Как снять двигатель ваз 2110 8 клапанов без коробки
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Можно ли снять двигатель не снимая коробку ваз 2110
Print this article Font size 16
Сегодня мы поговорим о том, как можно своими силами снять с автомобиля ВАЗ 2110 двигатель. Процедура далеко не из простых, но порой без нее не удается восстановить работоспособность машины.
Предстоящий фронт работ
Снимать движок приходится по разным причинам:
- Появляется желание или возможность установить новый, более мощный мотор в рамках тюнинга;
- Требуется капитальное вмешательство в силовой агрегат;
- Выполняется замена вышедшего из строя двигателя и пр.
Технические особенности ВАЗ-2111 8 клапанов инжектор и его двигателя
Все модификации ВАЗ-2110 имеют ряд типовых особенностей, которые отличают эти легковые автомобили от других транспортных средств подобного типа. Рассмотрим их:
Стуки в двигателе
Не редко даже обычные начавшиеся стуки в моторе становятся причиной его полного выхода из строя. Потому будьте внимательны, если вдруг из-под капота начнут доноситься посторонние постукивания.
Стук в движке практически всегда указывает на серьезные неполадки, потому добираться до автосервиса своих ходом не рекомендуется. Вызывайте эвакуатор или цепляйтесь за кого-нибудь тросом, чтобы добраться до СТО или гаража для определения причин звуков.
Стук может быть вызван различными компонентами 8 клапанного и 16 клапанного моторов, устанавливаемых на ВАЗ 2110.
| Источник стуков | Что нужно знать |
| Коренные подшипники | Это опасный вид стука. Требуется незамедлительно остановить мотор и до СТО или гаража добираться на буксире. Стук имеет низкий тон, доносится от нижней части картера. При повышении нагрузки или увеличении оборотов шум усиливается, не редко стук сопровождается падением уровня давления масла |
| Шатунные подшипники | Не менее опасный вид стука. Необходимо быстро остановиться. Добираться до гаража или автосервиса только на буксире. Такой звук звонкий, металлический, тон средний, ритмичный. При повышении нагрузок на мотор стук усиливается, но полностью исчезает при отключении свечей зажигания |
| Поршневые пальцы | Менее опасный вариант стука, при котором можно добраться до сервиса своим ходом, но при минимальной нагрузке мотора. Звук ритмичный, высокоточный, имеет сильный металлический оттенок. Доносится от мотора при любом режиме работы, а при повышении нагрузок усиливается. Отключив свечи зажигания, звук пропадает полностью |
| Изношенные поршни и цилиндры | Стук не представляет опасности для мотора. При несильной нагрузке двигателя можно добраться до сервиса или гаража своим ходом. Звук похож на звон посуды из глины, особенно сильно слышен на холодном двигателе. При нагреве мотора звук пропадает |
| Клапаны | Не опасный вид стука в двигателе, позволяющий своим ходом добраться до гаража или автосервиса. На фоне глухого шума доносится металлический стук, который лучше всего слышен при средних и малых оборотах коленвала со стороны ГБЦ над клапанами. Подобный стук происходит по причине поломки гидрокомпенсаторов, которые следует заменить для устранения проблемы |
| Стуки детонации | Потенциально опасные для двигателя, если их игнорировать и ничего не делать. Порой приводят к необходимости капитального ремонта мотора или его замене. Если не затягивать с ремонтом, устранить стук можно простой заменой датчика детонации. Не перегружая двигатель, можно добраться до гаража или СТО своим ходом. Звук получается звонким, металлическим, доносится от двигателя преимущественно при наборе скорости. Причиной возникновения стуков является неисправность датчика детонации, низкосортное топливо и перегрузка мотора за счет раннего включения повышенной передачи. Нужно заменить датчик и залить в топливо присадки для удаления нагара внутри камеры сгорания и на клапанах |
Статья в тему: Замена задних и передних стоек ВАЗ 2110. Какие стойки лучше поставить?
Любой стук не сулит ничего хорошего, даже если это звук от клапанов или изношенных поршней. Не затягивайте с устранением причин появления шума, иначе затем ремонт обойдется значительно дороже.
Стандартные и капитальные ремонтные работы: двигатель ВАЗ-2111 (8 клапанов инжектор)
Стандартные (типовые) ремонтные работы двигателя любого транспортного средства часто нужны не только, когда автомобиль перестает работать. В зависимости от показаний, они могут включать в себя следующие операции:
- Замену комплектующих элементов:
-
гидротолкателей клапанов;
- маслоотражательных колпачков клапанов;
- ремня привода ГРМ;
- сальника распределительного вала.
- Разборка:
-
головки блока цилиндра;
- масляного насоса.
- Снятие с последующей заменой:
-
датчика лампы, контролирующей давление масла;
- датчика недостаточного уровня масла;
- задней опоры силового агрегата;
- коллекторов – впускного и выпускного;
- корпуса вспомогательных агрегатов;
- маслоприемника;
- опор силового агрегата;
- поддона картера;
- распределительного вала;
- ресивера и коллекторов.
- Регулировка:
-
тепловых зазоров в клапанном механизме.
- Демонтаж ШПГ (шатунно-поршневой группы).
Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110
Рассмотри поэтапно данный процесс:
1. Отключаем аккумулятор и убираем его.
3. Теперь нужно слить все жидкости. Мешает нам защита картера, снимаем ее, открутив 5 гаечек спереди и 2 болтика сзади.
4. Откручиваем пробку для слива масла из картера двигателя. А также сливаем тосол – откручиваем сливную пробку с радиатора и с блока цилиндров. Открываем крышку на расширительном бачке.
5. Теперь нужно снять воздушный фильтр и шланг впускной трубы. Снимаем.
6. Приемную трубу отсоединяем от двигателя и вместе с кронштейном опускаем пониже. Чтобы со шпилек выпускного коллектора вышел ее фланец.
7. Вытягиваем тягу из привода ДЗ (дроссельной заслонки), предварительно повернув до конца сектор привода ДЗ.
8. На этом этапе нужно убрать в сторону тягу привода ДЗ вместе с кронштейном, для этого открутите всего пару болтов.
10. На задней крышке головки блока есть колодка с жгутом проводов, откиньте ее.
11. То же проделайте с колодкой от проводов датчика температуры охлаждающей жидкости.
12. Откидываем шланги от термостата, предварительно попустив хомуты.
13. Находим датчик указателя t охлаждающей жидкости и откидываем от него проводок, вместе в резиновым колпачком.
14. От рубашки водяного охлаждения
откидываем подводящий шланг, предварительно попустив хомут.
15. Снимаем датчик детонации, откиньте от него жгут проводов, открутите гайку и выньте датчик. Можно обратно посадить его на жгут, пусть висит.
16. Откидываем жгут проводов от модуля зажигания (низковольтная клема).
18. На адсорбере откидываем жгут проводов.
19. Вместе с резинкой отключаем от датчика давления масла (контрольная) провод.
20. На штуцере ресивера откручиваем хомут и снимаем шланг вакуумного усилителя.
21. Рядом откидываем провод, отвечающий за электропневматический клапан.
22. Находим на дроссельном патрубке колодку от регулятора холостого хода и откидываем ее.
23. Попустив хомут на шланге продувающем адсорбер, снимаем.
24. Откидываем провода от ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).
25. Снимаем шланги для подачи и для слива топлива. Откручиваем их от
топливных трубок, причем придерживайте вторым ключом так, чтобы избежать перекрута шланг. На шланге подачи есть метка краской.
26. Будьте аккуратны, на топливных трубках есть кольца для уплотнения. Их лучше поставить новые.
27. От подводящей трубы водяного насоса откидываем шланг отопителя.
28. Разъединяем жгут проводов форсунок.
29. Снимаем хомут, который держит вместе жгут проводов и подводящую трубу водяного насоса. (Его можно разрезать).
30. Откидываем колодку от датчика уровня масла в картере возле масляного фильтра. Это лучше делать с под машины.
31. Освобождаем датчик положения коленчатого вала от колодки проводов.
32. Освободите провода от держателей на крышке ремня привода распредвала.
33. Убираем провода, вытянув их под ресивером.
34. Адсорбер отодвигаем в сторону, попустив его крепеж (хомут).
35. Снимаем рым со шпильки, перед чем отворачиваем гайку крепления картера КПП.
36. Рым устанавливаем под верхним болтом крепления модуля зажигания.
37. Цепляем тросом за 2 рыма и натягиваем его талькой или жаком.
38. Поперек пространства капота, сверху кладем доску, под нее положите покрывала.
39. И закрепите к ней наш двигатель ремнями. Сохраняйте натяжку.
41. Откручиваем болты крепления силового агрегата (передней опоры).
42. Поднимаем двигатель и ставим его устойчиво, чтобы опорами его были шкив привода генератора и маховик.
43. Для установки двигателя проделываем все в обратном порядке.
44. Заливаем масло и тосол.
45. Производим регулировку ДЗ и привода сцепления.
46. Заводимся и проверяем двигатель на потеки, на посторонние шумы. Теперь вы знаете как снять двигатель ВАЗ 2110. Если пришлось снимать двигатель, можно заодно почитать статью тюнинг двигателя ВАЗ 2110 своими руками и доработать свой двигатель.
Зачем нужны текущие и капитальные ремонтные работы двигателя
Как уже говорилось, под текущими ремонтными работами следует понимать процедуру разборки-сборки двигателя транспортного средства с последующей заменой некоторых деталей. Чаще всего замены и обновления требуют такие комплектующие, как:
- вкладыши – коренные и шатунные;
- поршневые кольца;
- сальники клапанов.
Эти замены являются необходимостью, хотя и периодической. Они позволят не только увеличить ресурсы двигателя, но и изменить качество его работы.
Снятие и установка двигателя ВАЗ 2110
Советы и пошаговая процедура с фотосопровождением по снятию мотора на автомобиле ВАЗ 2110.Советы и пошаговая процедура с фотосопровождением по снятию мотора на автомобиле ВАЗ 2110.
Следуя рекомендации завода-производителя, для необходимого технического ремонта силовой агрегат, то есть — двигатель со сцеплением и коробкой передач, следует вынимать вниз, но в условиях гаража удобнее осуществлять тот же процесс вверх с обязательным использованием подъёмного устройства, предварительно сняв коробку передач. Все работы необходимо выполнять только в присутствии помощника.
Снятие двигателя ВАЗ 2110, порядок работы поэтапно:
1. Во-первых, необходимо убрать АКБ из авто.
2. Дальнейшим действием снимаем капот.
3. После этого из картера двигателя удаляем масло, отвернув сливную пробку, а охлаждающую жидкость – из системы охлаждения, открутив сливные пробки блока цилиндров и радиатора при снятой крышке расширительного бачка.
4. Теперь необходимо снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы, не забыв после закрыть карбюратор сверху технологической крышкой.
5. Затем берём и отсоединяем от двигателя приёмную трубу с кронштейном, слегка опускаем вниз, для того, чтобы фланец мог сойти со шпилек впускного клапана.
6. Следующим движением достаточно повернуть до упорного момента сектор привода дроссельной заслонки.
7. После этого надо отвернуть два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки и отвести его в сторону, не отсоединяя от него тяги, но так, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
10. Отсоединяем осторожно колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав слегка зажим.
11. Потом постепенно ослабляем затяжку хомутов и убираем отводящий шланг радиаторов от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения.
12. Теперь отсоединяем провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
13. Расслабляем слегка хомут и отводим подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения.
14. Следующим усилием необходимо отсоединить колодку (№1 на рис. выше) с проводами от датчика (№2 на рис.) детонации (или снять датчик, но для этого открутите гайку его крепления и уберите датчик со шпильки, но оставив его обязательно на жгуте проводов).
15. Теперь важно отсоединить колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, нажав держащую её защёлку.
17. Просто отсоединяем колодку с проводами от адсорбера, нажав на удерживающую пластмассовую защёлку.18. Вот теперь надо убрать провод от датчика контрольной лампы давления масла.
19. После, наконец-то, ослабляете затяжку хомута и отсоединяете шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера.
20. Следующим этапом отсоединить вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера.
21. Нажав на удерживающую защёлку, аккуратно отсоединяете колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке.
22. Ослабив хомут, отводите шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка.
23. Теперь просто отсоединяете колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, нажав на защёлку.
25. Обязательно обратите ваше внимание на такую деталь, что в топливных трубках имеются уплотнительные кольца и надо обязательно после отсоединения шланга кольцо снять и при необходимости (порвано или несколько растянуто) заменить.
26. Теперь убираем отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.
27. Отжав удерживающую пластмассовую защёлку, разъединяете колодку жгута форсунок.
28. Попробуйте расстегнуть хомут (при необходимости разрежьте) крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.
29. Снизу автомобиля надо аккуратно отсоединить колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2).
30. Берём и отсоединяем колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.
31. Отвернув постепенно два болта крепления крышки, отводим от передней крышки ремня привода распределительного вала два держателя с проводами.
32. Следующим моментом надо достать жгут проводов из-под ресивера.
33. Вытащив жгут проводов из-под термостата, важно окончательно убедиться в том, что все провода и шланги отсоединены от двигателя.
34. Ослабив затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, убираем адсорбер в сторону (но, не отсоединяя от него шланги) так, чтобы он не был серьёзной помехой при снятии двигателя.
35. Отпустите гайку крепления картеров коробки передач, под которой установлен рым, потом снимите со шпильки.
36. Необходимо точно установить рым под верхний болт крепления модуля зажигания автомобиля ВАЗ 2110.
37. Далее вывешиваем двигатель, аккуратно зацепив за два рыма трос и натянув его сильно талью или краном.
38. При отсутствии крана или тали важно снять дополнительно бачок омывателя.
39. После этого следует установить на передние крылья подходящую доску, поместив под её концы мягкие прокладки, чтобы не нарушить лакокрасочное покрытие.
40. Привязать крепко к ней снимаемый двигатель ВАЗ 2110 за рымы, установленные на головке цилиндров и коробке передач, при помощи тросов или канатов, которые должны быть сильно натянуты.
42. Открутить два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата.
43. Поднять двигатель вверх и зафиксировать его на прочные устойчивые опоры так, чтобы двигатель не касался маховика и шкива привода генератора.
44. Процесс установки двигателя автомобиля ВАЗ 2110 происходит в обратном порядке процессу снятия, точно по указанным пунктам. После проведённого ремонта и водружении двигателя на своё рабочее место, необходимо залить масло в картер двигателя, а охлаждающую жидкость в систему охлаждения.ВАЗ
Советы и пошаговая процедура с фотосопровождением по снятию мотора на автомобиле ВАЗ 2110.Советы и пошаговая процедура с фотосопровождением по снятию мотора на автомобиле ВАЗ 2110.
Следуя рекомендации завода-производителя, для необходимого технического ремонта силовой агрегат, то есть — двигатель со сцеплением и коробкой передач, следует вынимать вниз, но в условиях гаража удобнее осуществлять тот же процесс вверх с обязательным использованием подъёмного устройства, предварительно сняв коробку передач. Все работы необходимо выполнять только в присутствии помощника.
Снятие двигателя ВАЗ 2110, порядок работы поэтапно:
1. Во-первых, необходимо убрать АКБ из авто.
2. Дальнейшим действием снимаем капот.
3. После этого из картера двигателя удаляем масло, отвернув сливную пробку, а охлаждающую жидкость – из системы охлаждения, открутив сливные пробки блока цилиндров и радиатора при снятой крышке расширительного бачка.
4. Теперь необходимо снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы, не забыв после закрыть карбюратор сверху технологической крышкой.
5. Затем берём и отсоединяем от двигателя приёмную трубу с кронштейном, слегка опускаем вниз, для того, чтобы фланец мог сойти со шпилек впускного клапана.
6. Следующим движением достаточно повернуть до упорного момента сектор привода дроссельной заслонки.
7. После этого надо отвернуть два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки и отвести его в сторону, не отсоединяя от него тяги, но так, чтобы он не мешал дальнейшей работе.
10. Отсоединяем осторожно колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав слегка зажим.
11. Потом постепенно ослабляем затяжку хомутов и убираем отводящий шланг радиаторов от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения.
12. Теперь отсоединяем провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
13. Расслабляем слегка хомут и отводим подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения.
14. Следующим усилием необходимо отсоединить колодку (№1 на рис. выше) с проводами от датчика (№2 на рис.) детонации (или снять датчик, но для этого открутите гайку его крепления и уберите датчик со шпильки, но оставив его обязательно на жгуте проводов).
15. Теперь важно отсоединить колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, нажав держащую её защёлку.
17. Просто отсоединяем колодку с проводами от адсорбера, нажав на удерживающую пластмассовую защёлку.18. Вот теперь надо убрать провод от датчика контрольной лампы давления масла.
19. После, наконец-то, ослабляете затяжку хомута и отсоединяете шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера.
20. Следующим этапом отсоединить вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера.
21. Нажав на удерживающую защёлку, аккуратно отсоединяете колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке.
22. Ослабив хомут, отводите шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка.
23. Теперь просто отсоединяете колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, нажав на защёлку.
25. Обязательно обратите ваше внимание на такую деталь, что в топливных трубках имеются уплотнительные кольца и надо обязательно после отсоединения шланга кольцо снять и при необходимости (порвано или несколько растянуто) заменить.
26. Теперь убираем отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.
27. Отжав удерживающую пластмассовую защёлку, разъединяете колодку жгута форсунок.
28. Попробуйте расстегнуть хомут (при необходимости разрежьте) крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.
29. Снизу автомобиля надо аккуратно отсоединить колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2).
30. Берём и отсоединяем колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.
31. Отвернув постепенно два болта крепления крышки, отводим от передней крышки ремня привода распределительного вала два держателя с проводами.
32. Следующим моментом надо достать жгут проводов из-под ресивера.
33. Вытащив жгут проводов из-под термостата, важно окончательно убедиться в том, что все провода и шланги отсоединены от двигателя.
34. Ослабив затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, убираем адсорбер в сторону (но, не отсоединяя от него шланги) так, чтобы он не был серьёзной помехой при снятии двигателя.
35. Отпустите гайку крепления картеров коробки передач, под которой установлен рым, потом снимите со шпильки.
36. Необходимо точно установить рым под верхний болт крепления модуля зажигания автомобиля ВАЗ 2110.
37. Далее вывешиваем двигатель, аккуратно зацепив за два рыма трос и натянув его сильно талью или краном.
38. При отсутствии крана или тали важно снять дополнительно бачок омывателя.
39. После этого следует установить на передние крылья подходящую доску, поместив под её концы мягкие прокладки, чтобы не нарушить лакокрасочное покрытие.
40. Привязать крепко к ней снимаемый двигатель ВАЗ 2110 за рымы, установленные на головке цилиндров и коробке передач, при помощи тросов или канатов, которые должны быть сильно натянуты.
42. Открутить два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата.
43. Поднять двигатель вверх и зафиксировать его на прочные устойчивые опоры так, чтобы двигатель не касался маховика и шкива привода генератора.
44. Процесс установки двигателя автомобиля ВАЗ 2110 происходит в обратном порядке процессу снятия, точно по указанным пунктам. После проведённого ремонта и водружении двигателя на своё рабочее место, необходимо залить масло в картер двигателя, а охлаждающую жидкость в систему охлаждения.ВАЗ
Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.
Ремонт двигателя ВАЗ 2110, как и любой другой модели машины не лёгкая работа, но всё же, выполняемая. Если Вы хоть немного разбираетесь в технике, то сумеете её выполнить. Чтобы осуществить ремонт нужно как минимум разобрать двигатель. Предлагаем Вашему вниманию подсказку, как и в какой последовательности, выполнять такую работу.
Подробная инструкция разборки и ремонта двигателя ВАЗ 2110:
2. Снимаем с двигателя сцепление.
3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.
4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.
5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.
6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.
7. С блока цилиндров снимаем головку.
8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.
9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.
10. Отвинчиваем в масляном картере болт, которым прикреплён датчик уровня масла. Не забывайте о том, что под головкой болта наличествует пружинная шайба. Вынимаем датчик из блока цилиндров, при наличии необходимости можно прокрутить коленвал так, чтобы его противовес не препятствовал выниманию датчика.11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.
12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.
13. Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом.
14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.
16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.
17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.
18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.
19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.
20. Снимаем крышки.
21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.
22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.
23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.
24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.
25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.
26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.
27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.
28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.
29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.
30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.
На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.
Подробный видео урок: сборка двигателя
Видео про капремонт ДВС ВАЗ:
Видео – сборка двигателя ВАЗ 2112:
Пошаговая процедура по снятию коробки передач с автомобиля ВАЗ 2110 и обратной установки. Читайте, как это сделать правильно.Пошаговая процедура по снятию коробки передач с автомобиля ВАЗ 2110 и обратной установки. Читайте, как это сделать правильно.
Снять коробку передач крайне тяжело, поэтому надо найти для помощи второго человека.
Последовательность снятия и установки коробки передач:
1. Для начала должна быть снята аккумуляторная батарея, затем слито масло с коробки передач и снят стартер.
2. Потом отсоединить трос привода сцепления, который соединён с вилкой выключения сцепления. Трос находится в кронштейне на коробке, его надо оттуда вынуть.
3. Датчик скорости соединён с колодкой с проводами. Колодку с проводами следует отсоединить сжатием пружинных зажимов.
4. Болтик (номер 1 га фото), который крепит кронштейн модуля зажигания и коробку передач, открутить. На верхнем креплении коробки к двигателю открутить два болтика. При этом необходимо запомнить, что болтик (2), который впереди по ходу машины, короткий, а болтик (3) — длинный.
5. Выключатель света заднего хода соединён с колодкой с проводами. Колодку с проводами отсоединить снизу машины.
6. В месте, где крепится кронштейн реактивной тяги к коробке передач, открутить два болтика.
7. Тяга переключения передач соединяется с шарниром штока выбора передач. Необходимо соединение ослабить, открутив немного болт хомута, и сдвинуть тягу назад от шарнира.8. Снять приводы колёс. В одном приводе вставить заглушу и привязать чем-нибудь, чтобы она при снятии коробки не вывалилась. Привод, который находится справа, можно лишь отвести в сторону, отсоединив его от коробки, и прикрепить к кузову.
9. Чтобы было удобно снимать коробку передач, нужно открутить два болтика, которые находятся на креплении левой шаровой опоры и поворотного кулака, и отсоединить их.
10. Гайку, находящуюся на нижнем правом креплении коробки передач (1), открутить в сторону двигателя, если смотреть со стороны двигателя. Но на некоторых моделях автомобиля есть система впрыска топлива, и под этой гайкой находится поддерживающий кронштейн (2) впускной трубы. Этот кронштейн надо снять со шпильки.
11. При затруднении можно ослабить затяжку на верхней гайке крепления кронштейна.
12. В картере (2) сцепления открутить три болтика на креплении нижней крышки (1) и снимите эту крышку.
13. На креплении коробки передач к двигателю открутить в левом нижнем углу болтик.
14. Двигатель вывести при помощи доски или тали.
15. На креплении левой опоры силового агрегата открутить гайку внизу автомобиля.
16. Там, где задняя опора силового агрегата прикреплена к кузову, открутить две гайки.
17. Задняя опора силового агрегата соединена с коробкой передач. С помощью второго ключа, которым надо держать гайку, чтобы она не прокручивалась, открутить два болта на креплении опоры к коробке, и снять опору.
18. Для того, чтобы произошло снятие коробки передачи с втулок направляющих, необходимо вставить отвёртку посередине блока цилиндров и картера сцепления. Коробку передач обязательно поддерживать.
19. Затем сдвинуть коробку передач как можно дальше назад. Для этого надо, чтобы задняя крышка коробки прошла над растяжкой подвески передней (при этом должен произойти выход первичного вала из сцепления). Если выход первичного вала из сцепления не произошёл, тогда нужно отжать двигатель в сторону. Это делается путём опускания переднего конца коробки и снятием её из-под машины.
20. После проделанных процедур с коробкой передач, её надо установить обратно. Это надо сделать в обратно порядке, как снимали. Когда коробка будет установлена, надо залить масло, и произвести регулировку рычага переключения передач и привода выключения сцепления.ВАЗ
Сегодня мы поговорим о том, как можно своими силами снять с автомобиля ВАЗ 2110 двигатель. Процедура далеко не из простых, но порой без нее не удается восстановить работоспособность машины.
Предстоящий фронт работ
Снимать движок приходится по разным причинам:
- Появляется желание или возможность установить новый, более мощный мотор в рамках тюнинга;
- Требуется капитальное вмешательство в силовой агрегат;
- Выполняется замена вышедшего из строя двигателя и пр.
Технические особенности ВАЗ-2111 8 клапанов инжектор и его двигателя
Все модификации ВАЗ-2110 имеют ряд типовых особенностей, которые отличают эти легковые автомобили от других транспортных средств подобного типа. Рассмотрим их:
Стуки в двигателе
Не редко даже обычные начавшиеся стуки в моторе становятся причиной его полного выхода из строя. Потому будьте внимательны, если вдруг из-под капота начнут доноситься посторонние постукивания.
Стук в движке практически всегда указывает на серьезные неполадки, потому добираться до автосервиса своих ходом не рекомендуется. Вызывайте эвакуатор или цепляйтесь за кого-нибудь тросом, чтобы добраться до СТО или гаража для определения причин звуков.
Стук может быть вызван различными компонентами 8 клапанного и 16 клапанного моторов, устанавливаемых на ВАЗ 2110.
| Источник стуков | Что нужно знать |
| Коренные подшипники | Это опасный вид стука. Требуется незамедлительно остановить мотор и до СТО или гаража добираться на буксире. Стук имеет низкий тон, доносится от нижней части картера. При повышении нагрузки или увеличении оборотов шум усиливается, не редко стук сопровождается падением уровня давления масла |
| Шатунные подшипники | Не менее опасный вид стука. Необходимо быстро остановиться. Добираться до гаража или автосервиса только на буксире. Такой звук звонкий, металлический, тон средний, ритмичный. При повышении нагрузок на мотор стук усиливается, но полностью исчезает при отключении свечей зажигания |
| Поршневые пальцы | Менее опасный вариант стука, при котором можно добраться до сервиса своим ходом, но при минимальной нагрузке мотора. Звук ритмичный, высокоточный, имеет сильный металлический оттенок. Доносится от мотора при любом режиме работы, а при повышении нагрузок усиливается. Отключив свечи зажигания, звук пропадает полностью |
| Изношенные поршни и цилиндры | Стук не представляет опасности для мотора. При несильной нагрузке двигателя можно добраться до сервиса или гаража своим ходом. Звук похож на звон посуды из глины, особенно сильно слышен на холодном двигателе. При нагреве мотора звук пропадает |
| Клапаны | Не опасный вид стука в двигателе, позволяющий своим ходом добраться до гаража или автосервиса. На фоне глухого шума доносится металлический стук, который лучше всего слышен при средних и малых оборотах коленвала со стороны ГБЦ над клапанами. Подобный стук происходит по причине поломки гидрокомпенсаторов, которые следует заменить для устранения проблемы |
| Стуки детонации | Потенциально опасные для двигателя, если их игнорировать и ничего не делать. Порой приводят к необходимости капитального ремонта мотора или его замене. Если не затягивать с ремонтом, устранить стук можно простой заменой датчика детонации. Не перегружая двигатель, можно добраться до гаража или СТО своим ходом. Звук получается звонким, металлическим, доносится от двигателя преимущественно при наборе скорости. Причиной возникновения стуков является неисправность датчика детонации, низкосортное топливо и перегрузка мотора за счет раннего включения повышенной передачи. Нужно заменить датчик и залить в топливо присадки для удаления нагара внутри камеры сгорания и на клапанах |
Статья в тему: Замена задних и передних стоек ВАЗ 2110. Какие стойки лучше поставить?
Любой стук не сулит ничего хорошего, даже если это звук от клапанов или изношенных поршней. Не затягивайте с устранением причин появления шума, иначе затем ремонт обойдется значительно дороже.
Стандартные и капитальные ремонтные работы: двигатель ВАЗ-2111 (8 клапанов инжектор)
- Замену комплектующих элементов:
-
гидротолкателей клапанов;
- маслоотражательных колпачков клапанов;
- ремня привода ГРМ;
- сальника распределительного вала.
- Разборка:
-
головки блока цилиндра;
- масляного насоса.
- Снятие с последующей заменой:
-
датчика лампы, контролирующей давление масла;
- датчика недостаточного уровня масла;
- задней опоры силового агрегата;
- коллекторов – впускного и выпускного;
- корпуса вспомогательных агрегатов;
- маслоприемника;
- опор силового агрегата;
- поддона картера;
- распределительного вала;
- ресивера и коллекторов.
- Регулировка:
-
тепловых зазоров в клапанном механизме.
- Демонтаж ШПГ (шатунно-поршневой группы).
Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110
Рассмотри поэтапно данный процесс:
1. Отключаем аккумулятор и убираем его.
2. Производим съем капота.
3. Теперь нужно слить все жидкости. Мешает нам защита картера, снимаем ее, открутив 5 гаечек спереди и 2 болтика сзади.
4. Откручиваем пробку для слива масла из картера двигателя. А также сливаем тосол – откручиваем сливную пробку с радиатора и с блока цилиндров. Открываем крышку на расширительном бачке.
5. Теперь нужно снять воздушный фильтр и шланг впускной трубы. Снимаем.
6. Приемную трубу отсоединяем от двигателя и вместе с кронштейном опускаем пониже. Чтобы со шпилек выпускного коллектора вышел ее фланец.
7. Вытягиваем тягу из привода ДЗ (дроссельной заслонки), предварительно повернув до конца сектор привода ДЗ.
8. На этом этапе нужно убрать в сторону тягу привода ДЗ вместе с кронштейном, для этого открутите всего пару болтов.
10. На задней крышке головки блока есть колодка с жгутом проводов, откиньте ее.
11. То же проделайте с колодкой от проводов датчика температуры охлаждающей жидкости.
12. Откидываем шланги от термостата, предварительно попустив хомуты.
13. Находим датчик указателя t охлаждающей жидкости и откидываем от него проводок, вместе в резиновым колпачком.
14. От рубашки водяного охлаждения
откидываем подводящий шланг, предварительно попустив хомут.
15. Снимаем датчик детонации, откиньте от него жгут проводов, открутите гайку и выньте датчик. Можно обратно посадить его на жгут, пусть висит.
16. Откидываем жгут проводов от модуля зажигания (низковольтная клема).
18. На адсорбере откидываем жгут проводов.
19. Вместе с резинкой отключаем от датчика давления масла (контрольная) провод.
20. На штуцере ресивера откручиваем хомут и снимаем шланг вакуумного усилителя.
21. Рядом откидываем провод, отвечающий за электропневматический клапан.
22. Находим на дроссельном патрубке колодку от регулятора холостого хода и откидываем ее.
23. Попустив хомут на шланге продувающем адсорбер, снимаем.
24. Откидываем провода от ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).
25. Снимаем шланги для подачи и для слива топлива. Откручиваем их от
топливных трубок, причем придерживайте вторым ключом так, чтобы избежать перекрута шланг. На шланге подачи есть метка краской.
26. Будьте аккуратны, на топливных трубках есть кольца для уплотнения. Их лучше поставить новые.
27. От подводящей трубы водяного насоса откидываем шланг отопителя.
28. Разъединяем жгут проводов форсунок.
29. Снимаем хомут, который держит вместе жгут проводов и подводящую трубу водяного насоса. (Его можно разрезать).
30. Откидываем колодку от датчика уровня масла в картере возле масляного фильтра. Это лучше делать с под машины.
31. Освобождаем датчик положения коленчатого вала от колодки проводов.
32. Освободите провода от держателей на крышке ремня привода распредвала.
33. Убираем провода, вытянув их под ресивером.
34. Адсорбер отодвигаем в сторону, попустив его крепеж (хомут).
35. Снимаем рым со шпильки, перед чем отворачиваем гайку крепления картера КПП.
36. Рым устанавливаем под верхним болтом крепления модуля зажигания.
37. Цепляем тросом за 2 рыма и натягиваем его талькой или жаком.
38. Поперек пространства капота, сверху кладем доску, под нее положите покрывала.
39. И закрепите к ней наш двигатель ремнями. Сохраняйте натяжку.
40. Теперь снимаем КПП.
41. Откручиваем болты крепления силового агрегата (передней опоры).
42. Поднимаем двигатель и ставим его устойчиво, чтобы опорами его были шкив привода генератора и маховик.
43. Для установки двигателя проделываем все в обратном порядке.
44. Заливаем масло и тосол.
45. Производим регулировку ДЗ и привода сцепления.
46. Заводимся и проверяем двигатель на потеки, на посторонние шумы. Теперь вы знаете как снять двигатель ВАЗ 2110. Если пришлось снимать двигатель, можно заодно почитать статью тюнинг двигателя ВАЗ 2110 своими руками и доработать свой двигатель.
Зачем нужны текущие и капитальные ремонтные работы двигателя
- вкладыши – коренные и шатунные;
- поршневые кольца;
- сальники клапанов.
Эти замены являются необходимостью, хотя и периодической. Они позволят не только увеличить ресурсы двигателя, но и изменить качество его работы.
Читайте также: