Как снять гур с калины

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Всё же вкратце опишу процесс замены:
Для начала необходимо демонтировать старую рейку, рулевой карданчик и металлический защитный щиток в месте входа рулевой рейки в салон. Снять генератор и его кронштейн.
Затем, прикручиваем новый пыльник на моторный щит и устанавливаем рейку. По моему опыту, удобней всего её просовывать открутив с неё шланг высокого давления, сняв резиновый шланг обратки (штуцер можно не откручивать) и открутив усы. В таком виде рейка совершенно спокойно проходит через окно правой рулевой тяги. Просунув рейку до места, нужно провернуть её вокруг своей оси и прикрутить шланг высокого давления. В какую сторону крутить точно не скажу, ориентируйтесь по месту.
Сразу же можно надеть шланг обратки и прикручивать рейку на место. После чего уже прикрутить к ней усы и рулевой карданчик.
Далее, закрепить магистраль обратки и расширительный бачок. Стальная трубка обратки крепится по правому лонжерону. У меня на кузове 2006 года под это были приварены шпильки. Схема прокладки обратки выглядит вот так:

Закончив с рейкой, переходим к кронштейнам навесных агрегатов. Прикручиваем на место нижний кронштейн для ГУР и верхний для генератора:

Фотографии взяты из официального руководства по монтажу ГУР для 2110. Тут кронштейны старого образца, но суть ясна.

Болты
Кронштейн ГУР крепится снизу к блоку двумя болтами М10х55 (которыми был прикручен кронштейн генератора), а сверху прикручивается болтом М10х25.
Кронштейн генератора крепится поверх кронштейна двигателя. При этом, правый и нижний штатные болты необходимо заменить на М8х85, а левый верхний болт кронштейна генератора, который вкручивается в тело кронштейна двигателя, использовать М8х40.
Верхнее ухо генератора прикручивается к кронштейну болтом М8х60.

После закрепления всех агрегатов и магистралей, можно прикручивать шланги и приступать к креплению ролика.
Небольшое замечание. Если прикрутить насос с шлангом высокого давления, то будет очень сложно затянуть нижний болт кронштейна двигателя, поэтому процесс сборки лучше проводить в порядке:
Кронштейн генератора -> насос с шлангом высокого давления -> генератор.

Для реализации такой схемы требуется:
1. Доработать переднюю крышку генератора и кронштейн генератора;
2. Подрезать опору двигателя.

1. Ролик закрепляется на нижнем болту крепления генератора. Штатно там используется болт с резиновой втулкой, вот такой:

Для наших целей его необходимо заменить на болт от рулевого и маятникового механизма Нивы М10х152. Для этого требуется рассверлить нижнее ухо генератора и переднее ухо кронштейна генератора. Чтобы минимизировать люфт я делал это сверлом 9,8 и дальше проходил развёрткой 10 мм.

Т.к. резиновая втулка сделана под М8, то использовать её уже не удастся и вместо неё требуется изготовить стальную. В итоге всё должно выглядеть вот так:

При этом, на существенно выступающем конце болта и будет закреплён ролик. Для правильного его позиционирования под него необходимо изготовить дистанционную шайбу толщиной 14-15 мм. У меня установлена (и на чертеже) 15 мм, но это ВАЗ, поэтому может у кого-то будет нужно меньше.
Чертежи втулки и шайбы:

Ссылка на архив с чертежами большого разрешения, а так же в формате компаса и автокада.

В собранном виде всё выглядит вот так:

2. В таком виде ролик упирается в опору двигателя и что бы всё разместить, необходимо подрезать её. Звучит страшно. Но как показала практика, даже сильно подрезав, ничего страшного не происходит.
Вот как подрезал MikeS:

Однако, при таком вырезе мне не удавалось нормально надеть ролик на установленном двигателе со всеми опорами и подушками. Пришлось вырезать значительно сильней. Что, кстати, никак не сказалось на прочности:

После этой доработки становится возможным собрать весь крепёж двигателя, надеть ремень, установить ролик и натянуть уже на месте, без откручивания опоры.
UPD В процессе эксплуатации выяснилось, что при такой установке, нужно максимально возможно укоротить болт крепления подушки двигателя к кронштейну. Тот, который со стороны передка машины. Если этого не сделать, то при раскачке двигателя он будет доставать до натяжного ролика ремня!

Кстати, установку ГУР я совместил с заменой передней балки (трубы) на вариант с кронштейном под нижнюю гитару и также установил её. Раскачивания двигателя стали существенно меньше, возможно это снизит нагрузку на подрезанную опору.

Что от чего брать
Ролик я использовал натяжной от ГРМ 2112. Именно от 16 кл. т.к. он шире и 6 ручейковый ремень хорошо помещается на нём. При этом подверг небольшой доработке — сточил бортик на внутренней стороне. Сделал это для того, что бы было легче одевать с ремнём. Дело в том, что между бортиком ролика и шкивом насоса расстояние очень небольшое и одновременно надевать ролик и пропихивать между ним и насосм ремень тот ещё цирк.
UPD Отлично подходит натяжной ролик ремня ГРМ от Приоры, который с пружиной внутри. У него нет буртов и ничего подрезать не нужно. Однако, он достаточно большого диаметра и одному может быть сложно натянуть и прикрутить.

Ремень я использовал длиной 1075 мм. В принципе, можно использовать и начиная от 1070, но будет надевать несколько сложнее. Ремни не редкие, 1075 ставился на каких-то ниссанах и рено. Полная маркировка 6PK1075.

Дальше остаётся только залить жидкость в систему и прокачать согласно инструкции. Я заливал Pentosin CHF 11S, однако, по инструкции можно использовать и менее дорогие жидкости, например Dexron'ы. Главное не смешивать их. Если меняете жидкость одного типа на другой, то делать это с промывкой.

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отказывается работать, по каким признакам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или пищит? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла и усилитель отказывает. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.

Поскольку датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
серый контакт идет на контроллер скорости авто;
бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
контакт коричневого цвета — это масса;
пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

Сначала отключается зажигание.
Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
Далее, зажигание нужно включить.
Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, альтернативный вариант взять на разборке, цена нового более 20 тыс рублей

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется.
На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Как можно смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазать усилитель?

Для начала необходимо снять пластиковый кожух, для этого выкрутите болты, которые его крепят. Для откручивания используйте отвертку с крестовым наконечником. Также желательно демонтировать и нижнюю поперечину приборной панели, расположенную под рулевым колесом.
Далее, выкрутите два болта, которые фиксируют сам усилитель, для этого вам потребуется гаечный ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
Выкрутите еще один болт, после чего можно заняться непосредственно смазкой.
Сначала рулевое колесо проворачивается влево до упора. Смазочное вещество заливается в 10-кубовый шприц, которым нужно брызнуть в образовавшееся отверстие. Нужно выплеснуть все 10 кубов.
Затем рулевое колесо проворачивается вправо до упора — шприц опять направляется в отверстие, выпрыскивается вся смазка.
После этого руль следует провернуть в среднее положение и опять прыснуть смазкой в отверстие.
Далее, рулевое колесо необходимо покрутить в разные стороны до упора по несколько раз. Операция по смазки повторяется еще раз.
Затем производится сборка все составных элементов в обратной последовательности.

Схема подключения электроусилителя руля со значками

Артикул

Производитель: Автоэлектроника г. Калуга, Россия

Цена 20500 рублей

Как на автомобиле Лада Калина правильно отремонтировать электрический усилитель руля и каких ошибок при этом нельзя допустить — подробная инструкция приведена в ролике (автор видео — CompsMaster).

Датчик массового расхода воздуха представляет собой устройство, без которого невозможна нормальная работа двигателя.

Какой он, идеальный недорогой автомобиль для женщины новичка? Мы расскажем, как выбрать модель с коробкой автомат до 500 тысяч.

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так.

На данный момент автомобили только продолжают дорожать, и только самые практичные автомобили для России смогут завоевать продажи.

Охранная система Старлайн А91, оснащенная модулем автоматического запуска двигателя, обеспечивает надежную защиту автомобилей с.

Инструкция Starline B9 включает в себя рекомендации по установке, а также схемы, необходимые для правильного подключения.

Трамблер УАЗ считается одним из важных компонентов системы зажигания в транспортном средстве. Корректная регулировка данного.

Наверное, каждый человек хоть раз в жизни слышал о компании Sony. Этот бренд на протяжении многих лет занимается выпуском техники.

Современный автомобиль – это сложная система из узлов и механизмов, которые должны слаженно взаимодействовать. Система зажигания.

Времена, когда водитель был вынужден с огромным усилием крутить рулевое колесо даже на легковом автомобиле давно прошли. Теперь каждый более или менее качественный автомобиль оснащается усилителем рулевого управления. Вот только водители зачастую не знают какой именно усилитель у его автомобиля и какими преимуществами и недостатками он обладает.

Электроусилитель — это обычный электромотор, который располагается на рулевом валу и по сигналам автоматики крутит весь вал в ту или иную сторону. Конструктивно ГУР и ЭУР совершенно разные механизмы, но функция у них одна, поэтому многие водители даже задумываются о том, какой тип усилителя на их автомобиле.

А тем временем, системы отличаются как по характеру помощи водителю, так и по ремонтопригодности. ГУР — более мощное устройство, которое хорошо подходит для мощных внедорожников и грузовиков. Более сложное устройство делает гидроусилитель чуть менее надежным, но в случае поломки ремонт насоса гидроусилителя руля обойдется заметно дешевле, чем в случае поломки ЭУР.

Электроусилитель руля более компактен и дешевый, но иногда ему не хватает мощности, а в случае поломки необходимо полностью менять ЭУР в сборе, что дороже, чем замена какой-ли составляющей ГУРа.

С точки зрения водителя, ЭУР — это более отзывчивая система, она мгновенно реагирует на малейшие действия водителя. При этом, электрическую систему можно индивидуально настраивать как на отдельный моделях, так и подстраивать ее работу под конкретного водителя. В ГУРе, такого можно не ждать, если вы только не готовы самостоятельно дорабатывать узел.

Какие неисправности грозят ЭУР на Калине и каковы способы их устранения?

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.

Диагностика

контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
серый контакт идет на контроллер скорости авто;
бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
контакт коричневого цвета — это масса;
пустой.

Для проверки нужно сделать следующее:

Сначала отключается зажигание.
Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
Далее, зажигание нужно включить.
Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

Ремкомплект

Не бывает, альтернативный вариант взять на разборке, цена нового более 20 тыс рублей

Демонтаж и разбор электроусилителя

Как убрать ЭУР своими руками:

Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется.
На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Вы это читали? Мнения С. Асланяна про ЭУР ЛАДЫ

АвтоВАЗ готов к гибели людей

То есть на Калине быстро рулить запрещено, а любое препятствие разрешено объезжать степенно, по возможности не прибегая к повороту колес. Да и журналист сам виноват – экстремально крутил руль, вот и поплатился, с Ладой так нельзя, она не для того придумана…она, как трамвай, ездит по прямой…

1 Причины поломки ЭУР
2 Демонтаж электроусилителя
3 Ошибка ЭУР на приборной панели
4 Что нужно знать водителю об ЭМУР
5 Инструмент для выполнения работ
- 5.1 Пошаговый порядок работ
Причины поломки ЭУР

Еще одна часто возникающая неисправность — это поломка датчика скорости. За функционирование электроусилителя на разных скоростях отвечает именно этот датчик. ЭУР работает на полную мощность лишь при движении на очень маленькой скорости. При ускорении происходит уменьшение усилия, создаваемого усилителем на рейку. Ответственность за такой алгоритм работы несет датчик скорости. Самостоятельно заменить его несложно, поэтому ремонт обойдется в небольшую сумму.

Но можно избежать неожиданного ремонта и отказа системы. Достаточно своевременно проходить диагностику. Она покажет все проблемы, которые присутствуют в узлах автомобиля. Это самый простой и верный способ избавиться от неполадок. При поломке ЭУР придется снимать его и проводить ремонт или замену. Демонтируется он с рулевой колонкой. Для этого потребуются ключ на 13, крестовая и плоская отвертки.

Демонтаж электроусилителя

Кронштейн крепится при помощи 4 гаек, которые нужно выкрутить. После этого вся рулевая колонка аккуратно опускается на пол. Найдите болт крепления кардана к валу рулевого механизма. Выкрутите его ключом на 13, при этом аналогичным удерживайте гайку от проворачивания. Болт извлекается, а клеммное соединение разжимается крепкой плоской отверткой. Аккуратно извлекается промежуточный вал. Рекомендуется помечать маркером расположение валов и шестерен относительно друг друга. Далее проводится необходимый ремонт электроусилителя руля и начинается сборка узла.

Заранее поставьте нижний шарнир на вал-шестерню. Сначала соедините промежуточный кардан непосредственно с валом рулевого механизма, затем при помощи ключа с головкой на 13 выкрутите гайку, предназначенную для стяжки промежуточного вала. Болт извлеките и аккуратно отсоедините верхний шарнир от нижнего. Первым делом устанавливается нижний шарнир, после чего вал проворачивается до расположения отверстия в верхнем шарнире под болт в нижней части вала. Теперь осталось только соединить шарниры и стянуть болтом. После этого подключите колодки проводов и установите облицовочные панели.

Ошибка ЭУР на приборной панели

Если все же хочется снять и установить блок управления самостоятельно, из инструментов потребуется лишь крестовая отвертка. Сначала демонтируются все пластиковые панели под рулем, чтобы облегчить доступ к блоку. И не забывайте о том, что аккумулятор следует отключать, это позволит избежать проблем с электропроводкой. Пластиковая накладка, которая находится в нижней части панели, крепится тремя болтами. Их необходимо выкрутить, а накладку снять.

Что нужно знать водителю об ЭМУР
- электродвигатель бесщеточный;
- редуктор;
- блок управления.
- датчик момента;
- датчик скорости;
- датчик частоты вращения коленчатого вала.
Лампа, сигнализирующая о неисправности электроусилителя на Калине, загорается, как только включается зажигание. После запуска двигателя она тухнет. Это нормальная работа системы, а при поломке даже после запуска мотора лампа продолжает гореть.
1. Нет сигнала с датчика скорости.
2. Критически низкое напряжение в бортовой сети.
3. Превышено допустимое значение оборотов двигателя.
4. Неисправность блока управления.
Неисправность блока управления — это повод навестить диагноста, который качественно проведет осмотр и выявит поломку. Причем некоторые проблемы могут быть устранены электриком, а некоторые оказываются фатальными, и поможет лишь замена всего блока целиком.

А о замене передних стоек и когда необходимо их менять в этом материале.

На видео замена задних стоек на Лада Калина (подробно):

Инструмент для выполнения работ

Для того, чтобы работы были выполнены в самые короткие строки, не маловажно иметь под рукой все необходимые инструменты:

Когда весь инструмент подготовлен, можно приступать к работе.

Пошаговый порядок работ

О том, монтировать ли специальные шумоизоляторы от SS-20, решать только вам. Владельцы автомобилей Лада Калина, отмечают некоторые изменения в виду снижения лишнего скрипа от прикосновения пружины со стойкой благодаря установке этой опции.
1. После установки гайки штока, ставим на место декоративную заглушку, заворачиваем колеса и отпускаем автомобиль с домкрата.
Работы по замене задней амортизационной стойки на Лада Калина будет проще и быстрее провести при помощи помощника.

Когда необходима замена амортизационной стойки?

Признаки неисправности электроусилителя руля

Ремонт электроусилителя руля калина необходимо проводить по разным причинам.

Основные причины неисправности электроусилителя руля:

Чтобы избежать преждевременного ремонта электроусилителя руля калина следует проводить своевременную диагностику, для выявления проблем его функционирования и оценки его работоспособности.

На комплектации Люкс руль с подушкой безопасности что не то чтобы усложняет работу с рейкой, но заставляет быть более внимательным. Сама подушка снимается легко: два винтика с обратной стороны руля и разъём на самой подушке. А вот рулевая колонка имеет особенность. Если на простой Калине под рулём находятся контактные кольца с плавающими контактами и при снятой рейке руль можно крутить на 360 градусов, то на Калине с ПБ вместо этих колец свёрнутый в улитку шлейф и если при отсоединённой от рулевой колонки рейке крутить руль шлейф можно легко порвать. Поэтому вращать рулём после снятия подрулевого рарданчика нельзя. Пол оборота максимум. При этом рулевое колесо можно свободно снимать с рулевого вала и переставлять по шлицам как надо. Главное не крутить рулевой вал.
Ещё маленький совет. Чтобы не мучиться с вымериванием и попаданием в зуб шестерни и рашпиля лучше не разбирать рейку полностью, не вынимать из картера рашпиль и упор рейки, а пойти этим путём. Дело в том что раз вы разбираете рейку, значит вероятнее всего вы разбираете её для замены втулки и добавления смазки. Так вот для этого достаточно лишь открутить трубу от картера. Этим вы сэкономите кучу времени и нервов. Да, в книжке рисуют другие картинки, но на практике делается проще. Проверено

Но мы не искал лёгких путей и решили разобрать рейку полностью.
Для облегчения последующей сборки перед снятием рейки метим взаимное положение рейки и рулевого вала.

и снимаем рейку так же как написано здесь
Снимаем пыльники с рейки. Спецключом откручиваем гайку упора рейки. Может понадобиться увесистый молоток.

Отвёрткой поддеваем резиновое колечко

Берём рейку в одну руку, в другую молоток. И нанося удары по картеру рейки всё тем же увесистым молотком выбиваем упор рейки.

Откручиваем крышку подшипника вала рейки

Здесь находится тарельчатая пружина. Менять её не надо. Никаких СС-20! Забудьте. Поэтому разборку крышки не показываю.

Аналогично упору рейки выбиваем вал. Всё делается в руках 1000 граммовым молотком. Никаких пеньков! не дай бог рейку напополам сломаете)))

Вал выбит и рашпиль, а это собственно и есть сама рейка свободно выходит из картера.

Осталось дело за малым: вытащить втулку. Делается это легко двумя плоскими отвёртками отжимаются ушки фиксаторы одновременно чем-нибудь подходящим втулка выталкивается из трубы. Удобно использовать кусок пропиленовой трубы и им же запрессовывать новую втулку. Но я использовал третью отвёртку. Скажу честно: трубой удобнее.

По моей просьбе Сергей помимо простой втулки рейки изготовил тестовую. Её отличает отсутствие пазов под уплотнительные кольца.

Чем втулки из капролактана лучше ремкомплектовских? Твёрже материал, большая площадь опоры за счёт увеличенной длины. В итоге больший ресурс втулки, а соответственно и рейки.
Примерка обеих втулок показала что ставить можно любую. Поставили традиционную. Тестовую оставил для коллекции))). Ранее я ставил втулку без уплотнительных колец. Но то была втулка изготовленная другим мастером. Решил проверить втулку Сергея. Замечательно встаёт как без колец, так и сними. Кольца снял с родной втулки которую извлёк из рейки. В итоге поставил с кольцами. Решил попробовать так, с ними чуть плотнее рейка во втулке сидит. Не всегда это хорошо, смотрим по месту.

Далее смазываем, собираем в обратной последовательности. Возможно вам понадобится гайка упора из ремкомплекта т.к. резьба родной гайки при откручивании бывает съедается завальцовкой.
Немного о регулировке рейки.
Рожковым на 15 крутим туда сюда вал рейки, спецключом тянем гайку пока вал не начнёт с трудом проворачиваться либо его вообще зажмёт. От этого положения слегка ослабляем гайку одновременно вращая вал рейки. Добиваемся оптимального положения гайки при котором рейка будет легко крутиться, но и не будет прослаблена или пережата. Пережатая рейка — это руль который не возвращается назад. Не разработается, не надейтесь. Регулируйте сразу нормально.

Многое зависит от этой пружины

Её длина должна быть не менее 24 мм. Если рейка нормальная заводская то пружина ходит долго. Если палёнка — может просесть очень быстро. В случае проседания можно поиграть в подкладывание шайб под пружину. Говорят помогает. Но если рейка откровенное Г по качеству и не поддаётся регулировке, то никакая смазка и втулка вам не помогут. Только замена рейки на нормальную. Это относится к рейкам купленным в магазине. Покупайте только заводские рейки в проверенных магазинах. Иначе легко нарвётесь на контрафакт как один мой знакомый купивший рейку 3,1 которая не прошла и 10 т.км был сильно удивлён когда я показал ему каталожный номер на его рейке согласно которого это рейка 4,0 оборота… Вот и выходит что лучше отремонтировать свою родную рейку чем покупать новую сомнительного качества.

При сборке рейки обнаружилось что метка на рейке смыта бензином… Нам повезло, удалось почти попасть. Времени ушло много. Открути мы в самом начале трубу от картера этого удалось бы избежать. Не повторяйте нашей ошибки.

Всё закончилось удачно. Василий доволен вдвойне. Ведь пока он мыл бензином рейку я ему и втулки рычага КПП поставил)))

Читайте также:

Как снять гур с калины

Причины поломки ЭУР

Диагностика

Коды ошибок

Ремкомплект

Демонтаж и разбор электроусилителя

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Как можно смазать и отрегулировать ЭУР?

Схема подключения электроусилителя руля со значками

Артикул

Какие неисправности грозят ЭУР на Калине и каковы способы их устранения?

Причины поломки ЭУР

Диагностика

Коды ошибок

Ремкомплект

Демонтаж и разбор электроусилителя

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Вы это читали? Мнения С. Асланяна про ЭУР ЛАДЫ

Причины поломки ЭУР

Демонтаж электроусилителя

Ошибка ЭУР на приборной панели

Что нужно знать водителю об ЭМУР

Инструмент для выполнения работ

Пошаговый порядок работ

Когда необходима замена амортизационной стойки?

Признаки неисправности электроусилителя руля

Основные причины неисправности электроусилителя руля: