Как снять двигатель шевроле нива

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Отводим жгут проводов системы управления от двигателя.
Снимаем стартер (см. Снятие и проверка стартера) и отсоединяем провода от генератора (см. Снятие генератора).
Демонтируем насос гидроусилителя руля, не отсоединяя от него шланги (см. Снятие насоса гидроусилителя руля) и подвязываем его к левому кронштейну поперечины передней подвески.
На автомобиле с кондиционером снимаем компрессор с кронштейна (см. Снятие компрессора кондиционера), не отсоединяя от компрессора трубки системы.
Подвязываем компрессор к правому кронштейну поперечины передней подвески.

Отсоединяем шланг подачи топлива от трубки топливной рампы.

Ослабив хомут крепления, снимаем с патрубка термостата нижний шланг радиатора.

Ослабив хомуты крепления, снимаем с патрубков термостата и насоса охлаждающей жидкости шланг подачи жидкости в насос.

Ослабив хомут крепления, снимаем с отводящего патрубка рубашки охлаждения верхний шланг радиатора.
Ослабив хомуты крепления, отсоединяем шланги радиатора отопителя…

…от отводящего патрубка радиатора отопителя…

…и патрубка головки блока цилиндров.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора и кронштейна коробки передач (см. Снятие приёмной трубы).
Отворачиваем гайки крепления передних опор силового агрегата к кронштейнам поперечины передней подвески (см. Замена опор силового агрегата).
Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач) и кожух сцепления с ведомым диском (см. Замена кожуха и ведомого диска сцепления).

Штатным болтом крепим к левому верхнему отверстию блока цилиндров рым, снятый при демонтаже коробки передач.
Устанавливаем капот в вертикальное положение.
Закрепляем трос подъемного устройства на двигателе: с правой стороны — за передний рым; с левой стороны — за задний рым, прикрепленный к блоку цилиндров.
Приподнимая двигатель, выводим шпильки передних опор силового агрегата из отверстий в кронштейнах поперечины передней подвески.

Вынимаем из моторного отсека двигатель в сборе с передними опорами силового агрегата.
Устанавливаем двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию.

Снятие и установка двигателя автомобиля Нива Шевроле

Двигатель снимаем для ремонта или для замены

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Сбрасываем давление в топливной системе – статья Снижение давления топлива Niva Chevrolet

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем воздушный фильтр с датчиком массового расхода воздуха и два шланга подвода воздуха к дроссельному узлу

Отсоединяем от дроссельного узла и ресивера трос дроссельной заслонки (если привод дроссельного узла тросовой) – статья Регулировка и замена троса дросселя Niva Chevrolet

Отсоединяем от патрубка ресивера шланг вакуумного усилителя тормозов

Отсоединяем от клапана продувки адсорбера трубку, соединяющую клапан с адсорбером – статья Как снять элементы системы улавливания паров бензина Нива Шевроле

Отсоединяем колодку проводов от модуля зажигания – статья Замена модуля зажигания Niva Chevrolet

Отсоединяем колодку проводов от регулятора холостого хода, топливной рампы и форсунок, датчика детонации, датчика положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки, датчика охлаждающей жидкости, контрольной лампы недостаточного давления масла

Снизу автомобиля, рядом с левой опорой силовой установки накидным ключом на 17 откручиваем болт крепления к блоку цилиндров минусового провода аккумулятора и кронштейна жгута проводов системы управления

Отводим от блока цилиндров минусовой провод и кронштейн с держателем жгута проводов

Отводим провода системы управления от двигателя

Демонтируем насос гидроусилителя руля, не отсоединяя от него шланги и подвязываем его к левому кронштейну поперечины передней подвески

Снимаем компрессор кондиционера (если автомобиль с кондиционером), не отсоединяя от него трубки системы

Подвязываем компрессор к правому кронштейну поперечины передней подвески

Отсоединяем шланг подачи топлива от трубки топливной рампы

Ослабив хомут крепления, снимаем с патрубка термостата нижний шланг радиатора

Ослабляем хомуты крепления и снимаем с патрубков термостата и насоса охлаждающей жидкости шланг подачи жидкости в насос

Ослабив хомут крепления, снимаем с отводящего патрубка рубашки охлаждения верхний шланг радиатора

Ослабив хомуты крепления, отсоединяем шланги радиатора отопителя от отводящего патрубка радиатора отопителя

И патрубка головки блока цилиндров.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора и коробки передач – Как отремонтировать выхлопную систему Нива Шевролет

Откручиваем гайки крепления передних опор силовой установки к кронштейнам поперечины передней подвески – Как заменить опоры силового агрегата ВАЗ-2123

Штатным болтом крепим к левому верхнему отверстию блока цилиндров рым, снятый при снятии КПП

Устанавливаем капот в вертикальное положение

Закрепляем трос подъемного устройства на двигателе с правой стороны – за передний рым; с левой стороны – за задний рым, прикрепленный к блоку цилиндров.

Приподнимаем двигатель и выводим шпильки передних опор силовой установки из отверстий в кронштейнах поперечины передней подвески

Извлекаем из моторного отсека двигатель в сборе с передними опорами силовой установки

…и четыре гайки крепления кронштейна к блоку цилиндров.

…снимаем щиток.
Демонтируем: катушку зажигания (см. Снятие катушки зажигания); датчик детонации (см. Снятие датчика детонации); генератор (см. Снятие генератора); кронштейн генератора (см. Снятие кронштейна генератора); кронштейн масляного фильтра (см. Замена уплотнительных колец кронштейна масляного фильтра); маслоотделитель системы вентиляции картера (см. Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера); масляный насос (см. Снятие масляного насоса); насос охлаждающей жидкости (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости); маховик и крышку картера сцепления (см. Замена заднего сальника коленчатого вала); головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Замена прокладки головки блока цилиндров); цепь привода ГРМ, башмак натяжителя цепи, звездочку коленчатого вала (см. Снятие цепи и звездочек привода грм); валик привода масляного насоса (см. Снятие валика привода масляного насоса).

Поддеваем отвёрткой приливы держателя… …и снимаем его в сборе с сальником.

…и снимаем кронштейн.

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым наконечником…

…снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в нижнюю головку шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр…

…и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из нижней головки шатуна.
Аналогично извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Слегка зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и снимаем верхнее компрессионное кольцо.
Таким же образом снимаем…

…нижнее компрессионное кольцо…

…и два диска маслосъёмного кольца.

Снимаем расширитель маслосъёмного кольца.
Для снятия поршня с шатуна…

…поддеваем отвёрткой стопорное кольцо поршневого пальца…

…и извлекаем кольцо из канавки бобышки поршня.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец…

…извлекаем его из отверстий в верхней головке шатуна и бобышек поршня.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их на прежние места.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки вкладыш коренного подшипника.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндра…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах (на расстояниях 8, 15, 50 и 90 мм от верхней плоскости блока цилиндров) и двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала).
В зоне первого пояса (до 8 мм) цилиндр практически не изнашивается.
Поэтому по разности замеров в первом и остальных поясах можно определить износ цилиндра.
Если износ цилиндра превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры до ремонтного (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм) размера.
Для определения износа юбки поршня…

…микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
Микрометром измеряем диаметры всех…

…и коренных шеек коленчатого вала.
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
После шлифования шеек коленчатого вала…

…необходимо удалить заглушки масляных каналов… …тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками…

…а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как вкладыши в крышках коренных подшипников).
Наносим на рабочие поверхности вкладышей коренных подшипников тонкий слой моторного масла и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.
С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны — металлокерамическое (желтого цвета).

Рабочие поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников с вкладышами в соответствии с метками, нанесенными на наружной поверхности крышек (счет ведется со стороны привода распределительного вала).
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом.
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода ГРМ.
Перед сборкой шатунно-поршневой группы необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен соответствовать классу пальца. У деталей, бывших в эксплуатации, для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях. Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой (скребком) вниз.
Если на кольце около замка нанесена метка ВЕРХ или ТОР, то кольцо устанавливаем меткой вверх. Кольца должны проворачиваться в канавках свободно, без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
• замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
• замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
• замок маслосъёмного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку… …и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр, ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.
Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя с другой стороны блока цилиндров посадку нижней головки шатуна (с вкладышем) на шейку коленчатого вала.

При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.
Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений).
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

Рано или поздно возникает ситуация, когда любимый шевроле нива перестает запускаться или начинает заводиться с перебоями. Причины бывают различные — неполадки в топливной или электрической системе или все одновременно.

Одной из самых распространенных и довольно легко диагностируемых самостоятельно, является неисправность стартера шевроле нива. Но для правильной полноценной диагностики требуется его снятие, разборка и часто замена.

Устройство стартера представляет собой электродвигатель постоянного тока, который возбуждается от постоянных магнитов, совмещенный с планетарным редуктором, а также с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле.

Прежде чем приступить к демонтажу, необходимо удостовериться, что причиной незапуска двигателя является именно стартер. Определяется это визуально и при помощи замены аккумуляторной батареи на заведомо исправную.

Предварительная диагностика

Для начала необходимо проверить все электрические соединения, связывающие аккумулятор и стартер. Часто бывают случаи, когда недостаточный контакт проводов — массовых или плюсовых, приводит к частичному срабатыванию устройства — щелчкам втягивающего реле. При этом стартер не проворачивает коленчатый вал двигателя. Устраняется это зачисткой контактов аккумулятора, стартера, массового провода и иногда, контактов группы замка зажигания.

При устранении плохого контакта в проводных соединениях и отсутствии положительного эффекта, необходимо проверить аккумулятор. Сделать это возможно при помощи нагрузочной вилки или же просто заменив его на проверенно-рабочий. При отсутствии результата потребуется снятие агрегата и, возможно, его замена.

Снятие и установка стартера

Перед снятием стартера обязательно отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Если этого не сделать, то замена стартера нивы шевроле может перейти в замену электропроводки или в устройство фейерверка под капотом.

Снятие и замена детали возможна как через верх, так и через низ.

По отзывам автомобилистов наиболее удобным считается замена стартера через нижнюю часть машины. При этом обязательно нужно воспользоваться или эстакадой или смотровой канавой.

После отсоединения клемм АКБ, необходимо снять нижнюю защиту картера двигателя. Для удобства желательно воспользоваться или ключом-трещоткой или головкой с воротком. Болты крепления лучше аккуратно сложить, чтобы в момент установки не искать им замену.

При снятии стартера обязательно будет мешать распорка (штанга) впускной трубы. До момента демонтажа стартера ее необходимо снять полностью или, открутив нижний болт крепления, отвести в сторону.

Крепление стартера состоит из трех болтов, открутив которые можно вынуть стартер шевроле нива снизу двигателя. Нижний болт крепления откручивается снизу при помощи ключа с трещоткой. Доступ к нему простой, не требующий особых усилий. Оставшиеся два болта отворачиваются сверху при помощи накидных ключей, имеющих изгиб головки или головок с удлинителем с карданчиком. Самый проблемный — верхний болт, к которому нужен особый подход с изогнутым ключом. Ключ на него накидывается довольно легко, но для откручивания ход рычага мал, поэтому придется крутить довольно долго.

После откручивания всех трех гаек крепления необходимо демонтировать или отогнуть его тепловую защиту. Со стороны коробки достаточно будет просто отогнуть жестянку, а снизу необходимо будет открутить болт ее крепления. Именно болт, так как гайка защиты приварена и, при попытке ее провернуть обязательно будет сломано ухо крепления.

Затем пусковой агрегат шевроле нива можно будет осторожно вынуть с места вместе с проводами. Длины проводов хватает, чтобы аккуратно их отсоединить на снятом устройстве. Их два — один небольшой красного цвета, который можно просто вынуть с разъема аккуратно потянув на себя. Это провод, который идет от замка зажигания. Второй, большой, прикручен на гайку. Он — силовой. Его необходимо открутить и спокойно достать стартер для проверки. Этот провод имеет резиновый колпачок, защищающий крепление от грязи, который необходимо предварительно аккуратно сдвинуть не повредив. Кстати, в слабом контакте этих проводов, возможно, кроется одна из причин плохой работы стартерного механизма. Очистив их от загрязнений, смазав, полноценно затянув, можно устранить проблему плохого запуска двигателя.

Замена стартера на Chevrolete Niva

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену стартера на автомобиле Chevrolete Niva. Стоит отметить, что замена стартера довольно таки редкая необходимость. В 80% случаем стартер можно починить. В нашем случае произошла механическая поломка одной из шестернь привода стартера. Данная запчасть отдельно не продаётся, так что пришлось делать замену на новый стартер.

В процедуре замены стартера нет ничего сложного. Вполне справится самому. Из инструментов вам понадобиться:

Ключ трещётка и головки на 10, 12;
Крестообразная и плоская отвёртки;
Возможно понадобиться проникающая смазка типа WD-40;

Также советуем ознакомится с нашим видео о неисправностях стартера, основными возможными причинами.

Перед тем как приступить к Замена стартера я отсоединил аккумулятор.Сначала я снял всю нижнюю защиту двигателя.

Стартер крепится тремя болтами, после того как они будут откручены его можно вытащить снизу двигателя, только этому будет мешать штанга. Поэтому я ее сразу открутил.

Сначала гайку снизу.

Потом болт сверху.

Теперь можно откручивать стартер. К нижнему болту достаточно свободный доступ снизу. Его я откручивал маленькой трещеткой.

Остальные два болта я откручивал сверху. Вот так выглядит стартер сверху.

Здесь я уже пользовался накидным ключом. У ключя как раз накидная часть немного загнута, а иначе бы к этим болтам было бы не подлесть. Средний болт тоже более-менее доступен.

Верхний болт самый труднодоступный из трех. Но в принципе и на него ключ легко накидывался, только ход ключа получался очень маленький и крутить пришлось долго.

Когда все три болта были откручены, стартер легко пошел высовыватся из своего места.

Но чтобы его вытащить оттуда, мешала защита стартера от тепла. Это такие листы металла вокруг него. Со стороны коробки стартер упирался в защиту своими выступами, в которые вкручиваются болты. В этом месте я просто отогнул защиту руками С другой стороны защита внизу крепится гайкой. Я попытался ее открутить большой трещеткой. Она не поддавалась. Тогда я чуть посильнее надавил и она вроде как провернулась. А когда я посмотрел, то увидел, что гайка и не думала отворачиваться, а просто я свернул ушко, к которому она крепилась. Правда при этом защита отогнулась и позволяла вынуть стартер и само крепление не отломалось совсем и вроде крепко держится и не дребезжит. Я все это потом так и оставил.

(Оказывается тут я был не прав. Гайка и не должна была отворачиваться, она приварена к креплению. А нужно отворачивать болт, который входит с другой стороны в эту гайку.)

Теперь уже стартер легко вытащился со своего места. Провода, подходящие к стартеру позволяют вынуть его не отсоединяя их.

К стартеру подходят всего 2 провода. Один небольшой красный, который просто воткнут в разъем. Его спокойно отсоединяем потянув за разъем. Второй здоровый, прикручен гайкой, закрытой резиновой насадкой, открутив которую я полностью достал стартер.

Открутив с задней части стартера две гайки я рассоединил две его половинки и увидел такую картину.

Оказалось, что внутри него есть пластмассовая деталь в виде стакана с зубчиками, по которой бегают три шестеренки. Так вот она разлетелась на части и эти шестеренки поэтому не бегали по кругу и следовательно не вращали ту шестеренку, которая входит в зацепление с маховиком.

Да и та шестеренка, которая их крутит тоже потеряла один зуб, но скорее всего это из-за отлетевших пластмассовых осколков.

Ремонт своими руками

После снятия стартера шевроле нива, его можно попытаться отремонтировать самостоятельно или на специализированном сервисе. Если есть опыт работы с подобным механизмом и уверенность, что причина, например, в неисправном втягивающем реле, то здесь все довольно просто. Достаточно снять крышку с реле и зачистить контактные пластины. Но для полной уверенности, тем более, что агрегат уже снят, его желательно проверить на стенде под нагрузкой, потому что вхолостую он может работать исправно, а при нагрузке — нет.

Еще одной неисправностью может быть повреждение планетарного механизма, который имеет пластмассовые детали. Его повреждение можно увидеть разобрав стартер на две половины. Для этого достаточно открутить две гайки с задней части агрегата и расколоть его пополам.

По отзывам, стартер шевроле нива не ремонтируется, так как запчасти на него купить нельзя. Но время идет, все меняется, возможно, что это уже не так. Тем не менее после ремонта или замены его устанавливают в обратной последовательности.

Обязательно необходимо очистить и смазать провода, подходящие к стартеру, предварительно проверив их на токопроводимость. При необходимости потребуется замена силового провода, так как он может быть одной из причин плохой работы стартера.

Как снять теплозащитный экран, не снимая стартера?

Есть проблемка. Надо подобратся к проводам на стартер, снять их, и почистить контакты, чтобы заводилась. Мне стартер снимать совсем незачем, просто надо снять теплозащитный экран. Теплозащитный экран крепится 3-мя болтами, 2 в верху, 1 в низу. Открутил я их. А вот теплозащитный экран выдернуть неполучается. Пробовал и в перёд, и назад, и в верх и вниз. Потом прекрутил наместо и пошол пива пить.

Снятие на Ниве Шевроле с кондиционером

Выше приводится последовательность снятия стартера с автомобиля без кондиционера. На Шевроле Ниве с кондиционером последовательность та же, за исключением двух моментов.

Теплозащитный кожух стартера на Ниве с кондиционером имеет немного другую форму и он на 3 см короче.
Для того чтобы получить доступ к верхним крепёжным болтам стартера, вначале придётся снять шланг заборника тёплого воздуха. Хомут, которым он крепится к двигателю, ослабляется с помощью плоской отвёртки, и шланг снимается, открывая доступ к креплению стартера.

Ввиду особенности конструкции, реле на большинстве автомобилей представляет собой блочный модуль, не подлежащий ремонту. Аналогично и здесь – они не разбираются и находятся в запаянном корпусе.

Обычная процедура ремонта подразумевает диагностику всей магистрали прибора и замену реле на заведомо исправное.

Шнива не заводится, щелкает реле стартера

Если пусковое устройство не крутит, но реле щелкает, проблему следует искать после него. Мастера в первую очередь проверяют бендикс и втягивающее реле. Указанные узлы также не подлежат ремонту – при обнаружении поломки их следует заменить.

Расход был в пределах 10л, масло не брала, динамика отличной казалась, но что то в работе двигателя было не нормальным. А именно, при прогреве с минусовых температур чувствовалось некое потряхивание, как будто троила, решалось перезапуском. Купил БК и увидел ошибку 0304, что означало пропуски воспламенения в 4 цилиндре. Соответственно через 200 циклов ЭБУ отключал форсунку в проблемном цилиндре. Замер компрессии показал, что ее нет в данном цилиндре на холодную, но и на горячую 9очков это мало. Так я проездил около 5 месяцев, ибо уже было тепло и ошибка не выскакивала, да и времени совсем не было.
Ну вот появилось время и я хотел просто поднять голову для осмотра… к вечеру мотора уже не было в моторном отсеке и машина на троссе уехала с бокса. При снятии головы были проблемы с откручиванием болтов, 7 болтов не хотели октручиваться, пять из них оказались со слизаными головками в итоге, а два настолько засели, что джониковские головы тупо лопались. Но мы на то и русские, поэтому взяли газевских гаек от пальцев РТ приварили их к двум болтам, которые рвали головки, и уже головой на 27 открутили. Осталось 5 со слизаными головками, на них я набивал ударную голову на 11 и они легко откручивались.
Ну вот запчастей с мотора коробка уже целая, а мне все мало. Полностью разукомплектовал моторный отсек, чтобы привести его в заводское состояние, все отмыть и подкрасить, восстановить гофру на проводке и клипсы.
Ну а теперь можно браться за виновника этого торжества. Так как к ремонту я готовился, то продумал за весь необходимый инструмент и хотел купить все измерительные приборы, но цена оказалась кусачей и детали на замер я повез к спецам. Первые "спецы" что блок в расточке не нуждается, выработка две сотки на четвертом. Но человек я такой, что повез к другим спецам на контрольный замер. Там мне уже сказали цыфру в три(!) сотки и тут я насторожился. Есть в Волгограде контора "Прецизион", которая делает алмазный инструмент для мотористов, ну и попутно они точат блоки, годовы и тд. Поехал я со всем своим добром к ним. В итоге по сотке на 1,2 и 3 цилиндр и 5(!) соток на проблемный четвертый. Было решено попробовать перебить хон без расточки. Я поехал искать поршни 82 гр. Е, и нашел. Привез к мастерам, но вердикт был неутешительным, не проходит гр. Е под хонинговку и надо точить. Ну надо значит точим. Через 4 дня все было готово-расточка блока, шлифовка головы, замена направляющих клапанов, притирка клапанов и осадка луж, замена втулок валика, шлифовка КВ и чистка каналов.
За то время что детали были в мастерсой я успел отмыть все оставшиеся детали до блеска, заменил гофру на проводке, промовилил все полости. Потом привезли блок со всем остальным, его я покрасил в красный цвет по совету друзей))) Собирал двигатель долго по оригинальному каталогу, чтобы каждый винтик болтик и шайба с гровером были на своих местах, к слову, до меня двигатель не вскрывался. При сборке использовал герметик Permatex 87, который усилитель прокладок. Интсрумент Джонесвей, где нужно было все тянул с моментом и не халтурил.
Ну вот двигатель собран, под капотом все блестит и ждет его. Встал двигатель быстро и без проблем, хотя коробку я не снимал.
Тот самый момент, когда включаешь зажигание и заведется или нет… Завелась с полоборота, но на двух цилиндрах. Я в большой печале замеряю компрессию и офигеваю, по нулям в первом и втором. Я первым делом снимаю гидрики и заново их пересобираю, заведомо поменяв местами при повторной установке. Ключ в положение Стартер… И опять нет компрессии в первых двух! Я с горяча дергаю голову, там все в порядке, пока снимал конечно антифриз попал в масло, масло под замену а это 1000р. Собираю обратно и опять нет компрессии. Мотористы все в один голос твердят что я криво собрал и надо им привозить они будут весь разбирать и собирать. Я вообще в печале, но мотористам не повез, не наш метод. Побрел я в тот вечер домой с опущенной головой, по дороге купил пивка и пока шел рассуждал логически. Пришел к тому, что это дело в клапанах, и могло быть так что когда седло шарошили то теперь не хватает хода ГК чтобы закрыть клапан. Решение одно, точить торец клапана.
Утром я поехал в магазин, замерил насколько выступает клапан с головы, потом замерил у себя и увидел что размер совпадает, то есть вариант отпадает. Остается РВ, его я ставил новый, вроде завод. Меняю его на страый и о чудо компрессиия вернулась. Запускаю двигатель и он приятно шелестит. По итогу имею замену масла, усратый в масле мотор и весь моторный отсек потому как пробовал без КК запускать, это было конечно ошибкой. Все собираю окончательно и отмываю, везде чистота и мотор шепчет.
Но не обошлось без недочетов, а именно:
— выдавило чуть прям совсем прокладку картера в районе передней крышки, не капало, но потело
— когда в горячке снимал голову и ставил, то не заметил, как выкрутилась шпилька постели КВ, она то и не позволила сесть на свое место КК, а так как шпилька была самая дальняя, то я не заметил этого, пока не проехался и не обнаружил небольшую лужу под машиной.
Оперативно все устранил, отмыл еще раз мотор и отсек.
Из того, что было заменено в процессе ремонта:
-поршня
-клапана
-постели КВ
-полукольца КВ
-цепь
-гидронатяжитель цепи на механику Пилот
-башмак нятяжителя и успокоитель
-все прокладки и сальники
-все патрубки
-и мелочи.
Всего ушло 12000тыр, из них 5000 на услуги расточки.
Сейчас уже как 30 тыс пробежал после ремонта, мотор снаружи сухой и чистый, работает идеально в штатном режиме.
В скором времени ГК меня достали окончательно, а именно попукивания из выхлопной и тряска рычага выбора передач. Ко всему, РВ стоял у меня старый. Ну и подумав покупать новый 214 РВ или сразу 213 с болтами, я остановился на втором варианте. Регулировочной лопатки 0,45 я не нашел, поэтому как и все выставил 0,4 по всем клапанам. Тяга ушла вниз но мотор также крутится и едет до 5тыс, тряска рычага пропала, ХХ стал ровным, расход субьективно упал, и самое главное — мотор не стал работать громче, не считая на прогреве. Так что всем советую перейти на болты.
В скором времени, удалил кат, заменил ДК 1 и свечи.
Недавно был на диагностике, просто захотелось чтобы спецы осмотрели. Проверили, спросили кто собирал, похвалили и денег не взяли, с их слов за порядок под капотом.
Теперь о масле. 20 тыс проехал на ZIC полусинтетике, открыл КК и обнаружил "лак" в труднодоступных местах. Решил перейти на ЛиквиМолли 0w30, через 2тыс поднял КК и там где был "лак" его не было.
Бензин лью 92. Расход летом 9,5-10, зимой с пробегами в 10км за день 14-15.
Надеюсь моторчик пробежит много и счастливо.
Всем удачи в самостоятельном ремонте.

Читайте также:

Как снять двигатель шевроле нива

Снятие и установка двигателя автомобиля Нива Шевроле

Предварительная диагностика

Снятие и установка стартера

Замена стартера на Chevrolete Niva

Ремонт своими руками

Как снять теплозащитный экран, не снимая стартера?

Как снять теплозащитный экран, не снимая стартера?

Рекомендации при эксплуатации

Снятие на Ниве Шевроле с кондиционером

Шнива не заводится, щелкает реле стартера