Как снять двигатель заз 968м

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

А вот шарниры поворотных кулаков и подшипники ступиц колес приходится регулировать чаще и постоянно следить за надежностью крепления колес.

Опыт показал, что почти все виды работ, кроме кузовных, можно выполнять без специальных приспособлений, пользуясь универсальным инструментом, набором торцевых головок и ди­намометрическим ключом. Для облегчения работы можно ис­пользовать некоторые простейшие приспособления, которые обычно изготовляются прямо по ходу ремонта.

ЦИФРЫ И КОММЕНТАРИИ

Руководство по эксплуатации автомобиля не содержит многих данных о самом автомобиле и его составных частях, хотя иметь эти данные полезно для правильных эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобиля. Поэтому приводим некоторые параметры, которые либо позаимствованы из справочников и другой литературы, либо непосредственно измерены, либо рассчитаны нами.

Основные агрегаты Масса, кг

Двигатель с оборудованием и сцеп­лением 105,0

Коробка передач 34,7

Передний мост 61,5

Колесо в сборе с шиной 11,3

Аккумуляторная батарея (с элект­ролитом) 21,4

Объем масла в картере двигателя, соответствующий рас­стоянию между рисками маслоизмерительного стержня, состав­ляет около 1 л. Это резерв, который можно использовать, не доливая масла. Зная расход масла двигателем, можно при­кинуть максимальное расстояние, которое удастся проехать без доливки масла. Например, при расходе 50 см 3 на 100 км это расстояние составит около 2000 км. Наклон автомобиля вправо или назад завышает показания, влево или вперед — занижает. Ориентировочно можно считать, что поперечный крен на каждые 5° изменяет показания по стержню на 9 мм, продоль­ный — на 13 мм(расстояние между рисками 20 мм).

Объем топлива в поплавковой камере около 75 см 3 . Кстати, этого количества хватит на то, чтобы не спеша проехать около одного километра. Полезно также знать, что для наполнения поплавковой камеры вручную потребуется около 20 качков бен­зонасоса.

Угол замкнутого состояния контактов прерывателя 48 ±3°, что соответствует зазору 0,35—0,45 мм.

Многие контрольные цифры, необходимые в диагностике, даются по отношению к частоте вращения коленчатого вала. Если нет тахометра, то можно пересчитать скорость движения автомобиля в частоту вращения коленчатого вала, используя передаточные отношения коробки передач и главной пере­дачи.

Изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя 1/мин, соответствующее изменению скорости движения автомобиля на 1 км/ч, ориентировочно составляет на I передаче 140, на II — 78, на III — 52,на IV — 36.

Используя эти данные, можно определить, что скорость, соответствующая максимальному моменту и, следовательно, наиболее экономичному режиму двигателя, составляет (в км/ч):

на I передаче—19—21, на II — 35—37, на 111—52—56, на IV — 75—80.

Диапазоны скорости, рекомендуемые для каждой передачи, фактически ограничиваются снизу частотой порядка 1800 \/мин, а сверху частотой, близкой к максимальной (4200 1/мин).

Зависимость между числом оборотов коленчатого вала и перемещением автомобиля позволяет оценить, например, сколько оборотов рукояткой надо сделать, чтобы передвинуть автомобиль на 1 м. На 1 передаче — восемь. Не так уж много, хотя и тяжело.

К 25 %-ной разрядке аккумуляторной батареи приводит включение потребителей (ориентировочно): габаритное осве­щение — 6ч, переноска — 8ч, плафон — 33 ч, аварийная сиг­нализация — 3 ч, отопитель в нормальном режиме — 3,5 ч, стартер в 10-секундном режиме — 5 пусков (в зимних усло­виях) .

Розжиг отопителя без работы двигателя снижает в сред­нем емкость аккумулятора на 1 А * ч.

Емкость аккумуляторной батареи сильно зависит от тем­пературы. Так, при —15 °С емкость аккумулятора снизится на 40 %.

Сейчас редко встретишь автомобилиста, нерачительно ис­пользующего энергию аккумуляторной батареи. Наоборот, мно­гие панически боятся использовать аккумулятор без работаю­щего двигателя.

Во-первых, двигатель в этих условиях теплый и требует для прокрутки значительно меньше усилий, чем при заводке, например, на морозе, т. е. у аккумулятора остается резерв на перемещение автомобиля. Во-вторых, само перемещение при общем передаточном числе от стартера к колесу более 200 не требует большого крутящего момента на валу стартера (при­мерно 15 % от максимального).

Крутящий момент на колесах при работе стартера (с вы­вернутыми свечами) может достигать значения, близкого к максимальному при нормальной работе двигателя. В то же вре­мя скорость вращения колеса в десятки раз меньше. Такое сочетание большого момента и малой скорости очень благо­приятно для выхода застрявшего автомобиля из грязи.

Поддержание установленного заводом давления в шинах — необходимое условие для нормальной эксплуатации автомобиля. Для тех, кто этим пренебрегает, хотим напомнить, что в со­ответствии со стандартом минимальное давление в шинах 1,2 кгс/см 2 ; при этом допустимая нагрузка составляет 280 кгс. Сопоставьте, например, нагрузку на задние колеса полностью нагруженного автомобиля ЗАЗ-968М — 710кгс — с допустимой на обе шины — 560 кгс — и сделайте правильные выводы о Цене вашей лени.

Заз 968. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ

Крестовины с подшипниками и сальниками взаимозаме­няемы с аналогичными деталями УАЗа.

Собственно говоря, классная машинка для езды на даче, ибо как проходимость в разумных пределах сравнима с полным приводом ))
Но походу сожгли сцепление (или выжимной накрылся) - педаль стала очень-очень мягкой.

Сцепление, не сняв двиг - не заменишь, поэтому пытаемся снять.
Открутили тягу кпп, трос спидометра, отсоединили провода.

Вопрос: что делать с полуосями?? ?
Везде пишут - "подвязать, чтобы не выпали, и открутить". Как и открутить от ступиц, если там всё намертво прикипело (wd-40, ключ и молоток не помогают) .
И где там привод сцепления находится (если сверху смотреть - слева или справа от картера?) .

Знающие люди - подскажите ;)

P.S. Для любителей поржать - для повседневной езды у меня нексия ))

Откручиваешь все жестянки, кулису, трос спидометра, трубку от цилиндра сцепления, планку держащую коробку, проводку, болты с полуосей ( их лучше всего накидным на 14, но а то, что прикипели, это уже смотри на месте, как с этим бороться) , полуоси обязательно надо между собой проволокой связать, чтобы из коробки не вылезли, там сухари стоят, если спадут, то в коробку придётся лезть. Потом засовываешь под двигатель и коробку два старых ската, откручиваешь от подушек движок и роняешь его на скаты, зовёшь ещё пару-тройку человек и перекатываешь авто через двигатель. Шкив, как выше посоветовали, снимать не надо. У меня в своё время все эти операции занимали час - полтора максимум.

На сколько я помню из института (да, и про Запорожцы нам рассказывали) мотор снимается методом откручивания и "роняния" его на землю. Машина поднимается (можно руками, можно подъемником) . Ставится на место в обратном порядке, Говоря понятным языком, мотор снимается вместе с коробкой вниз.

Вам всё правильно рассказывали ))

Пытаюсь его "уронить" - что-то мешает.
И вроде бы мешают полуоси, которые воткнуты в коробку передач.

Вот и вопрос - чего с ними делать-то.

Приветик Мудрец (18228) Ну процесс в деталях боюсь обрисовать не смогу. Там дальше там человек практик ответил в отличие от меня теоретика)))))))

Можешь от ступиц и не откручивать-снимается коробка, откручивается двигатель (коробка с ним остаётся в сборе), Затем снимаешь центробежный маслоочиститель (алюминиевый шкив в самом низу), отсоединяешь все-все воздуховоды, приглашаешь четверых парней-и аккуратно подняв "Запор"-относишь его в сторону. Я снимал так и не один раз!! Удачи! ! Важно. Не снимай трамблёр.

ну если отсоединить пыльники а мотор с коробкои опусть то можно вытащить полуося с ползунами из диферинциала. подвинуть в одну сторону потом в другую машину поднять и мотор вытащить . но лучше бы от ступиц . а сцепление не помню да там гемора нет одну трубку открутить


В прошлом блоге я рассказал историю о том, как у меня проходила замена двигателя, рассказал какие ошибки я допустил, а сейчас хочу рассказать подробнее о том, что нужно сделать чтобы снять или поставить двигатель .
Начнём естественно с того, как же всё таки снять двигатель, и ничего не сломать .
Приступим, первым делом надо отключить всю электрику и разного вида механизмы отвечающие за открытие капота, тросик подсоса и тросик газа, после чего проверяем на наличие какой либо проводки и отключаем её, можно немного упростить наши отношения с проводкой генератора, бонально снять его не отключая.
Приступим к механическим действиям, сначало расскажу про то, как снять двигатель без коробки и что для этого нужно сделать !
Желательно снимать двигатель с помощью лебёдки, ну или любым другим механизмом упрощающим подъём двигателя, я расскажу способ с лебёдкой . В моём случае в балке гараже держащей крышу есть проушина за которую мы целяем лебёдку сматываем трос и цепляем его за две проушины находящихся на двигателе и уже зацепленный за двигатель трос цепляем ещё и за лебёдку . Слегка приподнимаем его, и отворачиваем четыре гайки на стыке коробки и двигателя, после чего отворачиваем ещё 2 которые крепят стартер . Открутив все гайки проверяем оставшуюся проводку и тросики . Поднимая надо тянуть двигатель на себя тем самым снимая его с шпилек коробки, после того как он уже висит только на лебёдке мы начинаем его опускать слегка выгибая заднюю стенку моторного отсека, отпустив двигатель на пол, поднимаем кузов так чтобы, вытащить двигатель из-под машины . Поднимать можно как и лебёдкой, так и домкратами, но помоему лебёдкой проще так как подняв его лебёдкой можно быстро вытащить двигатель и опустить его, поднимая домкратами придётся сначало поднять, поставить на подставки и убрать домкраты, после чего проделать обратную операцию чтобы убрать подставки
. Вытащив двигатель делаем все нужные для вас операции (перебираем, чистим или ещё что-то), чтобы поставить проводим все выше перечисленные операции, а точнее поднимаем двигатель, тоже через низ, садим на шпильки, ставим генератор и тому подобное, после чего подключая всё заводим и настраиваем . Радуемся жизни, ведь вы только-что сняли старый и поставили новый двигатель . Способ с коробкой примерно такой же, только не требует загибания задней стенки . Процессы примерно одинаковые . Удачи вам с вашей техникой, полных баков, а на этом я с вами прощаюсь до следующего блога!


Геморрой геморроем, а я менял сцепление на своём ЗАЗ 968 МГ за 20 минут. С снятием двигателя, заменой сцепления, установкой двигателя и проверкой работы. А научил меня этому один очень умный мужик.

Порой, всего и надо-то заменить диск сцепления…
А в чём весь геморрой? В том, что при снятии двигателя надо всё откручивать и отвязывать: коробку, полуоси, отсоединять электропровода и т. д. А потом, вся эта бестолковая работа обратно. Причём, зачастую, всё это делается лёжа под машиной. Снимать отсоединённый силовой агрегат тоже проблематично.
А если, например, без этого? Без этого — просто фантастика!

Итак, передовой опыт!

Принцип такой:
Провода на двигателе не отсоединяешь!
?
Просто делаешь разъём за карбюратором (на 8 жил). Его и отключаешь одним движением. Плюс — это дополнительная противоугонка.


Остаётся отсоединить только плюс стартёра и массу (вот тут я наврал: масса крепится не к двигателю, а к поперечине и кузову, при снятии одного двигателя можно не откручивать). Да разъём два провода датчиков давления и температуры.




Провода больше не держат, так?

Снимаешь внизу крышку картера сцепления.


Можешь сдёрнуть воздушный фильтр, если не ленивый.

А, теперь, соображай, что ещё держит? Не загибай, не загибай пальчики… Держат двигатель только четыре шпильки! А точнее, четыре гайки. Ключ на 17. Снизу, две, доступ хороший, открутить плёвое дело! С верхними гайками сложнее, они находятся между кузовом и поперечиной (коромысло — держит коробку), но их хорошо видно и открутить можно.


И их всего две! Причём левую, довольно сложно без специального ключа, лучше открутить два болта крепления опоры двигателя к кузову.


Двигатель просядет и доступ будет проще.





Всё это занимает, одному неторопливо, минут 15. Столько же установка обратно. Нет этого ползанья при снятии коробки, полуосей штока коробки привода спидометра и т.д.

Открутил? Все! Двигатель, у тебя, отдельно, коробка отдельно!
Убираешь воздуховод кузова, чтобы не мешал при снятии двигателя (на Заз 968 М). На 965 лучше не полениться и снять заднюю панель моторного отсека.
За выхлопные трубы, верёвкой, привязываешь к талии и снимаешь.
Нет тали — легко снимают два мужика. Нет мужиков, встаёшь в моторный отсек и снимаешь один. Опускаешь вниз, разворачиваешь на 90 % и снимаешь сцепление. Коробка, со всем остальным, привод сцепления в том числе, остаётся на машине.

Устанавливать другое сцепление обязательно с центрирующим валиком или при помощи старого первичного вала коробки передач.

Далее всё в обратном порядке.

Две, три тренировки и уже менять будешь быстрее, чем Шумахеру на треке колёса меняют.

Читайте также: