Как снять блок abs audi a6 c5
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Надеюсь что автор материала не сильно обидится, но решил его материал слегка подредактировать, а точнее, просто добавить конкретики в технологии ремонта.
Хочется сразу добавить что данная технология ремонта и причина неисправности ЭБУ ABS является типичной и часто причиной является очень близкое расположение блока ABS к выпускному коллектору, в следствие постоянного перепада температур и изменения погодных условий, в этих местах блока образуется коррозия на проводниках, в итоге мы получаем проблему, которая описана ниже. Технология восстановления блока ABS применима и ко многим другим маркам автомобилей.
Началась проблема с того что загорелся датчик АБС на приборке. Проблему обнаружил в неисправном датчике. Видимо на одной из СТО, когда меняли пыльник гранаты выбивали ее не сняв датчик. В результате чего он был физически поврежден, смят угол.
Через некоторое время загорелся восклицательный знак на приборке "((!))", который занимает все пространство и не выдает другие показания, к тому же каждый раз мерзко пищит при включении зажигания…
Почитав информацию на форумах решил заехать на диагностику. Выяснилось, что проблема в блоке АБС. Узнав цену ремонта, нового блока и с разборок, сразу захотелось решить проблему самому)))
"Воодушевившись" ценами пошел снимать блок. Подробно описывать не буду, очень много информации в интернете как это делать. Добавлю от себя, самый простой способ из-под крыла сняв омывательный бачок или отодвинув его в сторону как сделал я. Можно не снимая (ставили на место без разбора подкрылка), но для меня лично этот процесс слишком нервный и кропотливый, что я лучше сниму колесо и остальное. Срезав верхнюю крышку сразу не увидел обрыв, ну очень тонкие там проводки. В итоге с лупой удалось найти обрыв.
Визуально обрыва не было видно, аккуратно потрогав провода обнаружил обрыв двух толстых. И вот здесь поправлю автора - не стоит уповать на визуальный осмотр, необходимо вооружиться мультиметром и хорошими щупами. И здесь главное чтобы руки не дрожали. В режиме прозвонки, мультиметром проходим каждый соединительный контакт, т.к. визуально обрыв может быть не видим, а "потрогав", можно и навредить.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ, ПАЯТЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО С МИКРОСКОПОМ И МЕЛКИМ ПАЯЛЬНИКОМ!
Спаяли сами (тяжело с паяльником и лупой). Пока паялись нужные провода, отпаялись пару соседних… пришлось зачищать от геля и остальные провода, процесс не очень приятный, т.к. этот гель тянется и возвращается на свое место, а резкие движения делать нельзя… И здесь добавлю, на дрожание рук указал выше и понятие мелкого паяльника у каждого своё. Сегодня очень много технологий пайки. И здесь лучше применить низковольтный паяльник, мощностью не более 25 Вт. Конец жала такого паяльника должен быть острый, а не в виде отвертки. Пайка должна осуществляться с применением не канифоли, а флюса, для эффективности и аккуратности используем припой, толщиной 0,8 мм. Флюс выбираем такой, чтобы его не нужно было смывать после пайки, т.к. монтаж проводников ограничивает нас в лишних манипуляциях на плате.
Тип жала паяльника, как на фото выше, не медный и зачищать его напильником или наждачкой нельзя. Все эти советы даю чтобы не было вот такого результата, как на фото ниже
Почему низковольтный паяльник 25 Вт? Всё просто, на типовом паяльнике 220 В всегда будет статика, если его не заземлить правильно, а 25 Вт - чтобы не перегревать плату и соседние контакты, чтобы не произошло, как у автора материала с соседними контактами. Если имеется паяльная станция, (не фен в данном случае), это будет наилучшим вариантом.
На этом как бы процесс ремонта автор заканчивает.
Хочется отметить что проблема типична по неисправности и отгниванию контактов, также может быть и плохая пайка на заводе-изготовителе и контакты просто отваливаются. Здесь каждый случай уникален и подход к нему должен быть таким же. Поэтому, если Вы не имеете должного опыта в ремонте электронике, советуем прибегнуть к помощи специалистов, ведь наверняка у многих из вас есть друзья телемастера или т.п., которые "спят" с паяльником. Ну и на последок видео о ремонте блока ЭБУ ABS:
Как вы догадались из названия записи с А-жесть произошли изменения которые чуть меня не отправили в задний бампер автобуса под номером 359.а именно отказали тормоза .Хорошо что не совсем а частично в конце они схватывали и машина тормозила. Удивление на лице не заставило себя долго ждать . Поехал в гараж снимаю все 4 колеса и что имеем по факту из переднего левого и заднего правого то есть один контур диагональный прокачивается нормально, а из переднего правого и заднего левого течёт какой то кисель прямом смысле этого слова КИСЕЛЬ КАРЛ. Как это произошло до сих пор ума не приложу .РЕШЕНО! переборке тормозной системы быть .
Что было сделано по порядку
Сняты тормозные суппорта передней оси поменяны все резинки
Для ремонта были выбраны уплотнители фирмы ATE
Поменяны направляющие и уплотнительные манжеты направляющих втулок .на суппортах задней оси
Для ремонта были выбраны уплотнители и направляющие фирмы TRW
Был демонтирован Блок ABS маркировка 8E0 614 111 T в результате проверки была забита одна из магистралей все тем же веществом что было обнаружено и в тормозных трубках. тормозной жидкостью назвать это язык не поворачивается.
Разборка и промывка не помогла . и было принять решение приобретение аналогичного блока ABS c такой же маркировкой рабочем состоянии . вечером того же дня он был найден .
Ну и на сладкое был снят ГТЦ и при разборке было обнаружена порванная манжета как раз того самого второго контура .Решив что проблема вот она на поверхности радостный я побежал в магазин и приобрёл рем-комплект фирмы FRENKIT № 125040 для ГТЦ Lucas диаметром 25.4.
После Сборки и установки всё на место прокачал тормоза через VAG com появились тормоза и вроде бы всё вот она победа уже близко, но не тут то было . собрав всё на место и попробовав прокатится после не продолжительной поездки и нажатий на педаль тормоза заклинили тормоза и угадайте какого контура . Да ДА дА именно того злополучного контура переднего правого заднего левого колеса . стронутся с места я не мог . пришлось открутить тормозную трубку от абс и сбросить давление что бы хотя бы доехать до гаража обратно. По итогу почитав форумы и облазив интернет не высыпаюсь уже который день подряд нашёл проблему что в ГТЦ оказывается есть обратный клапан который отвечает за сброс давления в тормозном контуре когда отпускается педаль тормоза .В моём же случае он либо залип частично так как давление в контур накачивалось, но не уходило вследствие чего зажимало торза сильнее и сильнее до того момента пока машина окончательно не могла стронутся с места . Плюнув на всё был приобретён абсолютно новый ГТЦ той же фирмы что и стоял
, а именно LUCAS TRW
По итогу был установлен Новый ГТЦ и всё заработало как надо.
Отсюда вывод сделанный мною для себя лично не зря придумана поговорка скупой платит дважды .
По затратам:
PML360 LUCAS/TRW Цилиндр тормозной главный AUDI A4 (B5), A6 (C5), VW PASSAT (3B_) PML360- 4300 рублей
Блок ABS 8E0 614 111 T- 5000 рублей
ST1160 TRW КОМПЛЕКТ ВТУЛОК СКОБЫ СУППОРТА- 368 рублей
11044157042 ATE РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА- 345 рублей за 1 шт ( в моём случае вышло 690 рублей)
Ремкомплект ГТЦ Lucas — 510 рублей
Тормозная жидкость РосDOT4 обьём 910 гр — 4 штуки цена за все 4 1000 рублей
ИТОГО:11868 рублей
Что же я получил за такую сумму денег . практически новые тормоза и душевное спокойствие что при экстренной ситуации моя А-жесть сможет остановится .
Надеюсь запись послужит полезным чтивом и каждый вынесет из неё свою полезную информацию.Всем Полных баков и удачи на дороге …
Когда погиб в агониях мой первый блок (а погибал он страшно, сначала верещала на главном табло АБС, а потом пошла ошибка в систему CAN и верещать стала масленка давления масла) я пошел этим вот сложным путем "ссылка: ответ на вопрос: кто виноват?" . Но первый блок было уже не спасти. Поэтому был выписан из Америки новый старый блок (он оказался от машины с автоматом, поэтому ASR не заработала. Да и гори она в аду! Реально неработающая система-подставляла!) А потом я понял: все инженеры выводят минус на корпус, тестер со мной согласился. Дальше все просто: нет смысла восстанавливать проводки в красном кружочке. ВНИМАНИЕ! На фотке вскрытый труп первого блока, для наглядности! вам его вскрывать не надо!
надо лишь пригнать минус на этот алюминиевый корпус в чистую зону бордового прямоугольничка. Координаты свободной площадки:
А дальше все просто:
Берем винт например М5, лучше советский, они хорошо паяются. На МАЛЫХ оборотах в пластиковой крышке, в заданных координатах аккуратно сверлим дырочку меньше болта, чтобы он нарезал плотную резьбу в пластике, вкручиваем — выкручиваем, отпиливаем с небольшим запасом, чтобы сильно не торчал . Опаиваем его с обоих торцов (канифолью! без кислоты! для увеличения площади контакта), со стороны отвертки припаиваем провод, на конец провода клемму типа "ушко". Вкручиваем болт пока крышка слегка не выгнется, она как мембрана будет прижимать болт для хорошего контакта. И ставим блок на место. Это фотка второго блока, спасенного от смерти.
Если через пару лет появятся похожие симптомы, по просто за провод покрутим болт на несколько градусов. Если не помогло — блок труп! Ремонту не подлежит, сгорело ПЗУ. У меня так уже 5 лет работает.
Решил починить сбой блок абс! Когда машину покупал он не работал лампочка не горела на панели и на него не возможно было войти через ВАГ-СОМ! У кого нет опыта пайки электроники лучше ни лесть сам занимаюсь ремонтом ноутбуков есть опыт!
Не горит индикация на панели ищем проблему ООО видно когда блок сдох долго не думая закоротили 2 провода КОРИЧНЕВЫЙ и ЖЕЛТО/КРАСНЫЙ провод ООО разпаеваем их!
Начала гореть лампочка АБС и моргать БРАКЕ!
Пробуем зайти через ваг-сом малоли что обидно не заходит надо делать блок!
Начнём!
1)Снимаем переднее левое колесо
2)Снимаем подкрыльник
3)Снимаем бочок гидравлической жидкости и омывательный бачок всего 3 болта 2 с верху и 1 с низу.
4)Снимаем разъём с электронного блока АБС и разъём с низу состоящий из 2 проводов.
5)При помощи Т-20 отвинчиваем 6 винтов и снимаем электронный блок АБС. Получается мы снимаем электронную часть АБС, а гидравлическая часть остаётся на машине
6)Затем нужно срезать крышку с блока АБС, я взял строительный нож и начал прорезать по контуру (ВНИМАНИЕ: БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ЧТОБЫ ИНСТРУМЕНТ КОТОРЫМ ВЫ ПРОРЕЗАЕТЕ НЕ ПРОВАЛИЛСЯ ВО ВНУТРЬ)
7)Как будит прорезано достаточно берём плоскую отвёртку и поддеваем крышку с противоположной стороны от главного разъёма она без проблем отламывается!
8)Теперь берём что-нибудь тонкое, находим там 2 тоненьких сeребряных проводка(ПРИМЕРНО ПО ЦЕНТРУ ОНИ ТАМ ОДНИ) и пробуем их пошевелить у основания со стороны разъёма(Я в самом начале подумал что они целы на глаз но как пошевелил они сразу сдвинулись!)
9)ТЩАТЕЛЬНО УБИРАЕМ ЖЕЛЕ С МЕСТА ТАМ ГДЕ БУДИМ ПАЯТЬ, Я ПРОГЛЯДЕЛ ЧУТЬ-ЧУТЬ ОСТАЛОСЬ ТАК НЕ ДАВАЛО ЗАЛУДИТЬ КОНТАКТЫ.
10)Потом припаиваем к площадке со стороны разъёма тонкую медную проволочку (я взял проволоку с интернет кабеля) где-то 10-15 см
11) Облуживаем серебряные проводники идущие от платы в том месте где они имеют максимальное удалены по высоте!(УБИРАЕМ С НИХ ТОЖЕ ЖЕЛЕ)
12)Аккуратно придвигаем медную проволочку которую мы припаяли в 10 пункте к облуженному месту на серебряных контактах и спаиваем в одно целое)
13)Откусываем лишний кусок проволоки его будит много!
14)Берём крышку которую сняли я временно приклеил изолентой для проверки после заклеил термо клеем!
15)В обратном порядке ставим всё на свои места блок==>
15.5) Проверяем Ваг-Сомом ==> Бачок омывательный и гидравлический ==> подкрыльник => колесо!
Осталось поменять задний правый датчик!
Воля Мы сыкономили 130$!
Такой вопрос Что такое EDS.
ауди - ломучее барахло
Я снимал блок без снятия подкрылка и бачка. нафиг ты их снимал ? )
просто отогнул переднюю часть подкрылка
Наверное я огорчу тебя, у тебя блок АБС накрылся окончательно, или ты его накрыл. Посмотри внимательно на свою кодировку блока, она почему то выдаёт серийный номер, а не соответствующий код
. С уважением к каждой детали
فيما يتعلق بكل التفاصيل
ауди - ломучее барахло
Наверное я огорчу тебя, у тебя блок АБС накрылся окончательно, или ты его накрыл. Посмотри внимательно на свою кодировку блока, она почему то выдаёт серийный номер, а не соответствующий код
я можна вклюнюсь ф беседу ?
как ты помнишь у меня в кодировке блока ABS тоже сериал номер .
но ABS работает идеально
EDS не работает (если вообще должна )
Да, помню конешно, но так быть не должно. Могу принципиально счас спуститься вниз к машине и сделать скрин 03 блока.
Кстати я тебе блок так и не выслал пока, нет времени добраться до почты, в течении недели-двух обещаю выслать, убедишься, что там сейчас стоит код 00000
. С уважением к каждой детали
فيما يتعلق بكل التفاصيل
ауди - ломучее барахло
Кстати я тебе блок так и не выслал пока, нет времени добраться до почты, в течении недели-двух обещаю выслать, убедишься, что там сейчас стоит код 00000
а я уже хотел почту терроризировать . почему так долго нету
может мне свой попробовать перекодировать на нули, или лучше не трогать (если лузер в этом ) ?
ауди - ломучее барахло
. С уважением к каждой детали
فيما يتعلق بكل التفاصيل
. С уважением к каждой детали
فيما يتعلق بكل التفاصيل
ауди - ломучее барахло
Андрэ, у тебя код как надо, я рад за тебя
правильно, только никакого логина для входа не требуется (по крайней мере Васе он не нужен, входит и кодирует сразу)
У меня закрались сомнения по блокам и наличию в них системы ESP, поковыряюсь в мануалах, сообщу
В инструкции мы будем ремонтировать блок марки — Bosch. Это не самый лучший из абэсок, и ко всему прочему именно такой установлен на большинстве марок.
Например в Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault и даже в Mercedes попадаются.
Расположение блока АБС под капотом Audi А4
Проблема начинается с надоедливой ошибки и восклицательного знака на весь экран. Из за которого ничего больше приборка показать — не может, пока не устранить проблему.
Все бы ничего и ездить вроде можно, но при продаже покупатель часто задает много вопросов видя это безобразие. Да и самому спокойнее когда по электрике — все в порядке.
Чаще поломка возникает в электронной части блока.
Контакты там тонкие хрупкие. Если проблема схожа с описанной ниже — при достаточном опыте работы с паяльником у Вас все получится.
Разбираем.
Сперва снимем электронную часть. Она соединена с гидравлической (основной) частью — шестью болтами. Отсоединяем питающий шлейф далее удобным ключом подлезаем и выкручиваем.
Электронный модуль — снят!
12 контактов электро-модуля
Теперь нужно аккуратно вскрыть пластмассовый корпус модуля. Режем резаком по шву, очень осторожно, не засаживая нож глубоко. Можно задеть контакты внутри.
Корпус вскрыт.
Внимательно рассматриваем плату под лупой и яркой лампой. Осмотр данного блока выявил повреждение двух контактов в левой части идущих к разъему.
Микросхема скрытого АБС
Со стороны все кажется нормально.
Слегка пошевелив эти проводки они легко отошли от контактов.
Аккуратно припаиваем проводки на место. Можно так же напаять новый общий провод вместо этих двух. Паять нужно крайне осторожно — не перегрев весь модуль с платой.
Если в паяльном опыте несильны — лучше отдать опытному другу или в мастерскую.
Читайте также: