Как снять гур на додж стратус
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Всем привет!
думаю данная проблема известна многим.
Здесь речь будет идти о том почему гудит ГУР и как сделать так чтоб не гудел….
Процесс разборки самого насоса описывать не буду так какая тема уже есть….
В общем могу сказать, что я нашел отгадку по какой причине гудит наш насос ГУРа.
А со временем не только гудит но и перестает нагнетать давление и выполнять свою прямую функцию..
Тайна всего этого как можно догадаться, в износе самого компрессора.
Мне надоело что я раз в пол года покупаю компрессор , их у меня сейчас 3 штуки, все были не рабочие .
Вот сделав очередную ревизию, вроде бы все казалось супер, но после сборки насос дико жужжал и не качал практически ни как…
Разобрав насос в очередной раз моим зорким глазом было замечено, что на внутренней части корпуса компрессора был небольшой выступ, вернее углубление а за ним сразу выступ. Он-то меня и заинтересовал.
Проведя пару испытанием с вращением насоса в разобранном виде на сухую, я нашел источник звука, - это был как раз этот бугорок…. Именно об него на большой скорости ударяется лопасть ротора и при ударе возникает шум, а самое что во всем этом плохое- при ударе лопасти об бугорок она как бы отскакивает, тем самым теряя герметичность и производительность…
Я подготовил несколько графических картинок, в которых я показал в чем именно проблема, так как на фото практически не чео не видною.
На этом рисунке показан общий принцип работы
Здесь я пытался показать где именно таится проблема (зона компрессии)
Отображаю зону износа компрессора.
На данном рисунке видно что крыльчатка движется вниз нагнетая давление а зоне В и В1 (в и в1 связаны специальным каналом чтоб помогать центробежной силе прижимать лопасти к стенке компрессора)
Далее она попадает на выемку образовывая небольшое снижение давления за счет расширения…
Далее видно что лопасть ударяется о резкий подъем и ее как бы отстреливает по инерции, в этот самый момент теряется часть давления в зоне B и следовательно сила B1 уже не способна нажимать на лопасть крыльчатки, тем самым производительность насоса снижается в разы…
В итоге я выяснил что необходимо сделать поверхность более пологую, чтоб об нее не билась лопатка….
Вот фото что было
И что стало после шлифовки обычной дрелью в кустарных условиях
Итог: Насос работает тихо (вообще беззвучно) и рулевое управление легкое как никогда…
было отремонтированно 2 из 3 насосов оба супер, с третьего не смог снять шкив поетому забросил.
пробег отремонтированного около 1000 км пока все четко.
ГУР гудел с покупки. Стало жарко. Насос решил перестать терпеть…и потёк. Причем там потек, что все нафиг в подкапотном пространстве залил атфкой. Выглядело примерно вот так:
Срочным образом пришлось ехать на яму. Насос был успешно извлечен, а вместе с ним извлечены: бачок и патрубки обратки. Сальнику в насосе конец.
Неделю поездив без ГУРА и поняв к пятнице что мои руки болят так, как будто я разгружаю вагоны с углем (в армии я ездил на буханке, там руль крутится гораздо легче без гура чем на стратусе…) я понял что надо скорей ремонтить доджа…
Для замены сальника ШКИВ СНИМАТЬ НЕ НУЖНО! Это я затупил…
Для начала я купил съемник трехлапый за 8 белорусских рублёУ (4 $), вот такой:
Но после 1.5 миллиона попыток снять шкив, шкив сдался. И сдался не в мою пользу.
Теперь мне четко стало понятно, что нужен шкив и сальник. На рынке сказали что сальник с тойтовского (лексусовского) самого распространенного насоса. Кстати на моем насосе написано сверху TOYODA. Дай бог парт намбер кому то пригодится!
Сальник насоса г/у (NOK BD6073E) 90311-15012 (15-29-8) за символических 15 byn (8$). Собственно вот он:
Так же я купил неоригинальный китайский шкив (разница в цене с оригиналом — в 2 раза дешевле, материал тот же, говорят что ходит также уверенно как и оригинал. Парт намбер:
dorman 300-105 за 45 byn (23$) . Оригинал (chrysler (mopar) 04792574AA) стоит ровно в два раза дороже.
Вот он:
Для сравнения выработка старого шкива:
Собственно был разобран насос. И получилось вот такое количество деталей:
Дальше, кто сталкивался с такими насосами и ремонтами их поймет. Есть много статей про насосы и как они работают.
На внутреннем "яичке" насоса начала образовываться выработка, в виде некоторых ступенек, которую я с помощью дрели и разных наждачных кружков успешно удалил, зазеркалив поверхность.
Насос собран, бачок промыт, патрубки промыты. Залита свежая MOPAR ATF4+. Гул пропал. Руль крутится мизинцем. Полет отличный. Всем добра!
Запчасти
Dodge Stratus 2002, двигатель бензиновый 2.4 л., 152 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Dodge Stratus, 2002
Dodge Stratus, 2002
Dodge Stratus, 2003
Dodge Stratus, 2004
Комментарии 17
Я так понимаю, подшипников в насосе нет? Вал во втулках вращается? Заметил у себя люфт на шкиве, насос при этом не течет. Вот и думаю — разбирать и делать ревизию или ждать, пока само вылезет)
Подшипников нет, все на масле крутится, только сальник с наружи и все. Лучше не лезь))) никуда он не денется)
Понял, спасибо! Значит ограничусь сменой жижи (темная и запах гари присутствует) — может походит еще))
Тот который я покупал — это каталожный номер для этого насоса. 100 % копия того что я извлек из насоса. У него -насос с нивы…У него 17-29-6,5, у меня 15-29-8, получается внешний диаметр одинаковый, у него сальник чуть выше чем мой, а вал у него получается должен быть толще. Честно мой совет сначала снять насос и достать сальник. И с ним лучше съездить на рынок какой, подойти к тойтовцам — штангенциркулем они найдут за 2 секунды. Чтобы быть 100%уверенным
Ок. Спасибо за ответ.
Тот который я покупал — это каталожный номер для этого насоса. 100 % копия того что я извлек из насоса. У него -насос с нивы…У него 17-29-6,5, у меня 15-29-8, получается внешний диаметр одинаковый, у него сальник чуть выше чем мой, а вал у него получается должен быть толще. Честно мой совет сначала снять насос и достать сальник. И с ним лучше съездить на рынок какой, подойти к тойтовцам — штангенциркулем они найдут за 2 секунды. Чтобы быть 100%уверенным
ты не внимательно читал мой прст, сальник был заменян на родном гуре, шнивовский в порядке
Молодца, я же говорил ничего страшного там нету! А вот со шкивом засада вышла(( Я в твоей прошлой статье в комментах кидал ссылку, как человек на интрепиде разбирал. Зря не прочел, он тоже долго мучался, а потом просто снял шкив с осью с обратной стороны. Ну главное проблему решил, а какой кровью — это уже детали!
Я затупил жестко. Я прочел эту статью. И что-то меня климануло, что надо снимать шкив полюбому…Но я рад что его снял! Потому что грани шкива слизаны почти в ноль, короче все что не делается, только к лучшему)
Ну 20 баксов жалко конечно, но сейчас можешь забыть про насос на весь период эксплуатации)
Если вы устанавливаете новый или восстановленный насос гидроусилителя руля на свой Dodge Stratus, вам может потребоваться перенести шкив насоса из старого блока на новый. Вы можете заменить его, используя съемник шкива, который вы можете арендовать в магазине автозапчастей. Проверьте на выходе вашего местного автозапчастей, прежде чем снимать насос.
Удалять
Шаг 1
С помощью ручного сифонного насоса удалите как можно больше жидкости из гидроусилителя рулевого управления, затем отсоедините черный отрицательный провод от аккумулятора со стороны левой стойки амортизатора. Замените изолирующую втулку от кабеля заземления на стойке стойки, чтобы предотвратить случайное заземление.
Шаг 2
Ослабьте проушины колеса на стороне пассажира вашего Stratus. Поднимите правую часть автомобиля, используя домкрат; надежно закрепите его на подставке и снимите шину. Снимите брызговик, потянув за пластиковые зажимы или отвинтив болты с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда.
Шаг 3
Поместите сливной поддон под автомобиль в направлении насоса рулевого управления. Отсоедините напорный шланг от насоса рулевого управления и снимите соединение шланга с помощью гаечного или трубного ключа, чтобы избежать повреждения трубопровода и гайки. Снимите уплотнительное кольцо с разъема, а затем отсоедините впускной шланг, сняв хомут.
Шаг 4
Откручиваем регулировочные и задние болты гидроусилителя руля. Также снимите теплозащитный экран, закрывающий блок управления антиблокировочной тормозной системы (АБС), если таковой имеется. Используйте гаечный ключ или трещотку и гнездо.
Шаг 5
Отсоедините кронштейн датчика скорости от правого внутреннего крыла и снимите уплотнительную втулку на крыле, затем отсоедините разъем датчика и протолкните проводку датчика через монтажное отверстие в втулке. Если ваша модель не поставляется с ABS, это отверстие имеет резиновую заглушку.
Снимите болт переднего кронштейна, который крепит насос к монтажному кронштейну. Используйте храповик и гнездо с удлинителем, чтобы вынуть болт через отверстие для проводки датчика скорости. Снимите приводной ремень со шкива гидроусилителя рулевого управления и поднимите насос рулевого управления и кронштейн из моторного отсека.
Установить
Шаг 1
При необходимости установите кронштейн насоса на новый агрегат и установите новый насос рулевого управления на место. Установите регулировочный болт гидроусилителя руля, верхний болт насоса и болт, крепящий кронштейн насоса к его монтажному кронштейну на двигателе. Пока не затягивайте болты. Установить впускной шланг и шланг давления на выходе, используя новое уплотнительное кольцо на шланг соединителя шланга высокого давления.
Шаг 2
Установите приводной ремень на шкив насоса рулевого управления. Отрегулируйте натяжение ремня, поворачивая насос и затягивая регулировочные и крепежные болты. Затяните болты до 40 футов (54 Нм).
Шаг 3
Установите датчик скорости колеса, тепловой экран ABS и колесо в сборе. Опустите автомобиль и подключите черный отрицательный кабель аккумулятора.
Заполните бачок гидроусилителя рулевого управления и прокачайте систему гидроусилителя руля. Включите двигатель и полностью поверните рулевое колесо влево и вправо. Добавляйте рулевую жидкость в резервуар по мере необходимости и понемногу, пока в резервуаре не будет поддерживаться уровень жидкости.
Оставьте автомобиль в безопасном месте и отсоедините черный отрицательный кабель от аккумулятора.
Снять модуль стеклоочистителя.
Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и надежно удерживайте его на двух подставках
Снимите брызговик с приводного ремня снизу автомобиля.
Найдите кронштейн насоса гидроусилителя руля и – работая снизу автомобиля – ослабьте сквозной болт; затем снимите шланг давления кронштейна маршрутизации.
Поставьте поддон на пол, под бачок для жидкости насоса гидроусилителя и откачайте как можно больше жидкости из бачка; затем снимите шланги давления и подачи жидкости с насоса.
Снимите задний крепежный болт насоса и передние крепежные болты через шкив. Не забудьте захватить и оставить распорку, расположенную между насосом и монтажным кронштейном, после того, как вы открутите болты.
Возьмите насос и шкив в сборе над алюминиевым кронштейном и вытащите из двигателя.
Установите новый насос на его кронштейн и затяните передние крепежные болты до 40 фунтов.
Установите и затяните задний крепежный болт и проставку с усилием 40 футов.
Установите на место шланги давления и подачи. Убедитесь в том, чтобы заменить уплотнительное кольцо на шланге высокого давления и затяните шланг застежку до 23 футов-фунтов.
Установите сквозной болт и затяните с моментом 40 футов, работая из-под автомобиля; затем установите приводной ремень и брызговик.
Опустите автомобиль и переустановите модуль стеклоочистителя и подключите черный отрицательный кабель аккумулятора.
Заполните бачок жидкостью гидроусилителя руля и прокачайте систему. При необходимости ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля для правильной процедуры.
подсказки
Чтобы найти и идентифицировать компоненты системы гидроусилителя руля, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля. Вы можете купить один в большинстве магазинов автозапчастей или проконсультироваться бесплатно в большинстве публичных библиотек.
Предупреждения
Многие автомобили поставляются с системой надувных подушек безопасности или системой дополнительной надувной подушки безопасности (SIR). Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего конкретного автомобиля и проверьте, нужно ли вам и как отключить систему SIR. Работа с компонентами гидроусилителя руля может привести к срабатыванию датчиков удара, расположенных вокруг системы рулевого управления, и случайному срабатыванию подушек безопасности, что может привести к серьезным травмам.
- Купить сальник (№9031117007).
- Снять, отмыть и разобрать насос.
- Вытащить сальник.
Старый и новый сальники:
- Абсолютно одинаковые. Сальник под этим номером очень качественный, для удобства установки на его внутренний буртик уже нанесена консистентная смазка.
У моего подопытного шкив был сломан. Снять его щадящим методом с помощью съёмников ессно не удалось, поэтому карболитовая часть шкива была разломана в тисках, а оставшаяся на валу стальная втулка разрезана почти до конца в нескольких местах и разорвана зубилом.
Вал и новый шкив:
Участок серого цвета это не выработка а коррозия.
- Установить новый шкив. Дюймовая резьба 3/8 (9,525) внутри вала проржавела и увеличилась. Я прошёл её метчиком на 10 со стандартным шагом. Посадочный диаметр нового шкива аж на сотку меньше диаметра вала. Насадить шкив, ввернув в вал болт и вращая на нём гайку, оказалось невозможным из-за постоянных перекосов.
Чтобы не заугубить вал, а вместе с ним и насос, детали были отнесены токарю (минус банка кофе), который без особых проблем соединил их, зажав вал в токарном патроне и вдавливая на него шкив задней бабкой с центровочным конусом. Мощности ручной подачи хватило лишь на 50% глубины посадки, поэтому пришлось дополнительно относить запчасть в ближайший гаражный сервис с прессом, где за дикие 50 руб. шкив был досажен окончательно. Надо сказать, десятитонный пресс справился с этим еле-еле. После такого, лично я вижу лишь один способ поменять шкив, штатным приспособлением, не снимая насос с машины - расточить его посадочный диаметр на 0.01 мм.
- Запрессовать сальник:
Я вбил молотком через деревяшку.
Установлен.
Передняя часть корпуса насоса сделана из чугуна.
Во внутрь неё посажена алюминиевая гильза со спиральными каналами для смазки вала по всей длине. Пара подогнана прецизионно и вал почти не имеет люфта. Почему был использован алюминий, а не куда более износостойкая бронза не ясно, хотя, покуда в насосе есть хорошее масло, эта пара вечная.
На чугунной половине выработки нет совсем.
Непосредственно перед сборкой, каждая деталь полоскалась в ёмкости с солярой.
- Установить направляющие.
Вбиваются лёгкими постукиваниями молотком.
- Установить статор, квадратной меткой вверх
Видно что одна из направляющих вбита не до конца. После обнаружения ошибки переделал. Метка на фото слабо различима (около правой направляющей).
Насколько я могу судить, статор почти всех современных насосов ГУР несъёмный (полость выфрезерована в теле насоса), что значительно понижает ремонтопригодность.
- Установить ротор, меткой в виде стрелки вверх.
- Установить лопасти. Их особенно важно промывать от песчинок перед установкой.
Лопасти имеют разный характер выработки с одной и с другой стороны.
На фото вал вращается против часовой стрелки. При проворачивании ротора, лопасть упирается левой стороной (на фото, или если смотреть со стороны задней крышки) в масло, а правой в гнездо ротора. Поэтому левая сторона, в отличии от правой, почти не имеет выработки:
Левая сторона.
Правая сторона отполирована гнёздами ротора.
Перед установкой, я развернул лопасти наоборот чтобы уменьшить их колебания в гнёздах.
- Вставить вал и защёлкнуть его стопорное кольцо.
Подвижное "донышко":
"Чтобы жизнь мёдом не казалась", эта плоскость сделана уже из алюминия, а не из чугуна, от чего истирается и имеет небольшие задиры. Для ремонта, её необходимо полировать на притирочной плите, чего я не делал.
Оно же с другой стороны:
Тарельчатая пружина.
"Донышко" постоянно поджимается пружиной к ротору. То-ли для компенсации огрехов толщины прокладки, то-ли для демпфирования колебаний давления в насосе.
Установлено.
Прокладки "донышка".
Прокладки лезут с трудом. Легче всего собрать насос, поставив маленькую прокладку и пружину, на "донышке", а большую прокладку установить в заднюю крышку.
Задняя крышка протёрта от грязи (изнутри).
Установлена большая прокладка.
Установлена маленькая прокладка.
После посадки, "донышко" будет удерживаться прокладками в крышке:
- Поочерёдно затянуть болты (головка на 12) в несколько приёмов.
Прикрутить подающий штуцер к насосу.
Разбирать в обратном порядке.
Осталось перебрать редукционный клапан, но я не смог открутить его гайку вне гаражных условий, так что пока так.
Со временем, пружина клапана ослабевает и максимальное давление, развиваемое насосом снижается.
П. С. На какую глубину должен быть посажен шкив? Я посадил ровно по выточку, что на 1 мм менее глубоко чем стоял старый. Временами, ремень клинил на старом шкиве и проскальзывал (от чего его и сломало) - вероятно из-за перекоса, если учесть полную исправность насоса.
Посадка:
Ultima
Читайте также: