Как снять крышку цепи ниссан максима а32
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
- набор головок (в основоном использовались 10,12,14,17,19), "удлинители", "трещетка";
- ключи накидные/рожковые;
- отвертки;
- монтировка 1 шт.;
- домкрат 2 шт. (родной и гидравлический);
- труба;
- хороший герметик;
- динамометрический ключ;
- большой канц. нож;
- звездочка для снятия напрявляющей на боковом изгибе;
Откручиваем "фартуки" (пластиковую защиту) под правым колесом и правую половинку спереди.
Снятие ремней (генератора/компрессора, насоса ГУР)
Снятие ремня генератора и кондиционера (рис. 1). Ослабляем натяжной ролик, регулировочной гайкой отпускаем его так, чтоб можно было снять ремень, потом откручиваем крепление ролика (3 болта), снимаем.
Снятие ремня насоса ГУРа (рис. 2). Ослабляем стопорный болт механизма натяжения, закручиваем регулировочный винт до той степени, пока не ослабится ремень (жутко не удобно делал рожковыми ключами), снимаем ремень.
Демонтаж генератора, компрессора кондиционера и насоса ГУРа
Снимаем компрессор кондиционера.
Он крепится 4 болтами (рис. 3). Открутить их лучше всего снизу (сверху и не получится), также нужно отключить 1 питающий провод. Компрессор опускаем вниз (рис. 4) - и оставляем висеть на шлангах, наверное лучше его подвесить (подвязать, зацепить за шкив как-нибудь), но у меня он болтался так. Рекомендации (от Starcon): помимо компрессора кондея, желательно снять и его крепление - открывается доступ к передней части масляного картера - проще срезать герметик.
Снимаем генератор.
Предварительно отключаем сам АКБ. Потом отключаем питающий плюсовой провод на генераторе, он прикручен к нему гайкой, перепутать с чем то еще довольно сложно, затем отсоединяем разъём генератора, так как потом не удобно будет (у меня так и было - парился на весу выковыривал) откручиваем генератор один болт видно снизу и один сверху. Опускаем генератор вниз (в мануале вроде не написано, что надо снимать генератор, я снимал).
Снимаем насос ГУРа.
Тут небольшая поправка, сам насос в общем-то снимать не обязательно, хотя в мануале написано что без демонтажа ни как нельзя, дело в том что под шкивом насоса есть болты крепящие крышку цепи, и этот самый шкив закрывает доступ к ним, кроме того насос одним болтом (на рис. 5 стрелка слева) крепится к крышке. Нам показалось легче открутить один и болт и снять шкив, последний сидит на шлицах и снимается легко безо всяких съемников. Откручиваем шкив, застопорив его предварительно отверткой в отверстии шкива, вынимаем его и кладем в сторонку. Откручиваем болт крепления насоса к крышке цепи (откручивается не очень удобно придется покорячится). На этом процедура снятия навесного оборудования закончена.
Снимаем датчики коленвала, распредвала (REF, PHASE соответственно).
PHASE держится на одном болте. REF прикручен к крышке двумя болтами. Отключаем с обоих разъемы проводов (рис. 6). Кладем датчики в сторонку.
Снятие шкива коленвала.
В мануале пишется, что для того чтоб снять этот шкив необходимо проделать две вещи.
- во-первых, приобрести спец. съемник, можете не пугаться реально шкив снимается при помощи монтировки, нужно только немного его поддеть ей и все, может конечно нам так повезло, не знаю;
- во-вторых, нужно застопорить шкив. Для этого по инструкции япы предусмотрели специальное технологическое отверстие с одним небольшим НО, оно (отверстие) пригодно только для демонтированного двигателя, и когда двигатель установлен к этому отверстию ну ни как не подобраться, так как его закрывает продольная железка, которая держит двигатель. Кроме того, для тех кто не знает, на конце коленвала со стороны АКПП, стоит моховик и еще одно зубчатое колесо, зубья которого считываются датчиком. Утверждать не буду, но кто-то в форуме писал, что этот датчик считывает количество этих зубьев в единицу времени при запуске двигателя, от чего напрямую зависит успех запуска двигателя. Так что эти зубья ни в коем случае нельзя не только поломать (а они там непрочные, так как не несут ни какой нагрузки), но даже погнуть. Технологическое отверстие открывает доступ к маховику со стороны этого второго зубчатого колеса, так что есть очень большой шанс повредить его при попытке застопорить коленвал. На рисунке 7 видно как раз то самое колесо – Signal plate.
Поэтому мы, немного пораскинув мозгами, решили демонтировать стартер. Он стоит по другую сторону маховика, и соответственно нет риска повредить то зубчатое колесо, да и доступ в разы удобнее.
Пока не снят маховик и крышка цепи на месте, поставьте маховик по метке как на рис. 8 (этого требует мануал), иначе потом придется вывинчивать свечу из первого цилиндра и выставлять поршень в ВМТ, нам пришлось через это пройти при помощи электрода, который был успешно помещен в цилиндр и служил нам ориентиром положения поршня.
Снимаем шкиф коленвала.
Ну, теперь нужно обязательно наличие двух людей, один должен зафиксировать маховик (рис. 10), а второй должен пытаться открутить гайку на шкиве коленвала (рис. 11). Если все получилось, то шкив вынимается руками, без всяких приспособлений (как на рисунке). Единственно его нужно немного покачивать из стороны в сторону, не покручивать, а именно покачивать(то есть тянуть на себя то верхнюю, то нижнюю часть шкива), так как все там изготовлено очень точно и зазоры там минимальные, но они есть.
Или же можно последовать совету Saw Cefiro - на болт шкива надеваем головку с воротком и упираем в правый рычаг, надо закрепить чтобы не соскочило, а то можно масляный фильтр помять. На долю секунды включаем стартер, болт на коленвале при этом откручивается. Естественно эту процедуру придется сделать до того как снимите стратер! Так же быстро затянуть болт способа пока нет).
рис. 10
Снятие первого масляного поддона.
Конечно же сливаем масло, откручиваем все болты поддона, их там штук 10 не больше. Крышка поддона посажена безо всяких прокладок, на чистый герметик. Так что отрывается она с трудом. Мы аккуратно отверткой немного оттянули поддон, в образовавшийся зазор вставили канц. нож (он тонкий и острый, поэтому хорошо подходит для этой процедуры) и разрезали герметик правда не по всему периметру, а только там где был доступ. Оставшийся герметик уже не так сильно держит крышку и её легче будет снять. Крышка держится очень хорошо, не повредите отверткой сопрягаемые поверхности обоих поддонов. Сняв поддон нужно выкрутить два болта (рис. 11), которые тоже крепят переднюю крышку снизу.
Снятие правой подушки двигателя.
Для этого необходимо поддомкратить двигатель со стороны правой (по ходу машины) подушки. Был использован гидравлический домкрат. Домкрат уперли в деревянный брусок, в том месте где прикручивался поддон (рис. 12). Двигатель был приподнят совсем не много, до той степени пока болт, крепящий подушку к кузову стал свободно двигаться (гайку предварительно нужно открутить).
рис. 12
Снятие передней крышки (крышки цепи).
Почти добрались до желанного, нужно ослабить болты крепления крышки в определенной последовательности. Мы этого не делали, так как иногда все таки лень читать мануал, но ни чего страшного не случилось. Но раз мануал требует то лучше сделать как полагается. Откручиваем их все (20 экземпляров).
Убедившись, что ничего не держит крышку (откручены все болты) снимаем крышку, при помощи приспособлений или плоских отверток, держится крепко! Надо аккуратно чтоб не повредить поверхности, внизу тоже есть за, что зацепится. Снимать нужно всю крышку равномерно, так как она сидит на направляющих и перекос может расклинить её на них, так что желательно тянуть и сверху и снизу.
Вот она родимая крышечка (фото 18) и легендарная цепь (фото 19).
рис. 18
Немного о компонентах под крышкой.
Процесс замены цепи
1. После снятия крышки, снимаем гидронатяжитель, и внутреннюю направляющую (рис. 20) цепи, она держится на 2 болтах, снимаем цепь.
2. Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ. Лучше изначально еще до снятия передней крышки, поставить по метке на шкиве (рис. 8), но в процессе разборки можно сместить коленвал. Мы выкрутили свечу из первого цилиндра, засунули электрод и крутили коленвал, пока электрод не достиг самой верхней точки.
3. Совмещаем метки на цепи с меткам на звездочках. На звездочке коленвала, снаружи есть выточка (рис. 21), это и есть метка, на звездочках распредов есть стрелки это тоже метки (рис. 22).
рис. 22
На цепи имеются три цветных звена (рис. 22), по их расположению не трудно догадаться как её поставить. Вообще не правильно поставить её невозможно иначе не совпадут метки.
прямо как на картинке в мануале
4. Ставим цепь.
5. Ставим гидронатяжитель цепи.
6. Всё собираем в обратном порядке.
Прежде чем ставить крышку на место с герметиком, лучше потренироваться без герметика, ставили крышку вдвоем, один сверху подает, другой снизу устанавливает в направляющие и т. п.! Заметим что конструктивно полагается одевать второй поддон на крышку, а не наоборот. Т.е. другими словами, по правильному эти две детали (поддон + крышка ГРМ) должны соединяться (придавливаться) в одной плоскости. В случае когда одевается поддон, с этим проблемы нет. А вот когда одевается крышка ГРМ, есть проблема - прокладка между крышкой и вторым поддоном , маленькая, полукруглая. Part number 11121-31U00. внизу крышки есть две направляющие которые не позволяют просто надеть крышку цепи на поддон в вертикальной плоскости. Т.е. приходится ее (крышку) заводить сбоку-сверху, под углом. А в этом случае мы намазали герметика пожирнее и приклеили прокладочку в паз. По мануалу надо намазать лишь края.
Есть еще один момент при сборке, это намазывание передней крышки герметиком. Мазать нужно тоже по умному! Т.е. лучше всего указано в мануале! Т.е. определенным слоем и последовательностью! Смотрите следующие 3 рисунка.
Сборка–затяжка в определенной последовательности (цифры в кружках) и с определенным моментом согласно следующим инструкциям:
Данная инструкция написана Jekas и t0ha. Некоторые комментарии к статье добавлены Starcon.
А теперь к сути дела, значит после покупки машины вернее чуть позже я услышал что моторчик то шелестит или даже можно сказать тарабанит… Поехал на Сто к одному к другому все в один голос Это цепь надо менять, однозначно! Лезу в интернет ищу симптомы растянутой цепи, как менять что покупать и вообще что же делать дальше.
Симптомы растянутой цепи это машина заводится с трудом, а в дальнейшем на приборке загорается чек так как идет разсинхрон распредов и коленвала и машина перестает заводиться, вот тогда и настает абзац и теперь помогает только замена всего механизма ГРМ. У меня же таких симптомов не наблюдалось и для себя я сделал вывод сто цепь на моем двигателе в нормальном состоянии.
На помощь пришел друг достал из своих закрамов такую штуковину как у доктора ее тыкаешь в мотор и можно услышать откуда идет шум. Вот так мы тыкали тыкали и пришли к выводу что развалился верхний успокоитель потому как шум шел прямо по центру двигателя сверху.
Заказали запчасти для ремонта, неделя ожиданий все приехало и теперь жду очередь к мастеру.
С большими проблемами все это дело мы заменили, успокоитель целый видимых повреждений нет, башмак тоже целый. Результат меня просто убил! Движок как шумел так и остался шуметь, а на его ремонт была потрачена сумма почти стоимостью контрактного двигателя!
Мастер говорит надо отрепетировать клапана, надежда у меня есть что все еще будет нормально. НО какого фига я менял цепь если причина не в ней! Вы себе не представляете как я был готов рвать волосы на одном месте.
Проходит какое то время Мастер все занят и занят, и наша встреча все переносится, и в один прекрасный день отрепетировали клапана на 1 голове движка, стало чуть тише и поехало веселее. Проходит еще пару дней и вот руки дошли и до второй головы, ее тоже отрепетировали. В процессе сборки уже когда шли на финишную прямую решили заменить прокладку на впускном коллекторе и сборка отложилась до обеда следующего дня.
Утром пошел на базар купил прокладку и топливный фильтр, поскольку впуск скинут топливный фильтр поменять чуток легче. Пока менял обматерил все и всех, и кто его придумал так поставить это жесть.
Что имеем в итоге:
1) Новый механизм ГРМ
2) Промытый дроссель и клапан холостого хода
3) Новый топливный фильтр
4) Отрепетированные клапана
5) Ну и раз поддон снимался то и заменили масло в двигателе и масленый фильтр.
В принципе я доволен результатом, доволен проделанной работой. Но можно было просто отрегулировать клапана и результат был бы тем же!
Для тех кто собирается менять механизм ГРМ рекомендую в первую очередь убедиться в том что зазор на клапанах у вас находится в норме и только после того как вы его отрепетируете, меняйте грм! Сэкономите кучу денег и нервов! На моем двигателе в 1 целиндре зазор был аж 0,55 вместо положенных 0.30 вот и стучало как из пулемета.
Меняли цепь, башмак натяжитель успокоитель и помпу! Все оригинал!
Немножко фоток:
- набор головок (в основоном использовались 10,12,14,17,19), "удлинители", "трещетка";
- ключи накидные/рожковые;
- отвертки;
- монтировка 1 шт.;
- домкрат 2 шт. (родной и гидравлический);
- труба;
- хороший герметик;
- динамометрический ключ;
- большой канц. нож;
- звездочка для снятия напрявляющей на боковом изгибе;
Откручиваем "фартуки" (пластиковую защиту) под правым колесом и правую половинку спереди.
Снятие ремней (генератора/компрессора, насоса ГУР)
Снятие ремня генератора и кондиционера (рис. 1). Ослабляем натяжной ролик, регулировочной гайкой отпускаем его так, чтоб можно было снять ремень, потом откручиваем крепление ролика (3 болта), снимаем.
Снятие ремня насоса ГУРа (рис. 2). Ослабляем стопорный болт механизма натяжения, закручиваем регулировочный винт до той степени, пока не ослабится ремень (жутко не удобно делал рожковыми ключами), снимаем ремень.
Демонтаж генератора, компрессора кондиционера и насоса ГУРа
Снимаем компрессор кондиционера.
Он крепится 4 болтами (рис. 3). Открутить их лучше всего снизу (сверху и не получится), также нужно отключить 1 питающий провод. Компрессор опускаем вниз (рис. 4) - и оставляем висеть на шлангах, наверное лучше его подвесить (подвязать, зацепить за шкив как-нибудь), но у меня он болтался так. Рекомендации (от Starcon): помимо компрессора кондея, желательно снять и его крепление - открывается доступ к передней части масляного картера - проще срезать герметик.
Снимаем генератор.
Предварительно отключаем сам АКБ. Потом отключаем питающий плюсовой провод на генераторе, он прикручен к нему гайкой, перепутать с чем то еще довольно сложно, затем отсоединяем разъём генератора, так как потом не удобно будет (у меня так и было - парился на весу выковыривал) откручиваем генератор один болт видно снизу и один сверху. Опускаем генератор вниз (в мануале вроде не написано, что надо снимать генератор, я снимал).
Снимаем насос ГУРа.
Тут небольшая поправка, сам насос в общем-то снимать не обязательно, хотя в мануале написано что без демонтажа ни как нельзя, дело в том что под шкивом насоса есть болты крепящие крышку цепи, и этот самый шкив закрывает доступ к ним, кроме того насос одним болтом (на рис. 5 стрелка слева) крепится к крышке. Нам показалось легче открутить один и болт и снять шкив, последний сидит на шлицах и снимается легко безо всяких съемников. Откручиваем шкив, застопорив его предварительно отверткой в отверстии шкива, вынимаем его и кладем в сторонку. Откручиваем болт крепления насоса к крышке цепи (откручивается не очень удобно придется покорячится). На этом процедура снятия навесного оборудования закончена.
Снимаем датчики коленвала, распредвала (REF, PHASE соответственно).
PHASE держится на одном болте. REF прикручен к крышке двумя болтами. Отключаем с обоих разъемы проводов (рис. 6). Кладем датчики в сторонку.
Снятие шкива коленвала.
В мануале пишется, что для того чтоб снять этот шкив необходимо проделать две вещи.
- во-первых, приобрести спец. съемник, можете не пугаться реально шкив снимается при помощи монтировки, нужно только немного его поддеть ей и все, может конечно нам так повезло, не знаю;
- во-вторых, нужно застопорить шкив. Для этого по инструкции япы предусмотрели специальное технологическое отверстие с одним небольшим НО, оно (отверстие) пригодно только для демонтированного двигателя, и когда двигатель установлен к этому отверстию ну ни как не подобраться, так как его закрывает продольная железка, которая держит двигатель. Кроме того, для тех кто не знает, на конце коленвала со стороны АКПП, стоит моховик и еще одно зубчатое колесо, зубья которого считываются датчиком. Утверждать не буду, но кто-то в форуме писал, что этот датчик считывает количество этих зубьев в единицу времени при запуске двигателя, от чего напрямую зависит успех запуска двигателя. Так что эти зубья ни в коем случае нельзя не только поломать (а они там непрочные, так как не несут ни какой нагрузки), но даже погнуть. Технологическое отверстие открывает доступ к маховику со стороны этого второго зубчатого колеса, так что есть очень большой шанс повредить его при попытке застопорить коленвал. На рисунке 7 видно как раз то самое колесо – Signal plate.
Поэтому мы, немного пораскинув мозгами, решили демонтировать стартер. Он стоит по другую сторону маховика, и соответственно нет риска повредить то зубчатое колесо, да и доступ в разы удобнее.
Пока не снят маховик и крышка цепи на месте, поставьте маховик по метке как на рис. 8 (этого требует мануал), иначе потом придется вывинчивать свечу из первого цилиндра и выставлять поршень в ВМТ, нам пришлось через это пройти при помощи электрода, который был успешно помещен в цилиндр и служил нам ориентиром положения поршня.
Снимаем шкиф коленвала.
Ну, теперь нужно обязательно наличие двух людей, один должен зафиксировать маховик (рис. 10), а второй должен пытаться открутить гайку на шкиве коленвала (рис. 11). Если все получилось, то шкив вынимается руками, без всяких приспособлений (как на рисунке). Единственно его нужно немного покачивать из стороны в сторону, не покручивать, а именно покачивать(то есть тянуть на себя то верхнюю, то нижнюю часть шкива), так как все там изготовлено очень точно и зазоры там минимальные, но они есть.
Или же можно последовать совету Saw Cefiro - на болт шкива надеваем головку с воротком и упираем в правый рычаг, надо закрепить чтобы не соскочило, а то можно масляный фильтр помять. На долю секунды включаем стартер, болт на коленвале при этом откручивается. Естественно эту процедуру придется сделать до того как снимите стратер! Так же быстро затянуть болт способа пока нет).
рис. 10
Снятие первого масляного поддона.
Конечно же сливаем масло, откручиваем все болты поддона, их там штук 10 не больше. Крышка поддона посажена безо всяких прокладок, на чистый герметик. Так что отрывается она с трудом. Мы аккуратно отверткой немного оттянули поддон, в образовавшийся зазор вставили канц. нож (он тонкий и острый, поэтому хорошо подходит для этой процедуры) и разрезали герметик правда не по всему периметру, а только там где был доступ. Оставшийся герметик уже не так сильно держит крышку и её легче будет снять. Крышка держится очень хорошо, не повредите отверткой сопрягаемые поверхности обоих поддонов. Сняв поддон нужно выкрутить два болта (рис. 11), которые тоже крепят переднюю крышку снизу.
Снятие правой подушки двигателя.
Для этого необходимо поддомкратить двигатель со стороны правой (по ходу машины) подушки. Был использован гидравлический домкрат. Домкрат уперли в деревянный брусок, в том месте где прикручивался поддон (рис. 12). Двигатель был приподнят совсем не много, до той степени пока болт, крепящий подушку к кузову стал свободно двигаться (гайку предварительно нужно открутить).
рис. 12
Снятие передней крышки (крышки цепи).
Почти добрались до желанного, нужно ослабить болты крепления крышки в определенной последовательности. Мы этого не делали, так как иногда все таки лень читать мануал, но ни чего страшного не случилось. Но раз мануал требует то лучше сделать как полагается. Откручиваем их все (20 экземпляров).
Убедившись, что ничего не держит крышку (откручены все болты) снимаем крышку, при помощи приспособлений или плоских отверток, держится крепко! Надо аккуратно чтоб не повредить поверхности, внизу тоже есть за, что зацепится. Снимать нужно всю крышку равномерно, так как она сидит на направляющих и перекос может расклинить её на них, так что желательно тянуть и сверху и снизу.
Вот она родимая крышечка (фото 18) и легендарная цепь (фото 19).
рис. 18
Немного о компонентах под крышкой.
Процесс замены цепи
1. После снятия крышки, снимаем гидронатяжитель, и внутреннюю направляющую (рис. 20) цепи, она держится на 2 болтах, снимаем цепь.
2. Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ. Лучше изначально еще до снятия передней крышки, поставить по метке на шкиве (рис. 8), но в процессе разборки можно сместить коленвал. Мы выкрутили свечу из первого цилиндра, засунули электрод и крутили коленвал, пока электрод не достиг самой верхней точки.
3. Совмещаем метки на цепи с меткам на звездочках. На звездочке коленвала, снаружи есть выточка (рис. 21), это и есть метка, на звездочках распредов есть стрелки это тоже метки (рис. 22).
рис. 22
На цепи имеются три цветных звена (рис. 22), по их расположению не трудно догадаться как её поставить. Вообще не правильно поставить её невозможно иначе не совпадут метки.
прямо как на картинке в мануале
4. Ставим цепь.
5. Ставим гидронатяжитель цепи.
6. Всё собираем в обратном порядке.
Прежде чем ставить крышку на место с герметиком, лучше потренироваться без герметика, ставили крышку вдвоем, один сверху подает, другой снизу устанавливает в направляющие и т. п.! Заметим что конструктивно полагается одевать второй поддон на крышку, а не наоборот. Т.е. другими словами, по правильному эти две детали (поддон + крышка ГРМ) должны соединяться (придавливаться) в одной плоскости. В случае когда одевается поддон, с этим проблемы нет. А вот когда одевается крышка ГРМ, есть проблема - прокладка между крышкой и вторым поддоном , маленькая, полукруглая. Part number 11121-31U00. внизу крышки есть две направляющие которые не позволяют просто надеть крышку цепи на поддон в вертикальной плоскости. Т.е. приходится ее (крышку) заводить сбоку-сверху, под углом. А в этом случае мы намазали герметика пожирнее и приклеили прокладочку в паз. По мануалу надо намазать лишь края.
Есть еще один момент при сборке, это намазывание передней крышки герметиком. Мазать нужно тоже по умному! Т.е. лучше всего указано в мануале! Т.е. определенным слоем и последовательностью! Смотрите следующие 3 рисунка.
Сборка–затяжка в определенной последовательности (цифры в кружках) и с определенным моментом согласно следующим инструкциям:
Данная инструкция написана Jekas и t0ha. Некоторые комментарии к статье добавлены Starcon.
Цефирядник
Здравствуйте! Подскажите сколько стоит поменять цепь на ниссан цефиро 98 год 32 кузов. и сколько цепей там.
Цефирядник
gavrilov
Модератор
Цефирядник
gavrilov
Модератор
Рекомендации
Гость
Anonymous
Гость
Zakon
Цефирядник
все цепи со всеми причендалами - 10 000 р
замена - 15 000 р
мож у вас там гденить дешевле..
polyansky
Цефирянин
Эх. Там 3 цепи, стоят они порядка 110-120 баксов (при нормальных продавцах)
Менять звезды и натяжители нужно не всегда. Но звезду коленвала - 100% всегда. По сути главный критерий - пробег. Если 200+ ткм, то менять лучше все.
Если причина стука была в гидронатяжителе и пробег невелик, то я бы просто поменял цепи, денег стоят небольших, а износ есть
Цефирядник
пробег уже больше 200 тысяч стучить цепь на холодном движке но не 2 3 секунды а где то 30 минут потом вроде стук есть но меньше.
Цефирянин
Цепи на Цифирах спокойно выхаживают 400 тык. Ищите причину стука в другом. Тем более, что цепь не "стучит". Пока новая - "шелестит". Потом начинает "шуршать". ИМХО, стук в другом.
Реклама
Цефирядник
at170kutuzov
Цефирядник
После покупке цифры, в первое утро (первый холодный пуск), тоже заметил стук, который наводил подозрения на цепь. Стучала до прогрева, минут 5. После замены масла как рукой сняло, с виду масло было "как масло".
Цефирядник
После покупке цифры, в первое утро (первый холодный пуск), тоже заметил стук, который наводил подозрения на цепь. Стучала до прогрева, минут 5. После замены масла как рукой сняло, с виду масло было "как масло".
Тоже проблема была, - завожу на холодную, и не просто стук, а жесткий грохот секунд 10, думал шатун какойто , либо коленвал, но так как грохот не всегда , решил менять цепи, -проблема была в гидронатяжителе и общем износе всего что было за крышкой, предыдущий хозяин не сморел за маслом да и лил гадость какуюто, - прикипел клапан маленький в гидронятяжитиле(основной цепи), поменял две дополнительные цепи (которые связывают распредвалы) звездочки тама не износились , цепи подошли как раз, гидронятяжители малых цепей тож не менял, поменял две большие звезды распредвалов, звезду коленвала, цепь , башмак с гидронатяжителем(какойто видоизмененный, угол упора поршня в башмак отличался , да и башмак тоже) помыл, почистил все там , налил мобил 1 , и о чудо, тишина . тока слышно как ворсунки работают)) надеюсь что детали не "левые " вроде японские), проехал на этих цепях тысчи 3 ,работать стало еще тише, притерлось ))
1 — Задняя крышка привода ГРМ
2 — Натяжитель
передней (левой) вторичной цепи
3 — Верхняя
направляющая
4 — Задняя (правая) вторичная цепь
5 — Натяжитель задней (правой) вторичной цепи
6 — Натяжитель главной цепи
7 — Направляющая провисающего участка цепи
8 — Главная газораспределительная цепь
9 — Звездочка коленчатого вала
10 — Нижняя направляющая главной цепи
11 — Верхняя направляющая главной цепи
12 — Передняя крышка привода ГРМ
13 — Масляный насос
14 — Шкив коленчатого вала
15 — Крышка водяного насоса
16 — Крышка доступа к натяжителю цепи
17 — Звездочки вторичной цепи выпускных распределительных валов
18 — Звездочки вторичной цепи впускных распределительных валов
19 — Звездочки главной цепи впускных распределительных валов
20 — Масляный фильтр
21 — Водяной насос
22 — Уплотнительные кольца
23 — Пробка слива воды
24 — Пробка
25 — уплотнительные кольца
26 — Уплотнительное кольцо
27 — Уплотнительная прокладка
28 — Уплотнение
29 — Передний сальник коленчатого вала
Прежде чем приступать к выполнению процедуры, дождитесь полного остывания двигателя.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Подоприте задние колеса автомобиля противооткатными башмаками. Взведите стояночный тормоз.
3. Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колесо.
4. Снимите защиту картера и локер защиты арки правого переднего колеса.
5. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска). Опорожните систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
6. Снимите верхнюю секцию впускного трубопровода (нагнетательную камеру) (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода) и крышки головок цилиндров (см. Раздел Снятие и установка крышек головок цилиндров).
7. Выверните свечи зажигания (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ)).
8. Снимите приводные ремни (см. Главу Настройки и текущее обслуживание) и кронштейн промежуточного ролика.
9. Снимите рулевой насос с кронштейном (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
10. Снимите компрессор кондиционера воздуха (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
11. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
Не допускайте проворачивания коленчатого вала в процессе снятия шкива, - двигатель должен остаться в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
12. Отсоедините электропроводку от кислородного датчика, затем отделите приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускных коллекторов и каталитического преобразователя (см. Главу Системы питания и выпуска).
13. Вывесьте силовой агрегат сверху на лебедке или балке.
Позаботьтесь о надежности крепления агрегата!
14. Выверните сквозные болты передних и задних опор подвески силового агрегата и снимите поперечную балку с автомобиля в сборе с закрепленными на ней опорами (см. Раздел Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
15. Снимите кронштейн компрессора К/В и верхнюю и нижнюю секции поддона картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера двигателя).
16. Через верх снимите правую опору подвески агрегата (см. Раздел Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
17. Снимите с крышки цепи датчик положения распределительного вала (см. Главу Системы управления двигателем).
18. Высвободите жгут электропроводки из кронштейнов на верхней крышке газораспределительной цепи. Действуя в порядке обратном показанному на иллюстрации, выверните болты крепления передней крышки. Обратите внимание, что для крепления крышки используются болты различных типоразмеров, которые при сборке должны быть установлены строго на свои прежние места, - в случае необходимости произведите соответствующую маркировку.
19. На рассматриваемых двигателях (dohc, 3.0 л) требуемое газораспределение обеспечивается посредством трех цепей. Главная цепь надета на звездочки коленчатого вала, водяного насоса и двух впускных распределительных валов и служит для приведения функционирования клапанного механизма в фазовое соответствие с вращением коленчатого вала и движением поршневых групп. Две вторичных газораспределительных цепи надеты на отдельные звездочки впускных распределительных валов и звездочки выпускных валов и служат для синхронизации привода впускных и выпускных клапанов. Снимите переднюю крышку газораспределительной цепи и еще раз удостоверьтесь, что поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ конца такта сжатия по правильности расположения установочных меток на звездочках распределительных и коленчатого валов относительно цветных звеньев цепи.
20. Для ослабления натяжения главной газораспределительной цепи снимите ее натяжитель, а также его рычаг/направляющую цепи.
21. Выверните болты крепления верхних направляющих цепи и болты звездочек главной цепи впускных распределительных валов.
22. Снимите звездочки главной цепи с цапф впускных распределительных валов.
При установке звездочки должны быть посажены на свои прежние валы, - нанесите соответствующую маркировку.
23. Отожмите натяжители вторичных цепей и заблокируйте их путем введения стопорных штифтов в специально предусмотренные отверстия.
24. Выверните болты крепления звездочек вторичных цепей выпускных распределительных валов. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток, затем снимите обе вторичные цепи со звездочками.
Звездочки вторичных цепей впускных и выпускных распределительных валов отличаются друг от друга по толщине и при сборке должны быть установлены строго на свои прежние места, - нанесите соответствующую маркировку.
25. Снимите звездочку коленчатого вала и нижнюю направляющую главной цепи.
Осмотрите звездочки распределительных валов, водяного насоса и коленчатого вала на наличие признаков износа зубьев и шпоночных пазов, цепи - на наличие трещин и признаков износа роликов. Оцените состояние рабочих поверхностей направляющих цепей.
Для обеспечения доступа к болтам крепления направляющей вторичной цепи шейка соответствующего распределительного вала [крышка соответствующих подшипников распределительных валов] должна быть извлечена из своей головки с целью обеспечения доступа к крепежным болтам.
1. Установите на место звездочку коленчатого вала и нижнюю направляющую главной цепи (меткой вверх).
2. Удостоверьтесь в соответствии типоразмера приготовленных новых цепей требованиям двигателя Вашего автомобиля, - сравните их со старыми. Удостоверьтесь в соответствии расположения цветных звеньев.
3. Если снимались натяжители вторичных цепей, установите их на свои места, проследив за правильностью фиксации пружин. Посадите на цапфы распределительных валов сборки вторичных цепей со звездочками, - проследит за правильностью совмещения установочных мето. Затяните с требуемым усилием болты крепления звездочек выпускных валов.
4. Извлеките стопорные штифты из сборок натяжителей вторичных цепей.
5. Правильным образом расположив цветные звенья относительно меток на звездочках, приготовьте к установке главную газораспределительную цепь.
6. Накинув цепь на звездочки коленчатого вала и водяного насоса, установите ее в сборе с оставшимися звездочками на двигатель. Проследите за правильностью совмещения светлого звена цепи с меткой на звездочке коленчатого вала.
7. Установите верхние направляющие главной цепи.
8. Установите рычаг натяжителя главной цепи/направляющую цепи. Удостоверьтесь, что поршень первого цилиндра по-прежнему находится в положении ВМТ конца такта сжатия, а цветные звенья цепи не сбиты относительно меток на звездочках.
9. Удалите все следы старого герметика с передней крышки привода ГРМ и болтов ее крепления.
10. Наложите на крышку свежий герметик rtv. Установите крышку на двигатель, вверните крепежные болты на свои прежние места. Двигаясь в строго определенном порядке, затяните крепеж с требуемым усилием.
11. Дальнейшая установка производится в порядке обратном порядку демонтажа компонентов.
Читайте также: