Как снять коробку передач с газ 69

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Наверное всем известно, что на Газ-69 схема трансмиссии отлична от Уаза. На Уазе стоит моноблок, т.е. КПП и РК совмещены в один агрегат. На Газ-69 они раздельны. Такая компоновка имеет как свои минусы, так и плюсы. Главный минус - это лишний карданчик (кстати довольно редкий девайс) и соответственно повышенные вибрации по сравнению с моноблоком Уаз. На этом наверное основные минусы и заканчиваются. Плюсов же гораздо больше!
1.Ремонтопригодность.
Снять/поставить КПП на Газ-69, например для замены сцепления, нет совсем никак проблем. Один человек это может сделать в полевых условиях за час времени. Снять/поставить уазовский моноблок в одного сможет наверное только Геракл! Вес у него запредельный. Даже двоим людям приходится сильно попотеть и потратить на это несколько часов времени.
2. Так, как КПП и РК раздельны, то возникает огромное поле для творчества в плане замены силового агрегата на что-то более современное. Потому что состыковать потом чужую КПП с РК 69 гораздо легче, чем придумывать переходную плиту на чужой двигатель. Люди ставят ДВС+КПП от Мерседеса, Ниссана, Изудзу и т.д. Все это дело прекрасно стыкуется и давно обкатано многими джипперами на различных машинах, вплоть до котлет!
Теперь по самим агрегатам.

КПП Газ-69
Довольно архаична по свое конструкции, но при этом надежна. Имеет 3 ступени, 1-я передача без синхронизаторов, 2-я и 3-я синхронизированы. З-я передача прямая. Часто людям начинает не хватать 3-х передач и многие меняют КПП на другую. Ставят КПП 4-хступку от УАЗ-469 или даже 5-ти ступку от Волги или Газели. При этом КПП довольно сильно переделываются. Нужны серьезные токарные работы. Но есть варианты, когда можно поставить КПП 4-х ступку с минимальными доработками.
1. КПП от УАЗ-451. Эта КПП ставилась на УАЗ-451 - прародителя современной "буханки". Имела 4 передачи и была разделена с РК. Найти такую КПП сейчас очень сложно, т.к. выпуск их был небольшой, и машин таких в живых почти не осталось.
2. КПП от микроавтобуса Nyssa. Машин таких с свое время в стране было довольно много. И многие из них до сих пор колесят по нашим просторам. У них были и 3-х ступенчатые и 4-х ступенчатые КПП. 4-х ступка встает на Газ-69 почти как родная. Разница только в крышках.
3. КПП 4-х ступка от китайского родственника Газ-69 BJ-212. В свое время газовцы продали лицензию на производство Газ-69 в дружественный Китай. И эта машина до сих пор в Китае производится. Правда уже с доработками. Очень много запчастей с нее подходит на Газ-69. В том числе и КПП 4-х ступка. Главное достоинство ее - это то, что ее можно купить сейчас НОВУЮ! Встает почти как родная, различаются они опять же только расположением крышек. Качество изготовления судя по отзывам на высоте. По крайней мере все кто ставил довольны. Поломок ни у кого пока не было. Стоимость ее в РФ около 16000 тыр + доставка из Читы. Передаточные числа на этой КПП подобраны очень удачно, и в паре с РК-69 у машины с этой коробкой существенно прибавляется проходимость!
Ремонт КПП Газ-69 труда никакого не представляет, там все очень просто. С запчастями есть небольшие проблемы. В магазине нового ничего не купишь, но у дедушек в сараях еще лежит полно б/у КПП по копеечным ценам!
Цена новой КПП Газ-69 на сайте газ69.ру составляет где-то 5-7 тыр

РК Газ-69
Ооот онааа, ооот она, раздатка моей мечтыыыы! Гааааззззз.
Своей проходимостью 69-й во многом обязан именно свой раздатке. Раздатка не имеет прямой передачи, т.е у нее по сути 2 пониженных передачи. Самая низшая 2,78; высшая 1,15. Это конечно не добавляет машине прыти, но зато с лихвой окупается не бездорожье! По сравнению с Уазовской, РК 69 понижает почти в 1,5 раза сильнее. Так же она довольна надежна, по мнению многих профи - гораздо надежнее РК 469. Из-за своих характеристик РК 69 заслужила свое уважение в рядах джиперов. Ее применяют для тюниинга трансмиссии на разных машинах, даже на Нивах. Также многие котлеты построены с применением именно РК 69. В свое время были варианты РК-69 с КОМом, т.е. можно на нее легко прикрутить мех.лебедку и т.д. Но найти такую РК сейчас почти не возможно.
Новые запчасти на РК-69 в магазине не купишь. Зато их также полно по гаражам и в интернете. Стоимость новой РК-69 колеблется в пределах 5 - 10 тыр.

КПП с крышкой ГАЗ-69 Как снять коробку Оценка:

Ребяты, коробка у меня с крышкой от ГАЗ-69.

Поскольку гоню машину на проварку и покраску, разобрал ее до молекулярного уровня.
Осталась коробка и двигатель. И здесь поджидала засада.

Там ведь вверху боковой крышки загогулина, в которую рычаг входит. Она не дает коробку поднять ни вверх, ни отодвинуть ее от корзины. Саму боковую крышку тоже не могу снять, потому что верхние два болтика открутить не представляется возможным.

Кто заказывал такси на Дубровку?

Кто подскажет откуда ноги растут у этой коробки, и как мне ее вытянуть? Тут мне подсказывали, что ее туда завели вместе с двиглом, уже прикрученную.

Кто заказывал такси на Дубровку?

а ты снять ее хочешь?

сымаеться очень элементарно когда кпп еще не откручина залазишь в салон и смотри на низ рычага там гайка такая круглая ( у меня она хромированая) ее откручиваешь, там будет пружинка и прокладочка их то же снимаешь. А теперь самое важное: АККУРАТНО ВЫНЬ ДВА ПОДШИПНИКА НАХОДЯЩИЕСЯ ПО КРАЯМ, СМОТРИ НЕ ПОТЕРЯЙ и не урани в коробку ПОПА БУДЕТ. поворачиваешь рычаг в бок (он крутиться будет) и вверх рычаг снят.
теперь отверстие заткни тряпкой что бы гемор не попал и снимай как обычную кпп.

Реставрация, ремонт, покупка, продажа, обмен, запчасти для ламповой радиоаппаратуры. подробнее Здесь!
Производство и продажа профессиональной звуковой коммутации.
Как рождается мечта.

Ефим, рычаг снял. Подшипники, это ты имеешь ввиду такие два маленьких штифтика. Правильно? Нет, вроде ничего не упало.
Если че и упадет внутрь - не беда, я перебирать коробку буду в любом случае.

Но все равно, собака, не снимается. Она цепляется выступом для рычага на боковой крышке за днище. Ни вверх, ни вбок. От корзины отходит сантиметра на полтора и все.

Кто заказывал такси на Дубровку?

а ты перекладину на кузове снял? 3-я точка движка! она еще с подушкой!
Ее снимаешь и КПП вниз уходит открутил, дернул она и снилась!
а лапусцепления вынул?

Эврика! Конечно я перекладину не снимал, просто от подушки коробку отвинтил и все.
Дааа, глупость человека до добра не доведет.

Пока всего научишься делать, как раз и делать после этого уже ничего не надо.

Кто заказывал такси на Дубровку?

Если иметь дело с коробкой в штатном исполнении, то поперечину №3 (на которую опирается подушка третьей опоры силового агрегата) снимать необязательно. Достаточно снять барабан ручника, и коробка нормально вынимается. Главное не запачкать колодки ручного тормоза грязными руками.

А каков смысл ручник разбирать? Зацепится голыми колодками ручник за что-нибудь и - привет! Собирай его потом. Я всегда вынимаю вилку, отсоединяю трос ручника, спидометра, тяги, кардан. Откручиваю КПП от двигла, поддомкрачиваю ее чуточку, снимаю поперечину. Опускаю домкратик (КПП идет вниз) и снимаю. Тем более, что эти болты поперечины откручиваются без проблем по силам и времени.

УСТРОЙСТВО И ДЕЙСТВИЕ Коробка передач двухходовая, имеет три передачи вперед и одну назад с передаточными числами: первая передача - 3,115, вторая - 1,772, третья - 1, задний ход - 3,738. От коробки передач автомобиля М-20 отличается лишь механизмом переключения передач (обычный, качающийся рычаг вместо рычага, вынесенного на рулевую колонку у М-20) и устройством задней крышки (отсутствуют шестерни привода спидометра, встроенные в раздаточную коробку).

Таким образом, почти все основные детали коробки передач (картер, шестерни, валы, подшипники, сальники и др.) на автомобилях М-20 и ГАЗ-69 - одни и те же. Это представляет значительные удобства в эксплуатации.

Некоторой особенностью по сравнению с коробками М-20 (выпуска до 1952 г.) является введенная в заднюю крышку коробки ГАЗ-69 маслооттонная канавка, предотвращающая течь масла через сальник.

Шестерни изготовляются из хромистой стали 40Х, планируются и закаливаются в масле до твердости 48 - 56 по Роквеллу С.

Шестерни подвергаются на заводе дополнительной обработке - дробеструйному наклепу для повышения усталостной прочности.

Шестерни постоянного зацепления выполнены с косым зубом, шестерни первой передачи и заднего хода имеют прямой зуб.

Шестерни на заводе комплектуются парами и подбираются по шуму, контакту и боковому зазору в зацеплении в пределах 0,1 - 0,2 мм.

При выходе из строя какой-либо шестерни замена ее может вызвать некоторое увеличение шума, опасаться чего не следует.

Для бесшумного и безударного включения второй и третьей передач имеется синхронизатор.

Первая передача не снабжена синхронизатором, поэтому во избежание поломки зубьев шестерен переключение со второй на первую передачу следует производить только после снижения скорости до 5 км/час.

Продольный разрез коробки передач:

1 - подшипник первичного вала, 2 - роликовый подшипник переднего конца вторичного вала, 3 - запорное кольцо роликового подшипника, 4 - муфта включения второй и третьей передач, 5 - ступица синхронизатора, 6 - шестерня второй передачи, 7 - вторичный вал, 8 -шестерня первой передачи и заднего хода, 9 - подшипник заднего конца вторичного вала, 10 - распорное кольцо подшипника и масло-отгонного устройства, 11 - задняя крышка, 12 - сальник фланца кардана , 13 - фланец кардана, 14 - шестерня заднего хода, 15 - упорная стальная плавающая шайба, 16 - роликовый подшипник блока шестерен, 17 - блок шестерен, 18 - распорная втулка подшипников блока, 19 - ось блока шестерен, 20 - упорная бронзовая шайба, 21 - крышка переднего подшипника, 22 - первичный вал, 23 - сапун.

Картер коробки отлит из чугуна и крепится четырьмя шпильками, ввернутыми в картер сцепления. Коробка передач центрируется с картером сцепления буртиком передней крышки 21. Первичный вал коробки 22 выполнен за одно целое с валом сцепления. Передней его опорой является шариковый подшипник, установленный в торце коленчатого вала двигателя. Шариковый подшипник задней опоры 1 монтируется в гнезде картера коробки. Вторичный вал 7 имеет также две опоры: роликовый цилиндрический подшипник 2, расположенный в отверстии первичного вала, и шариковый подшипник 9, установленный в гнезде задней стенки картера. Роликовый подшипник представляет собой набор из 14 свободных роликов, поверхностями качения которых являются поверхности первичного и вторичного валов. Суммарный боковой зазор между роликами подобран таким, что ролики, образуя свод, не выпадают в радиальном направлении. Сделано это с целью удобства сборки и разборки коробки - имеется возможность подсборки первичного вала с роликами, удерживаемыми от выпадания в осевом направлении пружинным запорным кольцом 3. Блок шестерен промежуточного вала 17 вращается на двух цилиндрических подшипниках с длинными роликами. Подшипники имеют сепараторы и фиксируются на своих местах штампованной распорной втулкой 18. Ось блока шестерен 19 запрессована в картер. Осевые усилия блока шестерен воспринимаются бронзовыми шайбами 20, расположенными с каждой стороны, и стальной плавающей шайбой 15, помещенной со стороны венца шестерни заднего хода. В новой коробке осевой зазор блока шестерен колеблется в пределах 0,04 - 0,32 мм. В передней части вторичного вала на шлицах сидит ступица 5, по наружным зубьям которой передвигается муфта 4 включения второй и третьей (прямой) передач. Шестерня второй передачи 6 с запрессованной в ней бронзовой втулкой свободно вращается на вторичном валу. Шестерни первичного вала и второй передачи снабжены дополнительными венцами для включения передач и конусами синхронизаторов.

На заднем конце вторичного вала установлено распорное кольцо 10, наружная поверхность которого, сопрягаясь с маслооттонной канавкой, гонит масло от сальника. Зазор между поверхностью кольца и отверстием находится в пределах 0,17 - 0,44 мм.

По прямым шлицам вторичного вала 7 перемещается шестерня первой передачи и заднего хода 8. Паразитная шестерня заднего хода 14 с запрессованной в ней бронзовой втулкой вращается на стальной оси. В задней крышке 11 установлен сапун 23 для предотвращения образования внутри избыточного давления, вызывающего течь смазки из коробки. В крышку запрессован резиновый сальник 12.

УСТРОЙСТВО ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Выключение сцепления производится нажатием ногой на педаль сцепления 7. При опускании педали пружины 9 и 10 возвращают педаль в исходное положение и сцепление включается. Педаль сцепления 7 посредством тяги 11 связана с промежуточным валиком 14, установленным на сферических цапфах. Привод выключения сцепления:

1 - оттяжной рычаг, 2 - регулировочный болт оттяжного рычага, 3 - упорный подшипник выключения сцепления, 4 - колпачковая масленка, 5 - оттяжная пружина муфты, 6 - муфта выключения сцепления, 7 - педаль сцепления, 8 -вилка выключения сцепления, 9 - оттяжная пружина педали, 10 - оттяжная пружина вилки выключения сцепления, 11 - тяга валика выключения сцепления, 12 - опора кронштейна валика выключения сцепления на двигателе, 13 - толкатель вилки выключения сцепления, 14 - валик выключения сцепления, 15 - опора кронштейна валика выключения сцепления на лонжероне.

Промежуточный валик связан с толкателем 13, поворачивающим вилку 8 вокруг шарового пальца. Вилка перемещает муфту 6 с сидящим на ней упорным шариковым подшипником выключения сцепления 3. Вращающееся кольцо подшипника упирается в головки болтов 2, ввернутых в концы рычагов 1. Рычаги, поворачиваясь, выключают сцепление.

Смазка подшипника выключения сцепления производится колпачковой масленкой 4. Смазка к подшипнику поступает через гибкий шланг. Масленка расположена с правой стороны картера сцепления. Доступ к масленке снизу автомобиля.

В случае, если гибкий шланг по каким-либо причинам был снят и из него удалена смазка или он заменен новым, то после установки на место его нужно заполнить смазкой в количестве двукратной заправки масленки. Подача смазки в подшипник начнется только с третьей заправки масленки. При этом следует избегать обильной смазки подшипника, что ведет к замасливанию фрикционных накладок ведомого диска и пробуксовке сцепления.

Во время езды нельзя держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к преждевременному выходу из строя подшипника выключения сцепления и сцепления в целом - за счет неизбежной при этом его пробуксовки.

Рассказывая о модернизации автомобиля ГАЗ-69, нельзя не рассказать о его двигателе. Мотор М-20, как и любой другой мотор, имел преимущества и недостатки.

Основной его плюс - это тяговитость. Ну а основных недостатков было два: один из которых - это моторесурс, который был крайне небольшим и если двигатель отходил 60 тыс. км, то это считалось хорошим результатом; вторым же недостатком была недостаточная мощность мотора по сравнению с конкурентами.

1. Двигатели устанавливаемые на ГАЗ-69

Вскоре в серию пошел автомобиль УАЗ-469Б, а т.к. новая машина была намного динамичнее и комфортабельнее, чем предыдущие модели, то большая часть владельцев ГАЗ-69, стала ставить на свои машины УАЗовские и Волговские моторы.

Однако, среди приверженцев более мощных двигателей, были и неравнодушные к мотору от УАЗ-450. За счет того, что он имел поршня с диаметром 88 мм, мощность двигателя достигала 62 л.с.

Такой блок цилиндров попался как то и мне, но поршня и кольца к нему были в то время в настоящем дефиците и найти их мне не удалось. Надо сказать, что единственный раз я случайно увидел такой редкий двигатель в сборе в металлоломе. После такой встречи, меня немного стали интересовать реставраторы старой техники, они ведь где то находят эксклюзивные детали.

Был в СССР и еще один двигатель за которым гонялись любители Козликов и который ценился у лесников и охотников гораздо выше, чем Волговский. Это был польский двигатель с автомобиля Nysa.

В своей родословной данный мотор имел корни от двигателя ГАЗ М-20, но был поляками модернизирован с сохранением старой размерности и переделан в верхнеклапанный. При мощности мотора в 70 л.с., он на низах тянул как чумовой и при езде в натяг, абсолютно не имел конкурентов.

Исходя из вышеописанного, реальным для меня претендентом на установку на автомобиль ГАЗ-69, стал Волговский мотор от ГАЗ-21. Однако, подготовка к операции по установке другого двигателя требовала времени и в моем случае сильно затянулась.

Приблизительно в то же самое время, мне попалась интересная статейка о модернизации производственных процессов и в ней делался вывод о том, что отдельно реконструировать один цех в производстве не имеет смысла, т.к. это не приведет к увеличению выпуска на всем предприятии.

Прочитав это и немного подумав, мне стало понятно, что если в моем случае поставить более мощный двигатель, то нужно тогда также ставить КПП и РК от УАЗа. Только тогда я получу максимальную выгоду от планируемого переоборудования. Говоря проще, после переделки у меня получится современный УАЗ в шкуре от ГАЗ-69.

2. Тюнинг двигателя ГАЗ М-20

Многие могу возразить, что легче было бы просто форсировать двигатель ГАЗ М-20 и нет смысла так заморачиваться. Однако, опыт тюнинга двигателя у меня уже был и его результаты не радовали.

Придя с армии, я пытался форсировать родной двигатель ГАЗ-69 и для этого фрезеровал головку цилиндров с тем расчетом, чтобы клапана в нее не упирались.

Также выпрессовывал направляющие выпускных клапанов и точил их с расчетом на более толстую ножку клапана с ПАЗовского двигателя. Далее, шарошил гнезда и притирал клапана.

Ставили именно ПАЗовские выпускные клапана потому, что они имели натриевый наполнитель и не горели даже от 76 бензина. Однако, проблема была в том, что найти их было крайне сложно.

После проведения вышеописанных работ, клапана переставали гореть, а двигатель заметно прибавлял в тяге и по прямой дороге мог разогнать автомобиль до 110 км/ч. Прошел у меня такой тюнингованный мотор около 15 тыс. км, после чего вода пошла в поддон.

Вскрытие показало, что лопнул блок двигателя от выхлопного клапана к гильзе цилиндров и восстановлению уже не подлежит. Номер цилиндра к сожалению уже не помню. Этот эксперимент, навсегда отбил у меня охоту заниматься форсированием моторов.

Правда, как то раз я в копеечный мотор засовывал троечный вал, но там были специальные заводские шатуны и такой Жигулевский двигатель ходил без нареканий.

3. Подбор запчастей

Вообщем, решил отказаться от форсирования двигателя ГАЗ М-20 и поставить на свой ГАЗ-69 двигатель от Волги ГАЗ-21. Потихоньку, нашел 4-х ступенчатую КПП от УАЗа, а затем и раздаточную коробку от Буханки. Пластину от УАЗ-469Б, которая ставится между КПП и РК, найти не смог. Однако, попалась мне такая же от Буханки, но она была немного уже УАЗовской.

Также, нашел четыре подушки крепления двигателя от УАЗ или ГАЗ-51, т.к. они были практически одинаковые. Взял с запасом четыре пластины листовой пятерки и подогнал к ним большие отверстия подушек двигателя. Одним словом, все скомплектовал и ждал только отказа какого-нибудь агрегата.

4. Переоборудование ГАЗ-69

Спустя какое то время, случилась поломка и я не стал латать Тришкин кафтан, а вытащил разом двигатель, КПП и раздаточную коробку.

Начал переоборудование с установки Волговского мотора. Закрепил его задней частью на поперечине двигателя, а под переднюю часть вварил кронштейны к раме, используя заранее заготовленные пластины.

Для того, чтобы состыковать КПП с РК, пришлось откручивать кузов и подымать его на 200 мм.

Закрепив КПП с раздаточной коробкой, приступил к изготовлению задних кронштейнов опоры раздатки, а когда закрепил раздатку, то снял задние крепления двигателя от траверсы.

Пришла очередь вырезать в кузове то, что не давало его посадить на место, чтобы в дальнейшем для снятия КПП и РК не приходилось его опять снимать.

Когда кузов был установлен, пришлось промежуточную ось привода сцепления укорачивать и опять сваривать, т.к. ее невозможно было поставить на место, ведь она не влазила между рамой и кожухом маховика.

Далее, настала очередь карданного вала. Родной задний кардан я найти не смог, поэтому пришлось решать проблему кустарным методом. Брал два карданных вала с тем условием, чтобы у одного из них была нормальная рабочая шлицевая часть. Вымерял расстояние между флянцами моста и раздаточной коробки, после чего резал их с этим расчетом как получалось почти пополам.

Затем, брал два уголка тридцатки и эти остатки карданов зажимал уголками в тиски. Уголки у меня выполняли роль центров. Потом, ложил на вилки карданов два электрода и выравнивал карданные валы так, чтобы они были в одной плоскости.

Сварщик прихватывал кардан сначала снизу, а потом и сверху. Далее, мы отпускали немного тиски и проворачивали кардан на 90 градусов. Опять сварщик прихватывал сначала снизу, а затем сверху. Потом, кардан извлекали из тисков и сварщик проваривал его сегментами с противоположных сторон. Ну и в конце процесса, варил уже капитально на второй шов.

Пластины балансировочные с карданов я не отрывал, а оставлял их на родных местах. Первый раз варить кардан было не обычно и страшновато, но во время движения он не бил и не гудел, а значит все прошло хорошо. Постепенно наловчившись, сваривал таким способом карданные валы на Волге и УАЗе лет 10, а может и больше.

После установки заднего кардана на автомобиль оказалось, что надо делать под него небольшой туннель на полу у задних пассажиров. Также, нужно было придумать различные крышки, чтобы закрыть полики, т.к. старые все пришлось переделать.

Передний кардан взял от Буханки, но он как известно имеет утоньшение, поэтому пришлось его укорачивать на токарном станке.

Выхлопную трубу поставил от УАЗ-469, но с какими то небольшими переделками. Поперечину под задней частью двигателя подрезал пару раз, чтобы она не мешала переднему кардану и крепил ее в нижней части к раздаточной коробки.

Глушитель пришлось вешать почти как на УАЗ-469 с выхлопной трубой на зад автомобиля. Перегнул тяги управлением газа, а также соединения водяных патрубков двигателя и радиатора. Бензомагистраль от бака к карбюратору, провел по левой стороне рамы. Воздушный фильтр также поставил от УАЗа. Вот вообщем то и все основные переделки.

5. Впечатления от модернизации машины

После модернизации машины, выехал на дорогу и сразу почувствовал изменения. Следует отметить, что резина на автомобиле осталась прежней от ГАЗ-69 размером 6.50-16, она была поуже УАЗовской и несколько легче. Поэтому, пользоваться первой скоростью смысла особого не было и я с легкостью тронулся со второй.

Стали заметно ниже шумы трансмиссии и 80 км/ч машина шла очень легко. Если же выжать газ в пол, то ГАЗ-69 разгонялся до 120 км/ч, но шума в салоне становилось порядочно. Расход топлива при спокойной езде составлял до 15 литров на 100 км.

Однако, вместе с плюсами, появились и небольшие минусы. Например, пропала тяговитость при езде по грязи. Если резко нажимал на газ, то из под колес вылетало практически все что там было, а вот двигаться в натяг, как с прежним мотором, уже не получалось, т.к. двигатель просто глох.

На твердых же дорогах, большая мощность двигателя и лучший подбор 4-х ступенчатой КПП, позволяли двигаться намного быстрее.

Стал даже на дороге замечать, что молодые солдатики при первой возможности, лезли во второй ряд с большим желанием обогнать меня со старта от светофора. Иногда и я участвовал в этих негласных соревнованиях и сначала, как ни странно, всегда отрывался вперед. Старый ГАЗ-69 легко уходил со старта от более нового УАЗ-469.

Помогала мне в этом не только более легкая резина и меньший вес старого Козла, но и то, что военный УАЗ-469 комплектовался редукторными мостами, а они не дают преимуществ при старте от светофора.

Однако, все это было давно, сейчас же двигатель ЗМЗ-409 не оставил бы шансов на победу. А может поставить ЗМЗ-409 на ГАЗ-69 и еще раз попробовать?

В: есть ли отличия в мостах ГАЗ-69 по годам выпуска?
Да, есть. Отличия в конструкции главной пары - два и четыре сателлита. Ещё были "до 1957 года" - от "до 1968" отличались другими ( но взаимозаменяемыми"всборе") ступицами ( с "разными" подшипниками, которые с обеих сторон в ступицу пихаются) и наличием в заднем мосту сальника полуоси ( по аналогии с передними сальниками)

В:Как отличить быстрые "колхозы" от медленных не разбирая мост?
О: Поднимаем по колесу каждого моста на домкрате, КП и РК на нейтраль, потом нужно покрутить карданы руками и считать обороты колес - 41 оборот кардана на 16 оборотов колеса = пара 5,125(41 зуб),если 37 оборотов кардана на 16 колеса = пара 4.625(37)
( второе колесо испытуемого моста - обязательно затормозить. на переднем - ХАБы залочить)
Ходят слухи, что отличаются также сами картеры УАЗовских и ГАЗовских мостов. Точнее, та половина картера моста, где стоит ведущая шестерня главной передачи. Вобщем эта половина картера более вытянутая чем у УАЗовского. Поэтому вставить главную передачу на 37 в картер ГАЗоновского моста нельзя. Только на 41. Но эта информация многими членам форума всячески опровергается.

В: Как поставить военные мосты на ГАЗ-69?
О: Подробная тема здесь

В: Чем чревато иметь на машине разные передаточные числа в мостах?
О: При разных мостах получается, что передние колёса едут со скоростью, отличной от скорости задних. При подключенном передке трансмиссии остаётся только прокручивать колёса, что на твёрдом грунте проблематично или рвать себя на куски. Чем она как правило и занимается. А что порвёт – это уже где слабое звено найдётся. В любом случае не стоит так делать. На край включать полный привод в полной жиже и грязюке.

В: Волговские мосты на 69 – это как?
О: Это значит, что чулки от моста 69-го или УАЗа перепрессованы в картер моста 21-й,где передаточное число = 4,55 а передача гипоидная. Первое приводит к большей скорости, второе – к большей износостойкости. Для гиппоидных передач используется только специальное масло. Мосты ГАЗ-21 и ГАЗ-24 конструктивно почти одинаковы, но имеют разное передаточное число - Газ-24- 4,1, ГАЗ-2410 - 3,9. Шлицы под полуоси идентичны газо-уазовским.

В: От чего подходят карданы на ГАЗ-69? Какого они размера?
О: В качестве переднего кардана для ГАЗ-69 с РОДНОЙ РАЗДАТКОЙ и колхозными мостами встаёт задний от УАЗ-451(452-2203010-03),
Задний подходит только от газ69.
Промежуточный также уникален, но были случаи привода таким карданом навесного оборудования на грузовиках ( про ац-7 с пром карданом от ГАЗ-69 ) и спецтехнике ( про асфальтоукладчик типа СД-404 с тремя подобными карданами )
(KbICb)

В:Как должны быть ориентированы вилки карданных валов
О: Крестовины должны быть в одной плоскости, так как при вращении кардана центральная часть вращается не равномерно. Если поставить перпендикулярно будут большие дизбалансы.(Лось13)

В: Можно ли ненадолго продлить жизнь разбитому шлицевому?
О: Да, самый популярный способ сделать это таков:
обварить шлицевое всборе снаружи по кругу, что подожмёт шлицевое [ читать тут (KbICb)

В: Что за проблема при установке дисков 15 дюймов на ГАЗ-69?
О: Стандартные 15 диски от УАЗ не налезают на РОДНОЙ передний мост из-за своеобразных поворотных кулаков.
Если хочется именно 15 дюймов, то решается проблема:
1)изготовлением проставки 15-20 мм под диск (что заодно увеличивает вылет- это+)
2)поиском диска на 15 иной формы
3)заменой мостов на мосты УАЗ (KbICb)

В: А есть проблемы при использовании подключаемых муфт совместно с "пилёным шаром"?
О: Да есть- из за осевого люфта последнего не рекомендуется использование "трещёток"
(УАЗовских муфт, подключаемых вкручиванием при помощи ключа)
Осевой люфт терпят муфты ЭЛМО и им подобные, а также, родные "грибки" - крышки постоянного полного привода.
взято тут

Общая информация по КПП

В: Что-за треск при переключении передач родной коробки? На такого нет! Может что-то сломалось?
О: Треск при переключении передач может возникать и при относительно исправной кпп при резком переключении.
Время синхронизации передач даже при исправных синхронизаторах нередко более секунды.
Таким образом, следует немного задерживть рычаг в положении "нейтрали".
Если при этом коробка всёравно трещит, то это говорит чаще всего об износе синхронизатора.
( есть ещё вариант "не выжимается/недовыжимается сцепление" - можно исключить заведя двигатель на выжатом сцеплении и нейтрали- тогда при включении 1 передачи тоже будет треск, кроме того- ещё много всего может быть- не стоит лениться открыть боковую крышку коробки. это просто, зато всё сразу понятно станет. собрать обратно также несложно )(KbICb)

В: А как тогда ездить без синхронизаторов чтобы не убить коробку до конца?
О: Для успешного переключения передач в кпп с неисправными/отсутствующими синхронизаторами делают так:
1) "вверх" (1->2 и 2->3) - "двойной выжим"
- набираем скорость
- выжимаем сцепление, переводим с низшей на нейтраль,
- на короткий момент отпускаем и снова выжимаем сцепление (за это время обороты движка упали)
- переводим на высшую,
- отпускаем сцепление, едем
2) "вниз"(3->2 и 2->1) - "двойной выжим с перегазовкой"
- снижаем скорость- падают обороты двигателя
- выжимаем сцепление, переводим с высшей на нейтраль,
- на короткий момент отпускаем сцепление, в этот момент даём газу, обороты подскакивают, выжимаем сцепление
- переводим на низшую,
- отпускаем сцепление, едем
Навык приходит быстро.
Многие после ремонта синхронизаторов берегут коробку
и переключаются как описано выше. особенно при переключении "вниз" (KbICb)

В: Так откуда взять эти самые синхронизаторы? Что вобще в магазине можно найти на родную коробку?
О: Синхронизаторы подходят от УАЗ старого образца
(те, что на неполностью синхронизованную коробку, они немного меньше, чем нового образца)
кроме того:
"Точно подходит полностью муфта переключения передач 2- 3
синхронизаторы и роликовый подшипник первичного вала ." (гар)
задний сальник также покупаем в магазине.
но не обольщайтесь - водить с нашими синхронизаторами не намного лучше, чем без них
Про характерные времена синхронизации читать тут
обсуждение про притирку синхронизаторов тут (KbICb)

В: А уазовскую коробку с сохранением родной раздатки можно как-нибудь впихнуть?
О: Можно, но с переделками. Подробности нехитрых технических операций по ссылке
Раздаточная коробка

В: От каких из современных авто подходят в раздатку шестерни?
О: Увы, только оригинальные. Ближайшие годы это не будет проблемой, раздаток у населения осталось сильно больше чем газонов.

В: От чего можно подобрать подшипники в РК?
О: Подшипники подбираются по каталожным номерам и таблицам взаимозаменяемости. Подробная тема тут

В: Я слышал что наша Раздаточная Коробка в норме шумит, это так? А почему?
О: Да, наша РК на "прямой" передаче(передаточное отношение 1,15)
и отключенном передке шумит сильнее, чем РК УАЗ.
Это происходит потому, что РК ГАЗ-69 сделана с шестернями постоянного зацепления
и привод любой передачи идёт через 3 шестерни, что вызывает характерный шум.
В РК УАЗ прямая передача (передаточное отношение 1,00) реализована через муфту ,
соединяющую входной и выходной валы напрямую (подобно прямой в КПП),
таким образом шума "вращающихся под нагрузкой шестерён" не слышно.
При подключении переднего моста или преднего моста и пониженной передачи
РК УАЗ также производит этот звук.

PS: Звук должен быть равномерный- такое жужжание-вой, негромкий.. даже мелодичный.
дайте послушать бывалому))
Трещать и щёлкать РК не должна.

В: Чем возможно заменить растрескавшиеся подушки подвески РК
кат № 63-1801030?
О: Подушки раздатки ГАЗ 66, ГАЗ 33027 и прочих проходимцев нам подходят. Каталожный номер тот же.

Читайте также: