Как снять двигатель с опель вектра с

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет! :mrgreen:
Хочу снять двигатель с своей Верки.
Мануал почитал, но не думаю что все так будет просто, и так есть пару вопросов:
1) Надо ли сливать масло с двигателя?
2) Откручивать надо только с одной стороны одну лапу, с другой только от коробки?
3) Сколько надо "морд :idea: " чтобы его вытянуть без лебедки?
4) Какие будут сложности?
Всем заранее ОГРОМНОЕ спасибо :o

1) Без масла двигатель будет легче. Также я бы советовал снять ГБЦ, если нет тали или лебедки.
2) Слева от коробки, справа от опоры. На моторе только ГУР или ещё есть кондиционер?
3) Мы снимали вдвоём.
4) Сложности - отцепить от коробки. Я просто рукой выжал лапу сцепления. Можно как при замене сцепления вынуть вал.

Вообще все эти моменты очень хорошо в букваре описаны. И да, домкрат под коробку обязательно.

Спасибо :mrgreen:
Кондея нету, вчеар начал откручивать гайки на 19 (коробка-двигатель) и от туда масло не потечет? На сколько я понял там должно быть сцепления, и масла же не должно быть?
Барэль еще раз большое спасибо.

Барэль
Не очень давно, на улице и без спец.средств достали C16NZ. Нас было двое, под коробку подложили штампованный диск, открутил коробку, вроде 5 болтов, точно не помню, открутил крышку маховика, открутил подушки и аккуратно, с помощью дощечки, начал отсоединять коробку от блока, при этом, под поддон продел обычный фал 12 метров в 2 раза, его одел на заранее приготовленную трубу и достали вверх. чуть-чуть тяжело, но реально!
ПС: На много удобнее, если снять капот!

Den_V, если снимешь ГБЦ - какие уши?!
Я капот не снимал, просто дощечкой подпёрли, чтобы открыть больше, чем на кочерге.
Кстати, поршневую я тоже снимал до снятия двигателя.

Skat, наверное обращался всё же не ко мне, а к Den_V, да? :)

Та ГБЦ не охота снимать, двиг в полном поряде, это снимаю с донора, и не хочу его разбирать :roll: Буду за уши тянуть :mrgreen: Главное переживаю, чтобы мы его вдвоем вытянули :shock:

2.0 сука тяжёлый. 1.6 - легко вдвоём, втроём - ставить удобнее. 2.0 тягать руками в сборе - тяжко. Я бы снял ГБЦ с коллекторами.

Den_V, ты не поверишь.

Когда ставили в сборе с поршневой и маховиком (втроем) - было ппц как тяжело. ГБЦ и без коллекторов довольно увесиста.

Не, ну если хочется попробовать силы в культуризме и вы ростом выше 2 метров - дерзайте, чо.

Как-то ,блок V6 в сборе вытаскивали вдвоем руками. Больше такой подвиг повторять не собираюсь.
Третий человек всегда облегчает задачу. Не физически, а организационно: убрать зацепившуюся проводку, поддержать, перехватить, скомандовать выше-ниже-левее-правее и т.д.

Мужики, а подскажите нюанс с сцеплением:) Все открутил, все свободно ходит. а маховик с коробки не хочет вылазить, что не то делаю? :smile275:

Да еще и вниз,в сборе вместе с подрамником :D Я себе менял двушку на 2.5 на полу.без ямы и подьемника-геморно но реально!

снимаю двигатель с коробкой. открутил от соединил болты и провода. калектор все дела тоже отсоединил. пытаюсь вытащить через верх. теперь мешают гранаты знаю что есть авто на которых гранаты откручивать не надо. не пойму как снять гранаты. а так вообще хочу достать коленвал.

машина досталось от тестя,с переднеприводными не сталкивался. 2 дня смотрю и читаю ни чего не пойму все говорят по разному. я решил снять через верх. мотор пошёл и тут хоп и гранаты. вот у меня вопрос как правильно его снять? гранаты я так понял снимать по любому!

[quote="__Sashka__"]. а так вообще хочу достать коленвал.

коробку снимать не нужно, достаточно отсоединить блок от коробки.

СПАСИБО. коробку снял, не стал в подробности вдаваться. коленвал тоже вытащил.ДВС в одного снял ни чего сложного. коренным и шатунным шейкам хана.буду растачивать. машину угнали дня через 4 нашли.подогрели гады. будет время скину фото до и после.буду многое менять по росходникам: ремни,подушки,шланги,датчики фильтра(масленые,топливные,воздушный)мыть красить и т.д. гранаты хорошие трогать пока не буду.стартёр тоже буду мучить на себя берёт по ходовке разбит только один саленблок на стабилизаторе. короче буду делать конфетку.

Всем привет!
История началась с того, что я ехал никого не трогал, пел себе песенки и тут бац! Резкий удар в моторе и машина заглохла. Притащил тачку на яму и давай смотреть, что к чему. Короче сломало коленвал.

сразу начал думать: почему его сломало, масла 2к назад менял, больше чем 8к на масле не езжу, на ББВ успокоитель и натяжитель с выработкой, но целые.

но сняв вкладыши стало ясно, что из-за них, а конкретнее-- из-за одного, остальные в огне.

Ну а потом было куча мыслей, что делать: или менять колено, или двигло на 2.2, или на 2.0, как выяснилось, его тоже можно ставить, или ставить блок от 2.2, или 2.0, короче, голова кругом. С кем ни советовался, у всех разные версии, в основном все говорят: "думай сам") спросил на драйве, большинство пишет: "меняй мотор и вкладыши и все будет збс") Съездил, посмотрел один блок от 2.2 за 150$, по телефону все в огне, приехал смотреть-- он весь в масле, каналы для антифриза все в ржавчине, с хлопьями белого налета. Ясно, что ездили на воде. Короче, сразу отпало желание еще что-то искать и было решено покупать мотор в сборе! Узнал сколько стоить работа по замене мотора, а это 200$. Пару человек нашел за 150$, но платить за работу не моя история, все до этого по машине делал сам, а ремонтов хватало и мотор сам поменяю!Конечно же, не один, а с корешем, который согласился помочь! До этого, я договорился с хорошим человеком, который согласился предоставить свой гараж, на неопределенное время. И работа закипела!

долго думали, как его достать без спец инструмента, то-ли вниз его выкинуть или вверх достать, а может снять ГБЦ и блок потом выкинуть! Решили, что гадать, надо что-то пробовать. Все лишнее сняли, коробку тоже, остался только мотор. "А давай попробуем его приподнять, если приподнимем, то вверх должны достать!"
Накинули ремни, просунули трубу, которая валялась без дела и стали поднимать, а он и поднимается! Звоню другу, что бы подъехал помог и в гараже соседа попросил. Короче в четвером мы его достали, скажу вам, это было не так просто, как мы сразу подумали.

Привет всем любителям автомобильного порно!)) Старый движок кушал масло не по-детски. Стоимость ремонта не предвещала маленького ценника, тем более при разборе и дефектовке могли вылезти далеко не дешёвые "подводные камни". Пробег мотора по моим подсчётам около 375000 км. 295 на одометре, 80 скручено, как показал оп-ком, а там х.з. где правда). Купил мотор без навесного в Автостронге, из Беларуси. Пробег его 96000, даже видел фотку Астры, на которой он стоял с мкпп. Из бонусов мне достались все датчики по мотору, впускной коллектор, маслоотделитель со шлангами, теплообменник из системы егр. Процедура замены совсем не из лёгких(( Снимаем всю морду, сливаем антифриз, снимаем все радиаторы, шланги, отключаем проводку от датчиков, свечей и тд. Вынимаем полуоси, откручиваем рулевой вал ( руль в салоне не крутить когда всё отсоединено, будет горе, шлейфу каюк). Отдаём выхлоп( я снял его целиком), и подрамник, проводку, которая закреплена на нём, много нюансов в общем. Отдаём подставку от АКБ и привод селектора АКПП. Сразу извинюсь перед читателями: может я многое упустил, но там реально дохера всего и про*бать запросто. Делал всё почти сам. Договорился у знакомых за подъёмник, ну а там уже мне иногда подсказывали нюансы этого дела и помогали вытаскивать и затаскивать мотор.

. Много времени также заняла переброска навесного. ГРМ был выставлен с помощью самодельного локтула(чертежи можно скачать) В процессе стыковки мы провафлили соединение гидронасоса с валом коробки. Из-за этого мотор не хотел крутиться, и всё это на собранной машине))) С перепугу была сделана профилактика стартеру, теперь как новый. Затем уже отсоединяли коробку от мотора, отодвинули на 1 см, и прокрутили мотор до щелчка, чтоб привод гидронасоса стал на место. Ну а дальше сборка мелочей для первого запуска. Было принято решение сделать частичную замену масла в АКПП после запуска мотора и полной сборки всей морды, потому что его утекло много, и не понятно сколько я его залил обратно. Также на новом моторе в башке остались электроды от свечей, одна открутилась полностью, один электрод вылетел при утреннем запуске. Сразу же была вкручена своя нормальная, со старого мотора, свеча. Всё что я в моторе и автомобиле в целом закручивал, все резьбы смазывал графиткой. Первый запуск состоялся с пол пинка, правда пришлось немного пшикнуть быстрым стартом.

В процессе написания поста ни раз посещал вопрос о том, где же заканчивается подготовка к свапу и начинается свап? Я лично решил, что как только мой опель заехал в гараж — пошел свап.

Что же нам нужно, чтобы сменить мотор? Есть два пути:
1. Просто перекинуть агрегаты и срастить проводку. Этот способ, думаю, самый популярный среди опелеводов, большая часть меняли мотор именно так, но я пошел по другому пути.
2. Перекинуть косу подторпедную, перекинуть косу моторную и перекинуть косу доп оборудования (АБС, фары и т.д.) В теории и родная коса абс подключилась бы без проблем, но опять таки, я хотел собрать все как по заводу, в связи с этим нужно заменить блок АБС на блок АБС от 2.5 с функцией трекшн-контроль, ну и соответственно кинуть косу до разъема в ногах водителя. Но обо всем по порядку.
Для начала подготовим автомобиль для инсталляции нового агрегата. Само собой, нужно вытащить мотор, но как? Гуся нет, да и неудобно как то все целиком тащить через верх.

Я пойду по другому пути — я достану мотор снизу. Да да, именно снизу. Чтобы этот план смог осуществиться, нужно максимально поднять морду машины. Для этого я взял клееную фанеру 14 мм, "растянул" ее от лонжерона до лонжерона поперек авто и поднял все это дело домкратом подкатным посередине.

Суть моей идеи в том, что при разборке морды авто неснимаемой остается только верхняя перекладина, где приклепаны таблички. Т.е. высоту нужно подобрать так, чтобы макушка двигателя прошла под этой перкладиной.
Начинаем разборку, сильно углубляться не стану, т.к. если расписывать каждый болт, поэма выйдет на целую книгу.
Для начала снимаем аккумулятор. Далее — бампер, усилитель, вентилятор кондиционера и радиатор кондиционера, предварительно отсоединив трубки.

Дальше снимаем и основной радиатор и вентилятор. Не забываем слить антифриз. Хотя конечно все равно потом вас всю стройку будут сопровождать розовенькие подтеки).
Теперь самое муторное. Нам нужно разъединить все разъемы и отсоединить все трубки от мотора. Начать стоит с соединения около ВУТа.

Попутно отсоединяем трубки от дросселя, трубки вакуума от ВУТа. Я бы посоветовал максимально все оставлять на моторе, т.к. в дальнейшем это поможет с комплектацией и сборкой нового. Т.е. будет присутствовать наглядность.
Само собой, снимаем топливные трубки, корпус воздушника и верхнюю подушку двигателя.

Так же на этом этапе я бы посоветовал разобрать узел у аккумулятора. В первую очередь снять косу от круглого белого разъема до датчиков на радиаторе и компрессора кондиционера.

Так же необходимо снять площадку аккумулятора.
Когда сверху нам ничего не мешает, самое время вспомнить про трубку сцепления (держится она на маленькой стопорной шпилечке), шток селектора КПП и рулевой вал. Вал крепится к валу рейки всего одним болтиком.
Нужно так же разъединить разъем трубок кондиционера, который находится у корпуса воздушного фильтра.
То есть подведем итог:
Сверху нужно провести следующие работы:
1. Снять аккумулятор.
2. Снять площадку аккумулятора.
3. Снять с кпп шланг сцепления.
4. Открутить рулевую колонку от вала гура.
5. Открутить шток селектора КПП от вертолета.
6. Снять все шланги и по возможности оставить их на моторе.
7. Отключить все разъемы.
8. Снять корпус воздушного фильтра и воздуховодов до него.
9. Снять верхнюю опору двигателя.
10. Разъединить разъем трубок кондиционера у корпуса воздушного фильтра.
Переходим вниз. В моих планах было выкатить мотор на подрамнике, исходя из этого снизу проводим следующие работы:
1. Откручиваем приемную трубу. (и от коллектора и от катализатора пламегасителя)
2. Выбиваем шаровую из поворотного кулака.
3. Выбиваем рулевые наконечники из кулака.
4. Откручиваем стойки стабилизатора от амортизаторов. Ну либо наоборот — от стабилизатора.

Далее вывешиваем мотор и можно приступить к процессу откручивания болтов подрамника.
Работаем аккуратно, мотор должен идти внатяг.

Замечу, что трубки гура снимать не стоит пока что, т.к. они нам особо не мешают. Я лично и жижу не сливал.
Далее кладем мотор на какие-либо ролики или, как в моем случае, прямо на лапы самопального гуся.
Кстати, гуся мне сварил дед) Приводится он в действие обычным домкратом, так что особо не разгуляешься. Но для дела сойдет.

Чтож, немного погрустив можно приступить к дальнейшей разборке.
Нужно снять ВУТ и ГТЦ (три болта, один из них под жабо), снять расширительный бачок, снять и сам блок АБС.
Это все нам поможет более легко извлечь косы проводки.

При этом все осложнилось тем, что у меня сварочника нет, т.е. пришлось искать человека, который приедет, вырежет и заварит. Ну и дополнительно пришлось снять стойку.
Так же под капотом пришлось навести небольшую ревизию, вычистить очаги ржавчины, загрунтовать и покрасить.
Что качается проводки. Если косу АБС можно вытащить не снимая торпеды, т.к. коннектится она только в блоке разъемов под ногами водителя, то чтобы извлечь салонную косу нужно снять целиком торпедо и тоннель с подлокотником.
По снятию торпедо:
1. Снимаем руль (сложно, очень сложно и болезненно) и окружающие его накладки.
2. Снимаем часть панели с центральными воздуховодами.
3. Снимаем часть панели с левым воздуховодом.
4. Снимаем блок света.
5. Вынимаем корпус блока предохранителей.
6. Вынимаем подстаканники и пепельницу.
7. Вынимаем магнитоллу и откручиваем блок управления печкой.
9. Снимаем кнопки на центральной консоли и саму панель с разъемами кнопок.
10. Снимаем бардачок.
11. Снимаем часть панели с правым воздуховодом.
12. Снимаем накладки в ногах водителя и пассажира.
13. Снимаем рамку селектора КПП и отсоединяем разъемы ЭСП.
14. Вынимаем весь центральный тоннель (не забывая открутить болты под заглушками между сиденьями и в районе подстаканников)
15. Снимаем рамку усилителя под подстаканниками.
16. Снимаем накладку дефлектора под стеклом.
Имеем кучу саморезов и различных болтов. Я бы посоветовал подписать, где стояли короткие, где длинные саморезы. Более того, некоторые болты или гаечки я натравил на место. И это намного упрощает процесс сборки.
Далее можно демонтировать саму торпедо. Держит ее всего лишь 5 болтиков (3 под накладкой дефлектора под стеклом, 2 в ногах водителя и пассажира), еще три болта держат накладку подушки безопасности, их тоже следует открутить. Нужно снимать торпедо вдвоем, т.к. это намного упростит процесс. Так же перед снятием нужно максимально подать косу приборов (подторпедную) в салон, т.к. она почти на всем протяжении крепится к торпедо и ее придется отщелкивать в процессе снятия. Так же неплохо было бы снять накладки боковых стоек в районе лобового стекла, т.к. я свои потрепал.
Теперь тянем торпедо на себя и пытаемся изловчиться и отщелкнуть клипсы, крепящие пуки проводки.
Честно скажу, проковырялся целый день! Сложно выходила в районе руля. Дополнительно пришлось снимать кронштейн под рулевой колонкой, который служит кабель каналом для многострадальной косы.

Так же в процессе снятия косы придется открутить ее от точек крепления к кузову.
Когда коса извлечена, можно выдохнуть спокойно. Даже можно передохнуть)

На этом этапе пока закончу, и так слишком много текста.
Спасибо за внимание тем, кто дочитал.
Удачи на дорогах!

Приветствую всех опелеводов! Опель-вектра 1992 года,низкое давление масла при прогреве.Интересны нюансы снятия движка без кпп,двигатель необходимо капиталить,а к коробке претензий нет.поиск по этой ситуации результатов не дал. Опыт самостоятельных работ-замена прокладки головки,замена сцепления и другие мелочи.Думаю,что со снятием коленвала для шлифовки и оценкой состояния остальных узлов справлюсь самостоятельно.Так-что подробности и мелочи в рекомендациях лишними не будут!Лебедку с электроприводом для подъема и опускания с возможностью поперечного движения вправо на 1,5 метра собрал и установил.Жду лишь потепления для начала работ.
Заранее благодарен за помощь! -С уважением,Евгений.

Не вижу проблем, за исключением доступа с низу к тем болтам, которые надо именно снизу откручивать. Я вот только не вспомню сейчас хватит ли места вытащить мотор. Не будет ли первичный вал мешать?

Спасибо,собственно,нашел всё-ж рекомендации.Тонкость в том,что надо сначала снять сцепление.Привожу весь текст : 1. Снимите провод массы с аккумулятора. Снимите капот.
2. Затяните ручной тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках.
3. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения и снимите шланги с радиатора, а на моделях с автоматической коробкой передач также снимите шланги с теплообменника.
4. Слейте моторное масло и отвинтите масляный фильтр.
5. Снимите воздушный фильтр, воздухопро вод, блок подогревателя карбюратора или корпуса дросселя в зависимости от модели. На моделях с карбюратором снимите патрубок подачи подогретого воздуха от впускного коллектора к карбюратору. На моделях с автоматической коробкой передач отсоедините от карбюратора дополнительные электрические разъемы и шланги.
6. Снимите генератор.
7. На моделях с усилителем рулевого управления снимите насос.
8. Отсоедините от впускного коллектора вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов.
9. Отсоедините трос акселератора от рычага дроссельной заслонки и оболочку троса от кронштейна на карбюраторе или впускном коллекторе в зависимости от модели.
10. На моделях с карбюратором отсоедините шланги подачи охлаждающей жидкости от корпуса автоматической воздушной заслонки (см. рис. Снятие шлангов подачи охлаждающей жидкости к корпусу автоматической воздушной заслонки).
11. Отсоедините электрические разъемы от подогревателя автоматической воздушной заслонки и разъем от обмотки заслонки системы продвижения (см. рис. Отсоединение электрического разъема системы продвижения на моделях 1,6 л). Отсоедините вакуумную трубку блока подогревателя от карбюратора.
12. Отсоедините от карбюратора вакуумную трубку датчика давления (см. рис. Отсоединение от карбюратора вакуумной трубки датчика давления на моделях 1,6 л).
13. Снимите шланги подачи охлаждающей жидкости с впускного коллектора или корпуса дросселя в зависимости от модели.
14. Отсоедините топливные шланги от подкачивающего топливного насоса и пароотделителя на моделях с карбюратором или от топливопроводов с правой стороны моторного отсека на остальных моделях. Закройте концы трубок и шлангов соответствующими пробками (см. рис. Отсоединение электрического разъема системы продвижения на моделях 1,6 л, Ослабление хомута крепления шланга к топливопроводу с правой стороны моторного отсека на модели 2,0 SOHC ).
15. Отсоедините электропроводку и разъемы и снимите жгут проводов системы впрыска топлива. Освободите фиксаторы электрических разъемов топливных форсунок и, потянув за кожух жгута проводов, снимите его с топливных форсунок (см. рис. Снятие жгута проводов системы впрыска топлива на моделях 2,0 л SOHC).
16. Отсоедините шланги подачи охлаждаю щей жидкости к отопителю от штуцера в задней части блока цилиндров.
17. Отсоедините электрические разъемы от следующих датчиков и узлов:
— стартера,
— распределителя зажигания,
— датчика давления масла,
— датчика температуры масла,
— датчика верхней мертвой точки,
— датчика уровня масла,
— датчика детонации,
— датчика температуры охлаждающей жидкости,
— датчика указателя температуры двигателя.
18. В заключение проверьте, что все шланги, трубы и электрические разъемы отсоединены от двигателя.
19. Снимите приемную выхлопную трубу.
20. Отвинтите и снимите защитную крышку картера сцепления (см. рис. Снятие защитной крышки картера сцепления).
21. Снимите сцепление. На моделях с автоматической коробкой передач перед отвинчиванием гидротрансформатора отметьте его расположение по отношению к пластине привода.
22. Снимите шкив коленчатого вала. Шкив коленчатого вала может крепиться четырьмя болтами или одним центральным болтом, который также крепит шкив зубчатого ремня. Для предотвращения проворачивания коленчатого вала необходимо, чтобы помощник включил любую передачу и нажал тормоз. На моделях с автоматичес кой коробкой передач, вывинтите один из болтов крепления гидротрансформатора и, используя стальной стержень, вставленный через отверстие под болт, заблокируйте пластину привода.
23. Доступ к шкиву коленчатого вала наиболее удобен из-под арки правого переднего колеса после снятия колеса.
24. Зацепите захваты грузоподъемного механизма за силовой агрегат и поднимайте до тех пор, пока вес силового агрегата не будет восприниматься грузоподъемным механизмом.
25. С верхней части моторного отсека отвинтите два из трех верхних болтов крепления коробки передач к двигателю.
26. Отвинтите правый кронштейн крепления силового агрегата от кузова и блока цилиндров двигателя и извлеките его из-под автомобиля.
27. Отвинтите четыре нижних болта крепления коробки передач к двигателю.
28. Поддержите коробку передач домкратом через деревянный брусок и вывинтите оставшийся верхний болт крепления коробки передач.
29. Переместите двигатель от коробки передач и, соблюдая осторожность, извлеките двигатель вверх из моторного отсека.
30. После снятия двигателя для поддержки коробки передач установите доску между картером сцепления и нижней рамой и извлеките домкрат из-под коробки передач.

Движок успешно снят,разобран,коленвал проточен на последний ремонтный размер.Блок точить не стал,намерен поставить старые поршни .Возник вопрос по шатуну,в котором было проворачивание,размер нижнего отверстия (штангелем)-51,9 У остальных-51,7 и 51,8. Какой оригинальный размер этой постели,нигде не нашел.и допусков на него-тоже.И второй вопрос-возможна-ли выпрессовка пальца без последствий для поршня для замены или ремонта шатунов на пригодные из Б.У?

.Основную часть работ составило отмытие всех деталей и и очистка поверхностей от лаковых образований.Помог мне в этом гибкий вал с насадками,что идет в комплекте со станкового типа электролобзиком,на котором хорошо выпиливать и многие прокладки.Вал прошлифовал,сменил маслонасос,с его прокладкой в комплекте,сальники колена,заменил шатун,(купил на разборке за 500 р.)в котором было проворачивание вкладышей,для чего делал спец пресс для выпрессовывания пальца,чтоб не повредить поршень.Поршни и кольца,несмотря на пробег в 260000 км-изумительной чистоты и зазоры в допуске.Посему блок не трогал.На всё ушло 8 тыщ,включая масла,на приработку брал попроще,потом влил полусинтетику,и трансмиссионное,что пролил по ошибке,начав откручивать не тот лючок на коробке,чтоб снять сцепление,туда-же вошла цена новых вкладышей,фильтров и прокладки под башку.Болты её и креплений подшипников коленвала менять не стал,тоже вошли в допуск по длине.Прокладки поддона и другие,помельче,изготовил сам,давно так делаю,использую толстый картон и силиконовый герметик.Езжу две недели,пока все хорошо.

Привет всем! Движок работает без нареканий. Нашёл эту тему,чтоб воспользоваться собственным опытом по снятию такого-же движка для капиталки. Купил за 15000 ещё одну такую-же машину,буду снимать движок.

Читайте также: