Как снять крышку с генератора газель

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема GAZ 2705 , скачать электросхему GAZ 2705 , панель приборов GAZ 2705 , система освещения GAZ 2705 , магнитола GAZ 2705 , аудиосистема GAZ 2705 , стеклоочиститель GAZ 2705 , регулировка фар GAZ 2705 , коды ошибок GAZ 2705 , электросхема GAZ 3302 , скачать электросхему GAZ 3302 , панель приборов GAZ 3302 , система освещения GAZ 3302 , магнитола GAZ 3302 , аудиосистема GAZ 3302 , стеклоочиститель GAZ 3302 , регулировка фар GAZ 3302 , коды ошибок GAZ 3302 , электросхема ГАЗ 2705 , скачать электросхему ГАЗ 2705 , панель приборов ГАЗ 2705 , система освещения ГАЗ 2705 , магнитола ГАЗ 2705 , аудиосистема ГАЗ 2705 , стеклоочиститель ГАЗ 2705 , регулировка фар ГАЗ 2705 , коды ошибок ГАЗ 2705 , электросхема ГАЗ 3302 , скачать электросхему ГАЗ 3302 , панель приборов ГАЗ 3302 , система освещения ГАЗ 3302 , магнитола ГАЗ 3302 , аудиосистема ГАЗ 3302 , стеклоочиститель ГАЗ 3302 , регулировка фар ГАЗ 3302 , коды ошибок ГАЗ 3302

Генератор

Для питания потребителей и подзарядки аккумуляторной батареи при работающем двигателе на автомобиле установлен генератор 9422.3701* переменного тока мощностью 1000 Вт. Он представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением и встроенным кремниевым выпрямителем и регулятором напряжения. Генератор установлен с правой стороны двигателя на кронштейне. Устройство генератора показано на рис. 9.1.

Примечание:
* На части автомобилей может быть установлен генератор 2502.3771.

Генератор 9422.3701:

  1. защитный кожух;
  2. регулятор напряжения со щеткодержателем и щетками;
  3. контактный болт;
  4. конденсатор;
  5. крышка со стороны контактных колец;
  6. держатель подшипника;
  7. контактные кольца;
  8. изолятор;
  9. обмотка возбуждения;
  10. ротор;
  11. вентилятор;
  12. вал ротора;
  13. крышка со стороны шкива;
  14. втулки;
  15. шкив;
  16. тарельчатая шайба;
  17. втулки;
  18. обмотка статора;
  19. подшипник;
  20. статор;
  21. силовой диод;
  22. выпрямительный блок;
  23. держатель кожуха.

Внутренние части и обмотки генератора охлаждаются воздухом, который продувается через окна в задней и передней крышках с помощью двух установленных на валу ротора центробежных вентиляторов 11. На рис. 9.2 показана электрическая схема генератора.

Электрическая схема генератора:

  1. генератор;
  2. регулятор напряжения;
  3. щетка;
  4. контактное кольцо;
  5. обмотка возбуждения;
  6. обмотка статора;
  7. конденсатор;
  8. диоды обмотки возбуждения;
  9. силовые диоды.

Генератор приводится во вращение с помощью поликлинового ремня от шкива коленчатого вала двигателя.

Генератор работает совместно со встроенным электронным регулятором напряжения Я212А11Е. Регулятор поддерживает напряжение генератора в заданных пределах.

Техническое обслуживание генератора

При техническом обслуживании необходимо произвести проверку крепления генератора и кронштейнов, при необходимости укрепить его.

При проверке регулятора напряжения и щеточного узла генератора необходимо:

Техническая характеристика генератора

Ремонт генератора

Для снятия генератора необходимо:

  • отключить аккумуляторную батарею от автомобиля;
  • отсоединить провода от генератора;
  • с помощью натяжного устройства ослабить натяжение приводного ремня и снять его;
  • отвернуть два болта крепления генератора к кронштейнам и снять генератор.

Для установки генератора необходимо:

  • установить два болта крепления генератора к кронштейнам;
  • если на двигатель необходимо установить новый генератор, то предварительно отпустить стяжной болт задней проушины верхнего кронштейна;
  • установить в заднюю проушину втулку и предварительно установить верхний болт с небольшой затяжкой крепления генератора к кронштейну;
  • закрепить генератор к нижнему кронштейну;
  • окончательно закрепить верхний болт и затянуть стяжной болт задней проушины верхнего кронштейна;
  • окончательно затянуть болты крепления генератора.

При разборке генератора, подлежащего ремонту, необходимо:

  • снять защитный кожух 1 (см. рис. 9.1);
  • снять регулятор напряжения с щеткодержателем и щетками 2, отсоединить провод от регулятора напряжения;
  • отвернуть четыре стяжных винта генератора и снять заднюю крышку 5 со статором 20;
  • отсоединить фазные концы обмотки статора от выпрямительного блока 22 и снять статор;
  • при необходимости снять выпрямительный блок;
  • при необходимости снять с вала ротора шкив;
  • при необходимости снять с вала ротора крышку 13 вместе с подшипником.

Контроль деталей генератора следует производить контрольной лампой (рис. 9.3) или прибором Э236.

Схема контрольной лампы с аккумуляторной батареей:

  1. аккумуляторная батарея;
  2. контрольная лампа мощностью 1-5 Вт;
  3. штырь

Регулятор напряжения и щеточный узел. Щетки должны быть целыми, без сколов и других дефектов, свободно перемещаться в каналах щеткодержателя под действием пружин. Изношенные щетки (высота выступления 4,5 мм) подлежат замене вместе с регулятором напряжения.

Схема проверки исправности регулятора напряжения:

  1. контрольная лампа мощностью 21-35 Вт;
  2. аккумуляторная батарея;
  3. регулятор напряжения;
  4. щетки

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения подлежит замене.

Схема проверки величины регулируемого напряжения:

  1. контрольная лампа мощностью 21-35 Вт;
  2. регулируемый источник постоянного тока;
  3. контрольный вольтметр;
  4. регулятор напряжения;
  5. щетки

Статор

Проверка на отсутствие замыкания катушек статора на корпус

У статора следует проверить отсутствие замыкания его обмоток на корпус. Для этого необходимо один наконечник от контрольной лампы соединить с корпусом, а другим поочередно касаться одного из трех выводов обмотки (рис. 9.6). Лампа гореть не должна. Если лампа горит, это указывает на замыкание обмотки статора на корпус. В этом случае необходимо устранить повреждение или заменить статор. Затем следует проверить целостность обмоток статора. Для этого контрольная лампа поочередно подключается к двум наконечникам выводов обмотки статора (рис. 9.7) При исправной обмотке лампа должна гореть. Если между какими-либо двумя выводами лампа не горит, это указывает на обрыв обмотки или нарушение соединения в средней точке фаз.

Проверка обмоток статора на обрыв цепи

Обмотки статора также следует проверить на отсутствие витковых замыканий с помощью омметра. На полюсах статора не должно быть следов задевания за них ротора. При наличии задеваний необходимо проверить пластмассовый держатель подшипника и, при необходимости, заменить его.

Следует убедиться, что подшипник на крышке со стороны шкива сидит плотно.

Проверка сопротивления обмотки возбуждения ротора

Ротор генератора необходимо проверить на отсутствие витковых замыканий с помощью омметра (рис. 9.8), присоединяя его наконечники к контактным кольцам. С помощью контрольной лампы нужно проверить ротор на отсутствие замыканий его обмотки возбуждения на корпус, для чего один наконечник соединить с корпусом ротора, а другим поочередно касаться одного из двух контактных колец (рис. 9.9). При наличии повреждений ротор подлежит замене. Если при осмотре контактных колец ротора обнаружено, что они загрязнены и имеют следы подгорания и неравномерного износа по ширине, его следует зачистить мелкой шкуркой зернистостью 80 или 100. Для зачистки колец необходимо закрепить ротор за фланец передней крышки в тисках и, плавно поворачивая ротор, зачистить кольца шкуркой.

Проверка ротора на отсутствие замыкания обмотки возбуждения на корпус

Если кольца имеют сильный износ и биение поверхностей, их следует проточить на токарном станке. Шероховатость колец после обработки должна иметь параметр Rа=1,25. Минимально допустимый диаметр проточки контактных колец - 12,6-0,3 мм. После проточки следует проверить индикатором биение контактных колец. Биение колец больше 0,08 мм приводит к их быстрому подгоранию и износу щеток, особенно при высоких частотах вращения коленчатого вала двигателя. Подшипники ротора должны вращаться легко без заеданий и больших люфтов (не более 0,25 мм).

Электрическая схема выпрямительного блока:

  1. силовой диод (положительной полярности);
  2. монтажная пластина (отрицательная);
  3. монтажная пластина (положительная);
  4. вывод диодов обмотки возбуждения;
  5. диод обмотки возбуждения;
  6. силовой диод отрицательной полярности

Выпрямительный блок (рис. 9.10) необходимо тщательно очистить от грязи. Произвести проверку диодов с помощью контрольной лампы 2 (рис. 9.11). Так как в каждой секции блока смонтированы диоды различной полярности, их проверяют при различной полярности включения аккумуляторной батареи.

Электрическая схема проверки диодов:

  1. диод;
  2. контрольная лампа 3-21 Вт;
  3. аккумуляторная батарея 12В

При включении проверяемого диода по схеме А лампа должна гореть, а при включении по схеме В не должна гореть. Если указанное условие не выполняется, то необходимо заменить выпрямительный блок.

Более тщательную проверку диодов следует делать с помощью приборов для проверки полупроводниковых приборов. После окончания осмотра и замены дефектных деталей генератор следует собрать.

Сборка генератора производится в порядке, обратном разборке. После сборки генератор необходимо проверить. Исправность генератора и правильность его сборки определяются проверкой частоты вращения генератора, при которой генератор начинает отдавать ток в 40А и 70А.

Проверка производится на испытательном стенде, состоящем из электродвигателя, плавно изменяющего частоту вращения ротора генератора до 5000 мин -1 , вольтметра, амперметра, реостата, создающего нагрузку до 70А в цепи генератора, и аккумуляторной батареи (рис. 9.12).

Электрическая схема проверки генератора на стенде:

  1. тахометр;
  2. генератор;
  3. амперметр на 100А;
  4. выключатель;
  5. реостат на 70А;
  6. аккумуляторная батарея;
  7. выключатель;
  8. вольтметр на 30В;
  9. контрольная лампа 3-4 Вт;
  10. электродвигатель привода

Для проверки исправности генератора необходимо:

Исправный генератор с регулятором напряжения должен удовлетворять вышеуказанным параметрам. Такую проверку можно проводить на стенде Э242.


Краткая предыстория. В предыдущей записи я написал, что в конце поездки напруга стала плавать, на холостом просаживалась до 12.5-12.7, с оборотами около 14 выдавала. Стал грешить на щетки. Родные умерли на ~40ткм (хотя сложно сказать что умерли, просто заряд был низкий и из-за этого сначала сдох аккум) и тогда я заменил их на другие с реле-регулятором. Помогает зимой, когда куча потребителей.
В очередной раз поехал по работе, хотя была легкая неуверенность в целесообразности поездки. Машиной еще не занимался и плавающее напряжение мне было не в радость.


Километров через 30 по КАДу, в районе Колтушского шоссе, плавающее напряжение превращается в железные 11.6 Тут я понимаю что пришел писец и еду на одном генераторе. Пока тянул до пункта назначения-высадил до 11.2


Благо остановился удачно в кармане, никому не мешал и прямо напротив БиБи, где есть зч. Первым делом сбегал за контролькой и стал проверять провода и предохранители-все ок


Разобрал и вытащил генератор. Человек вроде ждет с заказом, сказал за 1.5 часа управлюсь. Первое предположение-умерли щетки, прошло как раз еще ~45ткм с момента их замены. Пошел в Бибишку, купил новые 3х позиционные


Прям возле машины все быстро разобрал, пересобрал и воткнул назад. Запускаюсь-нифига, тоже самое 11.2 А прошло уже более 1.5 часов…

Вот тут я малость прифигел. Расчет был на то, что быстро починю генератор и двину дальше, а он нифига!
От легкой безысходности пишу СОС в КПГ, где прошу у кого-нить гену до вечера, чтоб до дома добраться. А тем временем начинаю снова демонтаж генератора


Минут через 15 прилетает Иван на Нексте и мы отправляемся на ближайший рынок в поиске диагностики и ремонта гены.

К слову сказать Газели и Волги многие недолюбливают, поэтому генератор я сразу демонтировал и он был готов к ремонту. На рынке никто не взялся. Поехали на северный Маршал, там только с 3 попытки нашли место, где взяли гену на тест



Вобщем вернулись. Стал уже моросить дождик, быстро все собрал назад, запустился. Напругу без потребителей выдало 13.2, видать акк сильно просел, поэтому все идет ему, на рабочее напряжение еще не вышли. Но теперь хоть ехать можно, пол дня почти угробил на это

На машине постоял с холостыми минут 20 и еще немного покатался. Оставил машину отдыхать
Еще один хитрый момент-у меня реле от щеток приделано на 1 болт к обычному реле. Я их поменял местами-машина озверела, на холодную стрелку на 120 клала и не заводилась, глюк как при неисправном ДПКВ. Когда добирался до места-все было ок, да и заводилась она всегда шустро. Полез под капот, поменял назад местами как было-завелась сразу.


С утра завелся-напруга уже впорядке, но вылез джекичан. Машина как резанная не орала, значит снова жалуется на какую то ерунду, Диагностику еще не делал, компа и кабеля нет под рукой.

Спасибо Клубу Питерских Газелистов, что опубликовали пост и очень оперативно выручили!


Начала часто перегорать одна и та же лампочка. Потом обратил внимание, что дворники иногда работают через-чур быстро. Такая же фигня со стеклоподъемниками, в основном нормально, а иногда просто "стремительным домкратом", как говорится. Потом и другие лампочки начали перегорать. В общем стало очевидно, что регулятор напряжения вышел из строя. В сервис не поехал, решил сам попробовать починить. Попробую подробно описать, как я это сделал, вдруг кому поможет.

1. нужно снять шланг или трубу (не знаю, как правильно называется) подачи воздуха в двигатель


2. Снимаем разъем датчика дмрв


3. Теперь нужно снять ремень. Берем ключ на 15 и вешаем его болт ролика натяжителя. И тянем по часовой стрелке вверх, скидываем ремень. Но чтобы удобно было подлезть, для начала нужно скинуть железную панель, но это, я думаю и так все знают.


4. Когда скинули ремень, можно начать снимать генератор. Генератор крепится в двух местах. Откручиваем верхнее крепление головкой на 13.


5. Теперь необходимо открутить нижнее крепление. Я делал это снизу, снизу мне удобнее. У меня защиты картера нет, как подбираться к этому болту сверху, я не знаю, т.к. не пробовал. Там не просто болт, там длинная шпилька. Для того чтобы её открутить необходим 1 накидной ключ на 17, и головка тоже на 17 с удлинителем, я также использовал карданчик. Все открутилось легко.




6. Когда открутил шпильку, нужно её вытащить, но это невозможно, так как мешает ролик натяжителя. Нужно снять не только ролик, а всю конструкцию целиком. Снимается она ключом на 17, там идут 2 гайки, снимать его нужно тоже снизу.


7. Когда сняли ролик натяжителя, можно вылезать из-под машины и вытаскивть гену. Там идут еще две клемы, с одной скидываем фишку, со второй откручиваем гайку на 10. Защитный кожух может не отлипать, так как от времени прикипел и высох.

8. Когда гена на столе, нужно снять с него черный защитный кожух, открутив гаечки.

9. Сняв защитный кожух, мы видим щетки, которые встроены в регулятор напряжения.


10. Откурчиваем две гайки и 1 винтик. Снимаем щетки и ставим новые

Своих фотографий не сделал, поэтому показываю всё на фото из инета. Но так даже нагляднее. Надеюсь, что ничего не забыл.

Неполадка в Газ Газель : начала пропадать зарядка. Снял генератор, вскрыл заднюю крышку, а там…Капец контактным кольцам. Решил немного поэкспериментировать). Поехал в магазин авто-запчастей ваз (до этого видел там кольца) купил там кольца от ваз 2110-один в один с нашими газелевскими. Кстати, это единственный магазин где видел. В газелевских у нас не продают. Купил два комплекта, так, на всякий случай, мало ли чего-нибудь напортачу. Оказалось, не так уж страшно.

Ремонт генератора ГАЗ Газель

Ремонт генератора ГАЗ Газель

Зажимаем в тисах через деревяшечки шкив и головкой откручиваем.

Ремонт генератора ГАЗ Газель

откручиваем диодный мост

Раскручиваем половинки генератора

Ремонт генератора ГАЗ Газель

снимаем диодный мост

Ремонт генератора ГАЗ Газель

Снимаем заднюю крышку

Ремонт генератора ГАЗ Газель

С помощью подручных средств и какой-то матери снимаем подшипник

Ремонт генератора ГАЗ Газель

Аккуратно снимаем защитный чехол (он на клею)

Ремонт генератора ГАЗ Газель

Ремонт генератора ГАЗ Газель

зажимаем в тисы (не сильно)

Ремонт генератора ГАЗ Газель

И через деревяшечку постукиваем (с легонца)

Ремонт генератора ГАЗ Газель

Ремонт генератора ГАЗ Газель

Ремонт генератора ГАЗ Газель

Сборка генератора Газ Газель

уже собранный со щетками от трех-уровневого реле-регулятора

Просверлил небольшое отверстие под провод

Сборка генератора Газ Газель

в собранном виде

Само реле (поставил уже давно)

Сборка генератора Газ Газель

Прикручиваем к нему проводочки

Ну и все! Вот она зарядка!

Сборка генератора Газ Газель

Сборка генератора Газ Газель

Перед тем, как поставить кольца, грел их феном.Т.к на улице холодно, и боялся расколоть.

Сборка генератора Газ Газель

Так-же аккуратно через деревяшку тихонечко заколачиваем

Сборка генератора Газ Газель

Сборка генератора Газ Газель

Защиту клеим на космофен

Сборка генератора Газ Газель

Подбираем трубу нужного диаметра и ставим подшипник на место

Сборка генератора Газ Газель

Статья о том, как заменить ролики и подшипники привода ремня генератора на Газели Некст и Бизнес с двигателем Cummins 2.8. Я покажу как сэкономить приличные деньги путем замены подшипников роликов, вы узнаете какие подшипники устанавливать, их стоимость и экономическую целесообразность.

Замена роликов и подшипников привода ремня генератора Cummins для ГАЗ Газель

Подшипник NTN 6203 натяжного ролика Газель Cummins

Пару советов до того, как вы конкретно полезете все разбирать:

1) Начинать ремонт в первой половине дня, чтобы можно было в случае чего метнуться до магазина, вдруг обломаете болт, свернете шею натяжному ролику, порежете ремень и т.д.

2) Заранее убедиться, что натяжной механизм на ролике в рабочем состоянии. Открутить корпус воздушного фильтра или снизу пластиковую защиту и головкой на 16 с трещоткой или воротком проверить ход натяжного ролика.

У меня был заклинивший натяжной ролик, за день до ремонта я его простучал, залил WD под крышку и на следующий день после поездки он уже работал как надо.

Ремонт начинаем со снятия корпуса воздушного фильтра, снимаем кронштейн ГУР, вытаскиваем диффузор и вискомуфту.

Отжимаем ролик и снимаем ремень генератора со всех шкивов.

Замена роликов и подшипников привода ремня генератора Cummins для ГАЗ Газель

Ослабляем натяжной ролик чтобы достать ремень

Замена роликов и подшипников привода ремня генератора Cummins для ГАЗ Газель

Ремень генератора с пробегом 137 000 км, 6PK 2565 под рефрижератор TerraFrigo

Кстати узкий ремень 6PK никогда не визжал и не свистел.

Теперь нужно произвести дефектовку всех узлов привода ремня генератора Газели Cummins, которые сидят на подшипниках. Это довольно легко сделать, покрутив рукой за шкивы и пошатать, не должно быть люфтов, шумов, щелчков, если отдает в руку при прокрутке подшипника это уже большая выработка и шарики скачут по выбоинам в обойме или кратерам от коррозии.

Замена роликов и подшипников привода ремня генератора Cummins для ГАЗ Газель

Проверяем на дефекты:
-помпу
-опору вискомуфты
-насос ГУР
-генератор
-верхний опорный ролик
-нижний опорный ролик
-натяжной ролик
-компрессор кондиционера или рефрижератора, если есть. Во всех этих узлах стоят подшипники и просто так менять все подряд нет никакого смысла, да и по деньгам затратно.

Номера роликов Газель Cummins и ориентировочная стоимость:
Натяжной ролик номер двигатель Cummins ISF 2.8 5262500 1700р
Ролик промежуточный нижний, двигатель Cummins ISF 2.8 5254599 1300р
Ролик промежуточный верхний, двигатель Cummins ISF 2.8 5254598 1300р
Опора вентилятора Газель двигатель Cummins ISF 2.8 5270378 3700р

Миносом покупки роликов в сборе является их дороговизна и можно попасть на подшипники плохого качества.
Родные ролики ходят без проблем далеко за 100 000 км, смысла менять их по регламенту нет.

У себя выявил за 138 000 км пробега только 2 ролика с люфтом, верхний и натяжной.
Ремонт буду производить путем замены подшипников роликов. Но сначала нужно определиться какой фирмы ставить и за какие деньги.
Выезжаем за подшипниками и попутно обзваниваем по телефону магазины.

Самые лучшие подшипники в мире считаются:
-SKF головной офис Швеция, основной рынок Европа. Множество заводов и представительств по всему миру, так что в качестве страны происхождения часто указывается не только Швеция, но и Германия, Италия, Япония и даже Китай и другие страны Азии, превосходное качество, но заоблачные цены, много подделок.

-FAG / INA Германия, одна из наиболее известных и популярных марок берет свое начало с конца 19-го века и связана с именем одного из основоположников подшипниковой отрасли, человека, придумавшего, как можно производить абсолютно круглые стальные шарики — Фридриха Фишера (вечный соперник SKF).
В 2001 году бренд FAG был объединен с другим немецким холдингом INA и образовалась мощнейшая корпорация по производству подшипниковой продукции. Отличное качество, но такой же дорогой, как и SKF.

-NTN / SNR Япония / Франция, подшипники отлично подойдут для установки в ответственные узлы, где критичным является надежность и высокая работоспособность изделия. В последнем они не уступят широко распространенным подшипникам всемирно признанных европейских производителей FAG и SKF. В настоящее время бренд NTN объединен с 2007 года с французским SNR, цены на порядок дешевле конкурентов.

-NSK Япония, широко распространенные подшипники японского производства за счет привлекательных цен, обычно используются там, где не нужна супернадежность, хотя со своими задачами хорошо справляются, специалисты отмечают что в погоне за привлекательными ценами снижается качество, при использовании в автомобильной технике ресурса этих подшипниках более чем достаточно. В 1990х — 2000х годах основное производство сконцентрировалось в странах Азии, прежде всего, в Китае, многие заводы в Европе, Японии, других странах были ликвидированы

— KOYO Япония, отличное подшипники высокого качества, денег так же прилично стоят, если попадутся на глаза можно смело брать.

— NACHI Япония, это подшипники хорошего качества и доступной ценовой категории, постепенно захватывает часть рынка у NTN, KOYO и NSK, можно смело брать, в несколько раз дешевле топовых гигантов.

Замена роликов и подшипников привода ремня генератора Cummins для ГАЗ Газель

Витрина с подшипниками

В магазине были приобретены два подшипника на натяжной и верхний ролик 6203 фирмы NTN по 145 рублей.

Замена роликов и подшипников привода ремня генератора Cummins для ГАЗ Газель

Подшипник 6203 фирмы NTN

Замена роликов и подшипников привода ремня генератора Cummins для ГАЗ Газель

Цена за подшипник 6203

Подшипник нижнего ролика был фирмы Nachi за 600р, он идет двухрядный поэтому такая цена.
Подшипник под опору вентилятора был только фирмы Craft за 600 р. это Китай хоть и в заводском исполнении, брать не стал. На Газель Бизнес насколько помню устанавливался подшипник опоры вентилятора российского производства Вологодский VBF стоит около 600 р.

Все довольно быстро и просто, берем головку на 30 и выпресовываем молотком старый подшипник.

Замена роликов и подшипников привода ремня генератора Cummins для ГАЗ Газель

Головкой будем выпресовывать

Замена роликов и подшипников привода ремня генератора Cummins для ГАЗ Газель

Выбиваем подшипник, идет довольно легко

Смазываем маслом и аккуратно запрессовываем новый подшипник. Работы минут на пять. Собираем ролик и устанавливаем на двигатель.

Смазываем маслом и запресовываем новый подшипник

Новый подшипник запресован

Собираем натяжной ролик

Замена роликов и подшипников привода ремня генератора Cummins для ГАЗ Газель

Собираем верхний опорный ролик

Устанавливаем все на машину, понадобятся трещотка с головками на 13 и на 16, натяжной ролик натягивать аккуратно видел, как их от усердия ломают.

Номера подшипников и ориентировочная стоимость:
Подшипник верхнего ролика NSK 6203DG8A
Подшипник натяжного ролика NSK 6203DG8A
Искать как подшипник 6203, распространенный, есть во всех конторах, стоит около 150р.
Подшипник нижнего ролика NSK 30BD40DF2
Искать как подшипник 30BD40 , на иномарки часто ставится на опору муфты кондиционера, можно искать аналоги по размеру 30х55х23 , например японский Nachi 600р, подшипник двухрядный потому не дешевый.
Подшипник опоры вискомуфты 3206 распространен, есть во всех каталогах фирм, цены за Craft и VBF 600р, NSK 1100р., SKF и FAG 2100 р.

Замена цвета подсветки блока управления печки газель

Замена цвета подсветки блока управления печки газель

В общем решил поменять цвет подсветки блока управления на газели, ну не нравится мне её родной цвет- ярко- зелёный,



1. нужно снять шланг или трубу (не знаю, как правильно называется) подачи воздуха в двигатель

2. Снимаем разъем датчика дмрв

3. Теперь нужно снять ремень. Берем ключ на 15 и вешаем его болт ролика натяжителя. И тянем по часовой стрелке вверх, скидываем ремень. Но чтобы удобно было подлезть, для начала нужно скинуть железную панель, но это, я думаю и так все знают.

4. Когда скинули ремень, можно начать снимать генератор. Генератор крепится в двух местах. Откручиваем верхнее крепление головкой на 13.

5. Теперь необходимо открутить нижнее крепление. Я делал это снизу, снизу мне удобнее. У меня защиты картера нет, как подбираться к этому болту сверху, я не знаю, т.к. не пробовал. Там не просто болт, там длинная шпилька. Для того чтобы её открутить необходим 1 накидной ключ на 17, и головка тоже на 17 с удлинителем, я также использовал карданчик. Все открутилось легко.

6. Когда открутил шпильку, нужно её вытащить, но это невозможно, так как мешает ролик натяжителя. Нужно снять не только ролик, а всю конструкцию целиком. Снимается она ключом на 17, там идут 2 гайки, снимать его нужно тоже снизу.

7. Когда сняли ролик натяжителя, можно вылезать из-под машины и вытаскивть гену. Там идут еще две клемы, с одной скидываем фишку, со второй откручиваем гайку на 10. Защитный кожух может не отлипать, так как от времени прикипел и высох.

8. Когда гена на столе, нужно снять с него черный защитный кожух, открутив гаечки.

9. Сняв защитный кожух, мы видим щетки, которые встроены в регулятор напряжения.

10. Откурчиваем две гайки и 1 винтик. Снимаем щетки и ставим новые

Своих фотографий не сделал, поэтому показываю всё на фото из инета. Но так даже нагляднее. Надеюсь, что ничего не забыл.

Гайки крепления кронштейна гене­ратора (для наглядности показаны на снятом двигателе)

и вынимаем болт с прижимной скобой. Снимаем кронштейн с генератором со шпилек и, повернув генератор ко­жухом вверх.

отсоединяем колодку провода от вывода D генератора.

Вынимаем генератор из моторного отсека.

При необходимости отворачиваем гайки болтов нижнего крепления генератора и снимаем кронштейн с ге­нератора. Устанавливаем генератор в обрат­ной последовательности. Регулируем натяжение ремня при­вода генератора и насоса охлаж­дающей жидкости.

Учитывая то, что мощность штатного генератора не ахти, ремонтопригодность в условиях села и поля ниже плинтуса, а так же его достаточную капризность… короче хотелось его поменять. В итоге посидев подумав, посчитав сколько будет стоить перебрать родной геныч, я решил ставить НОВЫЙ. Ну и мощность надо бы по максимуму с перспективой на лебёдки, музычки и прочие радости.

Возможные неисправности

К основным неисправностям генератора можно отнести следующие: нарушение целостности проводов зарядной цепи, выход из строя подшипников, повреждение диодного моста, замыкание витковой обмотки статора, поломку регулятора напряжения, износ токосъемных колец, чрезмерный износ щеток.


К механическим повреждениям можно отнести износ и повреждение подшипников качения, пружин, нарушение целостности корпуса, шкива и ремня привода.

К неисправностям, которые называются электрическим, можно причислить обрыв обмотки статора, трещины и износ щеток, поломку реле-регулятора, подплавление изоляционного покрытия витков, межвитковые замыкания.

При любом из этих видов поломок генератор автомобиля не в полной мере выполняет свои функции или же полностью выходит из строя, что сказывается на работе всех электронных приборов и двигателя в целом.

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки

Автомобили Газель 402 и 406 оснащаются генераторными установками, представляющими собой синхронный трехфазный электродвигатель с электромагнитным возбуждением. Назначение этого устройства заключается в преобразовании вращательного движения в электроэнергию, которая впоследствии питает аккумулятор и все электрооборудование авто. Газели Бизнес или Cummins оборудуются генераторными установками моделей 2502.3771 либо 9422.3701, параметр их мощности составляет в районе 1000 Вт.


Вкратце о технических характеристиках устройства:

  • в агрегате реализовано правое направление вращения вала;
  • уровень напряжения, выдаваемого устройством, составляет 14 вольт;
  • значение максимального тока составляет 72 ампера;
  • возбуждение агрегата при температуре воздуха 25 градусов составляет 1400 оборотов в минуту;
  • при частоте вращения 1800 оборотов в минуту генераторный узел сможет отдавать не более 40 ампер тока, при 5000 — около 70 ампер;
  • значение сопротивления в обмотке возбуждения при температуре воздуха 35 градусов составляет около 2.3-2.7 Ом;
  • в устройстве используются щетки марки М1;
  • число вспомогательны диодных элементов составляет 3, а силовых ограничителей для них — 6.

Что касается принципа действия, то он основан на электромагнитной индукции. В частности, когда магнитный поток проходит через установленную внутри медную катушку, на ее выводах появляется напряжение. Значения напряжения пропорционально скорости, с которой данный поток меняется. Затем необходимо, чтобы этот поток прошел через катушку, это позволит ему преобразоваться.

В качестве источника переменного поля используется роторное устройство, которое состоит из вала, контактных колец, а также полюсной системы. Не менее важным компонентом является и статор, который используется для формирования переменного тока. Последний конструктивно состоит из обмотки, а также сердечника.







Как своими руками произвести проверку и ремонт агрегата — в ролике ниже представлена подробная инструкция с обозначением основных моментов этого процесса (автор видео — 13 канал).

Эксплуатация автомобиля без генератора невозможна, так как он отвечает за бортовое электроснабжение и выработку электричества. Ремонт генератора ГАЗели относится к наиболее распространённым восстановительным работам у этих автомобилей. Неисправность этого узла легко определяется нарушением работы транспорта и постоянными разрядками аккумулятора. Это является основной причиной необходимости обращения в сервис. Самостоятельно отремонтировать генератор сложно, но при желании вполне реально.

Процесс снятия

При выходе из строя щеток провести их замену не составит особого труда.


Необходимо лишь выкрутить два шурупа крепления щеток и снять их с корпуса. Но при более серьезных неисправностях элемент подлежит разборке и детальному анализу неисправностей.

Разборка

Итак, для начала необходимо снять с корпуса пластиковую защитную крышку. Затем открутить блок щеток и регулятор напряжения, предварительно отсоединив от него проводку. Далее следует выкрутить четыре стяжных шпильки корпуса генератора и демонтировать крышку корпуса совместно со статором. Затем, отсоединив клеммы обмотки от диодного моста, нужно снять статор, а при надобности и сам диодный мост.


Далее снимаем с вала приводной шкив и крышку с подшипником ротора.

Осуществить процесс диагностики деталей генератора можно при помощи измерительных приборов: Э236 или специальной контрольной лампочки.

Возможные неисправности и способы их устранения

По каким признакам можно определить неправильную работу генераторной установки:

  • пропадает зарядка на устройстве;
  • нехватка заряда, оборудование не может питаться нормально током;
  • в бортовой сети образуется слишком высокое напряжение, составляющее больше 14.7 вольт;
  • сам агрегат стал работать слишком шумно.

Процедура замены щеток

В соответствии со схемой подключения, процедура замены щеток выглядит следующим образом:

  1. Сначала отключаются клеммы АКБ.
  2. Далее, нужно отключить разъем от щеткодержателя.
  3. Используя отвертку с плоским наконечником, нужно выкрутить два болта, фиксирующих крепление держателя.
  4. Затем сам держатель можно демонтировать и проверить выступ щеток из него. Если выступ меньше 8 мм, то сам держатель либо щетки подлежат замене. Процедура установки осуществляется в обратной последовательности. Также необходимо убедиться в том, что щетки без проблем перемещаются по держателю.

Нюансы замены ремня

Что касается замены ремня, то эта процедура также не особо сложная, выполняется она следующим образом:

  1. Сначала вам потребуется гаечный ключ на 12, им необходимо ослабить затяжку винта, фиксирующего натяжной ролик. Могут возникнуть трудности из-за расположенного рядом радиатора. Если радиатор вам мешает, то его можно снять.
  2. Далее, необходимо ослабить натяжку ремешка, для этого, используя гаечный ключ на 10, нужно провернуть винт натяжного ролика против часовой стрелки.
  3. После выполнения этих действий сам ремень можно снять со шкива.
  4. Затем производится установка нового ремешка. При помощи гаечного ключа надо вращать винт ролика до того момента, пока прогиб ремешка составит 15 мм под нагрузкой 8 кгс. При этом сама нагрузка должна быть приложена к центру ветви привода, то есть между шкивами генераторного устройства и насоса. Если натяжка вас устраивает, то нужно затянуть винт, который крепит ролик.


Как поменять подшипники самостоятельно?

Чтобы поменять подшипниковые элементы, нужно выполнить такие действия:

  1. Сначала сама генераторная установка снимается с автомобиля.
  2. Далее, с корпуса агрегата надодемонтировать пластмассовую крышку.
  3. После этого выкручивается щеткодержатель с реле регулятора, перед этим от него нужно отключить разъем с проводами.
  4. Затем следует будет снять четыре стяжных шпильки корпуса агрегата, а также крышку вместе со статорным механизмом.
  5. Далее, отключаются клеммы обмотки от диодного моста, демонтируется статор, а если нужно, то и сам мост.
  6. Теперь с вала можно демонтировать приводной шкив, а также крышку с подшипниковым устройством. Сам подшипник запрессован, поэтому он извлекается с помощью специального съемника. Установка подшипника производится путем его запрессовки, сборка осуществляется в обратном порядке.

Проверка состояния деталей

Щетки генератора не должны иметь сколов и трещин, при нажатии на них пальцем руки они должны беспрепятственно утопать в каналах щеткодержателя, а под воздействием пружины возвращаться в исходное положение.


Длина щеток не должна быть менее 4 мм, а при наличии сильного износа их заменяют новыми.

Статор проверяют на наличие замыкания витковых обмоток на корпус.


Это осуществляется путем подсоединения одной клеммы контрольной лампочки к корпусу, а вторую поочередно подсоединяют к одному из трех выводов витков. При этом, если имеется наличие факта замыкания на корпус, контрольная лампочка загорится. Обнаружив такой вид неисправности, ее устраняют или же полностью заменяют статор.

Для проверки статора на наличие замыкания между витками контрольную лампу поочередно подсоединяют к двум выводам обмоток. При этом если лампочка загорится, то обрыва витков нет.

Выпрямительный блок генератора следует очистить от пыли и грязевых отложений. Далее следует осуществить проверку диодов, используя контрольную лампу. Из-за того, что диоды различной полярности размещены в каждой секции, проверку таковых осуществляют при различной полярности подключения аккумулятора. В том случае, если обнаружен неисправный диод, выпрямительный блок заменяется.

Ремень генератора, устройство ременной передачи

Ремень генератора — небольшая деталь автомобиля, которая позволяет обеспечить его нормальную работу. Благодаря ремню генератора удается передать вращение от коленвала к самому генератору, что позволяет производить достаточный объем электрической энергии для работы всевозможного оборудования и систем.






Ремень генератора представляет собой простое резинотехническое изделие и является одним из большого количества расходных материалов автомобиля, который необходимо вовремя заменять согласно требованиям производителей автомобилей. Ремень представляет собой эластичную резиновую ленту, при неисправности которой автомобиль не будет иметь возможности самостоятельно передвигаться. Для того чтобы не попасть в неудобную ситуацию необходимо иметь понятие об устройстве автомобиля, самого ремня генератора, его местоположения и способам замены.


Простота конструкции и надежность позволили использовать резиновые ремни генераторов во всех современных автомобилях. Такой способ передачи вращательного движения валов от одного к другому является наиболее безотказным. Однако, несмотря на это, необходимо проводить периодические визуальные осмотры состояния резинового ремня, поскольку он имеет ограниченный срок эксплуатации и может время от времени выходить из строя.

На сегодняшний день существует множество отличительных конструкций ремней, обусловленных использованием их в различных типах двигателей. Таким образом все модели ремней генераторов автомобиля могут отличаться по длине, толщине, ширине и своему профилю. Если учесть тот фактор, что этот резиновое устройство находится под постоянной сильной нагрузкой, то оно должно быть достаточно прочным и при этом эластичным для обеспечения надежного соединения шкивов генератора и коленчатого вала.


Немаловажных моментов, который имеет непосредственное влияние на качество и долговечность ремня является его температуроустойчивость. Поскольку он находится в постоянном движении под сильным напряжением, то он подвергается значительным нагрузкам и воздействию температур. Чтобы резиновый материал не подвергался быстрому растяжению и износу под действием тех самых постоянных нагрузок, он должен быть достаточно надежным и устойчивым ко всем воздействиям.

Ремень генератора изготавливается из специальной резины, имеющую внутри крепкую многослойную основу из специальной материи и очень надежных полимерных нитей. А для более надежного контакта, различные типы ремней имеют внутри разную конструкцию, позволяющую увеличить площадь соприкосновения и соответственно надежность устройства. Для большей надежности ремня генератора и чтобы он обладал рядом других положительных качеств, производители уделяют достаточное количество внимания на разработку новых технологий изготовления.

Проверка генератора после ремонта

Установка динамо на двигатель

Монтаж на двигатель осуществляется с соблюдением определенного технологического процесса.

Сначала выкручиваем крепежные гайки кронштейнов генератора к картеру. Далее устанавливаем динамо и закрепляем передний крепежный болт. Затем передвигаем передний кронштейн и добиваемся соосности храповика коленвала с приводным маховиком детали и приводом помпы. Перемещая кронштейн, добиваемся устранения зазора между петлей генератора. Устанавливаем задний болт крепления и прочно закручиваем крепежные гайки кронштейнов к картеру двигателя. Далее надеваем ремень привода на шкивы и натягиваем его при помощи натяжительной скобы. Осуществляем контрольную проверку затяжки всех резьбовых соединений. Подключаем деталь к электросети авто и надеваем клеммы на аккумулятор.

Потому решить подобный вопрос не составляет особого труда, и к тому же сам процесс занимает небольшое количество времени. Можно ощутимо сэкономить на услугах автомеханика.








Проверка генератора на автомобиле

Установив деталь на место, необходимо запустить двигатель автомобиля. Далее нужно включить максимальное количество электроприборов, имеющихся в наличии в вашем транпортном средстве (вентилятор обогревателя салона, дворники, автомагнитолу, освещение салона) и включить свет фар. При этом даже на холостых оборотах двигателя напряжение в бортовой сети должно составлять 13,8 В. При таком показателе эксплуатация авто не будет доставлять никаких проблем.

Описание


Читайте также: