Как снять генератор на заз 968м
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Источниками постоянного тока на автомобиле ЗАЗ-968М являются аккумуляторная батарея 14 марки 6-СТ-55ЭМ и генератор 43 переменного тока марки Г-502А с встроенном полупроводниковым выпрямительным блоком.
Поддержание напряжения генератора в заданных пределах производится реле-регулятором РР310В.
Потребителями электрической энергии на автомобиле ЗАЗ-968М являются:
— система зажигания смеси в цилиндрах двигателя, которая состоит из свечей 46, прерывателя-распределителя 45 и катушки зажигания 44;
— стартер 41 с электрическим тяговым реле включения;
— приборы освещения и световой сигнализации, в том числе: фары 1 с лампами дальнего и ближнего света, лампы 7 габаритного освещения, боковые указатели поворота 2 с повторителями 10, задние фонари 49 и 56 с секциями стоп-сигнала (лампа 53), габаритных огней (лампа 51), задних указателей поворота (лампа 49), лампой 52 сигнала заднего хода; реле-прерыватель 16 указателей поворота и аварийной сигнализации, фонари 55 освещения номерного знака;
— приборы внутреннего и наружного освещения: плафон 40 освещения салона кузова; подкапотный фонарь 54;
— контрольные приборы: датчик 47, контрольная лампа 25 аварийного давления масла, датчик 48 и указатель 26 температуры масла, датчик 35 и указатель 19 уровня топлива в баке, контрольная лампа 23 включения дальнего света фар, контрольная лампа 24 аварийной сигнализации тормозов;
— вспомогательные приборы: звуковой сигнал 3, электродвигатель стеклоочистителя 28 и электродвигатель стеклоомывателя 17, электродвигатель вентилятора отопителя, дополнительное сопротивление свечи отопителя и электромагнитный клапан регулятора отопителя.
Предохранители защищают цепи на автомобиле ЗАЗ-968М:
Перед заменой перегоревшего предохранителя выяснить и устранить неисправность, вызвавшую его перегорание. Следует устанавливать предохранители только заводского изготовления. В качестве временного предохранителя могут быть использованы перегоревшие предохранители с напаянной луженой медной проволокой диаметром не более 0,26 мм, выдерживающей силу тока 8 А.
С помощью выравнивающей обмотки предотвращается повышение напряжения в случае увеличения значений частоты вращения ротора генератора.
Реле блокировки РБ1 (РБ-1) автомобиля ЗАЗ-968М предназначено для выключения стартера в автоматическом режиме после запуска двигателя и управления контрольной лампой 5, показывающей работу генератора. В состав реле блокировки входят: электромагнитное реле с контактами 4, которые являются нормально замкнутыми, и выпрямительный мост 2, состоящий из диодов Д7Б и предназначенный для запитывания электромагнитного реле. В случае включения на неработающем двигателе зажигания загорается контрольная лампа, так как контакты реле являются нормально замкнуты. После того, как двигатель запущен, переменное напряжение генератора поступает на выпрямительный мост, происходит намагничивание катушки реле и якорь притягивается. Контакты размыкаются, и гаснет контрольная лампа. Это говорит о том, что генератор работает в нормальном режиме. Контакты реле блокировки находятся постоянно в разомкнутом состоянии при вращении коленвала двигателя в рабочем диапазоне частоты. Это предотвращает при работающем двигателе случайное повторное включение стартера. Когда двигатель останавливается, исчезает напряжение на зажимах генератора, отключается реле блокировки, цепь питания стартера подготавливая для следующего запуска двигателя.
С помощью контрольной лампы контролирует только работа генератора. Она не является показателем степени зарядки аккумуляторной батареи.
Если при работе двигателя автомобиля ЗАЗ-968М горит контрольная лампа, это говорит о неисправности реле-блокировки либо генератора.
От генератора автомобиля ЗАЗ-968М питаются все потребители и заряжается аккумуляторная батарея. Он установлен в расточке направляющего аппарата и к нему крепится при помощи трех болтов. Привод генератора происходит от двигателя.
Весь узел направляющего аппарата в комплекте с генератором размещен на крышке распределительных зубчатых колес.
Техническая характеристика генератора Г-502А
Номинальное напряжение: 12 В
Направление вращения: Правое (со стороны привода);
Максимальная сила тока: 30 А
Максимальная частота вращения ротора: 7500 мин -1 ;
Частота вращения ротора генератора Г-502А, при которой при температуре воздуха +20° C напряжение на зажимах равно 12,5 В:
— при нулевой силе тока нагрузки: не больше 1200 мин -1 ;
— при силе тока нагрузки 20 А: не более 2500 мин -1 ;
Размер щеток: 6,5×6×13 мм;
Масса генератора: З,5 кг;
Усилие прижима щеток: 250±60 гс;
Передаточное отношение шкива коленвала к шкиву генератора: 1,35.
Статор генератора Г502А автомобиля ЗАЗ-968М представляет собой пакет пластин 11 из электротехнической стали, которые имеют восемнадцать пазов. В этих пазах заложена трехфазная обмотка 12, состоящая из шести непрерывно намотанных катушек. У фазных обмоток концы выведены на клеммную колодку. Статорные обмотки соединены звездой.
В состав ротора генератора Г-502А входят: обмотка возбуждения 5, которая находится на стальной втулке 6, два клювообразных штампованных полюсных наконечников 4, которые установлены методом запрессовки на вал до упирания их в торцы втулки. На изолированной втулке к торцу полюсного наконечника напрессованы два контактных кольца 13, к ним припаяны два вывода от обмотки возбуждения. Ротор генератора Г-502А вращается в двух шарикоподшипниках 8, которые имеют закрытый тип и не требуют при эксплуатации дополнительного смазывания. Они расположены в передней (если смотреть со стороны привода) крышки 1 и задней крышки 7.
Кто смотрел видео о первом запуске наверняка слышал стук клапанов и скрежет генератора! сняв карбюратор для чистки там оказалось немного ржи в поплавковой камере а в остальном все в рабочем состоянии!
За одно решил и разобраться с генератором! чтоб его достать пришлось не мало разобрать! в итоге он снят! но при первичном осмотре было сделано заключение о выхода из строя дальнего подшипника от шкива! в процессе демонтажа был сдвиг вдоль оси и люфт вентилятора пропал! я по началу расстроился но потом все оправдалось! как оказалось была разбита крышка генератора в месте посадки подшипника, это наверняка болезнь заз!
Выработка была только в начале и после сдвига люфт пропал!
Точить втулку нет времени, подкладывать жесть от банки не хотелось, и я пришел к выводу что надо посадить посадочное гнездо на эпоксидный клей по металлу! и это помогло, тем более что все было в наличии, и я собрал все поздней ночью!
Состояние генераторв подтверждает пробег авто! Кольца и щетки не имеют износа!
Установка дополнительного генератора!
Всем привет, как и писал в прошлой записи, у меня случился Конец страховки. Конец для меня радостный так как, когда у меня есть страховка, я только езжу на Зазике, а не ремонтирую его, хотя он того требует. Ну планы, поставленные мною, начали исполняться в течении последних 3 праздничных выходных.
Первые 2 пункта из Генплана на запорожец выполнены, но остались небольшие нюансы)))
И так продолжим по порядку:
—— Первое что мы сделали из списка, это вернули Зазику стоковую подвеску. Подняли его аж на родные +18 см))) Теперь мы ЖИП, ни какие кочки нам не страшны, что очень радует. Прощай боязнь за пятую точку на каждой кочке. Есть конечно из этого дикий для меня МИНУС, звать его КРЕНЫ. Крениться зазик в поворотах сильно, а закладываю я в них не слабо)))
С задней подвеской было всё просто, сняли амортизаторы с пружинами, скинули укороченную пружину и поставили нормальную. Прокачки амортизаторы не требовали, так как перебирались в конце августа. А вот с передком мы помучились, во-первых надо было реанимировать старую балку: поменять резинки (поставил СССР в виде рукавов), поменять сорванные болты и залить масла в неё. Во-вторых, требовалась прокачка амортизаторов.
При снятие заниженной балки, не могли открутить болт на правом нижнем шаровом пальцы (на рычаге), короче спили мы его))))
Ну а после снятия много времени на установку не потратили. Проверил всё, все резинки СССР на рулевых и шаровых как новые, что не может не радовать. Ну и принялись за установку, заодно после проделанного поменяли передние колодки на новые и смазали подшипники, они ещё в порядке. ну и после установки колёс выставили схождение и развал. Но почему то псле поездки он опять ушел в минус, так и не пойму почему(((
—— Второе это то, что мы установили Доп генератор от Москвича 583,3701 55А (Спасибо за него NikolaZaZ968A )
Перед установкой начитался всяких тем по поводу как подключить, как прикрепить ну и начали действовать. Вот одна из них Полезная тоже статейка))) Для начала разобрали полностью Генератор, так как Коля сказал, что он долго пролежал. После разборки внутри обнаружилось осиное гнездо (отличное место для проживания) и много пыли с паутиной. Так же зачистили корпус от грязи и перед сборкой вывели 2 провода с с диодного моста, это делается для того чтобы лампочка зарядки не горела на приборной панели.
Далее собрал генератор и покрасил некоторые детали на нём. Ну и принялись за изготовление крепления генератора к двигателю. За основу было взято заводское крепление ВАЗ 2101 и пластина из 3 мм металла. методом примерок нашлось наилучшее положение крепления. Далее подгонка, обрезка, сверловка и прикручивание. Получилось вот такое крепление, которое сразу же покрасилось в черный матовый)))
Далее после примерки и подгонки было выбрано наилучшее положения для натяжителя от Газели.
Ну а далее дело за малым, подключение проводки к генератору. Подключил я родной и москвичовский параллельно. Пустил жирный провод (силовой кабель от набора провод МИСТЕРИ) на плюс от генератора на стартер. Так же кинул массу с того же провода. далее Шунт на Реле Регулятор (РР) АСТРО 591.3702-01, и так же к нему подвёл провода от катушки и замка зажигания. Ну и зацепил 2 выведенных провода с диодного моста на провода от родного генератора, которые идут на Реле Блокировки (РБ). Теперь в проводке ДВА РР, оба одинаковые, АСТРО 591.3702-01. Один на родной Генератор, второй на Москвичовский)))
Подключал по вот этой схеме, я думаю многим она пригодится)))
Ну и самое сложное, что нас сегодня ожидало, это подборка нового ремня. Длину смерили, надо было 1300-1350 мм. Оказывается в городе это редкость, двухчасовые поиски прошли успешно и ремень был найден, размер 1310 мм. Чтоб установить ремень потребовалось отсоединить шланг подачи топлива на бензонасос. Не беда, отсоединили, поставили ремень и подсоединили бензопровод обратно. расстояние от шланга до ремня 10 мм, думаю этого достаточно))) Ну и в будущем при установке кожухов охлаждения тоже придется поработать болгаркой
Вот и всё, теперь я забуду про просадки, по крайней мере надеюсь))) ну и общий вид, всё ещё раз будет сниматься для покраски некоторых деталей
После сборки решили провести тест, аккумулятор был полностью заряжен. Зарядка идет, на клеммах показывает 14.79-14.80, Нормально ли это?
Также двигатель быстро прогреваться стал. Это тоже нормально или нет?
Прогрел Двигатель до 60 градусов, стою на холостых (печка и фары включены) приборы горят тускловато, даю \ чуть чуть газу приборы начинают гореть ярко. Фары моргают чутка, думаю надо щеткам притереться на генераторе. Ну и проблема с печкой теперь. после того как она поработала она отключилась (перестал работать вентилятор и доп. сопротивление потухло), через секунд 15 она опять включается и свеча начинает нагреваться и печка опять глохнет. При этом щелкает реле в районе включателя печки. в чем может быть проблема?
Генератор на заз968м
Снял ремень , при включенном зажигании вращается с усилием и
рывками , включил лампочку 12в 21ва между + и Ш , зарядки нет,
очень слабый накал лампочки, слабый желтый цвет половины нити
накаливания, если ее между Ш и массой то горит довольно ярко.
Мерял сопротивление между фазами и массой , отклонений нет .
Если завести двигатель то гаснет контрольная лампа зарядки
батареи. Если еще есть мысли по этому поводу пишите.
—
Виктор.
Я одключил + генератора от Б стартера , и между + генератора и
массой включил лампу , после постепенного повышения оборотов
она сгорела , значит выпрямительный блок работает , собрал все
обратно , завелся , выключил все потребители и отключил массу —
работает . Делаю вывод что сам генератор в порядке , включаю
внешнее освещение — заглох , наверно где-то в цепи утечка на
массу , померял напряжение при работающем движке — 13,5В (
батарея,стартер,замок зажигания) , если газонуть напряжение
не значительно увеличивается ,двигатель работает ровно ,
но , например, поворотники мигают тускло , сразу не додумался
померить напряжение на них . Теперь думаю что с батареей , я
вечером его поставил все было нормально , а утром с трудом
провернул стартер — что это — просто сильный разряд за ночь
или повреждена батарея ? Возможно ли привести ее в нормальное
состояние только зарядкой от генератора ( на данный момент заво-
жусь только с горки) или лучше поставить его на зарядку ?
—
Виктор.
А сколько лет батарее? Если больше 2,5 , то вполне может быть. Если батарею заряжать на зарядном устройстве — как себя ведет? Уровень электролита в норме?
Если двигатель не заводить — повороты и все другое — работают?
Проверить генератор можно хитрым путем — между +12 и Ш подвесить лампочку 12В, 21Вт. При этом должна появиться зарядка, но слабая ( так в дороге советуют РР дохлый заменять ).
Проверь на выводе Б ( + ) есть ли, туда +12 должно приходить при включенном зажигании.
Если на Б есть, на Ш — нет, то либо опять дохлый РР, либо замыкание на массу в цепи возбуждения генератора.
Т.е. можно прозвонить три точки выводов фаз на целостность
обмотки и короткое замыкание на массу ?
Генератор пока снимать смысла нет.
:
: Проверить генератор можно хитрым путем — между +12 и Ш подвесить лампочку 12В, 21Вт. При этом должна появиться зарядка, но слабая ( так в дороге советуют РР дохлый заменять ).
Да, должно. Лучше между этим выводом и массой включить нагрузку, опять таки вроде 21 Вт лампочки. В некоторых версиях регуляторов есть резистор между + и Ш, без нагрузки он исказит картину при измерении вольтметром.
: Т.е. можно прозвонить три точки выводов фаз на целостность
: обмотки и короткое замыкание на массу ?
Пока что можно прозвонить только цепь Ш, должна иметь сопротивление порядка 8 Ом ( для тока возбуждения 1.5 А ).
Оно туда через лампочку подается в таком включении.
генератор на 968
Ответ > Ну а кто знает как чинить генератор на 968ом?Не заряжает АКБ он что-то.
Или ,например,мож от какой другой машины подойдет?
[strong]На штатное место кроме родного ничего не влезет, вдобавок у него на дальнем конце вала вентилятор стоит :(. А вот поставить дополнительный сбоку — вполне можно, но если у тебя ЗАЗ-968М — потеряешь штатное место под запаску.[/strong]
У меня на ушастом ещё был вообще довольно уникальный дефект — лопнул текстолитовый щёткодержатель. При этом внешне всё работало нормально, а заряда небыло. Более того — на ХХ гена выдавал всё как положенно, а вот при наборе оборотов отключался нафиг. Самое противное что пока до конца не отвалился — фиг я это вычислил. 8о(
Как снять генератор с запорожца
Ну а теперь серьезно.
А ошибки в этой конфе допускаются в массовом порядке, так что ничего страшного нет.
Ну возьмем к примеру DJ_Technic из данной темы. Он безусловно талант — придумал и реализовал схему с постоянными магнитами, но при расчете мощности (пост от Янв 31, 2013 1:20 pm) — грубая ошибка и в первую очередь по звуку — 210(звук).
В ныне продаваемых различных приборах в рекламных целях одни и те же величины по названию могут означать совершенно разные вещи — в данном случае ватты. Если усилитель дает на выходе всего 6 ватт на все каналы (как положено средней синусоидальной мощности), то в ЗАЗ при использовании динамиков со средним КПД на уши уже будет давить не слабо. А поскольку на выходе усилителя стоят мостовые схемы, то потребление по току будет всего 2 ампера (12 ватт) — ну ни как не 210.
Посчитаем все по новой и при этом учтем, что у обладателя ЗАЗа не кривые руки и он оптимизировал схему по потребляемой мощности и убрал высокие сопротивления по штатным проводам. (Данные по генератору ЗАЗа даны для условных 12,5 вольт, поэтому на них и будем вести расчеты).
1. Максимум максиморум:
— головной свет — 4 ампера (далее просто а). В сумме 8а.
— противотуманы — 4 а. В сумме — 8а.
— зажигание — 1,5а (схема а-ля 2108).
— звук — 2а.
— отопитель — 3а.
— дворники — 4а.
— измерительные приборы и габариты с номерным знаком — 1а.
Итого в сумме — 28а.
2. Минимум — в пробке зимой:
— зажигание — 0,5а (схема а-ля 2108).
— звук — 1а.
— отопитель — 3а.
— измерительные приборы и габариты с номерным знаком — 1а.
Итого в сумме — 6а.
Максимальный ток, отдаваемый ЗАЗ генератором при 12,5 вольтах составляет 29а. То есть мощности генератора вполне хватает для того, чтобы обеспечить все потребители в ЗАЗе.
Посчитаем теперь, что будет в холостом режиме. При этом учтем паспортные данные генератора (передаточное отношение от коленвала — 1,35, при 1200 об/мин генератора — отдача не менее 0а при 12,5 вольтах, при 2500 об/мин генератора — отдача не менее 20а при 12,5 вольтах, мах обороты — 7500), примем, что обороты коленвала на холостом ходу — 800об/мин, а максимальные обороты для длительной работы — 4400 об/мин.
Получаем, что оптимальное передаточное отношение — 1,7 (а не 1,35) и после несложных преобразований формула отдачи тока генератором в зависимости от частоты вращения коленвала — I (ампер) = 0,026 х V (об/мин) — 18,5.
Из расчетов получаем, что на 800 об/мин генератор будет отдавать 2,3а (у меня на машине по реальным замерам получилось примерно 4 ампера при 12,5 вольтах), а ток в 29 ампер будет отдаваться при оборотах коленвала всего 1830 об/мин.
Таким образом на холостом ходу имеем некоторые проблемы, хотя у нас на юге даже зимой их не должно быть. Правда длительных пробок у нас почти не бывает.
А вот что касательно того опустились руки или нет скажу что нет но в данной теме просто настолько много людей которые сидят и просто пишут вместо того что бы взять вольтметр, амперметр и на все посмотреть.
Ну предполагал я, что для крутости сейчас преобразователи ставят — тоже не хотел писать. Неужели Вы верите, что эти 60 вольт в плече необходимы и недостаточно 12 вольт ? Это что ж получается, что на 4-х омной нагрузке формируется импульс тока в 15 ампер и все это умножается на 4 канала ? То есть максимально потребляемый ток где то в районе 40 ампер постоянного тока (не забываем, что нужно поделить на корень из 2-х). Да представьте сколько мощности нужно рассеять — КПД где то реальный около 50%. Сядьте в машину, включите звук на мощность, которую сможете выдержать хотя бы в течение 30 минут и замерьте ток. Там 40 ампер и близко не будет.
Я это пишу не из-за препирательства, а хотелось бы, чтобы народ, который способен что то толковое сделать не клевал на пустую болтовню рекламщиков.
Но это немодно же, так?
Тупо работает без нареканий -а надо мучений же
У меня из подсознательных проблем — я боюсь быть модным, мейнстримом, я хочу спокою и тишины
И не люблю лишних движений.
Полагаю, крайне трудно сделать лучше, чем родная схема, не рискуя, при этом, изобрести раму с педалямИ, цепью и на двух колёсах, и потом обозвать гордым названием — лисапед.
Даже на тепловозах, на автомобилях, тракторах, самолётах, кораблях, АЭС и ГЭС, трамваях — да тупо ВЕЗДЕ есть системы регулирования возбуждения , а не выхода генератора. РН, амплистаты всякие.
Зачем регулировать выход системы, учитывая ограниченность КПД генератора, если куда как дешевле регулировать его возбуждение?
Причём, дешевле не финансово (да и так тоже), а энергетически?
Сколько бензина сожжёт в тиристорах-транзисторах преобразователь выходного напряжения генаратора?
Я даже не знаю, с чем сравнить. Ну например, вот: отрегулировать движок на идеальную работу на максимальных оборотах, и регулировать скорость сцеплением, тормозом и передачами
Наверное, я сильно устарел в своих взглядах.
А месье Компромисс был таки прав, между прочим.
Думаю, скоро поедем в Шедевры — ибо идея таки шедевральна.
Ну как минимум — мыслЯ с регулировкой выхода гены — это не автомобильное электричество, а блок питания советского магнитофона.
Вот там — да, регулируется выход трансформатора, а не возбуждение генератора ТЭЦ-ГЭС-АЭС, патамушта всем надо 220 вольт и 50 герц
Пример удачной конструкции этого типа — вуаля: система ИСАД на БМВ.
Там генератор интегрирован в маховик, но даже там поддерживается ровное напряжение, в том числе и магнитами и обмоткой возбуждения, так как гена вырабатывает целый ворох напряжений: 12v (розетка, прикуриватель и часть приблуд), 42v (свет и часть приблуд, аккумулятор), 220v (бытовая розетка). К тому ж, он же и стартер и рекуператор.
Но для него стоИт отдельный компьютер, здоровый такой блок.
Ну вот давайте к нам к генератору, ну пусть он будет даже 600 Ватт, пришпандорим комп, драйвер (плата с деталями, а не цЫферки), исполнительный узел.
Всё это добро займёт половину моторного отсека. А смысл, если можно тупо доработать родной генератор — например, перемотать ОВ, перемотать статор, сделать другой выпрямитель на тех же Шоттки-диодах, и взять нормальный РН (пусть и на микропроцессоре)?
Я не считаю, что стою на пути прогресса — ибо предложенный метод — как раз-таки регресс.
К этой схеме, с постоянными магнитами без ОВ, не хватает лишь последней рацухи: ротор с магнитами застопорить и вращать бывший статор — а чо, на него так удобно пришпандорить крылач вентилятора!
Вот только статорную обмотку магнитами не заменишь, и придётся колхозить ТРИ МОЩНЫХ ЩЁТКИ, но зато на них будет теряться ещё много ватт
Регулировка кааак по прогрессивной идее
Ладно, уползаю обратно, хватит умы смущать трезвой мыслью
Читайте также: