Как снять генератор дэу леганза

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

After watching your amazing video, I changed out my alternator in my work parking ramp. This was the first time I’ve ever worked on my car. Thank you!

Anyone ever had a starter that got stuck engaged in the engine on freezing temperature startups? It has no problem starting above 40F - it starts strong and quick every time. Just had that issue a few times last month while it was still cold. Any advice would be greatly appreciated.

GM made the choice to take taxpayer money. Then the choice to make piss poor products. Now GM cries that no one is buying their cars, and have to close factories. Well GM, you were given a chance, and you blew it.

my car wouldn't start, changed the battery, then I watched your video, changed the starter and now. it still won't crank over, I have plenty of power, new starter, but now the starter is making a weird whizzing sound. I checked the fuse.. I haven't checked the starter relay yet as it's raining. But you've been soooo incredibly helpful as I have a 2003 Ford ranger 4x4 and you pretty much have the same one. But I'm stumped and I can't find any more video's of yours to help guide me. Any thoughts?

Все доступно, я до этого даже не знал что такое стартер, и где его искать - но все норм втягивающее менять нужно. Спасибо за видео!

hi I am looking at the starter for Pontiac g6 2006 I am seeing sparks from the starter area I noticed exposed silver braided wire? not insulated? I am sure this where its sparking at

I bought a base 17 gt and stuck a Phase 2 Roush supercharger on it. 727 HP, still below the price of a Bullit. But I want power and we are all looking for something different

I love the 2nd gen Integra's(my personal favorite generation) and Would love to have a GS-R. But I hate those electric seat belts with a burning passion! I hope he's not serious about loving those horrendous things. If he is I wonder what he's high on cause I want some too. LOL

How can a guy claim to be a mechanics expert and ignore the Audi inline 5 cyl. Turbo? Pikes Peak used ro all versions of V8 american cars and here came that little unknown european manufacturer named Audi, with a 4 wheel drive car and a woman in the driver seat. I remember everyone laughing at this 'amusing' package, with 4 wheel drive being good for jeeps and women for the kitchen! Well, Michele Mouton crushed all records with the Audi quattro and the following year, Walter Roehrl smashed it to levels unthinkable before! Now that 5 cylinder beauty is still for sale and wow! What an engine it is, and indeed what a sound!

В прошлых темах я писал, что был выявлен скрип в районе ремня генератора.
В сервисе сказали, что это натяжной ролик, да и дергался он на холостых оборотах.
Со временем я купил новый натяжитель в сборе с роликом, а поскольку потом у меня был обрыв ремня генератора, то я установил заодно и новый натяжитель.

Вот только когда я покрутил все шкивы, чтобы определить источник скрипа, то "заскрипел" генератор.
Решено было его снять и "отревизировать".

Для замены понадобятся: ключи (лучше накидные) на 10, 12, 13, 14 и 15.

Чтобы снять генератор, необходимо:
1) Отсоеденить минусовую клемму аккумулятора.
2) Снять корпус фильтра и кронштейн бачка ГУРа.
Как это сделать, читаем здесь.
3) Снять воздуховод с дроссельной заслонки.
Как это сделать, читаем здесь.

4) Снять ремень генератора.
Для этого необходимо накидным ключом на 15 или воротком с головкой отвести натяжной ролик по часовой стрелке (в сторону радиатора) и снять ремень генератора.
5) Открутить верхний болт на 13.

6) Открутить задний верхний болт на 12.

7) Отсоединить разъем и открутить крепежную гайку (на 13) плюсового провода генератора.

Разъем (обозначен овалом) на защелке, как и другие на машине. Нужно нащупать пальцем и отщелкнуть. Гайку плюсового провода (указана стрелкой) откручивать аккуратно, чтобы не повредить провод. Далее снять плюсовой провод и отвести в сторону.

8) Открутить два болта на 14 внизу генератора.
Их можно только нащупать рукой, если снимаете сверху (как я).
Откручивать так же придется на ощупь. Находятся ниже разъема и плюсового провода.

В моем случае удалось открутить только один болт (второй прикипел сильно).
В процессе был поломан ключ.

В два захода (2 дня) и пролив целый баллончик с WD-40 он все таки поддался и был откручен.
9) Открутить болтик (на 10) крепления держателя трубки высокого давления ГУРа и отвести ее в сторону.

10) Придерживая рукой снизу открутить полностью верхние болты и аккуратно снять генератор .

Здесь был генератор (слева болтается плюсовой провод, а справа видно где прикручиваются два длинных болта на 14)

Генератор снят!

Собирать нужно в обратном порядке. Так же вначале закрутить верхние два болта для закрепления генератора на весу, а потом вставить снизу два болта на 14 и все закрутить нормально и так далее…

Все это уже было проделано давно, поэтому мог уже что то забыть, но постараюсь все детально описать: как провести ревизию генератора (заменить подшипники, коллектор и др.) .

Как снять генератора с машины читаем здесь.

Для ревизии генератора нам понадобятся: съемники подшипников (3-х или 2-х палые, маленький и большой; лично у меня были вот такие), накидной ключ на 24 с большим изгибом, шестигранник на 8, пассатижи, отвертка, паяльник и мультиметр.

Так же я заранее купил два подшипника, коллектор и щеточный узел.

Вологодские подшипники (передний 6303 и задний 6202), коллектор с токосъемными кольцами (купил в фирме по ремонту генераторов, в обычных магазинах их нет) и щеточный узел для 95-и амперного генератора (артикул: 93740774)

Приступим к ревизии генератора.

Последовательность разборки может быть разная. Все зависит от того, что вы будете менять в генераторе.

1) Если передний подшипник менять не нужно, то разбираем только заднюю часть, если же собрались полностью менять все, то сперва нужно открутить гайку шкива генератора.
Это можно сделать двумя способами: сходить на шиномонтажку (там ударным гайковертом вам эту гайку открутят за две секуды даже без фиксации), либо попытаться открутить самому с помощью накидного ключа на 24 с большим изгибом (чтобы свободно залез в шкив) и шестигранника на 8.

Выглядит это примерно вот так: вставляем ключ в шкив и сверху в отверстие в валу генератора вставляем шестигранник на 8.

2) Далее снять муфту с вала генератора.

3) Откручиваем кронштейн крепления к двигателю.

4) снимаем заднюю пластмассовую крышку с генератора.

5) Откручиваем крепежные болты задней части генератора, а так же болты крепления регулятора напряжения, диодного моста и щеток.

4 болта основных крепежных болта, 3 болта на диодном мосту, один на регуляторе напряжения и один на щетках.

6) Отпаиваем диодный мост с регулятором напряжения и щетками.

7) Снимаем заднюю часть генератора съемником.

У меня на тот момент съемника не было, поэтому я снимал заднюю часть отверткой, поддевая ей по периметру. Тот еще геморрой, скажу я честно. Не повторяйте так же.

8) Снимаем защитную муфту подшипника.

9) Съемником снимаем задний подшипник.

На фото нет коллектора с токосъемными кольцами, у вас же они будут и подшипник нужно снимать аккуратно, чтобы их не повредить, если они меняться не будут.

10) Если необходимо заменить коллектор с токосъемными кольцами (если на них большая выработка), то отпаиваем контакты колец от контактов ротора на крыльчатке, (перед этим прозвонив контакты мультиметром и записав, какой контакт к какому кольцу относится).

Перед этим необходимо немного отковырять пластмассу, чтобы достать соединения, затем прозвонить контакты мультиметром и определить какой контакт к какому кольцу относится (к верхнему и нижнему).

Записав на пластмассовой крыльчатке где какой контакт (верхнее кольцо, нижнее кольцо), отпаиваем два контакта с каждой стороны.

11) Снимаем коллектор с токосъемными кольцами.

12) Для замены переднего подшипника съемником нужно снять переднюю часть генератора.

13) Далее выбиваем или выдавливаем съемником подшипник во внутрь передней части генератора.

14) Устанавливаем новый подшипник.

Установив новый подшипник в посадочное место и положив что то сверху (я использовал старый подшипник), аккуратно забиваем его молотком.

А вы уверены, что прибор которым вы измеряете напряжение, не врёт?

Погрешность у "бытовки" может доходить до 15 %.

И к тому же р.регуляторы на многих "иномарочных" генераторах, термоскомпенсированы. с обратно пропорциональной зависимостью. То есть, чем выше температура, тем напряжение ниже, и наоборот.

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

в приборе уверен проверяли на нескольких машинах.просто ставил 2 новых АКБ и в интервале 1-1.5месяца оба получили глубокий разряд так написано в актах с сервис центра теперь эти АКБ после зарядки просто саморазрежаются через 5-6дней поставил сейчас новый и подзарежаю его 1раз в неделю

to 9999:

Проверьте напряжение на генераторе и аккумуляторе. Разница должна быть не более 0.25 вольта.(чем меньше тем лучше) Зависит от длины и сечения провода перемычки генератор-аккумулятор и тока зарядки, на данный момент.

Если существенно больше, проверяйте контакты этого провода в +клемме аккумулятора и наконечнике генератора, а так же контакты массовой перемычки, движок-кузов.

При включенных потребителях или палюбому?

По-моему при включенных потребителях на ХХ такое напряжение как раз и должно быть .

На Леге провод массы проходит , говорят, неудачно. Сколько раз смотрел на машину снизу - я его вообще не замечал, т.к. не заострял внимание, но проверить надо обязательно. Смотреть надо снизу (подъемник или яма) , т.к. сверху зад двигателя толком и не видно, даже если воздухозаборник снять. Лично я когда пытался снять генератор прошлой осенью, так и не смог открутить сзади клему на корпус (думаю этот как раз она и была), т.к. там все заржавело вдребезги.

А плюсовой провод тоже проведен не айс - между "флейтой" и впускным коллектором - он там идет в пластиковой гофре, но она при касании рассыпается , так что этот проводок тоже в тяжелых условиях.

Так что если на генераторе нормальные показатели, остается только провода проверять.

Ну а по поводу АКБ - у меня Варта была Блю-Сильвер кажися 72Ач . до окончания гарантии (3 года вроде) оставалось 4 месяца и она у меня померла. Вскрытие показало гарантийный случай - заменили на такой-же, только новый.

Все дело в том, что езжу в основном по городу на маленькие расстояния, да к тому же не давлю на тапочку. Реально стрелка тахометра редко когда поднимается выше 2000 оборотов, а половину рабочего времени это и вовсе ХХ. Неудивительно, что АКБ попросту не успевает возобновлять заряд, да к тому-же постоянно сосет ток с генератора, которого постоянно не хватает.

Радикальное решение конечно поменять машину на более приспособленную для таких условий - Ниссан Лиф всерьез рассматривается ;) Вот только подзаряжать его негде, да и дорого сейчас этим вопросом затеваться. А посему проскользнула чуть менее радикальная мысль - увеличить отдачу генератора. Для решения этого вопроса есть 2 пути:

1) ковыряться в диодном мосте.

2) заменить шкив генератора на меньший по диаметру.

Ребята, кто что может посоветовать по этому поводу, пожалуйста высказывайтесь, буду признателен. Конечно 2 выглядит проще, вот только насколько я помню там шкив и так не сильно крупный, а уменьшить его по хорошему надо минимум в полтора раза, а лучше в 2. А вот насчет диодного моста я вообще "не в зуб копытом". Если кто рубасит в этом вопросе, растолкуйте.

DiBuz: 1) ковыряться в диодном мосте. 2) заменить шкив генератора на меньший по диаметру.

Я бы не советовал, ни одно, ни другое. "Ковыряться" в мостовом выпрямителе (если он исправен) бесполезно, а уменьшение диаметра шкива заметно увеличит нагрузку на его привод и в целом на двигатель. (особенно на повышенных оборотах)

Если приходится днём ездить с фарами, то следует поставить светодиодные ДХО.

Уменьшение диаметра шкива в моем случае чревато лишь дополнительным изломом ремня и его повышенным износом. Касательно нагрузки на двигатель - у ДЭУ есть недоработки в плане фиксации недозаряда и его устранения: ЭБУ при обнаружении недозаряда увеличивает топливоподачу, да вот только обороты так и держутся в пределах 850 , а генератор на таких оборотах двигателя зарядку не дает, поэтому двигло тупо жрет топливо, давится, а эффекта - ноль.

Ну а про повышенные обороты - я выше 3500 двигатель вообще не кручу, а при повседневной езде по городу даже 3000 оборотов для этой АКПП выходит весьма резко, так что при возможности уменьшения шкива в 2 раза - это даже не вопрос. Хотя думаю даже при возможности уменьшения радиуса в полтора раза стоит помаяться именно со шкивом.

Я только выразил своё мнение. Дерзайте.

или увеличить шкив на к/в.

тогда и г/у чуть полегчает

а шкив можно проточить, если там тело есть

Я ж не спорю - я апеллирую Понятно что это колхоз, но делать что-то надо, т.к. решалась бы это задача просто заменой АКБ - ну менял бы периодически. Можно регулярно заряжать АКБ , но носить его со стоянки раз в неделю как-то некомильфо. Зато обратил внимание уже давно - стоит начать лихачить, так машина начинает себя вести совсем по-другому - двигло работает и мягче и тише на ХХ, а как снова вхожу в пенсионерский режим, буквально через 10-25 минут уже труситься на ХХ начинает.

Кстати, когда АКБ свежезаряжен, машин тоже начинал тише работать. В общем в геной необходимо что-то делать.

Тоже были такие мысли, но во-первых мой ГУР меня и так более чем устраивает, куда уж легче? Правда с последней заменой АТФ в нем стал чуточку жестче, но все равно как для ребенка сделано - крутится одним пальцем. Но суть не в этом. Излишне нагружать подшипники и сальники ГУРа и компрессора кондея не хочется, да и натяжной ролик тут тоже ни при чем - к ним то у меня претензий нет. Плюс действительно одно дело подгрузить двигло дополнительно единственным генератором, а другое - всеми доп.девайсами вместе.

А гена у меня вообще под подозрением. Пару лет назад диод в диодном мосте меняли, но тогда был явный недозаряд. Сейчас в принципе все работает нормально, вот только со временем батарейка все больше и больше разряжается. Но опять-же, даже зимой ей вполне хватает самозаряда чтобы утром завести . Просто ненадежно это все. Но меня в сторону увело: ежели со шкивом не получится, буду все-же ковырять диодный мост, а там уже и всю гену махну, если понадобится.

Вообще, для справки, на американках устанавливались генераторы на 10А мощнее, чем на европейках. Видимо тогда еще вкурили, что 2.2 низкооборотистые и заряда обычного гены будет недостаточно, вот только видимо и предположить не могли, что такая машина может из года в год наезжать в день километров 15-20, но при этом заводиться по 4-5 раз и практически вообще не ездить на сколько-нибудь длинные расстояния.

Читайте также: