Как снять форсунки toyota
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Если форсунка работает неудовлетворительно, прежде чем ее заменить, попробуйте воспользоваться одним из патентованных способов очистки форсунок (промывка с использованием ультрозвука), для чего необходимо обратиться на одну из фирменных станций технического обслуживания Toyota .
Демонтаж выполняется в следующей последовательности:
· Сбросьте давление в топливной системе.
· Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
· Снимите смесительную камеру.
· Отверните болты и снимите воздуховод и топливный шланг с входной воздушной камеры.
· Отверните болты и снимите такелажную проушину двигателя, а также стойку и прокладку впускной камеры.
· Отсоедините шланги принудительной вентиляции картера и шланг вакуумного датчика, затем отверните болты и гайки и снимите крышку входной воздушной камеры и прокладку.
· Освободите зажим и отсоедините возвратный топливный шланг от регулятора давления топлива.
· Отверните болт штуцера и отсоедините впускной топливный шланг с левого конца топливной магистрали. Извлеките две шайбы.
· Отсоедините разъемы проводов от форсунок.
· Отверните монтажные болты и аккуратно снимите топливную рампу вместе с форсунками (Рис 4.5.1.) Снимите изоляторы и дистанционные прокладки с впускного коллектора.
Рис. 4.5.1. Демонтаж топливной рампы
· Отсоедините форсунки от топливной магистрали (рампы) и снимите с них уплотнительные кольца (Рис. 4.5.2.). Уплотнения для повторного использования непригодны - при сборке их необходимо будет заменить.
Рис. 4.5.2. Отсоединение форсунки от топливной рампы
Установка выполняется в обратной последовательности демонтажных работ с соблюдением следующих замечаний:
· Установите новые уплотнительные кольца на все форсунки и новые уплотнения на коллектор или головку цилиндров (в зависимости от модели).
· Для облегчения установки уплотнительных колец на форсунку, а также форсунки в топливную рампу, смажьте их небольшим количеством моторного масла.
· Установите топливную рампу с форсунками на коллектор или головку цилиндров (в зависимости от модели).
· Установите дистанционные прокладки, затем вставьте монтажные болты и затяните их требуемым крутящим моментом.
· В завершение запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива.
Хочу снять форсунки для промывки, для этого необходимо снять клапанную крышку, а вот как ее снять ума не приложу (никаких болтов, ничего, как она вообще прикручивается к головке блока цилиндров). А вот после промывки форсунок нужно ли менять все уплотнительные резинки и какова цена вопроса. Кто-нибудь помогите пожалуйста разобраться.
Хочу снять форсунки для промывки, для этого необходимо снять клапанную крышку, а вот как ее снять ума не приложу (никаких болтов, ничего, как она вообще прикручивается к головке блока цилиндров). А вот после промывки форсунок нужно ли менять все уплотнительные резинки и какова цена вопроса. Кто-нибудь помогите пожалуйста разобраться.
гыыы.
Правильно
снимаешь провода со свечей.
Под этими проводами на клапанной крышке есть такие БОЛЬШИИИИЕЕЕЕ
гайки. Часто закручены от руки. Я их всегда протягиваю.
Вот их откручивай и клапанная крышка снимется.
Все понял,спасибо!
А как быть с заменой резинок на форсунках, или ничего менять не надо-просто промыть и закрутить обратно со старыми уплотнителями?
Осенью мыл, так что помню все в деталях, записывай.
Снимаем воздухан, датчик ТВВ, в т.ч. и патрубок который идет ко впускному коллектору, очень аккуратно и внимательно чтобы не оторвать провода с датчиков.
Далее снимаем провода ВВ с насвечниками , можно снять и с катушек чтобы не болтались не мешались когда будешь снимать шланг с фильтра тонкой очистки топлива.
Снимаем с блока дроссельной заслонки тросики, для чего аккуратно вытаскиваем их из пазов в пластмассовой хреновине (вытаскиваются без особого труда).
Дальше снимаем кронштейн, на котором зафиксированы эти два троса (на впускном коллекторе двумя болтами) и отгибаем их в сторонку чтобы не мешались.
Дальше выкручиваем верхний передний к нам болтик крышки ремня ГРМ, на котором висит прищепка со жгутиком проводов , тоже будет мешать в процессе.
Далее берем торцевой ключ –головку (размер точно не помню, 32 что ли) и откручиваем 4 гайки на свечных колодцах извлекаем гайки вместе с шайбами и резиновыми прокладками (желательно не путать местами) и откладываем в сторонку.
Снимаем с клапанной крышки небольшой клапан с патрубком или патрубок соединяющий ее с впускным коллектором путем размыкания хомутика(ов).
Беремся руками за крышку с двух сторон и начинаем ее покачивать назад –впереди чуть вверх. Отлипает она немного туговато, но оторвать в принципе трудно, можно легонько поддеть если что, по краям , только легонько.
Когда крышка отлипла, путем хитрых движений и мастерства извлекаем ее на свободу.
Далее важно , берем чистую неворсистую тряпочку и желательно плотно накрываем ею весь механизм ГРМ, дабы при наших последующих манипуляциях не попала туда всякая грязь и песок.
Теперь мы получили доступ к топливной рейке.
Дальнейшее действие. Снимаем с фильтра тонкой очистки топлива шланг, для чего утапливаем внутрь зеленые защелки (может у кого другого цвета) фиксатора топливного шланга на фильтре тонкой очистки топлива и тянем это наконечник вверх.
Снимаем с фильтра потому, что с топливной рейки снять сложнее и неудобно, мешают провода, шланги и пр., тем более что есть возможность заменить и сам фильтр очистки топлива (если конечно необходимо).
Далее, после снятия с топливного фильтра шланга (шлангочки,как выражался один знакомый дядя) смотрим на топливную рейку и видим на ней сверху два болтика под ключ 12. Аккуратно приотпускаем их по по очереди на пару оборотов и далее откручиваем совсем.
Пошатываем топливную рейку и аккуратно тянем вверх, она должна свободно без труда выйти либо с форсунками, могут некоторые остаться на месте, но не суть важно, можно извлечь их потом.
Не потеряйте эбонитовые втулки-проставки, которые находятся между топливной рейкой и блоком (через них проходят два болта крепящие рейку), и уплотнительные резинки.
На каждой форсунке имеются уплотнительные резинки сверху для уплотнения в посадочном месте топливной рейки и снизу в месте соединения с блоком двигателя, очень важно естественно, чтобы они не потерялись в процессе сборки-разборки-промывки.
Далее моем форсунки общенародным методом и собираем все в обратном порядке.
Верхние и нижние уплотнительные колечки на форсунках лучше ставить новые. При установке форсунок в топливную рейку можно смочить колечки бензином или водой и они без труда встают на свое место.
Далее собираем все в обратном порядке и проверяем утечки бензина после сборки, для чего несколько 2-3 раза прокручиваем стартером двигатель не допуская чтобы он запустился.
Проверяем утечки бензина в местах соединений форсунок с топливной рейкой и блоком, а так же, в местах где мы снимали шланги.
Более подробно и с фотографиями все описано у Кулибина.
Отчёт: Чистка форсунок и замена топливного фильтра на Ipsum SXM (Кулибин)
Помыл форсунки по давно известной технологии, карбклинером.
необходимые запчасти и расходники:
2. Очиститель карбюратора аэрозольный
Стоит около 70 руб
3. Кнопка, резистор 36Ом 2Вт или лампочка на 21 ватт. Все это собирается в схему с последовательным включением к источнику 12В (автомобильный аккумулятор). Из компьютерного разьема делается разьем для форсунки.
4. Ключ торцевой на 30 - для отворачивания гаек на свечных колодцах.
5. Шланг от жигулевского вакуумного корректора зажигания - 2 шт, т.к. быстро кончается от очистителя.
по 30 руб/шт
1. Снимаем клемму аккумулятора.
2. Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.
3. Для снятия форсунок снимается клапанная крышка (см. фото)
Миниатюры
За ней видим разьемы форсунок, их отстегиваем.
4. Для окончательного стравливания давления отстегиваем верхний патрубок на топливном фильтре (на фото видны зеленые защелки, их надо нажать и потянуть наконечник вверх). Под фильтр нужно подложить тряпку, т.к. польется бензин. НЕ КУРИТЬ.
Миниатюры
5. Отвернув два болта на 12 на топливной рейке, аккуратно (!) чтобы не уронить резиновые колечки снимаем ее. Вот как она выглядит вместе с форсунками:
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
Сборка производится в обратной последовательности. Форсунки аккуратно, без перекоса вставляются в головку, затем на них одевается топливная рейка.
До кучи заменил топливный фильтр. После всех процедур нужно убедиться в отсутствии протечек топлива, лучше это делать вдвоем - один заводит машину, второй смотрит на уплотнения.
На всякий случай приготовил огнетушитель - мало ли что. Он конечно, не пригодился, но лучше надеясь на лучшее готовиться к худшему.
Спасибо, Дмитрий! Скоро книгу "Сборник практических советов по эксплуатации и ТО Ипсума" можно будет писать, где половина, как минимум, будут твоих подробных описаний. Завидую белой завистью, самому не судьба добраться.
Надо тоже начинать к зиме готовиться. :)
А я чистил на автосервисе. Не почувствовал никакой разницы. Наверно н***..и, т.е. обманули, а деньги содрали (1200 рублёфф).
А я чистил на автосервисе. Не почувствовал никакой разницы. Наверно н***..и, т.е. обманули, а деньги содрали (1200 рублёфф).
Это вторая чистка. Первый раз чистили ультразвуком. Но чото он даже лаковых отложений не отмыл. После чистки стала заметно резвее, снизился расход топлива. В Москве, с ее вечными пробками, с постоянно включенным кондеем расход не превышает 10 л на сотню. Кстати, у меня полный привод, но в городе я им не пользуюсь (система АТС).
Второй раз полез в форсунки, потому что машина не едет, динамики нет совсем. Причем пока холодная, все ок, как только прогреется до рабочей температуры - начинается какая то фигня: двигатель начинает троить, такое ощущение, что она вообще на трех цилиндрах едет. Ошибок нет, сканер ничего не показывает.
Было поменяно: два комплекта свечей (один с красной смертью, второй - так, в процессе поиска), ВВ провода.
Причиной тряски на холостом ходу может быть и исполнительный клапан системы дожига (EGR). Он крепится двумя гайками на 12 (реже - болтами) к впускному коллектору и представляет собой обычный серводвигатель, работающий от вакуума. Только с внутренней стороны на его корпусе (в корпусе крепится диафрагма) вырезаны отверстия, через которые можно увидеть шток, управляющий собственно клапаном. На XX этот клапан должен быть закрыт, а если этого нет, выхлопные газы сильно портят топливную смесь, поступающую в цилиндры, что в свою очередь вызывает тряску двигателя. Но на некоторых режимах работы двигателя часть выхлопных газов, обычно через канал в головке блока цилиндров, подается обратно во впускной коллектор. Ёта штука сделана исключительно по требованиям "зеленых", чтобы выхлопные газы были менее вредными для окружающей среды. Для двигателя она практически ничего не дает, кроме снижения надежности (когда-нибудь и она сломается). Мы обычно снимаем исполнительный механизм (открутив две гайки), ставим сплошную, без центрального отверстия, прокладку из паронита и устанавливаем все на место. "Тряска" двигателя прекращается. Но, к сожалению, в большинстве случаев клапан EGR начинает "травить" при избыточном давлении во впускном коллекторе, а это давление возрастает при забитой выхлопной трубе. Причиной всего этого, как правило, является разрушение катализатора. В японских двигателях катализаторы, как уже говорилось, керамические и после демонтажа части выпускной системы легко и без последствий выбиваются с помощью мощной отвертки и молотка. В современных автомобилях обычно два катализатора: один расположен в приемной трубе или в коллекторе (тогда имеется утолщение трубы или коллектора), другой - в резонаторе перед датчиком температуры выхлопных газов.
Катализера давно нет, ЦПГ из рассмотрения исключил, т.к. компрессия по 12 очков в каждом цилиндре, масло не жрется вообще, да и проблема носит периодический характер - иногда машинку отпускает, и она начинает "ехать".
Вот теперь сижу, разбираюсь, как эта EGR работает. Подскажите, кто что знает - повесил эту тему в общем форуме Тойоты:
Снятие,установка форсунок. Фотоотчет ⇐ Noah\Voxy\Esquire. Топливная система
Всем привет. В поисках неисправности, решил снять форсунки и посмотреть на их состояние, подробный отчет будет только после сборки авто. А пока информация для размышления и несколько фотографий. Я ПОСТОЯННО лью присадку (для промывки инжекторов), постоянно слежу за чистатой впускного коллектора и тем неменее это не помогает. И убеждение ,что под высоким давлением форсунки не забиваютсятоже неверное! Собственно вот фото самих форсунок
Ram_maR: С этими форсунками вообще беда. решишь выкрутить почистить одну обязательно сломаешь. Уж очень они хрупкие.
Хотел еще спросить, после снятия форсунок, какие колечки (шайбы) устанавливаются новые?
-23255-28010
-90430-18031
В идеале устанавливать надо все шайбы новые ! ! ! а всего их там 4 сверху и 2 снизу на каждой форсунке. Перед установкой смазать бензином ! ! !
снимаем аккамулятор Снимаем усилитель форсунок(драйвер), предварительно отсоеденив от него резъемы. Снимаем бачок с тормозной жидкостью Снимаем дворники Снимаем пластик, он крепится к кузову двумя клипсами по краям Откручиваем 3 болта, отсоединяем разъем, вытаскиваем мотор дворников. Провода тоже необходимо вытащить. откручиваем множество болтиков и вытаскиваем эту (даже незнаю как назвать ) запчасть Вот такой получаем вид Снимаем катушки зажигания, свечи выкручивать не надо Снимаем корпус воздушного фильтра, отцепляем от него шланг Вытаскиваем датчик температуры воздуха из корпуса, либо отцепляем разъем Откручиваем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра и вытаскиваем ее Тоже снимаем Снимаем ТНВД Снимаем электропневмоклапан Снимаем крышку клапанов Сливаем антифриз и расстыковываем шланги Откручиваем кронштейн корпуса ДЗ , отсоединяем шланги. Внимание при установки будте внимательны,не забудте поставить шланг ОЖ , который идет к трубке EGR №1 Откручиваем ДЗ, убедившись, что все шланги от нее отсоедины, снимаем ее Снимаем клапан EGR, отсоединив от него коллектор EGR №1 Откручиваем и снимаем коллектор EGR отсоединяем шланг от ваакумного усилителя тормозов Откручиваем впускной коллектор .ВЕИМАНИЕ, рекомендую вывернуть шпильки, которые обозначены желтым цветом,так вам будет намного удобней вытаскивать и устанавливать впускной коллектор Впускной коллектор так же крепится снизу,тоже откручиваем. Снимаем вакумные шланги, перед тем как вытащить впускной коллектор, необходимо снять трубку №1EGR Далее снимаем привод SCV Снимаем стойку На стойке откручиваем кремление жгута проводов Теперь ВНИМАНИЕ,ОЧЕНЬ АККУРАТНО отсоединяем рвзъемы от форсунок и датчика детонации . Вытаскиваем изолятор. Для снятия разъемов использовал медицинский зыжим Откручиваем топлевный коллектор. Желтым обозначен датчик давления топлева Снимаем топлевный коллектор. Очень трудно он снимается, потратил часа 2 Получаем вот такую картину, откручиваем подковы Подковы крепятся болтами под звездочку Далее нам понадобится ключ на 18, но его необходимо обрезать. Или можно использовать съемник, но я не нашел его в продаже Форсунки снимаем очень аккуратно, первоначально необходимо их расшевелить ключом( в право в лево). Форсунки снимаются очень тяжело,видемо прикепают. В первый день я не смог их даже на милиметр пошевелить,залил на ночь вэдэшкой и о чудо, на утро я их смог шевелить. Ни в коем случае не пытайтесь вытащить форсунку за разъем Этим отмачивал форсунки УРА СНЯЛ
Если форсунка работает неудовлетворительно, прежде чем ее выбросить, попробуйте воспользоваться одним из патентованных способов о чистки форсунок, для чего необходимо обратиться на одну из фирменных станций технического обслуживания Toyota .
Демонтаж
· Сбросьте давление в топливной системе;
· Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора;
· Снимите смесительную камеру;
· Отверните болты и снимите такелажную проушину двигателя вместе со стойкой впускного коллектора;
· Пометьте шланги и отсоедините их от клапана рециркуляции отработанных газов, расположенного в левой задней части впускного коллектора. Отверните гайку крепления трубки рециркуляции отработанных газов к соединительной трубе рядом с распределителем зажигания, затем отверните монтажные гайки и снимите клапан рециркуляции отработавших газов с впускного коллектора. Извлеките прокладку.
· Отверните болты и снимите оставшуюся стойку впускного коллектора с его левого коша.
· Отверните болты поддерживающего кронштейна троса акселератора на впускном коллекторе и сдвиньте кронштейн с тросом в сторону.
· Освободите провода высокого напряжения из направляющих, затем отсоедините провода от свеч, заметив их расположение.
· Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера от впускного коллектора.
· Освободите возвратный шланг жидкости гидроусилитепя рулевогоуправления из зажима на крышке жгута проводов двигателя.
· Отсоедините крышку жгута проводов двигателя от верхней крышки механизма привода распределительных валов, освобождая сначала заднее крепление, затем переднее.
· Отверните стопорные гайки, затем снимите крышку распределительного вала с прокладкой. Заметьте, что крышка крепится специальными гайками, навернутыми на трубки свеч вместе с уплотнениями.
· Отсоедините зажимы и освободите жгут проводов двигателя от поддерживающего кронштейна и впускного коллектора.
· Отверните гаситель пульсаций и отсоедините впускной топливный шланг с левого конца топливной магистрали, извлеките две шайбы.
· Освободите хомут и отсоедините возвратный топливный шланг от трубы.
· Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива.
· Отсоедините разъемы проводов форсунок.
Рис. 4.6. Отсоединение разъемов от форсунок
· Отверните два болта крепления топливной магистрали к головке цилиндров.
· Аккуратно снимите топливную магистраль вместе с форсунками с головки цилиндров. Как только форсунки освободятся, поверните топливную магистраль так, чтобы форсунки заняли горизонтальное положение и были направлены вперед, затем удалите узел через верх двигателя. Снимите изоляторы и дистанционные прокладки с головки цилиндров.
· Отсоедините форсунки от топливной магистрали и снимите уплотнительные кольца. Уплотнения для повторного использования непригодны - при сборке их необходимо будет заменить.
Установка
· Установка выполняется в последовательности, обратной снятию с соблюдением следующих рекомендаций:
Установите новые уплотнительные кольца на все форсунки и новые уплотнения на коллектор или головку цилиндров (в зависимости от модели).
Для облегчения установки уплотнительных колец на форсунку, а также форсунки в топливную рампу, смажьте их небольшим количеством моторного масла.
Установите топливную рампу с форсунками на коллектор или головку цилиндров (в зависимости от модели). Установите дистанционные прокладки, затем вставьте монтажные болты и затяните их крутящим моментом -13 Н*м.
При необходимости замените прокладку крышки распределительного вала.
При установке крышки распределительного вала смажьте герметиком места сопряжения крышек подшипников распределительного вала с головкой цилиндров, а также полукруглые пробки на обоих концах выпускного распределительного вала. Перед установкой крышки убедитесь, что прокладка занимает в крышке правильное положение. Убедитесь, что уплотнения трубок свеч зажигания находятся на своих местах. Затяните стопорные гайки требуемым крутящим моментом (44 Н*м).
Установите смесительную камеру.
В завершение запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек топлива.
Читайте также: