Как снять двигатель москвич 2141

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Решил написать статью об установке двигателя F3R, так как слишком много тем с подобным вопросом всплывает на форумах.

Значит так, что нужно для установки:

1) Донор, либо машина на ходу ( это лучший вариант, так как возможна проверка двигателя и его диагностика), либо установочный комплект двигателя, в него входит:

двигатель с навесным оборудованием ( маховик, корпус термостата с термостатом, помпа, генератор, катушки с ВВП, рампа с форсунками и дроссельной заслонкой)
сцепление
картер сцепления Рено ( колокол) или полностью коробка с
колоколом для двигателя Рено
стартер
мозги
площадка крепления мозгов
подкапотная проводка
датчики
радиатор
планка крепления радиатора
вентилятор радиатора
подмоторная балка
приемная труба с лямбда-зондом или выпуск в сборе
трос газа
патрубки охлаждающей системы
корпус воздушного фильтра
площадка крепления воздушного фильтра
глушитель шума
площадка крепления глушителя шума
воздуховод
бензопровод
топливный бак с погружным насосом
трос спидометра с датчиком скорости
приборная панель RAR 200

2) Комплект ключей накидных, рожковых, комплект головок и трещоток, отвертки, шестигранники.

3) Гусь подкатной, лебедка, трос – в общем, для извлечения двигателя из автомобиля и установки его в другой автомобиль.

4) Также придется потратиться на ( цены примерные):

комплект ГРМ — 3800р.
ремень генератора – 300р.,
масло – от 800р. до желания
масляный фильтр – 300р.,
антифриз или тосол – примерно 1000 рублей
по желанию НОВУЮ проводку на двигатель ( от мозгов на двигатель) – цена в ЮП 700 рублей
хомуты патрубков охлаждения и топлива
магистраль топливная ( для обратки)
фильтр тонкой очистки топлива
патрубки системы охлаждения ( найти крайне сложно, т.к. продаются штучно и то не все)
сеточки бензонасоса ( их две штуки)
ЧЯ ( блок предохранителей) придется купить флажковый
топливные шланги
болты, гровера, гайки, шайбы
также по желанию меняются свечи, высоковольтные провода, сцепление в сборе или отдельно выжимной подшипник, резинки стабилизатора.

Далее попробую разъяснить ход работ с двигателями, они примерно схожи. Думаю, что рассказывать как и каким инструментом открутить тот или иной болт не стоит ( все это расписано в мануалах).

Для автомобилей с двигателями УЗАМ и ВАЗ:

Двигателя из подкапотного пространства
Коробки переключения передач
Подмоторной балки
Стабилизатора
Системы выхлопа
Системы охлаждения
Топливного бака
Подкапотной проводки от ЧЯ ( блок предохранителей)
Блока предохранителей
Заднего жгута проводки ( либо подключение массы и плюса для бензонасоса)

Когда все демонтировано, можно начинать собирать СВАП.

Мой порядок действий был следующим, может у кого-нибудь он будет другой, но цель все равно одинакова:

1) Я начал с обработки днища, не забываем район топливного бака и подкапотного пространства, чем и как зачищать каждый выберет сам по карману и по желанию.

2) Далее пока все сохнет, берем топливный бак,откручиваем крышку бензонасоса, извлекаем бензонасос и меняем сеточки, проверяем контакты на нем, если нужно зачищаем. Промываем топливный бак. Осматриваем датчик-поплавок, зачищаем контакты.

3) Проводим дополнительную топливную магистраль для обратки.

4) Проводим питание для топливного насоса, два провода ( черный и белый), черный подсоединяем к кузову автомобиля, белый нужно протянуть от насоса к блоку предохранителей.

5) Подсоединяем топливный бак ( горловину, шланг для отвода воздуха, подачу и обратку топлива, разъем на бензонасос, три провода датчика-поплавка) и крепим его к кузову двумя лентами-держателями бака.

6) Крепим к передним лонжеронам подмоторную балку с установленными на ней подушками двигателя.

7) Устанавливаем стабилизатор двигателя Рено с новыми резинками стабилизатора.

8) Устанавливаем подкапотный жгут проводов от блока предохранителей, там 5 разъемов ( четыре разъема идут в блок предохранителей, а пятый идет к белому проводу от бензонасоса), проходит вся эта проводка под рулевой рейкой – так что запаситесь терпением.

9) Далее вешаем выхлоп по днищу, от глушителя до промежуточного (40 -50 см трубы) соединения приемной трубы и трубы резонатора.

10) Пока двигатель не стоит на ТС, можно провести замену ГРМ и ремня генератора. Как это делается написано в мануале, повторяться не буду. Приложу лишь фотоматериалы оригинальных его составляющих.

11) После чего можно переходить к установке двигателя, я взял новую проводку двигателя и перед установкой двигателя в подкапотное пространство всю ее подключил к двигателю.

12) Этот разъем не подключается к двигателю:

13) Двигатель устанавливается в подкапотное пространство.

14) Подключаются ЭБУ и устанавливаются под влагозащитный кожух под жабо.

15) Подключается и вешается реле бензонасоса, разъем диагностики и предохранитель на 30 ампер на площадку.

16) Далее подключаются патрубки с радиатора печки, с бочка охлаждающей жидкости, с вакуумного усилителя.

17) Подключается проводка мотора с проводкой подкапотного жгута ( все это лучше заизолировать и прикрепить жестко на креплении).

18) Собирается система охлаждения, планка под радиатор, радиатор и его патрубки.

19) Подсоединяется к двигателю топливные шланги ( подача и обратка).

20) Собирается система впуска воздуха с замененным фильтром очистки воздуха.

21) Устанавливаем коробку с колоколом под двигатель Рено в сборе с выжимным подшипником.

22) Подключаем датчик на коробке к проводке на моторе ( серого цвета).

23) Крепим стартер и подключаем к нему провода

24) Меняем блок предохранителей ( на левой стороне предохранитель 20А сразу меняем на 30А, он отвечает за включение вентилятора системы охлаждения).

25) В салоне снимается приборка, и вытаскиваем через подкапотное пространство трос спидометра, на его место устанавливаем трос спидометра с датчиком скорости ( подключаем его к мозгам), надеть фишки на приборку, и устанавливаем ее обратно.

26) Устанавливаем аккумуляторную батарею на место.

27) Проверяем все разъемы на датчиках двигателя.

28) Подсоединяем трос спидометра к приводу спидометра на КПП.

29) Подсоединяем трос сцепления к КПП и выставляем его по мануалу.

30) Доливаем положенные жидкости и производим запуск мотора.

31) Установленный двигатель и его системы:

Далее расскажу об особенностях двигателя Рено:

— температура охлаждающей жидкости будет высокая, т.е. срабатывание вентилятора системы охлаждения будет в этой зоне:

— после установки этого двигателя, нужно серьезно задуматься о тормозной системе ( замена на более производительную);

— ТО и замену расходников лучше производить по километражу.

Надеюсь, что эта инструкция поможет автолюбителям в их начинаниях. Также советую купить книжку по автомобилю АЗЛК 2141 с двигателем F3R, там много чего интересного, и есть цветные картинки, чтобы на месте разобраться, что к чему, так как на словах все равно все не передать.

Для проведения ремонта двигателя часто возникает необходимость снять его с автомобиля. Перед снятием двигателя следует поставить автомобиль на подъемник или над смотровой канавой так, чтобы двигатель находился под талью или другим грузоподъемным устройст¬вом. Установить упоры под задние колеса и вывесить передний мост с одной или двух сторон. Двигатель снимать в такой последовательности.

2. Слить масло из двигателя в ка¬

кой-либо сосуд, отвернув сливную

пробку из масляного картера дви¬

гателя и предварительно сняв пробку

с маслозаливного патрубка на крыш¬

ке головки цилиндров.

3. Слить охлаждающую жидкость

в поддон для жидкости, для чего

снять пробку с расширительного

бачка и на автомобиле АЗЛК-2141

отвернуть пробку для слива жид¬

кости, расположенную слева сзади

(по ходу автомобиля) блока цилинд¬

ров двигателя, а на автомобиле

АЗЛК-21412 ослабить хомут и снять

шланг с угольника отбора жидкости

в радиатор отопителя, расположен-

ный справа сзади блока цилиндров двигателя под выпускным коллекто¬ром.

4. Снять радиатор системы ох¬

лаждения (см. «Ремонт системы ох¬

5. Отсоединить трос привода сцеп¬

ления от рычага вала выключения

6. Снять конец гибкого вала при¬

вода спидометра с коробки передач.

7. Отсоединить тяги привода пере¬

ключения передач (см. гл. «Коробка

8. Отделить полуоси от фланцев

9. Снять наконечник провода с

выключателя указателя заднего хода

на коробке передач.

10. Отсоединить хомут прием¬

ной трубы глушителя от кронш¬

тейна, расположенного на коробке

Дальнейшая подготовка двигателя к снятию имеет для каждой модели свои особенности.

Особенности снятия двигателя с автомобиля АЗЛК-2141. Двигатель следует снимать с предварительно отсоединенной коробкой передач.

С левой стороны:

1. Отсоединить от катушки зажи¬

гания провода высокого и низкого

напряжения, провода от датчиков

указателей давления масла и темпе¬

ратуры охлаждающей жидкости.

2. Ослабить хомут крепления

шланга вентиляции картера к пат¬

рубку, расположенному на приливе

блока цилиндров, и снять шланг с

3. Снять масляный фильтр.

4. Снять со штуцера топливного

насоса подводящий шланг, предва¬

рительно ослабив хомут крепления.

С правой стороны:

1. Снять перепускной шланг систем

мы вентиляции картера со штуцера,

расположенного на карбюраторе.

2. Ослабить хомут крепления рука¬

ва подвода теплого воздуха на пат¬

рубке воздухозаборника и снять ру¬

Освободить рукав подвода хо¬

лодного воздуха из зажима крепле¬

4. Отвернуть четыре гайки, снять

подводящий фланец и прокладку со

шпилек карбюратора и установить

на карбюратор технологическую за¬

5. Отсоединить и снять ремень

крепления воздушного фильтра.

6. Снять воздушный фильтр в сборе

с терморегулятором, воздухозабор-

ными рукавами, подводящим флан¬

цем к карбюратору и со шлангами

системы вентиляции картера.

7. Отсоединить отводящий и подво¬

дящий шланги радиатора отопителя

и шланг вакуумного усилителя тор¬

8. Отсоединить от патрубка термо¬

стата шланг, идущий от радиатора.

9. Отвернуть гайки крепления при¬

емной трубы глушителя к выпускно¬

му коллектору и снять со шпилек

выпускного коллектора фланец при¬

емной трубы глушителя.

10. Снять теплозащитный щиток

11. Отсоединить массовый провод

от двигателя и провода от стартера,

генератора и карбюратора.

12. Отсоединить от карбюратора

тросы привода дроссельной и воз¬

13. Снять со штуцеров карбюра¬

тора и впускной трубы трубки си¬

стемы экономайзера принудительно¬

го холостого хода карбюратора.

14. Отвернуть три крепежных бол¬

та и снять стартер. .

15. Снять коробку передач в сборе

с картером сцепления (см. гл. «Ко¬

Застропить двигатель с правой стороны за рым, установленный на передней шпильке крепления выпуск¬ного коллектора, а с левой стороны за специальную проушину, располо¬женную на приливе картера дви¬гателя.

Слегка натянуть трос тали, отвер¬нуть гайки крепления переходников подушек передних опор двигателя к поперечине передней подвески.

Вынуть двигатель из моторного отсека.

Особенности снятия двигателя с автомобиля АЗЛК-21412. Из-за осо¬бенностей компоновки двигателя 331.10 его удобнее снимать в сборе с коробкой передач и сцеплением (т. е. целиком силовой агрегат).

С правой стороны:

1. Отсоединить от катушки зажи¬

гания провода высокого и низкого

напряжения, идущие к распредели¬

телю зажигания, массовый провод от

блока цилиндров и провод от датчи¬

ка указателя давления масла.

2. Снять масляный фильтр.

3. Ослабить хомут крепления рука¬

ва подвода теплого воздуха на пат¬

рубке воздухозаборника и снять

рукав с патрубка, освободить рукав

подвода холодйого воздуха из зажи¬

4. Отвернуть гайки крепления при¬

емной трубы глушителя к выпускно¬

му коллектору и снять со шпилек

выпускного коллектора фланец при¬

емной трубы и прокладку.

С левой стороны:

1. Снять перепускной шланг систе¬

мы вентиляции картера со штуцера,

расположенного на карбюраторе.

2. Ослабить хомут крепления

шланга вентиляции картера на пат¬

рубке заливной горловины и снять

3. Отвернуть гайки крепления под¬

водящего фланца к карбюратору и

снять подводящий фланец и про¬

кладку со шпилек карбюратора, уста¬

новить на карбюратор технологи¬

4. Отстегнуть и снять ремень

крепления воздушного фильтра.

5. Снять воздушный фильтр с тер¬

рукавами, фланцем подводящим и

шлангами вентиляции картера.

6. Отсоединить отводящий шланг

из радиатора отопителя от штуцера

на подводящем патрубке к водя¬

ному насосу и шланг усилителя

тормозов от штуцера, расположен¬

ного на впускной трубе.

7. Отсоединить от термостата

шланг, идущий от радиатора.

8. Отсоединить провода от гене¬

ратора, стартера, датчика темпера¬

туры воды и карбюратора.

9. Отсоединить от карбюратора

тросы привода .дроссельной и воз¬

10. Снять подводящий шланг

топливного насоса и трубки, идущей

от топливного бака.

Застропить двигатель за впускную трубу и выпускной коллектор в зоне 1-го цилиндра и слегка натянуть трос тали.

Поставить под заднюю часть кар¬тера коробки передач подвижную опору и, отвернув два болта крепле¬ния задней опоры двигателя, устано¬вить заднюю часть картера коробки на подвижную опору.

Отвернуть болты крепления пере¬ходников подушек передних опор двигателя к поперечине передней подвески. Опустить коробку передач вниз и зафиксировать двигатель с коробкой передач в сборе в верти¬кальном положении. Вынуть силовой агрегат из моторного отсека.

Снятие силового агрегата на подъ¬емнике, не оснащенном грузоподъем¬ными устройствами. Силовой агрегат можно снять и через нижний проем моторного отсека с использованием только подъемника. Для этого необ¬ходимо произвести все операции, описанные ранее, за исключением снятия капота, масляного фильтра и коробки передач у силового агре¬гата автомобиля АЗЛК-2141. Перед отворачиванием гаек крепления опор силового агрегата закрепить двига¬тель растяжками на двух вспомога¬тельных брусьях в подкапотном про¬странстве так, чтобы после отвора¬чивания гаек силовой агрегат оста¬вался зафиксированным в подкапот¬ном пространстве. Затем проделать следующее.

1. Поднять площадку подъемника с автомобилем на высоту 1,2—1,4 м.

2. Отвернуть болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости.

3. Отвернуть болты крепления по¬

перечины передней подвески к кузо¬

ву. При этом гайки, расположенные

со стороны моторного отсека, сле¬

дует удерживать от проворачивания

4. Снять поперечину подвески.

После проведенных операций сило¬вой агрегат удерживается в подка¬потном пространстве только за счет фиксирующих растяжек.

5. Подвести под силовой агрегат

тележку и опустить подъемник с

автомобилем таким образом, чтобы

силовой агрегат занял место на те¬

6. Снять растяжки и поднять

автомобиль подъемником. При этом

силовой агрегат останется на те¬

Устанавливается силовой агрегат на автомобиль в последовательности, обратной снятию.

На сие действо меня подвигла родная москвичевская чудо-коробка. Вот где отечественные инженерные умы потрудились…. Ну драли с Ауди, так и драли бы один в один — нет, блин, надо-ж усовершенствовать… Слов не хватает. Короче говоря — врожденная болячка КПП 2141, в силу которой она не любит интенсивной езды. На первой коробке постоянно отворачивались винты крепления пластины, которая держит задние подшипники валов. Как их только не кернили…. Поменял коробку. На второй постоянно (при более-менее интенсивной езде) отворачивалась гайка на вторичном валу с теми-же последствиями — высыпание заднего подшипника. Как я только не пытался ее кернить и контрить…. В последний раз еще и открутился болт на первичном валу. Вобщем, проехавшись пару раз на третьей передаче: один раз 500 км., второй — 200 км., решил — хватит с меня. Был закуплен агрегат от Ауди-80 и имплантирован в автомобиль. Что за машинка получилась….

Вобщем, для тех кому не жалко всунуть в любимого коня лишнюю штуку вечнозеленых — руководство к действию:

Все хозяйство на разборках покупать желательно скопом с одной машины (если повезет). Если повезет так, как мне — еще лучше, машина, пригнанная под разборку из-за бугра в хорошем состоянии. На нее можно посмотреть еще в живом собранном виде, завести, проверить компрессию и т.д. Затем снять с нее абсолютно все что необходимо, разбирая и рассоединяя по частям как можно меньше. Понадобится двигатель с коробкой в сборе, штаны, карбюратор (в моем случае, в Вашем может быть инжектор), воздушный фильтр, радиатор с вентилятором, гидропривод сцепления — короче все, что под капотом кроме подвески. Понадобятся так же полуоси со ШРУСами (использоваться будут внутренние ШРУСы), коммутатор зажигания (он в салоне возле левой стойки внизу под облицовкой) и блок управления карбюратором (он в торпеде под рулем). Да, чуть не забыл, передняя балка (подрамник ) с подушками само-собой, кулису со всем механизмом переключения передач. Если все это брать скопом, с одной машины, выйдет около $1000 .

Сразу сорри за то, что сильно подробного руководства не получится, т.к. делал все не я, я только вникал чего да как, но на любые вопросы отвечу.

Итак, перво-наперво вынимается старый мотор и коробка. Вынимаем полуоси. Радиатор тоже лучше сразу снять и освободить место — он нам больше не понадобится. Расчищаем место под капотом (аккумулятор , катушка зажигания, блок ЭПХХ…) провода пока оставляем, многое пригодится. Разбираем механизм переключения передач (снимаем все). Смотрим на ухи, куда крепилась старая коробка — правая (по ходу движения) сторона срезается.

После этакой подготовки можно сделать первую примерку (примеряется мотор с КПП в сборе). Там по ходу пьесы начнет проясняться как крепить. Работы там немало. Из двух подрамников: москвичевского и аудюшного варится новый, эксклюзивный. Варится крепление под подушку КПП. Мотор должен встать так, чтобы потом полуоси встали ровно (т .е. места крепления внутренних шрусов — строго напротив ступиц), а сам мотор имел положенный продольный наклон. Ребята умудрились проделать это за 2 дня.

Левая и правая части подрамника (в тех местах, где он крепится к кузову) оставлены как есть, стабилизатор на своем родном месте.

Полуоси варились из москвичевских и аудюшных. Разрезаются и те и другие, торцуются на токарном станке в размер, внутрь по центру засверливаются отверстия и нарезается резьба. Вкручивается каленая шпилька, на ней стягиваются половинки полуосей. Затем в месте стыка снимается фаска и проваривается. Нормально получилось, и эстетика на месте, и автоматом решены вопросы центровки — балансировки, и прочность в норме (рвали с места по взрослому в надежде поломать — не вышло, выдерживает). Соответственно теперь наружные ШРУСы москвичевские, а внутренние — аудюшные.

Штаны родные аудюшные, к ним приварена москвичевская промежуточная труба. Катализатор идет в лес. Резонатор и глушитель оставлены москвичевские — гасят звук вполне прилично, а стоят намного дешевле.

Кулису КПП придется заменить на аудюшную (иначе передачи будут включаться наоборот:). Она имеет регулировку центрального положения вперед-назад — это плюс. Зато в москвичевском салоне она оказывается однозначно короткой — неудобно, для включения 3й и 5й передач отрываешься от спинки сиденья. В настоящий момент точится удлиннительная втулка (на резьбу накрутим вместо ручки, а ручку уже на нее).

Подвеска осталась без изменений (вес машины практически не изменился), тормоза — тоже. Сразу оговорюсь: машина переделывалась не для стрит-рейсинга, а для надежности. Гонять на ней никто не собирается (хотя ходит она сейчас 180 легко, думаю и 200 пойдет, не разгонял), кстати отсюда и выбор двигателя. Ежели гонять — лучше поставить инжекторный двухлитровик и тормоза переделать обязательно. Вроде, говорят, от газели встают нормально.

Расширительный бачок системы охлаждения поставлен аудюшный. Для системы гидропривода сцепления прикуплен ТАЗовский бачок (на ауди для тормоза и сцепления используется один бачок). Главный цилиндр сцепления закреплен в салоне под педалью. Педаль осталась родная, в ней просверлено отверстие для крепления штока. Чем выше крепится цилиндр — тем мягче будет сцепление и длиннее ход педали.

один из видов на конструкцию подрамника…..

место сварки полуоси…

Радиатор ставим конечно-же аудюшный и конечно-же вперед, благо места навалом…

Ну и с разных ракурсов….

С подключением карбюраторного варианта есть небольшая засада. Как оказалось, по кейхину толковой документации не найти. По возможности не отсоединяйте вакуумные шланги, коих там немеряно. Либо старательно перерисуйте как все было подключено, иначе будете бегать как я по городу и искать карбюраторную аудюху. Не крутите винтики если она не держит холостых или как то не так работает — до этого оно работало! Значит не так подключили. Либо шланги, либо электрику. Из электрики там всего два клапана и подогреватель. На клапан холостого хода (он слева, если стоять лицом к капоту) должно приходить +12В. На второй клапан (который сзади) можно и забить.

Читайте также: