Как снять форсунки на тойота надия
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Хочу снять форсунки для промывки, для этого необходимо снять клапанную крышку, а вот как ее снять ума не приложу (никаких болтов, ничего, как она вообще прикручивается к головке блока цилиндров). А вот после промывки форсунок нужно ли менять все уплотнительные резинки и какова цена вопроса. Кто-нибудь помогите пожалуйста разобраться.
Хочу снять форсунки для промывки, для этого необходимо снять клапанную крышку, а вот как ее снять ума не приложу (никаких болтов, ничего, как она вообще прикручивается к головке блока цилиндров). А вот после промывки форсунок нужно ли менять все уплотнительные резинки и какова цена вопроса. Кто-нибудь помогите пожалуйста разобраться.
гыыы.
Правильно
снимаешь провода со свечей.
Под этими проводами на клапанной крышке есть такие БОЛЬШИИИИЕЕЕЕ
гайки. Часто закручены от руки. Я их всегда протягиваю.
Вот их откручивай и клапанная крышка снимется.
Все понял,спасибо!
А как быть с заменой резинок на форсунках, или ничего менять не надо-просто промыть и закрутить обратно со старыми уплотнителями?
Осенью мыл, так что помню все в деталях, записывай.
Снимаем воздухан, датчик ТВВ, в т.ч. и патрубок который идет ко впускному коллектору, очень аккуратно и внимательно чтобы не оторвать провода с датчиков.
Далее снимаем провода ВВ с насвечниками , можно снять и с катушек чтобы не болтались не мешались когда будешь снимать шланг с фильтра тонкой очистки топлива.
Снимаем с блока дроссельной заслонки тросики, для чего аккуратно вытаскиваем их из пазов в пластмассовой хреновине (вытаскиваются без особого труда).
Дальше снимаем кронштейн, на котором зафиксированы эти два троса (на впускном коллекторе двумя болтами) и отгибаем их в сторонку чтобы не мешались.
Дальше выкручиваем верхний передний к нам болтик крышки ремня ГРМ, на котором висит прищепка со жгутиком проводов , тоже будет мешать в процессе.
Далее берем торцевой ключ –головку (размер точно не помню, 32 что ли) и откручиваем 4 гайки на свечных колодцах извлекаем гайки вместе с шайбами и резиновыми прокладками (желательно не путать местами) и откладываем в сторонку.
Снимаем с клапанной крышки небольшой клапан с патрубком или патрубок соединяющий ее с впускным коллектором путем размыкания хомутика(ов).
Беремся руками за крышку с двух сторон и начинаем ее покачивать назад –впереди чуть вверх. Отлипает она немного туговато, но оторвать в принципе трудно, можно легонько поддеть если что, по краям , только легонько.
Когда крышка отлипла, путем хитрых движений и мастерства извлекаем ее на свободу.
Далее важно , берем чистую неворсистую тряпочку и желательно плотно накрываем ею весь механизм ГРМ, дабы при наших последующих манипуляциях не попала туда всякая грязь и песок.
Теперь мы получили доступ к топливной рейке.
Дальнейшее действие. Снимаем с фильтра тонкой очистки топлива шланг, для чего утапливаем внутрь зеленые защелки (может у кого другого цвета) фиксатора топливного шланга на фильтре тонкой очистки топлива и тянем это наконечник вверх.
Снимаем с фильтра потому, что с топливной рейки снять сложнее и неудобно, мешают провода, шланги и пр., тем более что есть возможность заменить и сам фильтр очистки топлива (если конечно необходимо).
Далее, после снятия с топливного фильтра шланга (шлангочки,как выражался один знакомый дядя) смотрим на топливную рейку и видим на ней сверху два болтика под ключ 12. Аккуратно приотпускаем их по по очереди на пару оборотов и далее откручиваем совсем.
Пошатываем топливную рейку и аккуратно тянем вверх, она должна свободно без труда выйти либо с форсунками, могут некоторые остаться на месте, но не суть важно, можно извлечь их потом.
Не потеряйте эбонитовые втулки-проставки, которые находятся между топливной рейкой и блоком (через них проходят два болта крепящие рейку), и уплотнительные резинки.
На каждой форсунке имеются уплотнительные резинки сверху для уплотнения в посадочном месте топливной рейки и снизу в месте соединения с блоком двигателя, очень важно естественно, чтобы они не потерялись в процессе сборки-разборки-промывки.
Далее моем форсунки общенародным методом и собираем все в обратном порядке.
Верхние и нижние уплотнительные колечки на форсунках лучше ставить новые. При установке форсунок в топливную рейку можно смочить колечки бензином или водой и они без труда встают на свое место.
Далее собираем все в обратном порядке и проверяем утечки бензина после сборки, для чего несколько 2-3 раза прокручиваем стартером двигатель не допуская чтобы он запустился.
Проверяем утечки бензина в местах соединений форсунок с топливной рейкой и блоком, а так же, в местах где мы снимали шланги.
Более подробно и с фотографиями все описано у Кулибина.
Отчёт: Чистка форсунок и замена топливного фильтра на Ipsum SXM (Кулибин)
Помыл форсунки по давно известной технологии, карбклинером.
необходимые запчасти и расходники:
2. Очиститель карбюратора аэрозольный
Стоит около 70 руб
3. Кнопка, резистор 36Ом 2Вт или лампочка на 21 ватт. Все это собирается в схему с последовательным включением к источнику 12В (автомобильный аккумулятор). Из компьютерного разьема делается разьем для форсунки.
4. Ключ торцевой на 30 - для отворачивания гаек на свечных колодцах.
5. Шланг от жигулевского вакуумного корректора зажигания - 2 шт, т.к. быстро кончается от очистителя.
по 30 руб/шт
1. Снимаем клемму аккумулятора.
2. Открываем крышку бензобака, чтобы стравить давление.
3. Для снятия форсунок снимается клапанная крышка (см. фото)
Миниатюры
За ней видим разьемы форсунок, их отстегиваем.
4. Для окончательного стравливания давления отстегиваем верхний патрубок на топливном фильтре (на фото видны зеленые защелки, их надо нажать и потянуть наконечник вверх). Под фильтр нужно подложить тряпку, т.к. польется бензин. НЕ КУРИТЬ.
Миниатюры
5. Отвернув два болта на 12 на топливной рейке, аккуратно (!) чтобы не уронить резиновые колечки снимаем ее. Вот как она выглядит вместе с форсунками:
Миниатюры
Миниатюры
Миниатюры
Сборка производится в обратной последовательности. Форсунки аккуратно, без перекоса вставляются в головку, затем на них одевается топливная рейка.
До кучи заменил топливный фильтр. После всех процедур нужно убедиться в отсутствии протечек топлива, лучше это делать вдвоем - один заводит машину, второй смотрит на уплотнения.
На всякий случай приготовил огнетушитель - мало ли что. Он конечно, не пригодился, но лучше надеясь на лучшее готовиться к худшему.
Спасибо, Дмитрий! Скоро книгу "Сборник практических советов по эксплуатации и ТО Ипсума" можно будет писать, где половина, как минимум, будут твоих подробных описаний. Завидую белой завистью, самому не судьба добраться.
Надо тоже начинать к зиме готовиться. :)
А я чистил на автосервисе. Не почувствовал никакой разницы. Наверно н***..и, т.е. обманули, а деньги содрали (1200 рублёфф).
А я чистил на автосервисе. Не почувствовал никакой разницы. Наверно н***..и, т.е. обманули, а деньги содрали (1200 рублёфф).
Это вторая чистка. Первый раз чистили ультразвуком. Но чото он даже лаковых отложений не отмыл. После чистки стала заметно резвее, снизился расход топлива. В Москве, с ее вечными пробками, с постоянно включенным кондеем расход не превышает 10 л на сотню. Кстати, у меня полный привод, но в городе я им не пользуюсь (система АТС).
Второй раз полез в форсунки, потому что машина не едет, динамики нет совсем. Причем пока холодная, все ок, как только прогреется до рабочей температуры - начинается какая то фигня: двигатель начинает троить, такое ощущение, что она вообще на трех цилиндрах едет. Ошибок нет, сканер ничего не показывает.
Было поменяно: два комплекта свечей (один с красной смертью, второй - так, в процессе поиска), ВВ провода.
Причиной тряски на холостом ходу может быть и исполнительный клапан системы дожига (EGR). Он крепится двумя гайками на 12 (реже - болтами) к впускному коллектору и представляет собой обычный серводвигатель, работающий от вакуума. Только с внутренней стороны на его корпусе (в корпусе крепится диафрагма) вырезаны отверстия, через которые можно увидеть шток, управляющий собственно клапаном. На XX этот клапан должен быть закрыт, а если этого нет, выхлопные газы сильно портят топливную смесь, поступающую в цилиндры, что в свою очередь вызывает тряску двигателя. Но на некоторых режимах работы двигателя часть выхлопных газов, обычно через канал в головке блока цилиндров, подается обратно во впускной коллектор. Ёта штука сделана исключительно по требованиям "зеленых", чтобы выхлопные газы были менее вредными для окружающей среды. Для двигателя она практически ничего не дает, кроме снижения надежности (когда-нибудь и она сломается). Мы обычно снимаем исполнительный механизм (открутив две гайки), ставим сплошную, без центрального отверстия, прокладку из паронита и устанавливаем все на место. "Тряска" двигателя прекращается. Но, к сожалению, в большинстве случаев клапан EGR начинает "травить" при избыточном давлении во впускном коллекторе, а это давление возрастает при забитой выхлопной трубе. Причиной всего этого, как правило, является разрушение катализатора. В японских двигателях катализаторы, как уже говорилось, керамические и после демонтажа части выпускной системы легко и без последствий выбиваются с помощью мощной отвертки и молотка. В современных автомобилях обычно два катализатора: один расположен в приемной трубе или в коллекторе (тогда имеется утолщение трубы или коллектора), другой - в резонаторе перед датчиком температуры выхлопных газов.
Катализера давно нет, ЦПГ из рассмотрения исключил, т.к. компрессия по 12 очков в каждом цилиндре, масло не жрется вообще, да и проблема носит периодический характер - иногда машинку отпускает, и она начинает "ехать".
Вот теперь сижу, разбираюсь, как эта EGR работает. Подскажите, кто что знает - повесил эту тему в общем форуме Тойоты:
Toyota Nadia 2000, 260 л. с. — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 22
Некоторые наконечники форсунок (зелёные) очень сильно поломаны (случайно сломал одевая уплотнительное кольцо на форсунку). Можно ли их купить отдельно и заменить ? Влияют ли они на что нибудь ?
Какие именно? не понимаю о чем речь! скинь фото.
Lavr популяная химия, хочу сделать комплексную промывку всего, раскоксовку и потом поменять масло…говорять вообще офигитительно))).У них реально целая линейка для восстановления заезженного мотора. Все восстанавливает, от сальников до экономии топлива.
Это Факт! И не поспоришь!
Короче искал подачу и обратку под капотом, нашёл, но там не удобно и повыпадали шайбы, в итоге всё закрутил обратно и решил сделать по другому: открыл сзади сидение, снял фишку с топливного насоса, отсоединил обратку и подачу, удлинил шланги и подключил другой топливный насос, всё это добро кинул в обрезанную 5 литровую баклашку и залил эту жидкость Lavr ML-101 правда щас упаковка другая! За 7 минут на холостом ходу съело почти 700 грамм жидкости из-за опасения что сожрёт всё решили заглушить и подождать пока от киснет 15 минут, подождали завели, начали газовать 1500 об -2500 об потом начали газовать до отсечки несколько раз, короче газовали так минут 10 и жидкость не кончалось в итоге заглушили, подождали чутка и снова завели ещё поработала на холостых и снова начали газовать, короче 100 грамм жидккости вылили так как местные бабушки и женщины ругались на нас!
Это получается что сразу промыл всю систему вместе с топливным фильтром, хотя я его менял 500 км назад примерно!
Ощущение сразу было видно по отзывчивасти на педаль и по динамике, расход на холостых то же радовать стал и в агресивно стиле!
Спасибо За отчёт очень помог!)))у себя то же сделаю чтоб другие знали!
продолжается поиск истины, почему же двигатель работает не стабильно. до этого описывал, что менялось и проверялось, но это ни к чему не привело, изменений в работе двигателя не произошло. было принято решения снимать форсунки, вопрос как их от туда снять? ходил вокруг машины с час, не знал с чего начать, да что бы поменьше разбирать. спустившись в смотровую яму заметил удобное место для снятия форсунок, только сперва надо отвернуть колено выхлопной трубы.я был удивлен, что полностью заржавевшие болты с гайками на выхл.труб. так легко открутились, вытащив болты стал немного постукивать, что бы сдвинуть с места и снять ее полностью. после первого удара молотком она от щелкнулась со своего посадочного места и с грохотом полетела на меня в месте с каким то мусором в виде ваты и порошка белого цвета. ладно, разбираем дальше. после снятия трубы места стало намного больше, теперь порядок снятия ФОРСУНОК: 1 снимаем защитный поролон тремя болтиками под ключ на 10, два болта трудно достать, на одном прикручен кабель-канал, на другом фишка к двигателю управления заслонками. 2 снимаем фишки с форсунок, а так же есть защелки на проводах которыми крепятся к рампе, их можно открутить, но я не стал их откручивать. 3 откручиваем саму рампу, четыре болта под ключик на 12, крутятся без напряга. 4 откручиваем ками форсунки, четыре болта под ключ на 12, что бы открутить надо приложить усилия. 5 снимаем дроссельную заслонку. 6 откручиваем трубку высокого давления на тнвд. 7 откручиваем держатель трубки высокого давления один болтик под ключ на 10.
вот и все что необходимо открутить. дальше лезем в яму, понадобится длинная плоская отвертка для оттягивания рампы и освобождения форсунок, надо снимать аккуратно так как под форсунками есть тоненькие шайбы их желательно не потерять, на каждой по две шайбы- маленькая и большая.все форсунки сняты можно вести на стенд.
белый мусор который выволелся на меня, это остатки катализатора. я еще проволочкой с крючком поковылял вытащил остатки. на фото видно что эта хрень даже в огне не горит и не плавится.
продолжение следует.
В отпуск ездил к родителям в другой город, где мне очень удачно попалась, топливная рампа в сборе с регулятором и форсунками от трамблерного 3s-fe всего за 1000 рублей, ценник смех. Позвонил приехал посмотрел и выпал, форсы, рампа и регулятор в отличнейшем состоянии, естественно забрал.
Заранее готовился менять резинки на форсунках, думал свои отмывать, но поставил 3s-feшные.
Предварительно все равно их промыл карбоклинером. Открывая их при помощи старой зарядки для нокии)
Заменил на них естественно все резинки, заказывал набор вместе с сеточками для форсунок: старые доставал вкручивая в них саморез.
Alfi Parts EG1001F вот такой ремкомплект для форсунок с сеточками — 288 р.
Хоть сегодня и погода плохая и моросил пол дня дождь, но когда чешутся руки и ты весь под капотом, то тебе никакая погода не помеха.
Ну что снимаем все лишнее: 2 патрубка вентиляции картера, тросик газа, ВВ провода, достаем акб, не забываем заранее открыть крышку на топливной горловине, чтобы стравить давление в рампе. Далее снимаем клапанную крышку. и нашем взору открывается топливная рампа и форсунки, далее скидываем фишки на всех форсунках.
Сама рампа держится на 2 болтах на 12 и на эбонитовых втулках или что то вроде того, у меня болты были серьезно затянуты, когда откручиваем болты, важно не уронить втулки, проблематично будет искать.
Вот левый болт и его втулка по центру фото, отдельно за герметик поясню в следующей записи про чистку клапанной крышки и маслоотделительной пластины.
Вот правый болт и его втулка, кстати я таки умудрился уронить этот ключ на подрамник, благо руки длинные и одежда для ремонта — достал.
Рампу просто оставляем висеть над коллектором на топливных шлангах. У меня с рампой достались все форсунки с резинками и только резинка на форсунке 4 цилиндра осталась в гбц — не беда, берем болт от рампы вставляем через резинку чуть глубже в отверстие, и достаем чуть на изгиб и резинка у нас в руках. Родные, а я в этом не сомневаюсь даже, форсунки были такие грязные, что ужас.
Отмыл впускной коллектор от грязи и подтеков масла, аккуратно прочистил посадочные места форсунок чистой ветошью и карбоклинером, а после изопропилом. Все можно собирать.
Сборка намного проще, форсунки уже готовы, я сначала вставлял их в гбц, потому что посадочные места не видно, и с рампы сразу четырьмя хрен попадешь. По очереди пытаясь их вставить как можно глубже, верхнее резиновое колечко смазал слегка маслом, чтобы его не завернуло в рампе. Когда поставили все форсунки, ставим рампу и начинаем ее затягивать 2 болтами по очереди, чтобы не было перекоса и не задрало резинки. Затянул так же серьезно, как и было изначально.
Подключил фишки, собрал клапанную крышку и все остальное как было.
Первый запуск… Мотор запустился со второго раза, оно и понятно, бенза то в рампе не было. Пока мотор грелся, я взял фонарик и стоял смотрел чтобы нигде не ссало бензом. Убедившись что все хорошо, я поехал прокатиться. Ну впечатления только положительные пока — во первых самое заметное, что они намного тише работают, я думал, что это у меня клапана цокают, а это были форсунки. Теперь не понятно то ли 2 тыс на тахометре то ли 3 тыс, шума намного меньше. Стало проще стартовать с места, и субъективно немного уверенней набирает обороты авто. Доволен короче как слон. Слежу за расходом.
Операция не сложная, но дико не удобная — 8 затекших спин и ног из 10.
Читайте также: