Как снять лягушку с педали тормоза лансер 9

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Выключатель стоп-сигнала 3 (рис. 10.9) установлен под панелью приборов на кронштейне 12 педального узла тормоза. На двух выступающих гранях четырехгранного хвостовика корпуса выключателя выполнена насечка, аналогичная насечке в двух пазах отверстия фиксатора 4, установленного в отверстии кронштейна 12. Совмещением насечек граней корпуса выключателя и пазов отверстия фиксатора закрепляют выключатель в выбранном положении. На упоре, приваренном к педали б, установлен резиновый буфер 5, в который упирается шток выключателя.

Рис. 10.9. Установка выключателя стоп-сигнала: 1 - болты крепления кронштейна педального узла; 2 - шплинт пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормоза; 3 - выключатель стоп-сигнала; 4 - фиксатор крепления выключателя стоп-сигнала; 5 - буфер упора педали тормоза; 6 - педаль тормоза; 7 - накладка площадки педали тормоза; 8 - палец вилки толкателя вакуумного усилителя тормоза; 9 - трос блокировки рычага автоматической коробки передач (для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач); 10 - шплинт (для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач); 11 - гайки крепления вакуумного усилителя тормоза; 12 - кронштейн крепления педального узла.

2. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп-сигнала.

Для наглядности работа показана при снятой панели приборов.

3. Поверните выключатель против часовой стрелки на четверть оборота и извлеките его из отверстия фиксатора.

4. Для установки выключателя, совместив насечки хвостовика корпуса выключателя с гладкими пазами отверстия фиксатора, введите его в отверстие настолько, чтобы между концом штока а выключателя и буфером б упора был зазор 1,0-1,5 мм. Затем поверните выключатель по часовой стрелке на четверть оборота до момента его фиксации насечками в отверстии фиксатора. Зазор при этом будет выбран, так как насечки выполнены с наклоном (как сегменты резьбы), и выключатель займет правильное положение.

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии ее до упора служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, большем нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

1. Измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть 169-172 мм.

3. Ослабьте затяжку контргайки 2 вилки и, удерживая толкатель 3 от проворачивания, вращайте вилку 1 в нужную сторону. Один оборот вилки изменяет положение педали тормоза примерно на 5 мм.

Для наглядности работа показана на снятом вакуумном усилителе. Завод-изготовитель рекомендует для регулировки положения педали снимать усилитель с автомобиля. Однако при достаточном навыке регулировку можно выполнить и непосредственно на автомобиле.

4. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке свободный ход, он должен составлять 3-8 мм. Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:

- повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали, который может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;

- неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали до пола в свободном состоянии (см. п. 1);

Предупреждение

Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или неисправность главного тормозного цилиндра. Такие неисправности очень опасны: немедленно найдите и устраните место утечки или замените главный тормозной цилиндр!

Ну вот и пришла деталька за 1000 руб.. Теперь смело можно снимать старую "лягушку". Залазим под торпеду, к тормозной педали. Видим над ней 2 концевика. Один - механический - с тросиком. Другой электрический - это наша "лягушка". Снимаем колодку - электро разъем, путем прижатия лепестка к колодке (с невидимой стороны колодки) и тянем ее в верх. Далее беремся за тело "Лягушки" и крутим ее на 30 гр. против часовой стрелки. Вот это самое трудное. Кажется, что ее не скрутить, т.к. ее что то стопорит. Если внимательно посмотреть, то от свободного поворота удерживает приливчик в пластиковом гнезде ( оранжевый). Его можно аккуратно расслабить тонкой отверткой. В общем, имея запасную "лягушку" я смело стал выворачивать и , о чудо, все получилось. "Лягушка" повернулась на 30 гр. и я ее спокойно снял.
Новую ставил очень просто :
-тормозная педаль должна быть в не нажатом положении - как есть;
- вставляем в гнездо (оранжевый пластик на металлическом креплении) до упора тела "лягушки" в опорный пяточек педали тормоза. При этом подвижный шток "лягушки" будет полностью утоплен в тело "Лягушки".
- поворачиваем "лягушку" по часовой стрелке до упора ( примерно 30 гр.);
- вставляем эл.колодку.
Все , готово!
На станции мне втирали по ушам, что очень сложно настроить "лягушку", т.к. надо синхронизировать точку срабатывания с нажатием на педаль газа ( ну или что то в этом роде). Фигня. Загнал до упора (как описал выше) и все.
Далее я решил посмотреть, что с моей "лягушкой". Разбирается легко, но надо очень аккуратно, и в тепле. ( что бы не сломать упорчики - фиксаторы). Как и предполагал - обгорели контакты работающие на замыкание ( которые и замыкают цепь лампочек стоп сигнала), а так же были закислены размыкающие контакты. В общем - общая чистка и смазка контактов и запасная "Лягушка" готова. Можно было не покупать новую, а реанимировать старую, но были опасения сломать при демонтаже. так что прочитав мой пост Вы сможете с экономить 1000 руб, в которые обошелся мой опыт и получение запасной "лягушки".
PS. Если знать как все делать, то уходит на замену 2"лягушки"всего 5 минут.

повернуть против часовой стрелки градусов на 45 и вытянуть. не бойся сломать там трудно. менял у себя когда ставил круиз контроль

Замена выключателя стоп-сигнала Mitsubishi Lancer 9

Рис. 10.9. Установка выключателя стоп-сигнала: 1 — болты крепления кронштейна педального узла; 2 — шплинт пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормоза; 3 — выключатель стоп-сигнала; 4 — фиксатор крепления выключателя стоп-сигнала; 5 — буфер упора педали тормоза; 6 — педаль тормоза; 7 — накладка площадки педали тормоза; 8 — палец вилки толкателя вакуумного усилителя тормоза; 9 — трос блокировки рычага автоматической коробки передач (для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач); 10 — шплинт (для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач); 11 — гайки крепления вакуумного усилителя тормоза; 12 — кронштейн крепления педального узла.

2. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп-сигнала.

Для наглядности работа показана при снятой панели приборов.

3. Поверните выключатель против часовой стрелки на четверть оборота и извлеките его из отверстия фиксатора.

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

Проблема с педалью тормоза

Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать.
Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать.
Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле. © А.Б. Стругатские

ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

Как должны работать тормоза? 1.5 AT

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.

Все правится очень малой кровью — нормальное ТО

Будет, причем начнется сразу после грамотной полной замены тормозухи. У меня тоже сейчас передние тормозилки от аута, но сильно принципиальной разницы с тем что было — нет, просто чуть жестче педаль.

Повторю — офы полные халтурщики — шприцом выбирают из бачка тормозуху и доливают до уровня свежую. Полностью деградированную жидкость из суппортов не убирают (не прокачивают систему). Причем это касается практически поголовно всех диллеров — я выигрывал спор у соседа, который приехал с ТО с отметкой о замене тормозухи и потом с удивлением наблюдал за черным пузырчатым дерьмом, которое выливалось из суппортов. А я просто посмотрел на грязные и сухие колпачки штуцеров прежде чем спорить .

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза Lancer X

ПРОВЕРКА ВЫСОТЫ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

1. Поднять напольный коврик под педалью тормоза.

2. Снять выключатель стоп-сигнала (См. 35А-13).

3. С помощью иглы или другого тонкого инструмента измерить расстояние, обозначенное на рисунке буквой А (от кожуха приборной панели до самой приборной панели).

4. Измерить расстояние, обозначенное на рисунке буквой В (от накладки педали до кожуха приборной панели).

5. Проверить, соответствует ли сумма полученных в шагах 2 и 3 значений А и В (высота педали тормоза) стандартному значению.

6. Если высота педали тормоза не соответствует стандартному значению, провести осмотр педали тормоза по следующей схеме.

(1) Снять узел педали тормоза (См. 35А-13).

(2) Проверить снятый узел педали тормоза на наличие деформации. Если деформация выявлена, заменить узел (См. 35А-14).

(3) Установить узел педали тормоза (См. 35А-13).

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке надавливать на кожух приборной панели.

(4) Измерить высоту педали тормоза еще раз и проверить, соответствует ли она стандартному значению (А+В). Если высота педали тормоза не соответствует стандартному значению, измерить расстояние, обозначенное на рисунке буквой С (от края шпильки усилителя тормоза до центра отверстия толкателя), и проверить, соответствует ли оно стандартному значению (С).

Стандартное значение (С): 75,8 — 80,2 мм

(5) Если результат измерения не соответствует стандартному значению (С), заменить усилитель тормоза (См 35А-15).

7. Проверив высоту педали тормоза, установить выключатель стоп-сигнала по следующей схеме:

(1) Ввинчивать выключатель стоп-сигнала, пока его резьба не дойдет до упора педали, после чего зафиксировать выключатель, повернув его на одну восьмую оборота по часовой стрелке. Во время этой операции потянуть на себя и удерживать педаль тормоза рукой.

(2) Убедиться, что зазор между выключателем стоп-сигнала и упором педали соответствует показанному на рисунке.

Убедиться, что стоп-сигнал не горит, когда педаль тормоза не нажата.

(3) Подсоединить разъем выключателя стоп-сигнала.

8. Проверить механизмы блокировки ключа и блокировки переключения передач (23 — Обслуживание на автомобиле, Проверка механизма блокировки переключения передач 23А-85).

9. Положить напольный коврик на место под педаль тормоза.

1. Устранить вакуум из усилителя тормоза, нажав на педаль тормоза 2 или 3 раза при выключенном двигателе. Затем нажать на педаль тормоза пальцем и проверить, соответствует ли ход педали, до тех пор, пока не станет тугим (ограничение свободного хода), стандартному значению.

Стандартное значение (В): 3-8 мм

2. Если свободный ход педали не соответствует стандартному значению, проверить, нет ли зазора между педалью тормоза и толкателем, а также между толкателем и штоком усилителя тормоза. Также проверить высоту педали тормоза, положение выключателя стоп-сигнала, и при необходимости отрегулировать или заменить.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА РАССТОЯНИЯ ОТ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА ДО ПАНЕЛИ ПОЛА

1. Поднять напольный коврик под педалью тормоза.

2. Запустить двигатель и нажать педаль тормоза с усилием приблизительно 500 Н. Измерить зазор между педалью тормоза до панелью пола.

Стандартное значение (С): 85 мм или более

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

3. Если зазор не соответствует стандартному значению, проверить наличие воздуха в тормозной магистрали, а также толщину тормозной накладки. При необходимости отрегулировать или заменить.

Читайте также: