Как снять кузов ленд ровер спорт

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Я поделюсь с вами уникальными знаниями, которые я получил за более чем 5-ти летний стаж работы в марке Land Rover. Все материалы, фотографии и описанные проблемы - все то, с чем мне приходиться сталкиваться каждый день. Это - настоящая энциклопедия.

Для тех кто ищет: мои рекомендации будут полезны в том случае, когда вы точно знаете, что автомобиль прозрачен, не числится в залоге, не имеет ограничения и в целом чист с юридической стороны. Именно тогда имеет смысл приступать к осмотру технической части.

Если вы не знакомы со "Спортом", вот небольшая техническая информация:

При должном уходе, ZF 6hp считается одной из самых надёжных коробок. На фото - кап.ремонт на пробеге 396.000 км, причина - подгоревшие фрикционы.

Линейка двигателей представлена только V-образными 6 или 8 цилиндровыми вариантами. Есть как атмосферные бензиновые "миллионники" , так и дизель с 1 или 2 турбокомпрессорами;
RRS - первый Ленд Ровер с динамической стабилизацией Dynamic Response. Именно она заставляет этого 2,5-тонного монстра управляться в поворотах.
Тормозная система может быть как "гражданской" в слабых версиях, так и заряженной Brembo с 6-ти поршневыми передними суппортами.
Кожаный салон во всех комплектациях и музыка Harman/Kardon. Размещение и комфорт в салоне никого не оставят равнодушными.
Оцинкованный кузов, капот и крылья - алюминиевые.

Отличия в Рестайлинге Range Rover Sport 2009:

Если описанное выше вас не отпугивает, предлагаю продолжить изучать этот прекрасный автомобиль.

Чтобы не напрягать вас чтивом, статья разбита на разделы. Удобная навигация есть в конце каждого блока. Не забывайте делиться своим опытом в комментариях . Запасайтесь чаем или кофе, будет интересно. Приятного чтения!

Из данной статьи Вы узнаете пять основных причин по которым приходится отрывать кузов от рамы на Дискавери 3, Дискавери 4 и Рендж Ровер Спорт в кузове L320, который выпускался до 2013 года.

Рамную конструкцию имеют три модели марки Land Rover — это Defender, Discovery 3/4 и Range Rover Sport L320 (до 2013 года выпуска).

Многих людей пугает процедура по демонтажу кузова от рамы ввиду глобального на первый взгляд ремонта и перечня работ, что не сказать про специалистов по ремонту, которым удается это выполнить за 2-3 часа. Зачастую механик демонтирует кузов, для более удобного подступа к зоне ремонта, что в последующем упрощает сам ремонт и повышает качество предоставляемой услуги.

Дефендер затрагивать не будем, т.к. данных автомобилей не так много, их конструктив, и выполнение ремонта, как правило, не требует демонтажа кузова от рамы, что не сказать о моделях упомянутых выше.

Бензиновые модификации Дискавери 3/4 и Рендж Ровер Спорт с двигателями 4.4 V8, 4.2 SC, 5.0 NA, 5.0 SC и 3.0 SC, как правило, никогда не подвергаются демонтажу кузова от рамы. Это может произойти только лишь в случае капитального ремонта двигателя или, например, переуплотнения картера двигателей 4.4 V8 и 4.2 SC, что встречается крайне редко, но выполнить возможно лишь только при снятом двигателе. Данные модификации надежны.

Дизельные модификации Дискавери 3/4 и Рендж Ровер Спорт делятся на две категории — это V8 и V6. Что касаемо V8 — это дизельный двигатель объемом 3.6 литра, который славится своей надежностью, и, как правило, на Рендж Ровер Спорт с таким двигателем по сути две причины демонтажа кузова от рамы, не считая общего капитального ремонта двигателя — это замена выпускных коллекторов или турбин.

Первая, самая известная неисправность – это выпускные коллекторы, которые находятся с левой и с правой стороны двигателя. Когда происходит увод плоскости выпускных коллекторов на двигателе 3.6 TD, то в таком случае кузов демонтируется для правильного доступа и для выполнения качественного ремонта.

Вторая причина – это замена турбокомпрессоров. Согласно технологии завода-изготовителя, кузов необходимо демонтировать. Зачастую, если механик более-менее ловкий, то он может заменить левую турбину и без демонтажа кузова от рамы. При замене правой турбины скорее всего кузов придется демонтировать.

Что касаемо дизельных двигателей 2.7 TDV6 и 3.0 TDV6 – это по сути два одинаковых двигателя. Единственное, что 3-х литровых двигатель чуть-чуть по надежнее, но по сути причины для отрыва кузова от рамы у них одни и те же.

Первая причина – это неисправность шорт блока, кривошипно-шатунного механизма, т.е. это проворот вкладышей или поломка коленчатого вала. В таких случаях необходимо демонтировать кузов от рамы, чтобы достать двигатель и произвести, либо его замену, либо капитальный ремонт.

Вторая причина – это тот момент, когда головки блока цилиндров требуют к себе особого внимания. Здесь в принципе по сути можно выполнить их демонтаж и без отрыва кузова от рамы, но некоторым механикам гораздо проще отсоединить кузов и демонтировать головки.

Пятая причина – это привод топливного насоса высокого давления (ТНВД). При замене ремня привода ТНВД необходимо отрывать кузов от рамы. ТНВД установлен так, что доступа к нему практически нет, он стоит практически вплотную к перегородке моторного отсека.

Что касаемо турбокомпрессоров, как на двигателе 2.7 турбо дизель (одна турбина), так и на 3.0 турбо дизель (две турбины), то они подвергаются замене и без демонтажа кузова от рамы.

Встречаются еще частные случаи из-за которых приходится отрывать кузов от рамы, как правило, все они связаны с капитальным ремонтом двигателей. Но исходя из сервисной практики основных причин всего пять, которые перечислены в данной статье.

В завершение данной темы, хотим уверить Вас, что ничего страшного в демонтаже кузова от рамы нет и иной раз это упрощает выполнение того или иного ремонта с соблюдением высокого качества предоставляемой услуги.

В данной статье приведена пошаговая инструкция и рекомендации по снятию кузова на Land Rover Discovery 3. Аналогичная процедура производится и на моделях Дискавери 4, а также Рендж Ровер Спорт 2005-2013 года выпуска в кузове L320.

Суть в том, что демонтаж кузова на Дискавери 3 и Дискавери 4 облегчает доступ ко многим агрегатам, что делает ремонт более качественным. Например, для капитального ремонта двигателя это просто необходимо. Но, есть ремонты, которые можно сделать и без снятия кузова. Многие владельцы и механики не профильных сервисов, думают, что демонтаж кузова от рамы на Дискавери 3 и Дискавери 4 - это болезненный и очень сложный процесс, хотя опытные механики профильных сервисов отрывают кузов от рамы на Дискавери 3 и Дискавери 4 за 2-3 часа. Таким образом, если научиться делать эту процедуру качественно и быстро, то она снижает риски на не качественный ремонт без снятия кузова.

Как правило, кузов снимается на сервисе и таких ремонтов двигателя, как замена шорт-блока, снятие/установка головок, снятие/установка распредвалов, замена перепускной трубы, ремонт резьбы левой головки, для натяжного ролика ремня ТНВД или переуплотнение вакуумного насоса. Все эти работы можно сделать и без снятия кузова, но качество ремонта будет заметно хуже.

Первым делом необходимо правильно выставить автомобиль на подъемник. Для этого оставляете автомобиль на нейтральной передаче, чтобы можно было катать его за колесо. Вставляете переднюю лапу подъемника и находите место, примерно снизу переднего края куда будет опираться лапа при снятии кузова. Дело в том, что в момент демонтажа кузова нижняя часть шасси будет не подвижна и передвинуть его будет затруднительно.

После прицеливания лап подъемника под кузов поднимаете автомобиль обычным способом за раму. Сначала ставите противооткатные упоры под задние колеса, выставляете лапы подъемника под раму и приподнимаете автомобиль.

Теперь, когда автомобиль выставлен на подъемнике приступаете к его разбору. Первым делом необходимо снять бампера (передний и задний), т.к. они крепятся верхней частью к кузову, а нижней частью к раме. Бампера заходят под расширители колесных арок и крепления бамперов находятся под фонарями, соответственно все это надо демонтировать.

Открываете капот и снимаете решетку радиатора. Для этого прожимаете четыре защелки сверху и две защелки снизу.

Для снятия фар используйте любой подходящий инструмент. Выдергиваете защелки, вытаскиваете фару и отсоединяете электрический разъем.

За фарой находится крепёжный саморез расширителя колесной арки. Если забыть про него, то при демонтаже расширитель можно повредить. Также после снятия передних фар и решетки радиатора появляется доступ к верхним саморезам крепления переднего бампера.

Далее снимаете задние фонари, т.к. под ними находятся болты крепления заднего бампера. Задний фонарь очень удобно снимать пластиковой лопаткой, но если ее нет, то можно выдернуть руками. Вытаскиваете задний фонарь и отсоединяете электрический разъем.

Вынимаете клипсы верхнего крепления заднего бампера. Они находятся в не очень доступном месте. Для этого используем клипсодер.

Теперь можно снять клемму с аккумулятора. Раньше мы этого не делали, потому что нужно было открывать и закрывать пятую дверь. На этом этапе аккумулятор можно уже отсоединить.

После снятия расширителей передних колесных арок откручиваете болты крепления переднего бампера, которые находятся под расширителем, а также саморезы снизу где бампер крепится с подкрылком и болты снизу где бампер крепится на раме. В итоге снимаете передний бампер.

Теперь снимаете расширители задних колесных арок. Для этого также сначала демонтируете брызговики. Потом вынимаете клипсы на расширителях.

Аналогично переднему бамперу под расширителями находятся крепления заднего бампера. В данном случае не болты, а клипсы. Снимаете их, и откручиваете саморезы снизу бампера. Задний бампер аккуратно отводите в сторону с левой стороны и отсоединяете разъем задних парктроников и затем полностью снимаете бампер.

Снимаете передний правый подкрылок – это делается для доступа к некоторым соединениям кузова. Под передним правым подкрылком находится разъем датчика ABS, тормозной шланг, который нужно отсоединить, клипса крепления воздушной магистрали пневмобаллона, масса кузова и разъем датчика температуры наружного воздуха.

После отсоединения тормозных трубок, чтобы тормозная жидкость не капала на голову, модуль ABS не завоздушился используйте заглушки. Проще всего их сделать из топливной трубки от автомобиля Фрилендер.

Снимаете передний левый подкрылок. Под подкрылком необходимо отсоединить разъем датчика ABS, разъем датчика износа колодок, тормозной шланг, клемму массы, глушитель Webasto, который с кузова переходит на раму, разъем на бачке омывайки, шланги на передний и задний омыватель.

Снимаете задний правый подкрылок для доступа к болту крепления заливной горловины топливного бака. Снимаете крышку с заливной горловины топливного бака, но горловину желательно чем-нибудь прикрыть, чтобы в нее не попал мусор при отсоединении кузова. Подкрылок держится на саморезах и клипсах. Как правило, два передних самореза уже не откручиваются. В том случае, если их невозможно открутить подкрылок можно не снимать, а просто отогнуть в стороны, чтобы просунуть руку и открутить болт.

Обычно задний тормозной шланг откручивается сверху, но на некоторых автомобилях в силу возраста он настолько ржавеет, что открутить не получается. В этом случае откручиваете трубку снизу и ставите зажим на шланг.

Сзади слева подкрылок снимать не требуется, достаточно открутить тормозной шланг и отсоединить три электрических разъемы между рамой и кузовом. На автомобилях с фаркопом необходимо еще отсоединить разъемы на проводке фаркопа.

Поднимаете автомобиль вверх и снимаете защиту. После поднятия автомобиля, снизу отсоединяете трубку от глушителя компрессора пневмоподвески, потому что она уходит в кузов, отсоединяете трос селектора АКПП, отсоединяете аварийный тросик растормаживания стояночного тормоза, провод массы на автомате, сливаете антифриз.

На этом этапе уже можно открутить болты крепления кузова. Опускаете автомобиль вниз не забыв поставить под колеса противооткатные упоры и переходите к подкапотному пространству.

Отсоединяете разъем расходомера, разбираете правый аккумуляторный ящик, отсоединяете кронштейн крепления плюсового провода. Антифриз к этому моменту слит, отсоединяете подающие и возвратные шланги, которые идут на радиатор климат-контроля, отсоединяете разъем с датчика температуры антифриза, потому что он остается на кузове, а сам датчик соответственно на двигателе. Отсоединяете жгуты проводки, промежуточный разъем для PSM и другие промежуточные разъемы – это все провода, которые идут на коробку, раздатку и двигатель.

В ящике блока управления раздаточной коробкой отсоединяете от него разъемы и разъем вентилятора охлаждения PSM. Разъединяете три разъема, которые приходят на блок управления двигателем, снимаете жгуты проводки и с этой стороны остается трубка вакуумного насоса. Ее можно отсоединить или от вакуумного усилителя, или от самого насоса.

Спереди справа отсоединяете промежуточный разъем между кузовом и шасси. Выдергиваете клипсы крепления радиатора и разъема свечей накаливания, т.к. эта часть проводки проложена по кузову.

Разбираете левый аккумуляторный ящик. После разбора ящика появляется доступ к верхнему болту рулевого вала, откачиваете фреон. Пока откачивается фреон можно продолжить разборку. Отсоединяете разъем датчика давления фреона и разъем вентилятора охлаждения двигателя или вязкомуфты, потому что оба этих разъема принадлежат кузову и пойдут вместе с ним верх. Убираете заливную горловину бачка омывающей жидкости. Чтобы в бачок не насыпался мусор, сдуваете пыль вокруг нее и затыкаете чистый бумажным полотенцем.

Остается отсоединить два промежуточных разъемы между кузовом и шасси, отсоединяете их. Жгут проводки, который принадлежит шасси опускаете вниз под машину, а другой жгут, который принадлежит бачку с омывайкой поднимаете вверх, чтобы не оторвать разъем.

Отсоединяете трубки системы кондиционирования. Верхняя трубка при откручивании может заломиться. Чтобы этого не произошло ее надо придержать подходящим инструментом.

На этапе подъема кузова лучше всего воспользоваться помощью второго человека. Особое внимание при подъеме следует уделить бачку ГУР, чтобы он ни за что не зацепился, тросу селектора АКПП и горловине топливного бака.

После того как Вы закончили отсоединять все магистрали и проводку под капотом, подставляете лапы подъемника под кузов в те самые места в которые прицеливались в начале, и приступаете непосредственно к подъему кузова.

Установка кузова на раму осуществляется в последовательности обратной разборке. К этой процедуре лучше всего привлечь помощника, потому что особое внимание следует уделить заливной горловине топливного бака, тросу коробки передач и бачку ГУР. Эти детали могут быть повреждены при установке.

Как правило, после установки на раму отверстие с резьбой в кузове не совпадают с отверстиями на раме. Для того, чтобы установить кузов относительно рамы ровно в передней части можно подвинуть кузов вправо/влево вставив лом между рамой и кузовом. Чтобы выровнять кузов в задней части, подвинуть его вправо или влево до совмещения отверстий удобно использовать вот это отверстие в лонжероне. Если кузов нужно двинуть вперед, то удобнее всего использовать место в среднем части автомобиля вставив лом между рамой и усилителем кузова.

Болтов крепления кузова 10 штук, тянутся они моментом 133 Нм и по технологии завода изготовителя является одноразовым крепежом. Однако в реальной жизни болты меняется только в случае выхода их из строя, т.е. если слизаны грани или отсутствует резьба.

В среднем небольшой текущий ремонт автомобиля со снятием кузова занимает примерно один день работы.

Из данной статьи Вы узнаете, как можно удалить вмятину на алюминиевом кузове Рендж Ровер и Рендж Ровер Спорт без замены элемента, шпатлевки и покраски.

Кузова последнего поколение марки Land Rover изготовлены из алюминия. В повседневной жизни при эксплуатации Рендж Ровер или Ленд Ровер Вы можете столкнуться с ситуацией, по итогу которой на кузове образуется то или иное повреждение. Алюминиевые элементы кузова при выполнение кузовного ремонта, как правило, подвергаются замене и окрасу или в крайнем случае без слоя шпатлевки не обойтись.

На рынке есть альтернативное решение под названием "удаление вмятин без покраски". Данная услуга актуальна, если лакокрасочное покрытие Вашего автомобиля осталось без повреждений или имеет незначительные повреждения, которые можно устранить при помощи полировальной машины.

Специалисты по удалению вмятин также работают с алюминиевыми кузова. Да, это чуть сложнее, но все же результат имеется. Стоимость удаления вмятины без покраски ниже стоимости кузовного ремонта, а именно ремонта и покраски элемента целиком.

В нашем случае Рендж Ровер Спорт L494 со вмятиной на водительской двери, а так как автомобилю 3 месяца, то просто жалко выполнять ремонтные работы и иметь крашенный элемент кузова.

В рамках нашей компании LR-WEST есть специалист, который очень опытный, он у нас сделал не один десяток автомобилей и всегда с высоким качеством работы.

Для выполнения данного вида работ требуется очень много специального инструмента, много знаний и соответственно умения работы с металлом. В первую очередь нужен специальный свет, который используется для ремонта вмятин. В данном случае у нас большая лампа на штативе с шестью полосами, т.е. внутри спрятаны 6 диодных полос, 3 с холодным светом и 3 с теплым. У лампы имеется присоска для фиксации на кузове автомобиля в удобном положении. При включении света мы видим 4 полосы, кнопками их можно менять в зависимости от удобства. Включение теплого или холодного света зависит от освещения помещения и цвета автомобиля, т.е. благодаря этому свету мастер видит каждое искажение.

Второе – это так называемые крючки, которые используются при ремонте вмятин. Именно ими выдавливаются вмятины изнутри. Данных крючков большое количество, они разные. Использование того или иного крючка зависит от степени повреждения, зоны повреждения и самого характера повреждения.

Далее необходимы различные аксессуары, керны, молотки, различные насадки для крючков, термопистолет, термоклей и прочее. Также используется инструмент точечного нагрева, который убирает так называемые хлопуны, т.е. растяжение металла. Специальный стол трансформер для выправления вмятин, который позволяет менять геометрические размеры для того чтобы разместить на нем нужную деталь.

В данном случае мы используем две лампы для удобства, чтобы лишний раз не перемещать осветительный прибор с одного угла под другой угол, и таким образом будем видеть повреждение с разных сторон. Работать будем через оригинальное отверстие жгута проводки.

Иногда бывает так, что обращаются машины, например, со вмятиной на двери, и некоторые говорят, что необходимо делать дополнительную дырку в кузове автомобиля. Действительно, такая особенность есть, но это бывает очень редко, т.е. в том случае, когда невозможно подступиться к повреждению, и потом резиновой заглушкой закрывают.

Есть один важный момент, вареные детали не рекомендуется сверлить, т.е. если навесная деталь, то в принципе ничего страшного, можно делать аккуратные отверстия где-то под резинкой, его потом закамуфлировать заглушкой. К варенным деталям рекомендуется подступаться путем разбора обшивки изнутри, снятие фар и т.д.

Далее необходим такой прибор как стимер – это по сути легкая палочка для забивания лишнего поднятого металла.

После первого цикла работ по удалению вмятины мы имеем растяжение металла. Поэтому дальше необходимо воспользоваться тем самым инструментом точечного нагрева, который позволяет стянуть металл и удалить растяжение. По сути это электрический инструмент, у него есть крокодильчик по принципу сварки, который одевается на корпус и таким образом замыкается на массу. У данного инструмента присутствует стержень с медным наконечником, которым водится изнутри. Таким образом, прогревается металл и убирается растяжение, т.е. происходит точечный нагрев, который восстанавливает структуру металла до первоначальной. При этом у данного прибора сила тока не очень большая в отличие от сварки, и мы не портим лакокрасочное покрытие. Заявленная температура в районе 1000 0 С в точке соприкосновения – это мгновенная температура и она позволяет восстановить кристаллическую решетку.

Мы закончили работы по удалению вмятины на алюминиевой двери. На фото Вы видите дверь до и после. В данном случае придется выполнить восстановление лакокрасочного покрытия, потому что оно было изначально повреждено. Если бы у нас была просто вмятина без повреждения лакокрасочного покрытия, то, соответственно, ничего красить не пришлось бы.

Подведя итог, алюминиевый кузов – это не приговор и нет никакой необходимости при тех или иных незначительных повреждениях менять элемент. На самом деле большинство повреждений, которые происходят в повседневной жизни, мы не говорим о каком-то ДТП, устраняются вот таким путем как описано в данной статье. Поэтому знайте, что алюминиевые детали ремонтируются.

Если Вам потребуется такой вид услуги, и Вы захотите устранить вмятину на своем автомобиле пожалуйста без проблем обращайтесь мы согласуем это с нашим специалистом, он специально под Вас приедет и удалит ее.

Многих людей пугает процедура по демонтажу кузова от рамы ввиду глобального, на первый взгляд, ремонта и перечня работ, что не сказать про специалистов по ремонту, которым удается это выполнить за 2-3 часа. Зачастую механик демонтирует кузов, для более удобного
подступа к зоне ремонта, что в последующем упрощает сам ремонт и повышает качество предоставляемой услуги.

Итак, ну а теперь давайте ближе к теме.
Defender затрагивать не будем. Так как данных автомобилей не так много и их конструктив, и выполнение ремонт, как правило, не требует демонтажа кузова от рамы, что не сказать о моделях упомянутых выше.

Бензиновые модификации Дискавери 3/4 и Рендж Ровер Спорт в виде 4.4V8 | 4.2S/C | 5.0NA| 5.0S/C | 3.0S/C как правило никогда не подвергаются демонтажу кузова от рамы. Это может
произойти только лишь в случае капитального ремонта двигателя или, например, переуплотнения картера двигателей 4.4V8 | 4.2S/C, что встречается крайне редко, но выполнить возможно лишь только при снятом двигателе. Данные модификации надежны.

Дизельные модификации Дискавери 3/4 и Рендж Ровер Спорт давайте разделим на две категории — это V8 и V6. Что касаемо V8 — это дизельный двигатель объемом 3.6, который славится своей
надежностью и как правило Рендж Ровер Спорт с таким двигатель может “попросить” демонтаж кузова от рамы в двух случаях, не считая общего капитального ремонта двигателя — это замена выпускных коллекторов или турбин. Как правило в сервисной практике больше
ничего не встречается.

Что касаемо V6 — это дизельные двигатели объемом 2.7 и 3.0, которые не славятся своей надежностью, что нельзя сказать про их экономичность при повседневной эксплуатации.

Частая и система неисправность — это выход из строя кривошипно-шатунного механизма, а именно проворот вкладышей или поломка коленчатого вала. Неисправность перепускной трубы на двигателе 2.7 TDV6, неисправность турбокомпрессоров, переуплотнение вакуумного
насоса, снятие головок блока цилиндров - все это тянет за собой демонтаж кузова от рамы.

Спасибо и удачи вам на дорогах !

Читайте также: