Как снять кронштейн генератора калина 16 кл с кондиционером

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Есть ли подводные камни? Проблема такова - пропала зарядка. Заменил РН и диодный мост. Все вроде бы устаканилось. Месяца не прошло - гена опять через пень колоду пашет - зарядка то есть то нет.
Мешает ли замене генератора шланг кондиционера - о ведь аккурат напротив крышки генератора? Можно снять/установить генератор не трогая эту магистраль?

Сегодня снимал генератор для обслуживания и поднятия напряжения заряда.
Оказалось сложного ничего нет, делал в гараже поддомкратив одну сторону авто.
Решил выложить фотки раз есть тема, наглядное пособие будет полезно.
Сначала нужно ослабить ремень, (помогли трещетка с карданчиком) и затем открутить крепление натяжного устройства, это позволило скинуть ремень со шкива гены.
Крепится гена всего на 2 болтах, верхнем и нижним. Теперь рожковым ключом на 13 откручиваем гайку верхнего болта и вынимаем болт.
Домкратим машину или на яму, снимаем защиту картера или пыльник, у кого чего, и наблюдаем нижний вид гены, любуемся и отсоединяем проводку.
Теперь нужно открутить нижний длинный болт крепления, указан стрелкой.
Мне повезло болт вытаскивался в сторону воздушного фильтра, у кого вытаскивается в сторону лонжерона не завидую.
Вот и все дела.
Аккуратно поднимает гену вверх, чтобы достать из кронштейна, где он сидит и сдвигая на себя снимаем его с авто. Выходит свободно, легко, только осторожно он тяжелый.

Сегодня легко и непринуждённо заменил генератор на Калине 1,4 с кондеем.
Снимал снизу,всё легко и просто.
Да,пробег 90 тыс.,просто сгорел,с завывыниями и клубами дыма.

Обмотки все посиневшие,выкинул нах,взамен поставил приоровский на 115А,
предыдущий был на 83А.По креплениям один в один,Отличается лишь расположением контактного болта и гнезда под разъём.Пришлось
оторвать пластиковый хомут,удерживающий жгут проводов,иначе провода не натягивались.

Надеюсь,более мощному будет проще справляться с нагрузкой от двух вентиляторов.

Сегодня поменял сгоревший с дымом (но без пламени) КЗАТЭ на Бош
Калина I 1,6 16V с кондеем. Все, как описано выше.
Гемор только во вкручивании нижнего болта крепления, если это делать одному. Попрыгав раз десять из ямы в яму, понял, что пластилин гайку
в гнезде не удерживает. Примотал это дело армированным скотчем (блестящий такой, у меня по рукой был "Момент"), и дело сразу пошло!

Ну и пару комментов: это, на мой взгляд, не оригинальный Бош. Это что-то импортное, вполне, кстати,
добротное, с измененной передней крышкой и, возможно, шкивом. Под нагрузкой ближнего света, обогревателя заднего стекла и кондея - 13,8 В на АКБ на холостых оборотах (ну, не совсем холостых, ибо контроллер, походу, сам прибавляет , когда включен кондей). Когда все выключено - 14 В на АКБ. Что будет дальше - одному Б-гу известно.

На 16 клапанной калине с кондеем 1,6 генератор можно снять без ямы, подъемника и домкрата. Даже защиту откручивать не надо. Потребуется только длинный, порядка 50 см вороток с головкой на 13. Трещетка желательна, но можно и без нее (я снимал простым воротком). Алгоритм действий
1. Ослабляем натяжной ролик ремня и скидываем ремень со шкива генератора
2. Скидываем клемму с аккумулятора, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ.
3. Снимаем стартер - все 3 гайки вполне доступны сверху, причем нижнюю чуть ли не проще всего открутить.
4. Длинным воротком, с веселым матерком, откручиваем нижний болт крепления генератора. Поначалу просто трудно его нащупать, но потом все просто. Доставая болт, не потерять втулку.
5.Откручиваем верхнюю гайку и вынимаем болт из кронштейна.
6. Будет казаться, что генератор достать невозможно, но это не так. Просунув руку под впускным коллектором, задорно матерясь, вынимаем генератор из кронштейна, и протащив его понизу, достаем через освободившееся от стартера место. Будет казаться, что это нереально, но таки проходит, главное положение подобрать.
8. Проведя все работы с генератором, собираем все назад. За пару сборок-разборок можно насобачиться снимать-ставить за час-полтора.

Спасибо kosinus за подробный алгоритм действий.
Я повторил его подвиг, иначе это назвать язык не поворачивается.
Хотел только кое-что дополнить.
1. Эту работу по замене генератора через верх делать имеет смысл только если других вариантов(наличие гаража с ямой) нет. Просто потому, что своим ходом уже не доедете до сервиса. Вариант ехать меняя аккумуляторы я не рассматривал. Я делал замену самостоятельно по нескольким причинам: мой генератор сгорел(КЗАТЭ 115А) и в сервисе замены подходящей не было а под заказ у них дорого стоит (8500 и установка 800). Причина была в замкнувшей банке аккумулятора. Аккумулятор брал на себя все что мог и кипел как чайник и это было не под силу генератору. Он перегрелся и сдох. Нужного мне генератора 110-115 А в магазинах местных не было. Заказывал в Тольятти Bosch 110 А (5500 с доставкой). В следующий раз(тьфу три раза) куплю через инет и лучше поеду в сервис. Это всего один нормо-час.
2. Снять корпус воздушного фильтра в сборе с ДМРВ несложно, даже приятно. Единственный момент - чтобы снять датчик абсорбера, крепящийся на вертикальный пластмассовый кронштейн в левом верхнем углу корпуса воздушного фильтра, требуется длинная тонкая плоская отвертка или нож, чтобы просунув в щель отжать язычок. После этого датчик абсорбера снимается вверх. Отсоединять фишки от него необязательно. Резиновые опоры корпуса фильтра легко и просто выводятся и заводятся в пазы с помощью пассатижей.
3. Гайки крепления стартера как и генератора без воротка сорвать невозможно. Я еще и ВДшкой их опрыскивал не раз.
С нижней гайкой стартера любовь была долгой. Я промучался с ней часа четыре пока не подобрал нужную комбинацию ключей. Рожковым ключом только грани слизал - благо не все. У меня получилось ее открутить используя ключ трубку 13х12 и в качестве воротка шестигранник Г-образный на 12. Неснятая защита не дает других вариантов. Применить вороток без удлинителя или с удлинителем 250мм бесполезно. Не хватает места.
4. Открутить гайки генератора можно с помощью воротка с двумя удлинителями по 250 и головкой на 13. Верхний болт лучше снимать после нижнего. Это делать левой рукой. Генератор действительно тяжелый и чтобы его снять одной рукой и чтобы не уронить(до поддона в принципе недалеко падать) нужно его положить себе на ладонь. Ставить назад только положив его на ладонь - без этого невозможно.
5. Вытащить генератор через освободившееся место от стартера не получалось ни при каких вариантах - поэтому пришлось открутить вентилятор и разомкнуть его фишки(это было несложно - там два болта справа - крутить головкой на 8 и две гайки слева - крутить головкой на 10). После откручивания корпуса вентилятора его требуется сдвинуть максимально влево в сторону генератора и приподнять вверх. держать левой рукой и аккуратно проворачивая генератор протащить его понизу. Руки обязательно предохраните перчатками, лопасти вентилятора острые - я случайно порезал мизинец когда вентилятор провернулся.
6. Для снятия ремня генератора со шкива - требуется снятие бачка омывающей жидкости. Головки на 8 и 10 или рожковые/накидные ключи. Хомут крепящий трубки от моторчиков в бачке лучше разрезать и выкинуть. Новый лучше не ставить - не нужен.
Откручивать контргайку на 19 мне было удобно рожковым ключом. Шпильку механизма натяжения лучше всего крутить трещоткой.
Еще хотел сказать, что все падающие на поддон гайки и инструменты вытаскивать практически нереально - лучше было бы подложить полиэтиленовый пакет и сдвигая его с упавшей гайкой например поднимать ее. Я поздно додумался до этого. Поэтому пришлось упавшую гайку с плюса генератора малым скребком для снега сдвинуть в окно защиты и поднимать с земли из-под машины. Да и еще. Вместо штатной гайки пока я ее не достал, я в магазине купил гайку медную М8 для коллектора с такой длинной резьбой и установил ее. Штатную гайку с плюса генератора я использовал позже в качестве контргайки на плюсе стратера. Там вообще стояла гроверная шайба. Шайбу я снял и не использовал более. Было несколько сложно одеть ремень генератора обратно на шкивы, помогла длинная крестовая отвертка, чтобы одеть ремень на шкив компрессора. Натяжение производил до устранения свиста при заведенном на холодную двигателе с включенными фарами, обогревом лобового и кондиционером. Аккумулятор поставил новый. На все работы времени ушло просто дофига. На снятие - два дня. На установку - один день. Все работы проводил на открытом воздухе, на стоянке.

5. Снимите подкрылок правого переднего колеса

Так расположены контактный болт А и колодка Б вывода D+ генератора автомобиля с кондиционером.

Так расположен регулировочный болт на автомобиле с кондиционером. Не забудьте затянуть контргайку регулировочного болта после окончания регулировки!

20. Затяните гайку крепления генератора к натяжной планке моментом 21 Н м.

Вступайте в наш клуб, делитесь первыми впечатлениями о машине, заведите свой блог на нашем сайте. В ближайшее время мы проведём конкурс на самый лучший отзыв о Ладе Гранта.

Итак, первое что нужно сделать — это купить кронштейн. А купить его не так просто. Покупал по запчастям и на это ушло целых 4 дня. Объехал 17 магазинов, все разборки, но в итоге купил все, что необходимо 🙂

Собираем все это дело по схеме. В итоге имеем.

Так как втулочки не удалось найти, за место них временно установил две шайбы.

Далее мне нужно было заменить подшипники генератора. Разобрал его.

Маленький подшипник получилось снять легко, а вот большой снять так и не получилось. Отвернул гайку шкива и попытался его снять, однако сделать этого не получилось Вобщем, убил на это больше часа, долбил его молотком, но это тоже не помогло 🙂

Плюнул на это дело, выкинул этот генератор и поехал купил приоровский. Оказалось, что генератор Лады Гранты и приоровский — это одно и то же. После этого все установил на машину. Все встало как родное.

На "Калине", как и на большинстве современных автомобилей, установлен натяжитель ремня генератора. Он существенно упрощает регулировку и делает ее возможной даже при минимальных навыках автолюбителя. Но это не единственная его функция. Для чего еще нужен натяжитель ремня генератора на "Калине"? В статье дан ответ на этот вопрос. Также предоставляется информация об устройстве натяжителя, его наиболее частых поломках и замене.

Способы регулировки

В настоящее время в автомобилях применяется три основных способа натяжения ремня генератора:

С помощью специальной дугообразной планки. В этом случае генератор имеет две точки крепления. Одна из них — ось, вокруг которой он может перемещаться в небольших пределах. Другая – гайка на регулировочной планке. Если ее отпустить, можно сместить шкив на необходимое расстояние. Сейчас этот способ считается устаревшим. В основном он используется на вазовской классике.
Перемещение генератора осуществляется вращением регулировочного болта. Такая система получила распространение в автомобилях десятого семейства.
С помощью натяжителя. Это специальный подвижный ролик, упирающийся в ремень между шкивами генератора и коленвала. Он оборудован винтовым механизмом. Вращая его, можно регулировать силу нажатия. Именно такой натяжитель ремня генератора у "Лады — Калины".

Преимущества натяжителя

Чем не устраивали конструкторов прежние способы регулировки? Для чего они добавили дополнительный ролик? Дело здесь не только в удобстве. Натяжитель существенно увеличивает ресурс генератора. Без ролика вся нагрузка ложится на его подшипники. Если ремень натянут нормально, то ничего страшного здесь нет. Генератор в этом случае прослужит многие тысячи километров. Однако очень часто автовладельцы перетягивают ремень, а это плохо.

Конструкция

Основным элементом натяжителя является прижимной ролик. Сделан он из пластмассы, а внутрь запрессован закрытый подшипник. Ролик установлен на собственном кронштейне, который с помощью резьбовой шпильки способен передвигаться в вертикальной плоскости. Тем самым обеспечивается необходимый момент нажима на ремень. Чтобы кронштейн при движении автомобиля не перемещался самопроизвольно от вибрации двигателя, шпилька сверху затянута контргайкой. Вся конструкция размещается на кронштейне генератора. В нем сделаны два отверстия для крепления натяжителя ремня генератора "Калины".

Наиболее частые неисправности

В процессе работы поверхность ролика постоянно соприкасается с ремнем генератора. Кроме того, он находится в непрерывном вращении, что предъявляет дополнительные требования к надежности его подшипников. Большой нагрузке подвергается и кронштейн натяжителя. Отсюда и основные неисправности:

Износ подшипника. Он просто вырабатывает установленный ресурс или приходит в негодность из-за попадания на него пыли и грязи.
Повреждение рабочей поверхности. Как уже упоминалась, сам ролик сделан из пластика. Несмотря на высокую износоустойчивость, он часто не выдерживает нагрузок. Это проявляется в виде царапин и сколов, которые быстро приводят в негодность ремень генератора.
Нарушение соосности. Это означает, что ремень и натяжитель стоят под некоторым углом друг к другу. Соосность может быть нарушена и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях (из-за искривления кронштейна). Это всегда является причиной быстрого износа ремня и самого ролика.

Часто причиной неисправности является сам водитель. Пытаясь производить регулировку, он забывает или недостаточно отпускает контргайку. В результате обламывается шестигранник шпильки, а натяжитель ремня генератора "Калины" выходит из строя.

Признаки неисправности

Повреждения натяжителя, как правило, легко диагностируются. Часто оно заметно визуально. Установить проблему помогает кратковременная работа автомобиля без ремня генератора. Это часто позволяет локализовать повреждение. Задуматься о замене натяжителя ремня генератора "Калины" следует в следующих случаях:

Наличие следов ржавчины и коррозии на оси ролика.
Характерный свист при работе двигателя.
Короткий срок службы ремня генератора.
Кривизна ролика относительно ремня.

Если причина неисправности точно установлена, можно переходить к ее устранению.

Замена натяжителя

Устройство состоит из нескольких элементов, каждый из которых является съемным. Поэтому необходимость замены натяжителя ремня генератора "Лады — Калины" в сборе возникает не так часто. Как правило, она связана с механическими повреждениями кронштейна и шпильки.

Работу по замене надо начинать с подготовки инструмента. Особого разнообразия не потребуется, достаточно ключей на 8, 13 и 19. Замена производится в следующей последовательности:

Ключом на 19 отпускается контргайка натяжителя.
Ключом на 8 вращаем шпильку по часовой стрелке. Здесь нужно проявить аккуратность и не прикладывать больших усилий. Если вращение затруднено, лучше еще немного отпустить контргайку.
Шпилька отпускается до тех пор, пока ролик не перестанет воздействовать на ремень.
Открутив два болта на 13, можно полностью снять натяжитель.

Здесь нужно обратить внимание на один момент. В крепежных отверстиях натяжителя вставлены втулки. При снятии они часто выпадают и теряются, а на новом натяжителе их может не быть. Втулки обязательно идут в комплекте, но не все знают об их существовании, поэтому не проверяют при покупке. Установка натяжителя ремня генератора "Калины" производится в обратной последовательности. Шпилька затягивается с усилием 0.18 кгс/м.

Вынужденный тюнинг

К сожалению, с 2011 года конструкторы упразднили на "Калине" натяжитель. Руководствовались они при этом в первую очередь соображениями экономии, но сделали это без всякой доработки генератора. На практике сразу участились случаи его преждевременного выхода из строя. Поэтому владельцы самостоятельно стали устанавливать натяжитель на свои автомобили.

Сделать это не очень сложно. Правда придется приобрести не только сам натяжитель, но и кронштейн генератора. Единственная проблема — эта демонтаж штатного ремня. Снять его очень тяжело, так как он очень туго натянут на заводе. Его можно просто разрезать, так как придется покупать новый. Дело в том, что ремень генератора "Калины" без натяжителя имеет размер 820 мм, а необходим будет 880.

5. Снимите подкрылок правого переднего колеса

Так расположены контактный болт А и колодка Б вывода D+ генератора автомобиля с кондиционером.

20. Затяните гайку крепления генератора к натяжной планке моментом 21 Н м.

Итак, первое что нужно сделать – это купить кронштейн. А купить его не так просто. Покупал по запчастям и на это ушло целых 4 дня. Объехал 17 магазинов, все разборки, но в итоге купил все, что необходимо 🙂

Собираем все это дело по схеме. В итоге имеем.

Так как втулочки не удалось найти, за место них временно установил две шайбы.

Далее мне нужно было заменить подшипники генератора. Разобрал его.

Плюнул на это дело, выкинул этот генератор и поехал купил приоровский. Оказалось, что генератор Лады Гранты и приоровский – это одно и то же. После этого все установил на машину. Все встало как родное.

Способы регулировки

В настоящее время в автомобилях применяется три основных способа натяжения ремня генератора:

Преимущества натяжителя

Конструкция

Наиболее частые неисправности

Износ подшипника. Он просто вырабатывает установленный ресурс или приходит в негодность из-за попадания на него пыли и грязи.
Повреждение рабочей поверхности. Как уже упоминалась, сам ролик сделан из пластика. Несмотря на высокую износоустойчивость, он часто не выдерживает нагрузок. Это проявляется в виде царапин и сколов, которые быстро приводят в негодность ремень генератора.
Нарушение соосности. Это означает, что ремень и натяжитель стоят под некоторым углом друг к другу. Соосность может быть нарушена и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях (из-за искривления кронштейна). Это всегда является причиной быстрого износа ремня и самого ролика.

Признаки неисправности

Наличие следов ржавчины и коррозии на оси ролика.
Характерный свист при работе двигателя.
Короткий срок службы ремня генератора.
Кривизна ролика относительно ремня.

Если причина неисправности точно установлена, можно переходить к ее устранению.

Замена натяжителя

Ключом на 19 отпускается контргайка натяжителя.
Ключом на 8 вращаем шпильку по часовой стрелке. Здесь нужно проявить аккуратность и не прикладывать больших усилий. Если вращение затруднено, лучше еще немного отпустить контргайку.
Шпилька отпускается до тех пор, пока ролик не перестанет воздействовать на ремень.
Открутив два болта на 13, можно полностью снять натяжитель.

Вынужденный тюнинг

Кронштейн крепления генератора калина

Продукция АвтоВАЗа всегда отличалась определенным количеством недоработок в процессе производства, и модель Лада Калина не стала исключением из правил. Примерно через полгода эксплуатации выявляются различные поломки и неисправности. Наиболее серьезной проблемой является генератор Калины, который выходит из строя практически на всех новых машинах. Как правило, это случается после 5-10 тыс. км пробега.

Руководство АвтоВАЗа осведомлено о наличии подобной проблемы. Оно считает ее недочетом в процессе сборки автомобиля. В частности, автозавод ссылается на партию бракованных генераторов, которые были установлены на Ладу Калина. Руководство подчеркивает, что в них использованы подшипники низкого качества. Но о кронштейне генератора не говорится ни слова, хотя именно его конструкция является главным источником всех бед.

Возможно, в будущем эта проблема действительно будет решена конструкторами АвтоВАЗа, но сейчас владельцам отечественных автомобилей приходится устранять поломки собственноручно. Ремонт генератора Калина можно провести самостоятельно, если немного разобраться в особенностях конструкции агрегата и обзавестись необходимыми инструментами.

Ремонт ротора и статора

В первую очередь потребуется обследовать обматывание статора и ротора на предмет разрывов. Для этого не нужно снимать генератор с машины. Необходимо будет демонтировать только его диодный мост. Для этого потребуется двух- или трехзахватный съемник, а также искусственная оправа, позаимствованная из чашечного съемника.

Аккуратно разогните провода в обмотке и демонтируйте диодный мост. Чтобы не запутаться при обратной сборке, нужно отметить маркером точки размещения фронтальной и тыльной обшивки генератора. При помощи торцевого гаечного ключа на 8 раскрутите 4 болтика, которые удерживают обе обшивки. Аккуратно отодвиньте фронтальную обшивку при помощи плоского шуруповерта. После этого сдвиньте тыльную обшивку и достаньте соединяющий болт вместе с изоляционной шайбой, а также пластиковую пробку от подшипника.

Для проверки понадобится тестер-омметр. Подсоединив его штекеры к кольцам ротора, проверьте обматывание на предмет разрывов. При этом сопротивление обмотки должно равняться 5-10 Ом. После этого подсоедините штекеры тестера к любому из контактных колец и к ротору. Теперь необходимо проверить обматывание на наличие кратковременных разрывов на массу. Если обматывание не имеет разрывов и работает правильно, тестер покажет наиболее высокое значение сопротивления.

Таким же образом необходимо подсоединить штекеры к статору и проверить обматывание на предмет разрывов. Если они отсутствуют и деталь работает исправно, тестер покажет крайне низкое электросопротивление. При проверке на предмет кратковременных разрывов на массу тестер также должен показывать наиболее повышенное значение электросопротивления.

Для обеспечения правильной работы выпрямительного блока его диоды должны передавать электроток только в одном направлении. Если они проводят электричество в 2 направлениях или не проводят его совсем, значит, диоды пришли в негодность и нуждаются в замене.

Приложите штекер тестера с отрицательным значением к самому диоду, а штекер с положительным значением — к корпусу детали или пластине, в которой она находится. Функционирующий диод не будет проводить электрический ток, и при этом тестер покажет наиболее высокое значение сопротивления. После этого потребуется поменять штекеры местами и выполнить проверку еще раз. Если диод работает правильно, тестер покажет электросопротивление. Таким же образом необходимо протестировать остальные диоды в цепи диодного моста.

Разборка и ремонт генератора

Кронштейн для крепления агрегата

Ремонт осуществляется путем демонтажа генератора и контроллера напряжения. При помощи плоского шуруповерта нужно зацепить наконечники проводов статора и слегка вытащить их из пружинных соединений диодного моста генератора. Накидным гаечным ключом на 8 нужно раскрутить 3 болтика, которые крепят диодный мост. При этом обязательно запишите или запомните схему размещения изоляционных и опорных шайб. После этого необходимо раскрутить винт соединяющего болтика при помощи гаечного ключа на 12.

Чтобы определить техническую пригодность заднего подшипника, необходимо слегка потрясти его и покрутить внешнее кольцо. Если подшипник крутится легко, без остановок, отсутствует шум и большой люфт, значит, с ним все в порядке. При обнаружении хотя бы одного из вышеперечисленных недостатков потребуется сменить подшипник на новый.

Приступайте к демонтажу кронштейна генератора Калина. Отметив нужные точки размещения маркером, подцепите статор шуруповертом и осторожно выньте его из тыльной обшивки генератора. Кронштейн генератора включает в себя подшипник, техническую пригодность которого нужно проверять тем же методом, который был описан выше. В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо его заменить.

Автозавод не советует менять передний подшипник ротора, поскольку он завальцован в обшивке генератора. Тем не менее его замена будет наиболее целесообразным решением, так как цена нового генератора значительно превышает стоимость подшипника. Если нужно сменить передний подшипник, необходимо открутить гаечный крепеж при помощи торцевого ключа на 24. При этом потребуется поддерживать шкив сервис-ключом (пассатижами). Далее нужно демонтировать шкив с пружинкой и шайбами, а затем снять дистанционную пробку. Аккуратно вытесните ротор из переднего подшипника при помощи резинового молота. Для этого потребуется надеть крепеж шкива на роторный вал кронштейна генератора Калина на одном уровне с торцом.

Фронтальную обшивку генератора необходимо плотно зажать в тисках. Подберите наиболее подходящую оправу из набора чашечного съемника и осторожно вытесните подшипник, который находится в посадочном проеме фронтальной обшивки. Зажмите в тисках ротор вместе с мягкими прокладками и вытесните задний подшипник с вала при помощи многофункционального съемника нужного размера.

Сборка генератора Лады Калина

Прежде чем приступить к посадке подшипника во фронтальную крышку генератора, потребуется обследовать его гнездо на предмет деформированных участков. В случае их обнаружения нужно распрямить помятые участки при помощи ножа или шабера. При посадке переднего подшипника внутрь обшивки не надавливайте на центральную часть, деталь должна вставляться путем давления на края внешнего кольца.

Выбрав нужную оправу в наборе чашечного съемника, плотно насадите подшипник на фронтальную обшивку генератора. Несильными ударами резинового молота нужно подкорректировать вальцевание подшипника внутри обшивки. С помощью небольшой трубочки (18 мм) наденьте задний подшипник на роторный вал.

Прежде чем приступать к монтированию заднего подшипника, необходимо удостовериться, что вал хорошо зажат в тисках. Под него можно засунуть небольшую древесную щепку. Это поможет обезопасить переднее роторное крыло в процессе насаживания подшипника. Чтобы не испортить подшипник, нужно бить молотом только по его центральной части.

Остальная часть сборки генератора осуществляется в порядке, обратном разборке. Здесь вам помогут маркированные отметки, которые наносились в процессе демонтажа генератора. Крепление агрегата должно затягиваться в режиме автомобильного колеса, то есть крест-накрест. При этом нужно затягивать болты постепенно, не закручивая до упора сразу же. После успешной затяжки ротор должен крутиться без лишних усилий и остановок. Если он заедает, значит, обшивка генератора собрана неправильно. Прежде чем закрепить пластиковый кожух, нужно удостовериться в надежности крепления обмотки статора.

Ремонт генератора Лады Калина — это не очень трудоемкий процесс, но он требует внимательности и определенного опыта работы с электроприборами. Если у вас возникают трудности в процессе обслуживания агрегата, необходимо доверить это дело квалифицированным специалистам на дилерских СТО.

ЛадаKalina

ЛадаKalina 2

ЛадаGranta Sport

Кронштейн генератора (КАЛИНА, ГРАНТА, КАЛИНА 2)

1. Уникальность

Компания Автопродукт разработала для Вас кронштейн генератора улучшенной конструкции, он предназначен для автомобилей семейства Лада Калина 1, 2 и Гранта.
Универсальная конструкция позволяет устанавливать кронштейн на 8 и 16 клапанные двигатели с кондиционерами и без. *
Использование заводских ремней генератора.

* – Применяется на автомобилях с радиаторами охлаждения, у которых патрубки входа-выхода ОЖ расположены слева (по ходу движения).

2. Проблемы, решаемые установкой кронштейна генератора

Свист ремня генератора, и в следствии чего его повышенный износ.
Сложность конструкции заводского механизма натяжения, при низком качестве комплектующих, и как следствие его ненадежность. Трудоемкость и сложность его замены в случае поломки, а также высокая цена.
Отсутствие регулировки натяжения ремня на 8ми клапанных моторах Калина / Гранта, что значительно снижает срок службы подшипников генератора.

3. Преимущества установки кронштейна от компании Автопродукт

Усиленная конструкция.
Удобство регулировки.
Использование заводского ремня генератора. **
Возможность установки на автомобили с кондиционером.

4. Технические характеристики

Схема ремня привода вспомогательных агрегатов Лада Калина далее

1 — шкив привода вспомогательных агрегатов
2 — ролик натяжного устройства
3 — натяжное устройство
4 — шкив генератора
5 — шкив муфты компрессора кондиционера
6 — ремень привода вспомогательных агрегатов
7 — кронштейн правой опоры силового агрегата

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов Lada Kalina 6РК 995 (шестиклиновой, длина — 995 мм).

Для замены ремня нам предстоит демонтировать правую опору силового агрегата, так как она проходит сквозь ремень. Снизу автомобиля снимаем средний и правый грязезащитные щитки моторного отсека. Далее нам следует снять подкрылок правого переднего колеса или освободив все крепления подкрылка в передней и средней его части, отогнуть подкрылок за тормозной диск колеса.

Вывешиваем и снимаем правое переднее колесо и освобождаем крепления подкрылка согласно схеме.

Устанавливаем под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор так, чтобы он принял на себя вес двигателя.

Если вы уже ослабили натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, то теперь можем сняв со шкивов, вывести ремень из подкапотного пространства.

Новый ремень устанавливаем в обратной последовательности, обеспечивая требуемое натяжение ремня вращением ходового винта натяжного устройства.

Прогиб ремня на участке между шкивами двигателя и компрессора кондиционера при приложенном усилии 100 Н (10 кгс) должен быть в пределах 6–7 мм.

Внимание! Не перетягивайте ремень. Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному износу ремня и подшипников генератора.

Далее сборку осуществляем в обратной последовательности. При этом обратите внимание, что верхний винт крепления опоры к кронштейну короче нижнего — не перепутайте при сборке.

Для натяжения ремня Лада Калина существует специальное натяжное устройство.

Снятие и разборка генератора

Нажав на фиксатор колодки провода предварительного возбуждения генератора .
. отсоединяем колодку от разъема регулятора напряжения.

. и снимаем генератор.
Разбираем генератор 5132. 3771 для замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора и подшипников.

. и снимаем кожух.

Снимаем со шпилек крепления кожуха три металлические шайбы.

Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления выводов регулятора напряжения.

. и снимаем регулятор.

Маркером помечаем взаимное положение крышек генератора.

Снимаем заднюю крышку со статором в сборе.
Если статор не выходит из передней крышки, поддеваем его отверткой с разных сторон относительно передней крышки.

. и распорную шайбу.

Выталкиваем вал ротора из передней крышки.

. и снимаем крышку
Для замены переднего подшипника.

. шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной пластины подшипника.

Снимаем прижимную пластину.

Руками выталкиваем подшипник из гнезда.

. и снимаем его.
Если вытолкнуть подшипник не удается, выбиваем его с помощью оправки или инструментальной головки подходящего диаметра.
Для замены заднего подшипника..

. двухзахватным съемником спрессовываем подшипник с вала ротора.
При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ро-тора. Для установки захватов съемника на пластмассовой втулке ротора выполнены две лыски.
Если необходимо снять выпрямительный блок или статор.

. и напрессовываем подшипник на задний конец вала оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.
Если передний подшипник не удает-ся вставить в крышку генератора..

. запрессовываем его подходящей инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

Обычно даже заводские генераторы на Калине довольно долго служат и не требуют замены, конечно, если вам не попалась машина с заводским браком данного устройства. При выходе из строя этого узла электрооборудования, придется произвести его замену. Делается это хоть и не сложно, но по времени уйдет не менее часа, особенно если вы впервые делаете эту процедуру. Итак, нам понадобятся следующие инструменты:

Рожковые или накидные ключи на 8, 13 и 19
Трещотки маленькая и большая и головки на 8, 13 и 19 для более удобной и быстрой работы
Вороток с удлинителем

Руководство по самостоятельной замене генератора Калины

Итак, приступим к очень подробному описанию всех видом работ, которые требуется выполнить. Первым делом нам нужно ослабить ослабить и освободить натяжитель ремня и после чего снять его. Так что сначала обязательно ознакомьтесь с этим Руководством по замене ремня генератора. После этого можно приступать непосредственно к снятию устройства с автомобиля.

Сначала отсоединяем штекер, который крепится с помощью пластиковой защелки, просто слегка нажимаем на нее и тянем в сторону, вынется он без проблем:

И клеммы проводов, которые находятся под резиновым защитным колпачком, поддеть его и открутить гайку:

Затем выворачиваем гайку крепления верхней части генератора Калины, наглядно это показано ниже на фото. Предварительно можно стронуть воротком, а после работать трещоточной рукояткой:

И немного стукнув по выпирающему болту, чтобы он сдвинулся с места, вынуть его с обратной стороны, как показано на фото ниже:

Далее приступаем к нижнему болту крепления, и действуем по аналогии, только при необходимости придерживаем гайку с обратной стороны, так как она может прокручиваться:

Будьте аккуратны при вынимании этого штока, так как там находятся втулки. Сразу придерживайте их, чтобы они не упали и не потерялись. И взявшись одной рукой за корпус генератора, чтобы он не упал, другой рукой вынимаем этот болт:

Теперь практически все готово и можно смело вынимать данное устройство из моторного отсека, немного поворачивая из стороны в сторону, найдя максимально удобное положение для его изъятия.

Для замены генератора на Ладе Калине приобретаем новый и производим установку и порядке, обратном снятию, поставив на место все втулки в те же места, как они и стояли. Цена на новый генератор колеблется в пределах 4000-5000 рублей, так что придется немного раскошелиться.

Работа производится на яме или подьемнике так как доставать его нужно с низу и двигая в сторону коробки, нужно отвернуть одну гайку на самом генираторе и отсоеденить штекер, затем два болта, один с верху рядом со впускным ресивером, а второй опять с низу его плохо видно. И чуть преподняв вверх достаем отодвинув шланг кондея. Стараясь не погнуть соты радиатора. Снятие и установка занимает минут 40-50.

На 8 кл. с кондиционером менял сверху. При наличии трещетки, удлинителя, головок всё достаточно просто.

Знаю одного человека он как то умудрился на 1.6 16 клапанов люксе заменить генератор сверху.в дороге.под снегом.и регулятор напряжения он менял сверху.Лично я у себя менял снизу.нет ничего сложного.но у меня гбо.из-за него все сложности.Со своим генератором я провозился 2 дня.заменил его на бош.

буду признателен если кто даст ссылку или может обсуждалось уже здесь - замена генератора: калина 16 клапанов + кондиционер
как его снять и поставить 16 клапанная плита не дает нормально снять, а снизу мешает кондиционер :((

cokol, я снимал на 16 кл с кондеем снимаешь защиту (если есть) и откручиваешь гену два болта один с низу, а второй с верху и лучше взять накидной с трещеткой, потом что с верху впускной тракт очень мешает. Ну и ослабить ремень. Слегка отводишь трубку от компрессора и генератор с небольшим усилинм извлекается.

Знаю одного человека он как то умудрился на 1.6 16 клапанов люксе заменить генератор сверху.в дороге.под снегом.и регулятор напряжения он менял сверху.Вчера менял регулятор, сверху. Отводится воздушный фильтр в сторону и правой рукой под воздушным коллектором манипулируешь.
Была проблема со снятием черной защитной крышки генератора - разогнул 3 фиксирующих уса, а крышка не снимается. Взял плоскогубцы с тонкими кончиками, ухватился за перемычки вентиляционных отверстий и рывком ее сдернул. Все получилось, ничего не сломалось. Просто сидит туго, и назад ставится туго.

P.S. замена регулятора мне не помогла. Зарядки нет. Уже наездил на батарейке 150 км до 11.2 В.

Можно ли заменить диодный мост так же, через верх? У меня защита мощная снизу, крепление под гайки рычагов и растяжек заведены. Не хочется подвеску подразбирать.

Вчера менял регулятор, сверху. Отводится воздушный фильтр в сторону и правой рукой под воздушным коллектором манипулируешь.
Была проблема со снятием черной защитной крышки генератора - разогнул 3 фиксирующих уса, а крышка не снимается. Взял плоскогубцы с тонкими кончиками, ухватился за перемычки вентиляционных отверстий и рывком ее сдернул. Все получилось, ничего не сломалось. Просто сидит туго, и назад ставится туго.

P.S. замена регулятора мне не помогла. Зарядки нет. Уже наездил на батарейке 150 км до 11.2 В.

Дак а самого гену снимал, обмотки прозванивал? Мож щётки износились, мож обрыв в обмотках?

Дак а самого гену снимал, обмотки прозванивал? Мож щётки износились, мож обрыв в обмотках?Чтобы генератор снять - надо пол-подвески разобрать. В этом и проблема.

Все уже сделал. Защиту открепил в двух точках, отогнул, генератор снял, диодный мост с двумя битыми диодами - заменил.

Надеюсь,более мощному будет проще справляться с нагрузкой от двух вентиляторов.

Нужного мне генератора 110-115 А в магазинах местных не было.
раньше на люксы ставили 85Ам - они горели. потом начали ставить 115Ам - они также горели и горят. в основном 6ти диодный мост дохнет
поставил 100Ам не кзатэ - все нормально круглый год. в магазе 3500руб
замена 600руб

Читайте также: