВМТ!

У меня примера п11(рестаи)страна сборки-Соединенное Королевство))))

Добрый человек подскажи пожайлуста! Есть мысль тоже сцепление поменять, опыта толком нет. Конкретно интересует про центрирование. Можешь поподробнее описать, что как и зачем?

Ну в этом деле фигурируют 3 главных героя это:
1-В "КВ" (Коленчатый Вал) стоит опорный подшипник для первичного вала.
2-Первичный Вал торчит из коробки передач (Его видно на фото № 2)
3-Диск сцепления имеет круглое отверстие с шлицами.

Далее разберемся с вопросом типа: "Зачем?"
При монтаже КПП (коробки переключения передач) первичный вал заходит в отверстие диска сцепления и в опорный подшипник, а диск сцепления в свою очередь стоит между маховиком и корзиной и по этому если при установке корзины на маховик не отцентрировать центральное отверстие диска сцепления с центральным отверстием опорного подшипника, то КПП тупо не встанет на свое место! Ну вот как то так, надеюсь с вопросом "ЗАЧЕМ" мы разобрались! =)

Далее разберем вопрос типа "Как?"
Да все очень просто, Нам всего то нужен имитатор первичного вала, на Ниссановских коробках кончик первичного вала конусный, что облегчает нам задачу!

Изготовление:
Я взял самый простой кусочек деревяхи, примерных размерах первичного вала, далее заточил его ножом под конус и вставил в ЦО диска сцепления так что бы кончик моего иметаторатора хоть немного да зашел в подшипник. Далее затянул корзину к маховику!

Ни чего сложного в замене сцепления я не вижу! А если опыта нет это не беда! Тем более как я понимаю у тебя руки чешутся че нибудь разобрать и это хорошо! Опыт он так и приходит.
Если остались вопросы, задавай!

Спасибо тебе огромное! Очень полезная информация, а главное доступно и на кухонном уровне объяснено. Очень рад, что остались такие люди как ты. И спасибо ресурсу Д2! Недавно только стал пользователем)) Давно искал людей, которые владеют блюбердом и самостоятельно его ремонтируют…Хоть есть у кого спросить если чё)))

Рад помочь, обращайся.

Привет. Скажи стартер снимать надо, в мануале пишут что надо снять стартер?

. и не подавился( Салют всем Ниссановодам! Катаюсь на Nissan Pulsar 93г. GA15 FN14 точнее катался.. Машинка досталась от деда ( с дедом все в порядке слава Богу, просто купил новую машину) и дед с машиной очень не церемонился.. досталась она мне с множественными деффектами, и вот одна из них: в момент когда заводишь машину слышен дикий, душераздерающий лязг ( как серпом по яйцам) похоже как будто бендикс не заходит в полное зацепление с венцом маховика.. Ну снял я его, разобрал, почистить там конечно было что.. собрал обратно, поставил.. и нифига! Все та же старая песня о главном( ну короче к сегоднешнему дню я его снимал, разбирал, смазывал, чистил и ставил обратно раз 5-6, эффект тот же. Решил подлезть с зеркальцем и посмотреть на зубья маховика, ну и тут я был конечно шокирован.. зубья на добрую четверть сточены! Как говорится венец пришел венцу. А если учесть то, что и зубья на бендиксе тоже не первой свежести, рискну предположить что вся причина в сточеном венце. Ну и подводя черту хотелось бы спросить, правилен ли мой диагноз? И если так, то КАК мне добраться до маховика?? Неужели весь двигатель снимать?? Палево.. Выручайте ребята, что думаете по этому поводу?

оказывается ты просто водитель!,если ты незнаеш где коробка(а это страшно),тебе надо в сервис,там расскажут.

. и не подавился( Салют всем Ниссановодам! Катаюсь на Nissan Pulsar 93г. GA15 FN14 точнее катался.. Машинка досталась от деда ( с дедом все в порядке слава Богу, просто купил новую машину) и дед с машиной очень не церемонился.. досталась она мне с множественными деффектами, и вот одна из них: в момент когда заводишь машину слышен дикий, душераздерающий лязг ( как серпом по яйцам) похоже как будто бендикс не заходит в полное зацепление с венцом маховика.. Ну снял я его, разобрал, почистить там конечно было что.. собрал обратно, поставил.. и нифига! Все та же старая песня о главном( ну короче к сегоднешнему дню я его снимал, разбирал, смазывал, чистил и ставил обратно раз 5-6, эффект тот же. Решил подлезть с зеркальцем и посмотреть на зубья маховика, ну и тут я был конечно шокирован.. зубья на добрую четверть сточены! Как говорится венец пришел венцу. А если учесть то, что и зубья на бендиксе тоже не первой свежести, рискну предположить что вся причина в сточеном венце. Ну и подводя черту хотелось бы спросить, правилен ли мой диагноз? И если так, то КАК мне добраться до маховика?? Неужели весь двигатель снимать?? Палево.. Выручайте ребята, что думаете по этому поводу?

Хм.. сервис сервис, возможно я и просто "водитель" как тут некоторые считают, но мне как бы 19 лет если что, да я согласен, спорол чушь на счет того что коробка под двигателем, но блин как будто вы сразу все знали.. понимаю что это элементарщина, но все же.. у меня даже мопеда никогда не было, а тут машина! Вот мне и приходится постигать эту стихию методом проб и ошибок..

я тоже раньше и не представлял что сам цепь поменяю и коробас сниму,спасибо что у меня с деньгами напряг,так бы и никогда не научился в машине разбираться)))))))))))))

я тоже раньше и не представлял что сам цепь поменяю и коробас сниму,спасибо что у меня с деньгами напряг,так бы и никогда не научился в машине разбираться)))))))))))))

Я когда то тоже думал что капиталко это ппц как сложно)) а га 15 де оказываеться простейший моторчик,проще не куда!) цепь менять - бошку снимать) следовательно и прокладку) когда бошку скидываеш появляеться не преодолимое желание и поршеньки скинуть,тут главное вовремя остановиться если нет необходимости) Коробк скинуть - 2 подушки епань со стартером,(если ватомат) и усе!) все приходит с опытом) хотя у меня не санки а пульсар был когдато(слава богу что продал! избавился!) и кузов следуйщий) 99год)

Такая же ситуация, начался появляться лязг при заводе, все чаще и чаще. Поменял на стартере бендикс и обе втулки, при осмотре маховика обнаружил в одном месте сожранный венец, примерно сантиметров 10, замена бендикса не помогла. Когда маховик останавливается у стартера в "сожранном месте", то происходит лязг. Кто то реально снимал коробас? (((

Такая же ситуация, начался появляться лязг при заводе, все чаще и чаще. Поменял на стартере бендикс и обе втулки, при осмотре маховика обнаружил в одном месте сожранный венец, примерно сантиметров 10, замена бендикса не помогла. Когда маховик останавливается у стартера в "сожранном месте", то происходит лязг. Кто то реально снимал коробас? (((

я снимал сам вручную без ям прям на улице, снял одну коробку, поставил другую, самое сложное из всего процесса это ПОДГОТОВИТСЯ КО ВСЕМУ - что почти не реально :))) но можно мне повезло, все гайки открутились как надо, ничего не помешало сделать задуманное, одну коробку снял, другую поставил, когда все же удалось поставить ее, главное не торопится и закрутить все болти и гайки как надо и везде где надо :) из инструмента что потребуется:

1. Г-образный уголок не меньше чем на 3/4 и голова к нему, у меня была на 32 для откручивания гайки ШРУС-а там усилие большое, поэтому я сначала два уголока 1/2 сломал прежде чем понял, тут нужен более крупный размер, кстати голова может быть на 36 еще и возможно на 34 мерять надо, у меня на ланглее впереди на 32 а сзади на 36! гайки, и головы нужны ГЛУБОКИЕ, можно конечно попробывать и короткими зацепить, но если грани сорвете - встряните.

2. Пустая пластиковая канистра, например из под масла бывшую взять, вырезать по центру дырку (большую) я использовал канистры от промывоч.масла МПА - очень удобные там пять литров входит, и еще пару пластиковых из под воды пятилитровок на всякий случай для переливок всяких (обычные что в магазине с водой продаются, в них еще пиво очень удобно на пивзаводе наливать :)))))))) ну и воронки всякие, на крайняк воронку можно из двухлитровой бутылки изготовить - я так и сделал в итоге.

3. ломики - средние, чуть больше средних и т.д. - очень нужный инструмент для выталкивания ПРИВОДОВ из коробки, можно попробывать и отверткой, я попробывал, сломал и взял ломик :) кстати монтажка с чуть загнутым концом - тоже ОЧЕНЬ подойдет!

4. чурбанки и доски свеженапиленные с жару :))) брус 15 на 15 и т.д. любой похожий, длинной от 20 сантиметров до 30 - такие чурбанки спасут не раз, и досточки 4-5 сантиметровые длинной до 30 сантимов у меня в обиходе штук 30 нарезано - не раз помогали машину поднимать в разных раскорячках :)))) да и если вдруг надо будет (а будет надо!) подложить под канистру для слива масла, а то пока ветра нет, оно нормально сливается, но как дунет ветер (а он гад дунет!) струю масла тут же сдувает на бок и все ЭТО благополучно мимо канистры на асфальт - на первый взгляд пофигу - а когда нужно будет (а будет точно нужно!) лезть снова под машину, тут вы поймете, лучше бы я досточки подкладывал, что бы теперь спиной по маслу на асфальте не ерзать.

5. набор инструментов, набор отверток, домкрат, картонки-коврики для подстилки под спину и попу, роба, бутерброды, чай (пока работаю никакой выпивки кроме чая).

п.с. - под задомкраченную машину висящую на домкрате НИКОГДА! не лазить! для этого есть спец. страховочные опоры, я использовал БРУС нарезанный, причем брус был где то 15 на 25 тоесть не квадратный - так еще надежней, и с обоих сторон его подкладываем по три штуки с каждой, тем более что домкрат пригодится что бы двигатель домкратить со стороны задней (самой дальней и труднодоступной подушки).

п.с.2 - перед тем как слить масло ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВАМ ЕСТЬ В КАКУЮ ДЫРКУ ЕГО ЗАЛИВАТЬ! тоесть раскрутить надо сначала ЗАЛИВНУЮ пробку а потом уже раскрычивать СЛИВНУЮ - в итоге я заливал через отверстие куда трос скорости вставляется - можно и через него, только воронку хитрую соорудировать придется (я из двух пластиковых бутылок делал).

п.с.3 для откручивания (да и закручивания) маховика может потребоватся ДВА хороших ключа! один в противоход ставился другим откручиваем, хотя есть и другие способы блокировки хитроумные :) можно еще с обратной стороны на шкив ключ одеть и им блокировать.

п.с.4 коробку с первого раза ОБРАТНО можете и не надеть, у меня даже с 10-того раза сразу не получилось во все дырочки попасть а главное! что бы не слетел выжимной подшипник гад! у меня ТРИ раза слетал, а для удобства одевания машину каждый раз опускать приходится, иначе все вокруг сильно очень сильно мешает нормально держать коробку в руках (одевал вручную руками) - сильно ограниченное пространство.

п.с.5 - все получилось у меня и у вас получится обязательно! :) удачи и терпения и пословица "семь раз отмерь. " - тут очень кстати.

А от этого ничего не поломается? Долго стартером крутить, сколько секунд? Обратно каким образом шкив затягивать?

небольше 1сек егото надо просто сорвать, отруки затянул ивсе, коленвал крутица в сторону затягивания болта такчто неоткрутица

Завтра загоняю на сервис.
Стоимость оригиналов передний 300руб,задний900руб,ремень генератора300руб. Замена переднего сальника работа 500, замена заднего 2500 ремень генератора на халявку)) (один хрен снимают).
Дешевле цен вроде бы у нас в городе не нашел, мастер как и сервис внушает уважение. По времени делать говорят будут часов 7-8.

В 17-00 Позвонил мастер и сказал что готово.
Показал старые сальники, передний напрочь дубовый был а задний видно след выдавливания.
Работой как и ценой остался доволен))
На вопрос про гарантию, сказал дает какую угодно что все поставил правильно и что больше масло подтекать не будет.

Фотоотчет. Замена переднего сальника коленвала.

Миниатюры

кто интересуется заменой ремней навесного оборудования - нужно делать всё то же самое до этапа снятия шкива коленвала ;)

В догонку. По следам задававшихся в теме вопросов.

1. Если масло бежит через передний сальник коленвала, это можно заметить из ямы на заведённом двигателе, предварительно насухо убрав масло с двигателя в этом районе. У меня текло достаточно обильно, поэтому определить неисправность труда не составило.
2. Работать удобнее всего из ямы со снятым колесом и пластиковыми защитами (одна - в передней нижней части двигателя со стороны днища, вторая - со стороны колеса).
3. Ремни снимаются очень просто в течение получаса.
4. У меня самым гиморным местом оказалось - открутить болт шкива (был затянут ОЧЕНЬ туго, использовал торцевой ключ и вороток). Для этого опускал машину на домкрате, так чтобы двигатель упёрся шкивом в деревянную чурку. По сути машина при этом частично повисла на двигателе (через подушки двигателя), однако иначе открутить не удавалось, поскольку шкив проворачивался. На металл или что-то ещё более твёрдое шкивом опускать НЕЛЬЗЯ, иначе можно повредить ручейки, что в дальнейшем приведёт к перетиранию ремня.
5. Сдёрнуть шкив вообще не составило труда. Я даже напрягся, ожидая с его стороны сопротивление, однако шкив легко снялся руками без всяких приспособ.
Был опыт снятия шкива коленвала на Рав4 - там пришлось стучать по нему молотком через деревянный брусок. Думаю, здесь возможен такой же сценарий.
6. Сальник жёсткий, выковыривается отвёрткой с внутренней стороны (типа на излом).
7. Новый сальник запрессовал пальцем (сильным нажатием). Можно использовать оправку типа торцевой головки большого размера.
8. Затягивать болт коленвала лучше всего так же, как его откручивали - чтобы обеспечить такое же усилие.
9. В целом работа несложная. Вполне можно сделать самостоятельно :) По времени заняло - часа 4, их них часа 2 - на откручивание болта шкива.

intr21, спасибо за фотоотчет! Все очень доходчиво разъяснил. У меня тоже этот сальник тек зимой когда я на масле Енеос ездил, а когда перешел на Шеврон течь практически прекратилась. Теперь думаю менять сальник или нет? К зиме надо скрее всего менять, а то выдавит по морозу.

Не за что! Надеюсь, кому-нибудь поможет :)
Да, от густоты масла сильно зависит. Я думаю, если не беспокоит, то и не нужно пока менять. А к зиме - сам увидишь: если потечёт, то и сменишь. Насчёт того, чтобы выдавило - сомнительно. Всё же он там крепко стоит и со временем всё сильнее и сильнее дубеет. Хотя подстраховаться можно.

Очень полезная инфа. Огромный респект. Тока один вопрос а если потсавить коробку на паркинг то шкив будет прокручитваться?

На паркинге нельзя усилие сильное прилагать - коробку поломаешь.

На паркинге будет прокручиваться - проверял :)
Хотя самому странно. Вроде ж там жёсткий фиксатор.

В ФАК это ещё Вингер занес.
На паркинге блокируется коробка, а не коленвал двигателя. Вспоминаем матчасть, на паркинге двигатель заводится. :)))
В мурзилке пишут, что коленвал стопорится через окно снятого стартера - фиксируется маховик. ИМХО гемор, шкив тормознуть как на фото проще.

Точно, тупим-с. :))
На паркинге коробка блокируется "в сторону колёс".
Кстати, на D тоже будет прокручиваться, так как на заглушенном двигателе не работает гидротрансформатор.

Читайте также: