Как снять кпп на мазда трибьют

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Всем здрасте!Так как не нашел подобной темы,кроме как про АКПП,то решил создать новую.
Вопрос состоит в следующем.Предстоит разборка МКПП мазды трибьют 2001 г.в,с двигателем YF,для замены подшипников дифференциала.
Подскажите плиз ,номера подшипников,порядок разбора коробки и подводные камни которые могут возникнуть при разборе.

Привет.
Сам будешь ремонтом заниматся, или кто??
Как определил что пошипники дифа ?

Неисправности МКПП и возможные причины:

1. Разборка МКПП.

Итак, каробка лежит на верстаке и можно приступить к ее разборке. У коробки три корпусные части: крышка пятой передачи(черная штампованная), картер передач(верхняя часть аллюминиевого корпуса), картер сцепления\дифференциала(нижняя часть аллюминиевого корпуса).

снимаем черную жестяную крышку, под которой находятся шестерни пятой передачи и синхронизатор пятой передачи\заднего хода и вилка его включения

Чтобы продолжить разборку нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО открутить гайки, которые крепят шестерни пятой передачи. Сначала расконтриваем гайки узким зубилом. Я такое сделал из старого впускного клапана от ВАЗа с помошью заточного станка. По официальному мануалу гайки меняются на новые, я использовал старые, т.к. аккуратно их расконтрил и не откручивал их с помощью зубила smiley.Теперь нужно открутить сам гайки. Для фиксации валов от проварачивания нужно включить одно временно 2 передачи в МКПП. Для этого выбивается крепежный штифт из вилки пятой передачи,я выбил с помошью гвоздя со сточенной острой частью

включается, например, 1 передача с помощью каретки коробки и пятая передача, сдвигая вилку включения по штоку вниз

После этого я вместо вилки сцепления вставлял черенок от лопаты, упирая черенок исключительно в корпус коробки(если чернок будет давить на первичный вал - кто же его знает, может и погнуться!)

Теперь вороток побольше и все открутиться.

Теперь откручивается механизм защиты от одновременного включения двух передач:

убираете штифты между штоками, а затем не забудьте вытащить "PIN" или более тонкий штифт который находится внутри среднего штока

затем откручиваете болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода

теперь откручиваем каретку механизма переключения передач, вынимаем пружины фиксаторов передач, шарики могут и не выкатиться сразу, поэтому не забудьте после демонтажа корпуса их достать, чтоб не потерялись

после этого можно откручивать болты стягивающие основной корпус

когда все болты будут откручены, можно рассоеденить части корпуса аккуратно, с диаметрально противополжных сторон в !специальных! местах расклинивая отверткой(не нужно забивать отвертку или зубило в щель между корпусами!) . Обычно больших усилий не требуется, если все откручено, то корпуса удерживаются герметиком и направляющими втулками. Когда верхняя часть корпуса сойдет с направляющих втулок - ее будут держать только штоки вилок переключения, при этом нужно придерживать ВНЕШНИЕ части ПОДШИПНИКОВ, покольку они(а вместе с ними и РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ КОЛЬЦА. ) могут выскочить из корпуса при снятии верхней половины

Вложение 6194377
вид изнутри на верхнюю часть корпуса, под внешними частями подшипников находятся регулировочные шайбы, в том числе и под внешней частью подшипника дифференциала, поэтому если разборка сделана для регулировки, то на этом можно остановиться.
Вложение 6194378
Чтобы вытащить валы нужно сначал демонтировать шестерню заднего хода и привод ее включения.Ось промежуточной шестерни просто вынимается, шестерня также легко после этого выводится из зацепления с вилкой включения
Вложение 6194379
механизм включения держится на 2 болтах
Вложение 6194380
Тепрь нужно проявить ловкость рук smiley - одновременно приподнять валы с вилками и дифференциал smiley. ЧТобы облегчить эту задачу предварительно на валах синхронизаторы переводят в верхнее включенное положение на первичном подключая 4 передачу и на вторичном 2. Благодаря этому штоки вилок переключения выводятся в крайнее положение и их становится легче вытащить.После этой операции одной рукой поддерживая и понимая первичный и вторичный валы другой приподымаете дифференциал(он очень тяжелый,и если пальцы слабые придется придумывать какие-нибудь металличекие крючки). Самое главное вытащить подшипник вторичного вала из-за шестерни главной передачи за которую этот подшипник цепляется сепаратором с роликами. Так же имейте ввиду что под внешней частью этого подшиника стоит пластиковая воронка через которую подается масло внутрь вала и если будете не аккуратно вытаскивать вал можно эту воронку и сломать.
Вложение 6194389
ну вот валы вытащены
Вложение 6194392
а вот и дифференциал с шетерней главной передачи и шестерней привода раздаточной коробки и пластиковой шестерней привода спидометра
Вложение 6194396 Вложение 6194397
еще не маловажная деталь в коробке это кольцевой магнит который собирает металлическую стружку, это до чистки после вскрытия
Вложение 6194399
это после чистки перед сборкой
Вложение 6194400
2. Разборка валов МКПП

Для замены изношенных\поломанных шестерен или для проведения регулировок требуется разборать валы МКПП. Для этого можно воспользоваться прессом или достаточно мощным съемником.
Вложение 6194402
Съемник\пресс позволяет неоднократно снимать подшипники без их повреждения,а значит и замены, и без дополнительной регулировки. На фото представлен вторичный(промежуточный) вал. С него снимается сначала шестерня 4-й передачи совместно с подшипником, т.е. лапы съемника цепляются за основное тело шестерни 4-й передачи(!не за зубья,иначе зубья могут сколоться!)и ввертывая вал съемника шестерня вместе с подшиником будет стягиваться с вала. Следует обратить внимание на центровку съемника, т.к. при перекосе усилие стягивания значительно возрастает и приводит к повреждению посадочного места подшипника.

Затем снимается стопорное кольцо перед шестерней 3-й передачи, затем съемником цепляется шестерня 2 передачи и совместо шестерни снимаются с вала:
Вложение 6194405
После этого можно снять(а можно не разбирать и снять синхронизатор целиком, так как делал это я, но если не хотите рисковать потерей мелких деталей, таких как сухари, то лучше разберите сразу) бронзовое кольцо синхронизатора, внешнее(подвижное) кольцо синхронизатора с зубчатым венцом задней передачи, сухари синхронизатора. Перед неповижной частью синхронизатора(основным корпусом) стоит стопорное кольцо. Снимаем его. Затем лапами съемника зацепляемся за шестерню 1-й передачи и снимаем одновремнно корпус синхронизатора и шестерню 1 -й передачи:

Вложение 6194407
И вот перед нами вторичный промежуточный вал с подшипником
Вложение 6194409
на мой взгляд снять этот подшипник без повреждений не получится. Хочу обратить внимание, что со стороны этого подшипника вал имеет сверление для подачи смазки. Поэтому если была стружка в масле, то нужно вал внутри обязательно промыть.

в это отверстие входит пластиковая воронка для подачи масла

а через эти отверстия производится смазка шестерен 1-й и 2-й передач.

Разборка первичного Вала производится аналогичным способом:

сначала снимается шестерня 4 передачи вместе с подшипником, лапы съемника нужно цеплять за подвижное(внешнее) кольцо синхронизатора. При этом учтите, что выскочат сухари синхронизатора! Заранее сделайте так, чтобы они не потерялись!

Перед корпусом(неподвижной частью) синхронизатора стоит стопорное кольцо. Снимаем его. Съемником цепляемся за шестерню 3-й передачи и снимаем одновременно шестерню 3-й передачи и корпус синхронизатора.

В первичном валу также сделано внутреннее сверление для подачи смазки к шестрням 3-й и 4-й 5-й передач:

сверление сделано в торце вала со стороны шестерни 5-й передачи, воронка для подачи масла находится на внутренней части черной жестяной крышки. Если в масле была металлическая стружка: вал внутри,воронку и канал маслоподачи на крышке ОБЯЗАТЕЛЬНО промыть!

Как видно на фото подшиник со стороны сцепления вполне возможно снять без повреждения. Кстати у данного подшипника есть особенность: в каталоге внешняя часть подшиника(внешнее кольцо) и внутренняя(с роликами) имеют отдельные артикулы, т.е. могут меняться раздельно, в отличие от других подшипников в коробке, где внешняя часть подшиника(внешнее кольцо) и внутренняя(с роликами) являются частями одной детали под одним артикулом.

Этот документ на английском языке описывает ремонт ПОДОБНОЙ МКПП от Mazda. На мой взгляд все регулировки упомянутые в нем можно без сомнений применять и для МКПП Tribute 2.0 2WD(FWD)/4WD.

Так же хочу отметить что для контроля большинства необходимых параметров в МКПП требуется специализированное оборудование, что далеко не укаждого есть в гараже. Тем не менее ремонтировать "по-колхозному" у нас в стране будут всегда, поскольку люди на территории бывшего СССР не богатые, но смекалистые wink.

Неисправности МКПП (раздел будет пополняться по мере поступления информации):

1.Туго(со значительными усилиями) переключаются скорости.

а) Заржавели(разлохматились) троса привода переключения передач( на МКПП 4WD)

б) Заклинил(перестал вращаться) игольчатый опорный подшипник первичного вала МКПП.

Этот подшипник находится внутри коленвала. Для его замены достаточно снять коробку и сцепление.

в) В МКПП залито слишком густое масло.

После длительной езды или при высокой температуре окружающей среды передачи уже включаются заметно лучше.

Замена на подходящее по спецификации:

Тип жидкости MTX - 75W-90 (на все сезоны), 80W-90 (выше 10°C). Замена масла производится каждые 90 000 км.

г) В МКПП залито слишком много масла.

2WD(FWD) емкость 2,7 л. Уровень жидкости, проверяемый с помощью VSS(датчик скорости вытаскивается,уровень замеряется по корпусу по масляному следу), должен быть на 32 мм ниже отверстия VSS, максимум, и 44 мм, минимум.

4WD(AWD- ALL WEEL Drive) 2.2л согласно оригинального руководства пользователя: zapravochniye_emkosti_transmissii.jpg, уровень проверяется контрольной пробкой. Эта пробка расположена на стороне корпуса МКПП обращенного к радиатору. Заливочная пробка расположена сверху.

д) Износ деталей МКПП.

Вероятнее всего изношены детали синхронизатора. Бронзовые кольца нужно проверять на износ с использованием руководства по ремонту(там указаны котрольные параметры зазоров). У подвижной муфта следует проверять износ шлицов и наличие сколов на шлицах со стороны бронзовых колец\шестерен. На неподвижной части синхронизатора(основании) нужно проверять износ шлицов. При износе шлицов выключение передачи может быть также затруднено, как и включение.

е) Трудное включение\отключение ПЕРВОЙ, ВТОРОЙ и особенно ЗАДНЕЙ передачи.

Столкнулся с этой проблемой, когда развалился подшипник вторичного вала. Из-за этого часть нагрузки стала передаваться на вилку включения 1 и 2 передачи и на промежуточную шестерню заднего хода. Если есть подозрения - сливайте масло - если в масле металлическая стружка - немедленный ремонт МКПП, даже буксировать не рекомендую - только эвакуатор или перд буксировкой отсоединение ШРУСов от МКПП и кардана от раздатки(для 4WD).

2. Самовыключение скоростей.

а) Самовыключение 5 передачи.

Столкнулся с этой проблемой на б\у коробке. Сама коробка была"котнтрактная". Продавший ее мне владелец Маверика при продаже рассказал, что на ней не были отрегулированы подшипники дифференциала - он их отрегулировал и поменял сальники.Также выбивала 5 скорость - он заменил шестерни и синхронизатор. Поскольку я немного параноик, перед установкой коробку разобрал. Стал проверять люфты валов. И какой-то неуловимый люфт на первичном валу был. Неуловимый, потому что под определенным наклоном что-то такое чувствовалось, в нормальном рабочем положении все без замечаний. Микрометра для замера продольного люфта у меня нет, а штангельциркулем что-то такое вымерить нереально. Решил поставить как есть, только шестерни 5 передачи с синхронизатором поставить со своей старой коробки, поскольку в них я на 100% был уверен - с ними пятая скорость должна работать как на старой коробке. Еще толщину регулировочных шайб на первичном и вторичном валах замерил перед сборкой.

После сборки и установки проявилась проблема с 5 передачей - после включения через секунд 20-30 рычаг КПП потихоньку начинал сам двигаться пока скорость сама не выключалась окончательно. Если придерживать рычаг рукой, то можно было вполне ехать - никакого большого усилия на рычаг не ощущалось. Поискав информацию по механическим коробкам на форумах, нашел на форуме Mazda 6 пост, где утверждалось, что проблема в неотрегулированных подшипниках первичного вала. Износ синхронизаторов и вилок переключения - это уже следствие этой причины. Самовыключение происходит из-за продольного биения во время передачи крутящего момента: шестерни косозубые и из-за этого при разгоне вал сдвигается продольно сначала в одну сторону, а при торможении в другую, а при движении по вроде бы ровной поверхности все равно идет изменение крутящего момента, вот и возникает такая вибрация. И синхронизатор из-за этого постепенно движется в сторону нейтрального положения. А поскольку во включенном положении система синхронизатора находится в положении неустойчивого равновесия,а в выключенном(нейтральном) в положении устойчивого равновесия, то и удержание передачи во включенном положении в большей степени зависит от шарикового фиксатора передачи и в меньшей(но немаловажной) от усилия прижима соединенных деталей при передаче крутящего момента. И наличие вибрации на валу выводит систему из неустойчивого равновесия и система переходит в состояние устойчивого равновесия - передача выключается.

Поскольку у меня уже были сомнения в правильнрости регулировки подшипников первичного вала и увренность в исправности синхронизатора 5 передачи, то я стал действовать: купил регулировочные шабы на 0,05мм и на 0,1мм больше чем у меня стояла, снял коробку, разобрал. Регулировку осуществлял по простому:

Снял все валы кроме первичного. Покрутил с изначальной шайбой, прочуствовал легкость вращения. Затем поставил шайбу на +0,05мм, затянул вал, покрутил. Усилие вращения не изменилось или совсем назначительно. Поставил на +0,1мм, покрутил. Усилие стало заметно большим. Поставил вторичный вал. Стал вращать поочереди то за первичный, то за вторичный. Самое главное прочувствовать момент страгивания. Момент на первичном был незначительно больше. Оставил шайбу на +0,1мм.

Горевать я не горюю, потому, что 380 000 км, это сверхпробег для такой коробки. Заводской ресурс коробки — 250 000 км. Обычно ходят около 300 000. Это было ожидаемо, и еще не все коробки даже половину такого пробега пройдут. Особенно, если их крутит трехлитровый v6. Я думаю о своей надежности эта коробка сказала все, что могла и даже больше. И за этой ей респект и капремонт.

На автомобиле я доехал до них для установления диагноза. Там он и подтвердился.

Разборка, дефектовка.
На следующий день мне позвонили Миша и Саша из ford-sun. Сказали, что машина на подъемнике, подходи через полчасика, снимем — и разбирать будем только в твоем присутствии.

Доставить до театра военных действий меня согласились любезно katsav и ее ракета. Действительно. Все сопутствующее оборудование уже снято, коробка снимается. Идем пить кофеек, заедаем чем-нибудь.

Потом Саша берет меня под руку и говорит, что пошли, пора, заходим к нему в святая святых коробочный цех. и начинаем разборку.моей акпп, прошедшей 380 000 км.

Первым сняли ГТД(бублик). Бублик без специнструмента для ремонта бубликов вскрыть не возможно, специальность больно узкая, по этому он сразу же уехал в специализированную контору по ремонту бубликов ( в атп шоп). Там его вскроют и скажут.что-нибудь.; )

Далее пошел слив масла. Масло сливалось вроде и красное, но с большим количеством темных осадков.

Затем, вынимаем вал Масляного насоса. Вал целый, не лопнутый, не загнутый узлом. Но шлицы с обеих сторон уже подслизанные. Вероятно ГТД подразбил уже вал.

Далее половиним коробку, что бы попать внутрь. Открываем крышку и непередаваемый запах гари и масла. Что-то сгорело. Сгорело, вероятно, пока я ехал с работы до дома на еле едующей коробке.

Снимаем кожух. На нем магнит. Он "пушистый" и на нем крупные обломки. Так же они валяются и в некоторых других местах.

Сразу осматриваем цепь. Она сильно провисшая. Снялась почти руками. На замену.

Первым делом снимается дифф и осматривается. Дифф вроде целый, без нареканий, без обломков внутри. Круть.Значит обломки не от него. Скорее-всего двойной барабан.

Далее идем в сторону двойного барабана. Снимаем rear Planet. Живая. Отлично.

Снимаем ракушку(shell) двойного барабана. Нам открывается ForwardPlanet на 4 саттелита. Выглядит плохо. Сильно сточена и повело оси.

После майских праздников взял недельку отпуска, чтобы заняться авто. И, как обычно, что-то мешало этому. Приболел ребенок, пришлось сидеть. Фактически заняться машиной получилось только в пятницу, к окончанию мини-отпуска. В среду навел порядок в гараже (несколько пакетов вывез с мусором).
Да, гараж очень маленький. Даже когда стоял Ланос, было тесновато. Трибьют в принципе входит, около 5 см. остается до рейлингов. Еще теснее.
Загнал задом, очень плотно к правой стенке. Места хватает. Снял переднее левое колесо, слил все жижи. И началось самое интересное.
Открутить крепление площадки под аккумулятор не удалось (прикипело). 3 болта из 4 обломились. ВД-шкой туда не подлезть, да и не ожидал, так бы что-нибудь придумал. Решил разобраться потом.
Продольная балка, на которой стоит передняя подушка двигателя, открутилась так же. 1 болт из 2-х обломился спереди, хотя был обильно побрызган ВД. Сзади тоже обломился единственный болт. (( Все ржавчина., Такое ощущение, что авто стояло какое-то время в воде. Многие болты снизу были в таком же состоянии.
Дальше пошло проще. Быстренько раскидал навесное, принялся за коробку. Не все откручивалось легко и доступно, но справился довольно быстро. Дольше всего отсоединял раздатку. Она плотно сидит на уплотнителе, так что при демонтаже отломил кусок ребра охлаждения монтажкой.
Привода хотел отсоединять оба, но ограничился только левым. Правый аккуратно вытащил, когда снимал коробку. Да, никаких подъемников, только 3 домкрата и пара березовых пней )). 1 домкрат — родной ромбовидный, 2-ой — тоже ромбовидный русский, 3-ий — 3-тонник винтовой. Поднимал, кстати, только левую часть авто, ибо машинка высокая, коробка пролезли а так.
Сразу обнаружил дефекты: на шестерне раздатки видны сколы, их немало, некоторые доходили до 25% зуба. Мдя…
По-быстрому раскидал коробку. К сожалению, фото не делал (хотя зря, надо было снимать и видео, но поздно понял). Буду описывать на пальцах ))
Как уже говорил ранее, еще при снятии крышки КПП была обнаружена варенная вилка включения 5-ой передачи. Также увидел, что муфта синхронизатора 5-ой передачи изношена (немного сточены зубья с одной стороны, который заходят в зацепление с шестерней).
Саму коробку на 2 части разобрать было сложнее. Часть болтов в районе корзины сцепления (там сквозные отверстия в корпусе, и они забиваются изнутри от работы сцепы) не хотели откручиваться. После продолжительных "уговоров" ВД-шкой это удалось, но резьба была чуток повреждена.
Разделяется корпус коробки достаточно легко. Для начала нужно снять механизм переключения (выбора) передач (кулису), затем вынуть стопорные шарики с пружинами. Ну и открутить снизу коробки крепление шестерни заднего хода (просто болт, находится как помнится недалеко от контрольного отверстия масла).
Разделив коробку увидел примерно то, чего ожидал. Обе шестерни 4 передачи сточены фактически в ноль (( На малой шестерне дифференциала (на привод раздатки) тоже сколы на зубьях, но не столь существенные, как на шестерне самой раздатки.
В самой коробки было много обломков зубьев. Было видно, что эти обломки попадали в пространство между основной шестерней дифференциала и корпусом, болтаясь в коробке, так что были видны следы выщербленного алюминия. В общем, мраки.
А так как разобрал всю коробку, нужно:
1. Промыть корпус.
2. Провести дефектовку деталей.
3. Определить бюджет работ.

О том, как мыть и чистить коробку, писать не стоит. Стандартная процедура. Хочу поделиться тем, с чем удалось столкнуться.
Конечно, было большое желание заменить коробку целиком, но на Трибьюты коробки дорогие. Механика контрактная стоит 70-80 тысяч. Нашел с дефектом (якобы не включается 3-я), б/у, за 35, в Подольске. Владелец купил контрактную, а эту продает. Сразу возникли подозрения, что коробка может быть такая же, как и у меня, либо даже хуже, и вваливать столько денег смысла нет.
Составил полный список нужных запчастей.
1. Шестерня 4 передачи ведущая.
2. Шестерня 4 передачи ведомая.
3. Все подшипники первичного и вторичных валов, а также подшипники дифференциала.
4. Вилка включения 5 передачи.
5. Муфта включения 5 передачи.
6. Ну тут на всякий записал вторичный вал, так как шестерня главной передачи тоже с выщерблинами на зубьях.
7. Шестерня раздатки.
Все есть под заказ. От 1 до 4 недель. Самые дорогие — шестерня раздатки и вторичный вал. Б/у естественно нет. почитал форумы, послушал специалистов, и решил, что вал и шестерню раздатки трогать не стоит, ибо не настоль критично.
Шестерни 4 передачи на разных интернет-площадках стоили от 7 тысяч и выше.
Также на форумах вычитал, что коробки Трибьюта и Мазды 6 очень похожи, и шестерни в большинстве своем взаимозаменяемы. Что касается 4 передачи, то шестерни 1 в 1, но отличаются передаточным числом (разница в 1 зуб, у Трибьюта передаточное число 1 с небольшим, а у Мазды 6 0,9… чуть ниже 1 в общем. Искал такие варианты, тоже не нашел. Хотел хотя бы коробку целиком от 6-ки найти, все дешевле. Не нашел на тот момент.
Заказал обе шестерни оригинальных (аналогов нет). 1 у местного поставщика, 1 через Питерского. В общей сложности 2 шестерни обошлись в 15 тысяч. Капец. Никогда бы не заказал, просто задолбался искать, а тут з/п хорошая вышла, решил заказать, чтобы не мучиться с поисками. Заказал и остальные запчасти по списку.
Подшипники решил поискать дубли. На этом попался. Пара подшипников дифференциала по заманчивой цене 400 р/штуку против 2 т.р. оказались другого размера! Причем шли как аналоги на том же экзисте и емексе. Ничего, вернул, деньги вернули (их косяк).
В процессе долгих поисков нашел очень интересный сайт, куда можно вбить номера подшипников, и выдаются их полные характеристики (размеры и т.п.) и точные аналоги. Можно также искать и по размерам. Он-то меня и выручил.
В общем, подшипники на валы пришлось брать, хоть и аналог (на самом деле, такие и идут как оригинал)). по 1200 р. за штуку. С подшипниками дифференциала все оказалось намного проще. Волшебный сайт выдал, что подшипники с такими размерами — не что иное, как ступичные подшипники на Шеви-ниву ! Ну и ценник почти в 10 раз меньше. Сходил и купил в фирменном магазине Лада немецкие по 350 р )). Кстати, характеристики Нивовских подшипников лучше, чем оригинал! И как аналог для них бьется как раз оригинальный подшипник на дифф. Трибьюта (Koyo).
Тут пришла и вилка переключения, и муфта. А шестерни шли. Одна 17 дней, другая 10 (быстрее некуда уже).
Первые 2 недели я еще спокойно перенес в перемещениях на общественном транспорте. Но потом началась ломка. Ну не могу я долго без авто! Чего стоят только поездки в супермаркеты за продуктами, куда-нибудь семьей на выходные. Да и время шло, все ближе предполагаемая поездка на Байкал (планировали отпуск с 20 июня, на 2 недели).
Пока ждал шестерни, занялся другими вопросами.

1. Прочистил инжекторы (снял рампу, форсунки, почистил карбклинером с помощью насоса). Одна форсунка не очень понравилась, так как распыление не очень хорошее из одного из двух отверстий. Оставил пока так.

2. Перебрал стартер. Надо же знать, в каком состоянии находится пусковая система. Щетки в порядке, маловато смазки. Смазал все трущиеся части графитовой смазкой, почистил контакты.

3. Перебрал генератор. И, кстати, очень вовремя. Токосъемные кольца уже помирали (хотя признаков не подавали во время последней поездки в Томск). Заказал новые подшипники и новые токосъемные кольца, поменял. Замучался с пайкой диодного моста и токосъемов. Щетки были в норме.

4. Чуть подтекала ОЖ из-под корпуса термостата. Там прокладки не было. Поискал в каталогах, нашел, что должна стоять 9XG0-79-58X0. Ценник в районе 500 р ))) Ага, счас…
Идеально подошел 4-мм кусок подводящего шланга (к радиатору, если не ошибаюсь) от ВАЗ 2109. Диаметр точно до мм. Бесплатно )).

5. Снял заклинивший компрессор кондиционера. Разобрал его (шкив прикипел ужас как).Оказалось, 2-рядный подшипник просто развалился (сепаратор), шарики сбились в кучу, и он был покрыт ржавчиной. Видимо, не работал очень давно. Да, фреон в системе был, давление держалось, поэтому я посчитал, что компрессор должен держать давление. когда разобрал, увидел, что компрессор сильно изношен (компрессор поршневого типа), внутри между пластинами были ошметки какой-то бумаги — видимо, уплотнительная прокладка стояла где-то. Почистил его, помыл, подобрал 2-рядный подшипник для шкива (обошелся около 600 рублей, 4 дня доставки), проверил электрическую муфту. Все работало. Единственное, не поменял сальник на валу компрессора, так как посчитал, что система герметична и так. После сборки (кстати, собирал уже потом, после ремонта коробки) выяснилось, что система не держит давление, компрессор не качает, и шкив привода немного трется о муфту. О кондиционере написано уже в другом посте.

6. Высверлил все обломанные болты (см. выше). Болты (их остатки) крепления площадки под аккумулятор в процессе сверловки удалось выкрутить ). Кстати. хорошо, что в запасе есть лерки и метчики, как раз тех размеров, которые и были нужны. еще советские запасы дедов ))

7. Поменял задний ступичный подшипник (левое колесо). Помучался с ним… Сначала не мог нормально открытить ступичную гайку, так как из-за торчащей из нее полуоси нужна была длинная головка на 32, у меня же обычная. Выкрутил зубилом )) Потом уже купил головку. Но выкрутил это одно. А вот как вытащить полуось? Отсоединил поперечные рычаги. Отсоединил амортизатор. И… Никак. Варианта 2. Либо вытащить привод из заднего редуктора, либо снимать рычаг задней подвески. Рычаг отпадал сам собой, так как там все прикипело (это предстоит в будущем). Привод вытащить также не хватало свободного хода.
В общем, с кучей матов и при помощи 2-х монтажек и трубы отжал рычаг со ступицей и кое-как вытащил привод из ступицы. Ну а далее по уже проверенной схеме — подставляя металлические уголки съемником от 9-ки выпрессовал подшипник. После замены на новый предстояло поставить обратно полуось. А время было уже позднее, силы на исходе ((. С помощью какой-то матери и монтажек затолкал все обратно. К счастью, не повредив чехла гранаты. Фу…

8. На снятом левом переднем приводе обнаружил дырку в чехле внутренней гранаты. По ее виду было понятно, что образовалась она в процессе снятия коробки. Новый чехол (дубль) стоил больше 1 т.р. стал подыскивать варианты. Нашел на сайте Полиуретана, за 500 р. Намного качественнее. Съездил и купил ).

Наконец, пришла первая шестерня, а через неделю и вторая. Вторую ждал, как на иголках. Довольный, как слон, собираю коробку. Все смазано, почищено. Да, кстати, чуть не забыл сказать. Сборка коробки — тот еще головняк. Дело в том, что на валах и на дифференциале стоят конические упорные подшипники, и при сборке коробки надо ставить их с преднатягом. Есть регулировочные кольца разных размеров, которыми и выставляется преднатяг. Без спец. прибора не обойтись, но я-то уже тертый калач ).
Огорчила стоимость колец — около 500 р/штука, ждать заказ от 20 дней ((( Пробовал подобрать по размеру в интернете — тщетно. Может и есть подобные, но интернет мне не помог. Ладно, разберемся в процессе.
Начал регулировку с дифференциала. Оказалось, те кольца, что стояли, обеспечивают примерно нужный натяг. Оставил. Снял дифференциал и по одному выставлял валы. Пришлось повозиться. Вопрос решился с помощью алюминиевой фольги, которой у меня в изобилии. Вырезал кольца. Хотя очень сомневался, что они выдержат нагрузку, но знакомые металлисты успокоили. Хотя сомнение все же есть.
Собрал все в куче, затягиваю обе половинки коробки, и… ((((((((
Валы крутятся с большой натугой, такое ощущение, что …Да, так и оказалось. Валы не сходятся так, как надо, конические подшипники упираются только краями. В общем, ужас. После продолжительных занятий любовью с валами вынесен вердикт — купленные шестерни 4 передачи не подходят друг к другу! Блин! Неужели импортные шестерни надо погонять так же, как и отечественные? Так и оказалось. Угол уклона зубьев разный.
Показал знакомым. Покрутили головой, тут уже ничего не сделаешь. в общем, коту под хвост 15 тысяч ((…
На календаре — уже первая неделя июня. Уже думаю, фиг с ней, 4 передачей, так соберу, хоть задняя станет нормально включаться. И параллельно стал искать варианты с б/у шестернями от Мазды 6. Написал в форум человеку, которые описывал подобную замену, и, о чудо! Шестерни 4 передачи у него есть, пара. Сговорились на 4 тысячи. пересылка около 1 т.р. Тут знакомый находит вариант прямо у нас в городе. созвонился, выяснилось, что шестерни с коробки Мазды 5 (?). Размеры и зубья — 1 в 1, но на ведомой шестерне (которая на первичном валу) чуть другая конструкция (см. фото). Оригинал — справа. Сразу смекнул, что можно сделать втулку под кольцо синхронизатора, и забрал у мужичка пару за 5 т.р. Зато сразу, и с оригинальным передаточным числом.
Кстати, ведущая шестерня 4 передачи подходит от Мазд 3,5,6.
Снова обратился к знакомому с просьбой выточить втулку. И снова проблема. Качественный металл для такого изделия нужно еще поискать, ну и исполнителя. Отдал. А у самого уже шило в одном месте, нервничаю, так как отдал во вторник, а коробку надо собрать край в субботу, ибо в следующие выходные ехать на Байкал. В среду знакомый встретился с другим знакомым, обсудили, нашли вариант. В четверг передали исполнителю. А я все на иголках. Отдал и оригинал, и неоригинал. Подумал, что если все пойдет наперекосяк, то я даже не смогу собрать коробку без 4-ой передачи, ведь после этих шестерен стоят конические упорные подшипники на обоих валах, а сточенные в ноль шестерни я выкинул, когда пришли новые (((.
В субботу утром звоню знакомому, весь на нервах. Через полчаса отзванивается мне, и говорит, все сделано, поедет в Бердск за шестернями. К обеду привез мне. Денег не взял, о затратах не сказал, добавив лишь, что у них так своя темка ). Ну и мы сочтемся. В общем, втулочка вышла идеально, металл хороший, зашлифован. Шестерни стали 1 в 1. Фу. Отпустило.
в тот же день собрал коробку и поставил на авто. Конечно, пришлось помучаться все запихивать в одного, пришлось коробку даже сдергивать обратно, так как не шла. Часа 3 убил на это. Потом снял -поставил — и встала легко и сразу на место.
Как ставил? Закатил под авто, сразу на широкую доску (500х400х30). Выровнял. Под доску вставил монтажку и чуток приподнял, подставил кусов деревяшки. С другой стороны проделал то же самое. Потом еще приподнял, брусочки повыше подложил. И так до тех пор, пока не подлез домкрат. Там уже домкратом, потихоньку, подкладывая уже бруски по высоте. Потом 2 домкрата. На 3-ем стоял двигатель, другой стороной оперевшись на правую подушку. От подушки двигатель пришлось отсоединить, ибо не хватало степеней свободы при совмещении с коробкой.
Совсем подробно не буду описывать процесс, видео было бы более информативным ((.
В общем, сборка коробки с регулировкой, + установка заняла 1,5 дня. В одного. На следующее утро за пару часов подключил всю проводку, впуск, кучу мелочей, залил ОЖ, масло в КПП, и все. Сел и поехал. Все-таки небольшой посторонний звук из коробки шел. Скорее всего, виной всему — выщербленности в шестернях. Кстати, места сколов немного подточил надфилем, чтобы не были такие острые.
Покатался, проверил — задний ход включается сразу ! 4-я передача теперь есть. Все крутится, едет.
Проверил зарядку генератора — слабовата. На уровне 13,4-13,5. и нестабильно иногда. Снял клеммы с аккумулятора — двигатель работает. Хорошо. Хотя привычка так проверять весьма плохая — может выбить диодные мосты или еще что. но включал под нагрузкой.
В общем, авто едет, едет нормально, стало быть, есть неделя для прикатки и подготовки к большой поездке. Об этом — в следующем посте.
Благодарю за внимание и извиняюсь за "много текста" и мало фото/видео. Хотелось описать все )
P.S. Весь ремонт обошелся примерно в 30 тысяч, учитывая дополнительную пару шестерен. Причем 15 тысяч из них можно было не тратить (. Если сравнивать с ремонтом АКПП, то на СТО возьмут 30-40 тысяч (на предыдущей Мазде 626 2000 года, тоже американка с АКПП. 3 года назад коробку делали за 40 т.р. Так что все относительно бюджетно.

Fordovod Ford Escape 2001 4WD 2.0L

❝ Цитата(Fordmaks @ May 15 2007, 21:29)

Rikoshet Ford Escape 3.0L V6

❝ Цитата(Fordmaks @ May 16 2007, 11:30)

карфакс ;)
машина год назад ушла с пробегом 140 тык из америки.
в тот момент по карфаку было 87 тысяч, сейчас на спидометре 81, с небольших пробегов типа 140 сбрасывают тысяч 40 60 вот отсюда такие выводы.
в продолжение темы.
сейчас ожидается звонок с сервиса и нада будет ехать на дифектовку и тут уже станет ясно востанавление этой коробки или б\у коробка.

Fordmaks .

❝ Цитата(Rikoshet @ May 16 2007, 13:48)

Больше не буду включать овердрайф.
Бережёного бог бережёт . :)

Colonel Ford Maverick 2,3 MT

Fordmaks .

Maks@himki

❝ Цитата(Colonel @ May 17 2007, 12:57)

Поэтому лучше механики нет! :good:
Сочуствую, хлопотно это автомат

Еще лучше велосипед!, а вместо холодильника (тоже сложный агрегат) в доме авоська за форточкой. :fuck:

Rikoshet Ford Escape 3.0L V6

❝ Цитата(Maks@himki @ May 17 2007, 12:23)

Еще лучше велосипед!, а вместо холодильника (тоже сложный агрегат) в доме авоська за форточкой. :fuck:

mikesm

❝ Цитата(Fordmaks @ May 16 2007, 12:57)

до эскейпа и шнивы у мня была ауди а4 с автоматом,мне реально понравилась акпп но я кажд. поездку думал не сламаиццо ли она :yes:

сейчас на эскейпе кстати как раз ручка очень удобная НО фиговотяжелая педаль сцепы,в пробке нога устает

СТЕРХ

❝ Цитата(Fordmaks @ May 15 2007, 17:29)

Fordmaks .

❝ Цитата(СТЕРХ @ May 17 2007, 15:14)

тоже коробка у эскейпа поехала? или на другой машине?
Грустный прикол в том что у нас тоже где то на 5-9 день покатушек коробка умерла( :cry:

СТЕРХ

❝ Цитата(Fordmaks @ May 17 2007, 16:10)

Bifchik Mazda CX-5 Sport

Fordmaks .

СТЕРХ
Bifchikтогда уже поговорим о грустном(
какие у вас симптомы смерти?

кстати в продолжении истории, званил папе, как он понял к машине ещё не приступали, тянут времы блин :( зафтра хочет съездить посматреть хоть что там происходит.

Bifchik
а во скока те встал ремонт? :to_become_senile:

❝ Цитата(Rikoshet @ May 16 2007, 13:48)

Больше не буду включать овердрайф.
Бережёного бог бережёт . :)

Bifchik Mazda CX-5 Sport

❝ Цитата(Fordmaks @ May 17 2007, 17:43)

СТЕРХ
Bifchikтогда уже поговорим о грустном(
какие у вас симптомы смерти?

Bifchik
а во скока те встал ремонт? :to_become_senile:

Мне повезло, бывший хозяин АКПП на новую заменил. Пропала задняя передача. Точнее так: внутренности все новые, а корпус старый. 2300 с копейками.

Fordmaks .

СТЕРХ

❝ Цитата(Bifchik @ May 17 2007, 18:49)

СТЕРХ

❝ Цитата(Fordmaks @ May 17 2007, 20:20)

что именно с задней то? чего менять то пришлось?(

Технологию ремонта (основную) можно сравнить с ремонтом ПК. если у тебя летит видеокарта ты не ремонтируешь конкретно что-то в ней (микросхему, конденсатор, резистор) а меняешь всю сразу. примерно по такой же логике происходит ремонт АКПП. если нет явных дефектов валов и т.п. меняют все, что есть в Master Kit на АКПП.

alex@ ESCAPE 2001 v6, MAVERICK 2007 XLT V6

❝ Цитата(СТЕРХ @ May 17 2007, 14:14)

Всем здрасте!
Вопрос состоит в следующем. Предстоит разборка МКПП Мазды Трибьют 2001 г.в с двигателем YF для замены подшипников дифференциала.
Подскажите порядок разбора коробки и подводные камни которые могут возникнуть при разборе.

3 ответа

Все ответы

Неисправности МКПП и возможные причины:

1. Разборка МКПП.

Итак, каробка лежит на верстаке и можно приступить к ее разборке. У коробки три корпусные части: крышка пятой передачи(черная штампованная), картер передач(верхняя часть аллюминиевого корпуса), картер сцеплениядифференциала(нижняя часть аллюминиевого корпуса).

снимаем черную жестяную крышку, под которой находятся шестерни пятой передачи и синхронизатор пятой передачизаднего хода и вилка его включения

Теперь вороток побольше и все открутиться.

Теперь откручивается механизм защиты от одновременного включения двух передач:

затем откручиваете болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода

после этого можно откручивать болты стягивающие основной корпус

вид изнутри на верхнюю часть корпуса, под внешними частями подшипников находятся регулировочные шайбы, в том числе и под внешней частью подшипника дифференциала, поэтому если разборка сделана для регулировки, то на этом можно остановиться.

Чтобы вытащить валы нужно сначал демонтировать шестерню заднего хода и привод ее включения.Ось промежуточной шестерни просто вынимается, шестерня также легко после этого выводится из зацепления с вилкой включения

механизм включения держится на 2 болтах

Тепрь нужно проявить ловкость рук smiley - одновременно приподнять валы с вилками и дифференциал smiley. ЧТобы облегчить эту задачу предварительно на валах синхронизаторы переводят в верхнее включенное положение на первичном подключая 4 передачу и на вторичном 2. Благодаря этому штоки вилок переключения выводятся в крайнее положение и их становится легче вытащить.После этой операции одной рукой поддерживая и понимая первичный и вторичный валы другой приподымаете дифференциал(он очень тяжелый,и если пальцы слабые придется придумывать какие-нибудь металличекие крючки). Самое главное вытащить подшипник вторичного вала из-за шестерни главной передачи за которую этот подшипник цепляется сепаратором с роликами. Так же имейте ввиду что под внешней частью этого подшиника стоит пластиковая воронка через которую подается масло внутрь вала и если будете не аккуратно вытаскивать вал можно эту воронку и сломать.

ну вот валы вытащены

а вот и дифференциал с шетерней главной передачи и шестерней привода раздаточной коробки и пластиковой шестерней привода спидометра

еще не маловажная деталь в коробке это кольцевой магнит который собирает металлическую стружку, это до чистки после вскрытия

это после чистки перед сборкой

2. Разборка валов МКПП

Для замены изношенныхполоманных шестерен или для проведения регулировок требуется разборать валы МКПП. Для этого можно воспользоваться прессом или достаточно мощным съемником.

Съемникпресс позволяет неоднократно снимать подшипники без их повреждения,а значит и замены, и без дополнительной регулировки. На фото представлен вторичный(промежуточный) вал. С него снимается сначала шестерня 4-й передачи совместно с подшипником, т.е. лапы съемника цепляются за основное тело шестерни 4-й передачи(!не за зубья,иначе зубья могут сколоться!)и ввертывая вал съемника шестерня вместе с подшиником будет стягиваться с вала. Следует обратить внимание на центровку съемника, т.к. при перекосе усилие стягивания значительно возрастает и приводит к повреждению посадочного места подшипника.

Затем снимается стопорное кольцо перед шестерней 3-й передачи, затем съемником цепляется шестерня 2 передачи и совместо шестерни снимаются с вала:

После этого можно снять(а можно не разбирать и снять синхронизатор целиком, так как делал это я, но если не хотите рисковать потерей мелких деталей, таких как сухари, то лучше разберите сразу) бронзовое кольцо синхронизатора, внешнее(подвижное) кольцо синхронизатора с зубчатым венцом задней передачи, сухари синхронизатора. Перед неповижной частью синхронизатора(основным корпусом) стоит стопорное кольцо. Снимаем его. Затем лапами съемника зацепляемся за шестерню 1-й передачи и снимаем одновремнно корпус синхронизатора и шестерню 1 -й передачи:

Читайте также: