Как снять бак мерседес 123
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
по любому яма нужна. мне кажется лучше снять бак и провести всю операцию полноценно.. зато на 100% прочистите.. а так с сеточкой намучаетесь убив тоже время что и на снятие и установку бака..
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
по любому яма нужна. мне кажется лучше снять бак и провести всю операцию полноценно.. зато на 100% прочистите.. а так с сеточкой намучаетесь убив тоже время что и на снятие и установку бака..
Со снятием сеточки проблем нет - каждый год на яме снимаю и прочищаю,
но сдесь этого уже мало - и так имеется яма, керхер, бензин, солярка и руки
жду только чтобы немного потеплело и будемс приступать!
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
На прошлой неделе бак был снят и полностью прочищен под давлением "Керхером".
Потом прополоскали хорошенько бензином, а после этого соляркой. Слили все остатки тщательно,
поставили бак на место, заправили полбака и все! Основной проблемой были резиновые шланги обратки
и отвода воздуха. Они рассыпались при попытке снять их, а хомуты еле поснимал - все под замену!
Ах да - бак прилип крепко к стенке. А так все прошло нормально за 3 часа.
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
я тоже снимал бак у себя,яма не нужна,все три шланга менять однозначно и новые хомуты ставить.
Если нет головки на 46 можно обойтись обычным рожковым. откручиваем бак,отсоединяем провод датчика и шланги,потом поднимаем бак на см 5-10 и подставляем что либо,я вставил плоскогубцы торцом,затем отклеиваем частичто резинку и спокойно откручиваем\закручиваем большим советским рожковым ключом.
* Откручиваем со стороны багажника,а не с улицы под машиной.
Поездил я после промывки полгода и результат тот же
Фыльтр, тот который пластиковый грубой очистки, стал забиваться практически сразу.
Летом это было не так ощутимо, но сейчас, когда настают холода - опять беда.
Вынул вчера датчик уровня топлива из бака, а там грязи немеренно! Фильтр меняю каждые 100 км.
Уже разные заправки перепробывал. В чем причина такого ужаса не знаю. Но главное, что идут холода и с таким
баком стоять мне где то в поле однозначно.
Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать?? В субботу собираюсь опять бак снимать. Может есть какая то химия для промывки бака,
или еще че?? Помогите пожалуйста, а то ехать спокойно охота
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
Ребят привет!
Поездил я после промывки полгода и результат тот же
Фыльтр, тот который пластиковый грубой очистки, стал забиваться практически сразу.
Летом это было не так ощутимо, но сейчас, когда настают холода - опять беда.
Вынул вчера датчик уровня топлива из бака, а там грязи немеренно! Фильтр меняю каждые 100 км.
Уже разные заправки перепробывал. В чем причина такого ужаса не знаю. Но главное, что идут холода и с таким
баком стоять мне где то в поле однозначно.
Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать?? В субботу собираюсь опять бак снимать. Может есть какая то химия для промывки бака,
или еще че?? Помогите пожалуйста, а то ехать спокойно охота
столкнулся тоже с такой проблемой. при снятом баке фонарем светил в отверстие от датчика и сетки и при внимательном осмотре обнаружил местами ржу которая отслаивается и забивает фильтр, менял тоже каждые 100 км. сейчас езжу без фильтра - "капельница" уже год 20 тыс. км. вроде ничего страшного не произошло. думаю бак обработать преобразователем ржавчины, но поможет ли? а так понял, что поможет только замена бока на донорский и не ржавый. на счёт фильтра "капельница" сейчас в большинстве современных авто его с завода нет, стоит только один тонкой очистки и ездят и нечего страшного.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
если бак сильно ржавый, то одно средство - соляная кислота. Булькнуть её туда пару литров и поколботить бак часок. Потом промыть водой, потом раствором соды, потом снова водой обильно.
Вот тогда будет гарантия что бак будет чистым! Да, ещё! Ездить, во всяком случае оставлять машину на ночь (особенно зимой) придется с полным баком - тогда гарантировано что бак будет чистым и нержавым.
W123 240D - продан
W126, год хрен знает какой, похоже 1980, чёрный, мотор 606.962.
Бак подтекал, если налить более 15 литров бензина. Ехать с таким баком куда либо далеко а тем более в другие страны было невозможно, но ремонт предполагал денежные вливания, но собрав денег я все таки решил эту проблему.
Бак был отреставрирован Михаилом, очень крутым мастером, которого я уже упоминал здесь, он делал реставрацию выпускного коллектора. Михаил делает в т.ч. и баки, по своему отработанному процессу, бак полностью вскрывается, запаивается и покрывается сверху резиноподобным составом, гарантия 5 лет. Наедюсь проблема с баком решена надолго.
Сам процесс включал в себя логистические задачи. типа приехать снять, поставить на прикол машину, бак отвезти Михилу, а блок бензонасоса перебрать с новыми компонентами и шлангами, потом привезти бак обратно и все собрать, но гаража у меня нет, поэтому этот процесс непростой.
На все про все ушло 5 дней. установка у меня заняла 7 часов. Больше всего я боялся что забуду какую то деталь. хомут, трубочку, крышечку, штуцер, шланг и придется снова оставлять машину и откладывать до завтра. Но как ни странно мне удалось все предусмотреть и всех компонентов хватило.
Если кто то будет делать подобное, опишу всякие технические моменты, в качестве информационного вклада в сообщество мерсоводов.
Баки для сараев дизель и бензин отличаются. отличий я нашел пока два. Первое внутри бака (через отверстие датчика топлива) видна противоотливная конструкция, из красного пластика, на дизеле такой нет.
Второе важное отличие, это диаметр подающей трубки, которая идет от сетки, по дну бака, и выходит наружу. Собственно подающая трубка или штуцер (если смотреть только снаружи) имеет диаметр 14мм (как и штуцер подачи бензонасоса), а у дизеля 8мм. (на чем я и лоханулся отдав в реставрацию дизельный бак с мелкой трубкой).
Баки черпают бензин не с угла (где находится штуцер подачи), а с центра бака, топливо в эту трубку попадает через фильтр сетку (сетка бака бензин A1114700686), которая вкручивается в бак снизу.
На сараях эти крышки-сетки без отверстий, а в седанах же, эти крышки имеют резьбу и являются одновременно подающем отверстием.
У бака есть 3 шланга вентиляции, один из которых на 14мм проходит от горловины, к верхней точке резервуара. Этот шланг идет вдоль горловины, но проходит сквозь кузов машины, в свое отдельное отверстие, а не вместе с горловиной, я например этого не знал. Поэтому при установке этот шланг следует сначала подключить на бак, потом преподнося бак почти к месту установки, продеть этот шланг в кузов, и дальше поднимать бак, а потом уже закрепить на горловине из салона.
Другие 2 шланга вентиляции, идут наверх через первое круглое отверстие в полу багажника, и подключаются к расширительному бачку, диаметр трубок 6мм. Второе отверстие в полу служит для обслуживания датчика и доступа к нему. электрический разъем, можно подключить уже после установки бака. Эти два шланга вентиляции также важно завести в кузов заранее, пока бак все еще не сильно прислонен к днищу.
Об остальных шлангах и трубках:
дополнительный 14мм шланг идет от корпуса заливной горловины к днищу (то есть от кузова к кузову). Если в заливном пространстве появляется бензин от переполненного бака (например, или от брызг) он сливает его на землю. таким образом бензин оказавшийся в этой бухте заливной горловины, сольется на землю а не в кузов машины.
Далее шланги которые нужны для бензонасоса:
14мм шланг для подачи топлива — короткий шланг от бака до насоса.
далее идет специфика касающаяся только сараев. т.к. на разных машинах (W201, W124, седаны, сараи и др. авто с джетроником) используются разные логические схемы блока бензонасоса и взаимодействия его компонентов, в частности топливного аккумулятора. поэтому мои фотографии и описание подходят ТОЛЬКО для сараев с джетроником.
от топливного аккумулятора идет 6мм шланг, который через небольшой тройник разветвляется на два 8мм шланга. один конец в обратку бака, другой в обратку на подкапотку. 8мм шланги идут параллельно земле, а 6мм смотрит ВВЕРХ, и идет на аккумулятор. Еще раз! в седанах применена другая схема разветвления. т.к. там другая конструкция бака, который находится выше аккумулятора. поэтому аккумулятор там сливает бензин в микронакопитель (на фото у меня его нет) и сразу подает его на насос. в случае же с сараями, акуммулятор кидает бензин в обратку, которая находится аккурат над подачей, но у же в баке. все видно на фото.
также у баков есть две резиновые мембраны\втулки для горловины. которые закрывают щель между горловиной и кузовом, снаружи, и на днище. следовательно и мембранн нужно две, вот их номер A1239973581. важно надеть первую мембрану на горловину в самом начале всех работ. Протолкнув ее ЗА носик вентиляции. Сделав это, окончательно закрепить их, можно уже в самом конце.
И еще один важный шланг A1234702075, от фильтра на магистраль подачи. он наполовину металлический, наполовину гибкий. металлической частью в виде полусферы, он подсоединяется к выходу фильтра, а другим концом к подающей магистрали, прямо к развальцованной грибком, 8мм металлической трубке. Штуцер 1.5мм резьбой. В моем случае, пока я не менял магистрали и там торчит шланг (а не трубка) поэтому сделал мини трубку переходник (со шланга с резьбой, на шланг просто). Шланг этот совпадает в точности со шлангами подачи и обратки в подкапотном пространстве по конструктиву, но имеет меньше размеры и изгибы. Если вам нужен такой шланг можно его взять оттуда.
Сам блок бензонасоса состоит из двух металлических рамок, соединенных четырьмя резиновыми буферами (A1269880011). в случае с сараем, верхняя (неподвижная) металлическая часть является также и упорной плашкой для крепления бака. Кстати таких плашек всего три. 1. рамка насоса 2. обычная с другой стороны от насоса 3. двойная взади. Эти плашки, или планки, или упоры, можно назвать по разному, служат для лучшего распределения нагрузки, к ним также идут круглые шайбы и уже потом обычная гайка, которая навинчивается на шпильки. торчащие из кузова. всего 4. Буферы служат для предотвращения передачи вибрации с насоса на кузов. снимать насос кстати можно просто открутив нижнюю рамку от буферов, а первая рамка может оставаться висеть на кузове. Крепится рамка к кузову на 4 болта, один из которых держит бак. Получается 3 болта на рамку и гайка бака. Защитный пластиковый кожух тоже крепиться на 3 болта. В днище предусмотрены отверстия для их закручивания\откручивания. Болты эти не просто болты, а шурупы. с острым наконечником, крупной резьбой и шляпкой под шестигранник. Шурупы эти вкручиваются прямо в кузов, а точнее в балку. по типу шурупов для магистралей.
Шланги вентиляции на рисширительном бачке пока менять не стал, но всего там два 6мм и один 8мм. Также не стал пока трогать и проводку. Позже буду еще менять фильтр на Бошовский тогда сделаю и шланги и провода.
Весь блок насоса кстати собирать лучше на столе, а не на машине, закрепляя насос убедитесь что клеммы повернуты так чтобы не пересекаться с трубкой. У насоса отмечен + и -, если забыли какой провод где. Подсоедините тестер на постоянный ток, и включая зажигание в III положение, там будет появляться ток на какое то время. Либо можно замкнуть клеммы под реле, но я не уверен, поэтому проверял зажиганием.
Если вы запутались где подача, а где обратка, не спешите все подключать. Лучше залезте под капот и проверьте куда какой шланг идет. В 102.980 моторе. на к-джетроник, левый шланг по ходу движения, это подача. Кстати этот шланг вкручивается через латунный штуцер, внутри которого есть сетка, обязательно продуйте сетку компрессором, воздух ртом должен проходить свободно, а лучше замените A0000746086.
Хотел бы выразить благодарность всем кто помогал по пути. магазин НИВА-ЛАДА ул. Народного ополчения 28 секция 10 спасибо за консультации, помощь в подборе шлангов, хомутов и обжатии магистралей.
Сервис самообслуживания САМ-АВТОМАСТЕР за консультации и помощь, а также за хорошее настроение и общение, всем рекомендую данный Самосервис. Администратор Макс, всегда помогает и советом и делом, даже если у вас БНВ.
Список используемых компонентов:
Бензобак — A1234702901
Сетка бака — A1114700686
Шланг подачи — A1234702075
Буферы — A1269880011
Мембраны\втулки — A1239973581
Бензонасос — BOSCH 0580464125
Фильтр бензонасоса — MAHLE KL19 (KL38 не влезет)
Шланги маслобензостойкие 6, 8, 14 мм. по полтора метра каждый, хватит.
Не вставляйте шланг ручного насоса в топливный бак с усилием, так как шланг может повредить впускной клапан топливного бака 2.
Рис. 2.242 . Отсоединение топливного шланга заливной горловины и вентиляционного шланга от заливной горловины
Отсоедините топливный шланг заливной горловины 1 и вентиляционный шланг 2 от заливной горловины 3 (рис. 2.242).
Никогда не отсоединяйте шланг заливной горловины от топливного бака. Если бак заполнен больше, чем наполовину, то в этом случае возможен пролив топлива.
Так как бак не оборудован сливной пробкой, удалите топливо откачав его через заливную горловину. Для откачивания топлива используйте ручной насос.
Не вставляйте шланг ручного насоса в топливный бак с усилием, так как шланг может повредить впускной клапан топливного бака.
Никогда не сливайте и не храните топливо в открытой емкости, для предотвращения возможности пожара или взрыва.
Небольшое количество топлива может вытечь после отсоединения топливного шланга. чтобы снизить риск получения травмы, закройте место отсоединения шланга от трубки куском ткани. После отсоединения топливопровода положите пропитанную бензином ткань в специальный контейнер.
Немного опустите топливный бак, чтобы отсоединить разъем жгута проводов 1 и соединение с массой кузова, затем снимите топливный бак (рис. 2.245).
Если из топливного бака были вынуты отдельные элементы, установите их на место перед установкой топливного бака на автомобиль.
Поднимите топливный бак 1 домкратом и подключите разъем топливного насоса и жгут соединения с массой кузова, закрепите жгут проводов хомутом.
Присоедините топливный шланг заливной горловины 1 и вентиляционный шланг 2 к заливной горловине, как показано на рисунке 2.246 и надежно закрепите хомутами.
Присоедините подающий топливопровод 1, возвратный топливопровод 3 и вентиляционную трубку 2 к трубкам, показанным на рисунке 2.247, и надежно закрепите их хомутами.
При соединении муфты очистите наружные поверхности трубки, на которых будет установлена муфта, вставьте муфту в трубку до щелчка замка муфты и проверьте надежность соединения, в противном случае, в этом месте может быть утечка.
Не допускайте соприкосновения шлангов подачи топлива и жгута проводки датчика антиблокировочной системы тормозов (если имеется).
Подключите провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи. Не запуская двигатель, включите зажигание и убедитесь в отсутствии утечки топлива.
После снятия топливного бака, проверьте шланги и трубки, связанные с топливным баком, на наличие утечек, ослабления соединений или повреждений. Также проверьте прокладки топливного насоса на наличие утечек, визуально проверьте топливный бак на наличие утечек или повреждений. Замените все детали, имеющие повреждения или находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
19.02.2016
Правильно, на вашем W123 есть еще один фильтр в баке! Мерседес не думал, что этого было достаточно, чтобы иметь топливный предварительный фильтр и большое вращение на фильтре. Они также решили установить топливный фильтр на главном выходе топливного бака, чтобы предотвратить попадание крупных частиц в топливную систему вашего W123. Этот часто игнорируемый элемент может забиться настолько, что он 1) замедляет поток топлива к вашему двигателю, снижая выходную мощность 2) забивается до определенной точки на экране, так что он эффективно уменьшает объем вашего топливного бака, так как топливо ниже этой линии не может пройти или 3) стать настолько забитым, что препятствует прохождению топлива, потенциально оставляя вас в затруднительном положении. Или вы можете удалить его только для того, чтобы найти его совершенно чистым! Но ты не узнаешь, пока не сделаешь это. Топливный фильтр является довольно выносливой частью и обычно может быть очищен, а не заменен новой деталью. Хорошее время для выполнения этой работы, когда вы уже слили бак для замены задних топливопроводов.
Шаг 1
Перед тем, как приступить к первому этапу снятия вашего сетчатого фильтра, вы должны слить свой топливный бак и снять главную линию подачи топлива, которая привинчивается к корпусу сетчатого фильтра. См. Руководство по замене задней топливной магистрали для получения инструкций по этому процессу.
Шаг 2
Теперь у вас будет доступ к сетчатому фильтру. Он крепится непосредственно к нижней части топливного бака.
Вы можете обнаружить, что вокруг сита есть какая-то резиновая прокладка, которая находится под топливным баком. Возможно, вам придется немного подрезать эту резину, чтобы иметь лучший доступ к фильтру.
Шаг 3
Используйте большую розетку (размер 1 и 13/16 "), чтобы снять фильтр. Доступ плотно над задней осью на этой стороне автомобиля. Возможно, вам придется немного импровизировать. Я использовал эту модифицированную розетку, которая имеет 17 мм приваренная к нижней части гайка и пара тисков. Если у вас есть торцевой гаечный ключ на 3/4 дюйма, вы можете использовать гнездо этого типа без изменений.
Сетчатый фильтр просто выкручивается после того, как он сломался с помощью гнезда. Винт это постепенно. Когда вы ослабите его, топливо начнет течь мимо него - в баке будет еще около 12-12 унций. Медленно продолжайте ослаблять сетчатый фильтр, позволяя топливу слиться во время работы. Не снимайте его в спешке и не рискуйте получить топливный душ!
Шаг 4
При снятом сетчатом фильтре вы можете его осмотреть. Этот был очень чистым, когда его сняли с машины. Это нужно немного, чтобы не чистить.
Шаг 5
Вот пример того, что вы можете найти при удалении фильтра. Эта машина, вероятно, не работала, когда фильтр был удален.
Примечание - если вы обнаружите больше, чем небольшое количество мусора, рассмотрите возможность использования биоцида в топливном баке, следуя инструкциям производителя по использованию. Это количество мусора, вероятно, из-за микробной инфекции топлива.
Шаг 6
Обратно к бачку сито снято с этого автомобиля. Он был слегка очищен некоторым средством для очистки тормозов, но, опять же, ничего особенного не потребовалось.
Еще один элемент, который следует рассмотреть, если не использовать фильтр, - это уплотнительное кольцо на основании. Это было довольно плоским и укрепленным на этом фильтре. Его замена дает вам уверенность в том, что вам не нужно будет снова снимать фильтр в течение некоторого времени.
09.08.2015
Помимо всех резиновых топливопроводов, которые вы видите под капотом каждый раз, когда проверяете свое масло, есть три резиновые топливопроводы в задней части автомобиля прямо под топливным баком. Этим часто пренебрегают и могут привести к утечке. Это явно плохо для вашей экономии топлива, а также может привести к ухудшению состояния ваших башмаков. Чтобы заменить их, вам нужно слить бак. Узнайте, как сделать все это с этим руководством.
Шаг 1
Перед заменой любой из линий в задней части автомобиля в топливный бак необходимо слить топливо. Очевидно, что лучше всего выполнять эту работу, когда топливный бак почти пуст, чтобы избежать необходимости хранить слишком много топлива в течение остальной части работы.
Бак легче всего сливается из главной линии подачи топлива, которая выходит из нижней части бака чуть выше заднего моста со стороны пассажира.
Он имеет металлический фитинг на верхнем торце, который вкручивается в экран резервуара.
Другой конец - резиновый шланг и зажимы к основной металлической линии подачи, идущей к передней части автомобиля.
Чтобы ограничить разлив топлива при снятии зажатого резинового конца линии, зажмите топливный шланг между некоторыми тисками, как показано на рисунке.
Шаг 2
Расположите ваш уловитель рядом с основной линией подачи топлива. Будет полезно использовать контейнер, в который вы можете вставить длинную воронку. Он должен быть достаточно большим, чтобы вместить количество топлива, которое, по вашим оценкам, должно быть в баке. Или у вас должно быть несколько контейнеров под рукой.
Шаг 3
Далее откручиваем хомут на резиновом конце основного топливопровода. Обычно для этого требуется крестовая отвертка или крестовая отвертка.
Затем снимите этот конец шланга с металлической топливной магистрали (топливо не должно вытекать из-за зажимного тиска, зажимающего линию). Направьте шланг на ваш уловитель / воронку. Затем снимите тиски и дайте топливу попасть в емкость.
Шаг 4
Как только бак полностью опорожнен, вам нужно будет использовать 19-миллиметровый гаечный ключ, чтобы снять основную линию подачи топлива из бака.
Шаг 5
Вы останетесь с отверстием в нижней части резервуара. Это, вероятно, будет медленно капать в течение некоторого времени. Оставьте противень для сбора или положите под него несколько магазинных полотенец или тряпок, чтобы ловить капли.
Шаг 6
Затем вы удалите два коротких топливных шланга для возвратных линий бака.
Если зажимы выглядят такими же ржавыми, подумайте о том, чтобы обработать их проникающей смазкой, прежде чем снимать их.
Шаг 7
При необходимости ослабьте все четыре хомута на обеих топливопроводах с помощью крестообразной или плоской отвертки.
Шаг 8
Ослабив все четыре зажима, снимите обе линии. Здесь вы можете увидеть, как выглядят металлические топливные магистрали со снятыми магистралями.
Шаг 9
Теперь настало время приступить к установке новых линий. Установка, как правило, производится в обратном порядке. Тем не менее, ниже приведены некоторые полезные советы.
Начните с основной линии подачи топлива. Он имеет металлический фитинг на одном конце, который ввинчивается в бак. Вверните это, противоположность удаления.
Новая линия, вероятно, идет с избыточной резиновой линией. Вы должны обрезать шланг достаточно коротко, чтобы не касаться каких-либо других частей, таких как оси или дифференциал, но достаточно долго, чтобы изгибать топливопровод, к которому он присоединяется. Используйте свое лучшее суждение и начните дольше, чем вы думаете. Вы всегда можете сделать его короче.
Затем прикрепите резиновый конец к металлическому топливопроводу. Используйте новый хомут, если имеется.
Шаг 10
Затем отрежьте шланги новой длины, чтобы они соответствовали задним линиям возврата. Используйте старый шланг в качестве руководства для резки новых длин.
Наденьте топливопровод на металлические концы шланга с зажимами на новую линию. Затем затяните зажимы. Помните, что зажимы не соприкасаются с соседней линией, так как это может привести к тому, что зажим со временем проткнется через линию.
Читайте также: