Как разобрать датчик положения кузова лексус

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Долго и нудно расписывать не хотелось но врятли получится !

Датчики положения высоты по сути вечные, это моё мнение !
.все проблемы начинаются с закисания тяг шаровых соединениях этих датчиков !после чего выламывает шток из датчика или пропускает сальник штока воду во внутрь !

Как у меня всё это и было с задним L датчиком, когда покупал всё было хорошо через полгода залез и обнаружил что датчик оторван но машина стоит ровно !
Иногда подглючивает подвеску, но потом опять всё становилось хорошо, информации нет решено было его не трогать, пока он не затронул меня.
проездил полтора года и этой весной влетел в хорошенькую лужу, проехав 2 перекрестка задрало заднюю L стойку !и насос жалобно стонал что больше не может качать пока не ушёл в аварию !
Ну а дальше пошли эксперименты !и танцы с бубном !

Так как я сам работаю автослесарем, у меня завалялись 2 датчика от 570 — менялись как раз из-за тяг, так как тяга идёт только в сборе с датчиком и отдельно её не купить!
Попробую как я поставлю их вместо сломанного !
Но с ними бигимотик опустил всю заднюю часть в пол !
Было принято решение просушить сломанный датчик и поставить о чудо он опять выравнялса !
Тут и появилась идея его починить !
на датчики от 570 мне было пофиг я решил его разобрать и про то что датчики чинят я читал и шкурил эту тему !
Встал вопрос как Разобрать и не сломать, мне это удалось !
Зажав его аккуратно в тисы и двумя отвертками разполовинил его !
После чего разобрал свой и на него установил на герметик целую часть с рабочего датчика ! На фото всё видно !
Изначально боялся свернуть датчику бошку потому что не знал как он устроен внутри шлейфом или как нибудь ещё!
Вывод: если вы снятый датчик будете крутить за шток туда сюда не чего ему не будет и установить обратно неправильно у вас не получится так как на штоке и тяге есть специальная выливка !
По моим данным новый датчик стоит 11000р, б/у от 4500 до 7500 и ждать их оба 10-14 дней .
Находил на дроме датчик даже за 1500 р Но не от моего просто визуально такой же!
Так как машина была нужна, я таким путём ездил на ней уже на следующий день !
Если ваша часть корпуса в которую вшита информация не сломана то его можно починить выше указанным способом !
От RX датчики не подойдут они разборные и на болтах!
Через сканер можно зайти и посмотреть параметры всех 4 датчиков .
На ровной поверхности все датчики должны показывать примерно похожие параметры !

И так как все 4 датчика каким то образом общаются между собой в моем случае из за неправильных параметров заднего L датчика
Он думал, говоря простым колхозным языком что все 3 колеса находятся в арках, и пытался выровнять его задирая зад L стойку и опуская перед R хотя я могу быть не прав !

Описание проблемы
В один прекрасный день, выехав на тренировку, я заметил в пробке, что проекция моего красивого четкого среза линзы нервно дергается на чужом бампере. Я не придал этому значения, так как через пару перекрестков подергивания прекратились. Однако проблема появлялась время от времени, но все чаще и чаще. Наконец я решил посмотреть вблизи на фару, и действительно обе линзы нервно дергались без всякой на это причины. Через некоторое время обе линзы опустились вниз и дергались постоянно.

Диагностика
Че тут диагностировать то? )) Мне было ясно как день, что проблема заключалась в датчиках положения кузова. Вышедший из строя один из датчиков, ну или проблема в их проводке могла привести к таким симптомам.

Ремонт
Диагностика подробно описана в мануале и сводится к подключению трех 1.5В батареек последовательно к двум контактам и снятию напряжения со второго контакта из трех в зависимости от положения вала датчика.

Я решил начать с переднего. После упоминаний всех неверных кафиров я все таки смог отключить разъем переднего датчика. И меня сразу же расстроил вид коннектора, который был весь в зеленом купоросе, что ничего хорошего не предвещало.

К наибольшему разочарованию привел вид коннектора со стороны датчика. В нем съелся один из пинов, как раз таки питания.

Первой мыслью было разобрать датчик и перепаять пин. Однако мои обезьяннские ручки тщетно пытались разобрать датчик. В общем не смогли рученки. Решил поставить на место колесо и на следующий день купить новый датчик.

Новый датчик на заказ с емекса стоит 52к KZT (150$). Поплакал чуток, стало легче. Решил обратиться на разбор. Датчик был куплен на разборе (у Эдика) за 10к KZT (29$) вместе с проводкой до датчика. По телефону мне сразу заявили что тяги нету, судя по форумам — это самая распространенная поломка.

Поставил датчик на крепление, повесил на вал тягу и решил свериться с мануалом. Для проверки датчика был куплен за 120 KZT(30руб) держатель трех батареек ААА.

Показания выходного напряжения неприятно удивили. Все было ровно наоборот. В нижней точке у меня почему то было 0.47В а в верхнем 4.21В. Также меня смущала зеркальная иллюстрация в мануале. Датчик с креплением и тягой выглядел зеркально. Проверил несколько раз подключение и полярность, но все было в порядке. Забил, решил пока не ставить, подумав что датчик неисправен.
На следующий день пришла идея раздолбать коннектор старого датчика и снять показания с него. Разломал коннектор, чтобы можно было подключиться к датчику. Прикрутил к валу тягу, а сам датчик к креплению.

Для разбора взят мой правый задний датчик, запись про его замену здесь.
Общая тема про пневмоподвеску здесь.

Итак, виновник беспокойства:

Датчик последний раз чистился осенью, с приходом холодов.
Под крышку попадает влага и пыль:

Несмотря на то, что вычистили его нормально, все равно опять скопилась грязь:

А самое главное — пружинки подвержены коррозии. После их отмывания стало видно, что поражены коррозией все три. Нижняя на фото — особенно. Последний виток стал очень тонкий:

Это привело к задиранию стойки, и могло привести к ею взрыву (стойка свежая, предыдущая взорвалась в январе при точно таких же симптомах):

На кнопку управления высотой подвески машина не реагировала, лампочка Off не мигала.
При этом диагностика выдавала коды "51" и "76".
Датчик был заменен на новый.
После замены датчика других проблем с пневмоподвеской не выявлено.

PS
Чему тут стоить 7500 рублей (Экзист) совершенно не понятно. Цена на датчик совершенно не в адеквате.

Биде, манге Човалэ,
Бид манге Ромал.
Биде, манге Човалэ,
Бид манге Ромалэ…
(перевод: Беда мне, цыганята, беда мне цыганские парни)
Николай Сличенко.

Меняю шпильку М5 из набора на более длинную. Я взял шпильку от бандажа какого то старенького силового понижающего трансформатора 7,5 см.

Отпиливаю уши от уголка из комплекта и обтачиваю все на наждаке, собираю тягу и подготавливаю рабочий комплект к установке.

Казалось бы чего проще? Да инет усыпан постами подомного рода. Даже отчет делать не собирался полноценный а решил в какой ни будь теме новой, в конце в виде бонуса вставить инфу о переделке. Ан нет, оказалось все иначе…
В субботу утром в прекрасном расположении духа, я рванул в гараж. Снял правое заднее колесико, забрызгал все болты и гайки крепления WD40 и первым на перво, принялся откручивать гайку крепления коромысла датчика. Не прошло и 20 секунд как в руках у меня уже было и коромысло и гайка крепления этого коромысла а вместе с ней и отломленная шпилька с резьбой. Сгнило моё резьбовое соединение. Причем я и усилий даже особых не прикладывал. Огорчился я в тот момент, опечалился((( Ну думаю сниму датчик целиком а там поглядим, может изнутри можно будет эту шпильку заменить.

Снимаю, кладу на верстак, разбираю а там…

Быстро выпаяв новый контакт из Мобилтрона, я аккуратно выдрал остатки старых контактов из датчика положения кузова и вплавил на его место новоиспеченный контактик. Проверяем, держится, прикладываем крышку с дорожкой, УРА!

И как доказательство выполненного.

Не хочет подниматься (опускаться) кузов, перед или зад, машина скачет как без амортизаторов … Все про это читаем ниже.

Поехали
Что нам надо
Минимум
1. Две отвертки плоская и средний крест
2. Ключ гаечный на 10
3. Две головки 10 и 12 вороток (можно конечно помучаться ключами, но…)
4. Нож
Лучше еще запастись
5. Двумя пластиковыми хомутами (типа таких)

6. Какими ни будь средствами для удаления окислений
7. Кусачками (можно для ногтей)
8. Каким либо тестером (батарейка, провод, лампочка)
В идеале еще
9. Мультиметром
10. Подъемник

Нас интересует датчик положения (высоты) кузова.
Их у нас 3 (три). Два впереди возле левого и правого колеса, один сзади ближе к левому колесу.
Расположение датчиков.
Задний можно увидеть и работать с ним снизу автомобиля (можно даже без подъемника и ямы, првда придется ложиться под машину - МАШИНУ НЕ ЗАВОДИТЬ КОГДА ПОД НЕЙ РАБОТАЮТ). Расположение на фото.

Передние хорошо видны за верхней частью колеса (под машину лезть не надо)
Для работы с ними желательно колеса выворачивать :
– левый датчик – колеса вправо
- правый датчик – колеса влево
Фото расположения левого датчика (правый соответственно за правым колесом)

Как это дело снимать.
Надо ключ (лучше головки) на 10 и 12 и плоская отвертка
Много писать, а делов на 3 минуты (если уже знаешь как)
Принцип и последовательность снятия датчиков одинаковый для всех трех
Поехали, на примере переднего левого датчика (фото)

Теперь о самом датчике.
Вид со снятой крышкой – фото взял здесь с сайта

Выводы которые сделаны после изучения устройства датчика
1. ПОЛОМАТЬ датчик практически нельзя
2. Устройство датчика не просто простое, а очень простое
3. Все те кто на станциях сразу говорит, что надо покупать и менять датчик –
А) либо держат нас за лохов – тогда они должны сами что-либо соображать
Б) сами ничего не понимают и их опасно подпускать к машине (т.к. они ничего не понимают)

Принцип работы датчика

На клемму 3 постоянно подается напряжение + 4,5 V
На клемму 1 постоянно подается напряжение - 4,5 V (либо наоборот, зависит от датчика левый-правый. Эти данные по напряжению взял здесь в файловом архиве по LX там в файле есть все данные по напряжениям, размерам и пр. для регулировки подвески. В примечении приведен фрагмент файла)
Далее с клеммы через контактную площадку (которая под пружинкой) и пружинку напряжение передается на крайние контактные площадки крышки. Крайние контактные площадки соединены дорожкой с изменяемым сопротивлением (практически реостат).
В зависимости от поворота вала с площадкой для мостика, щетка (та которая на внешнем радиусе) меняет свое положение на дорожке с изменяемым сопротивлением, и соответственно снимает разное напряжение . Это напряжение второй щеткой (та которая на внутреннем радиусе) транслируется на внутреннюю дорожку (передающую.). Далее через центральную контактную площадку на крышке, передается на центральную пружинку, на контактную площадку под пружинкой, и наконец на клемму 2. Откуда и снимаются данные для определения положения кузова..
Ух –все.
Из всего сказанного вывод следующий – если дорожка с изменяемым сопротивлением целая - все лечится.
Основная проблема датчика - из-за окисления где-то пропадает контакт.
Наиболее часто (99%) – окисляется контакт между пружинкой и контактной площадкой.

Внимание – настоятельно рекомендую проверять контакт не визуально, а
- в идеале цифровым мультиметром (загадочное название, а это всего приборчик размером с iPhone и ценой 10-20 USD. Вообще в хозяйстве вещь незаменимая)
- хоть лампочкой с батарейкой .

Все – почистили, прозвонили, крышку прикрутили, выставляем вал в среднее положение (повернули влево до упора – засекли визуально как квадрат на вале стоит, повернули вправо до упора – посмотрели на ход вала и выставили вал на середину(Общий ход вала чуть меньше 180 градусов 160-170 градусов). Это среднее положение вала соответствует положению N кузова и нормальным просветам (Данные для положения кузова есть в файле про который я писал выше).

Как дальше регулировать.
А – надо знать положение кузова в состоянии N. Определяется как расстояние между центром полуоси и центром болта переднего рычага - перед. Как расстояние между центром полуоси и центром болта тяги - Зад. Посмотрите в архиве.

Как регулирую я если необходимо сделать срочно.
Датчики на место - порядок следующий
1. Фишка (клемма)на датчик
2. Крепим пластину с датчиками двумя болтами на 12 к раме
3. Крепим тяги на место (квадрат на валу в квадрат тяги) и гайку на 10.
Заводим - и смотрим как и че у нас. Поднимать и опускать кузов можно подкручивая тяги . Все рисунки есть на форуме. НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ.
Не забудьте хомутами закрепить провод с фишкой.

ПРИМЕЧАНИЕ
А датчик начинает барахлить постепенно и проявляется в следующем
1. Когда ПРОПАДАЕТ контакт в датчике машина не поднимается, не опускается положение не менят. Я так понимаю контакт первое время может пропадать - появляться (по какому принципу не предсказуемо, но если уже началось все надо датчик чистить). пока окончательно не закиснет.
2.Пока он окончательно не закиснет, в том месте где пружинка контачит с площадкой (здесь начинается окисление) возникает дополнительное сопротивление, что в свою очередь искажает данные передаваемые на компьютер (в датчике все построено по принципу - резистора с изменяемым сопротивлением). Дополнительное сопротивление (из-за окисления) изменяет выходное напряжение с датчика - и происходит изменение положения кузова.

На станции что-бы определиться c датчиками должны проверить две вещи
1. Напряжение выдаваемое с датчика (если стоит AHC в положении N на LX стандартно должно быть 2,25 Вольта). Если напряжение с датчика изменилось (а положение подвески не изменяли с N на H или L) компьютер дает команду на изменению высоты подвески и соответственно приведения напряжения выдаваемого с датчика - до 2,25 Вольт - т.е. приведения его к стандартному значению.
2. При стандартном (N) положении подвески есть четкое положение кузова относительно подвески (если надо дам ссылку на данные для переда и зада). Вот это положение и должны на станции проверять.
Обобщаю - для проверки правильности работы датчиков системы AHC на станции должны проверить - напряжение выдаваемое с датчика и положение в котором находится кузов.

Работа амортизаторов и т.п. расчитана по своей программе ИСХОДЯ ИЗ ТОГО ЧТО ПОЛОЖЕНИЕ КУЗОВА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДВЕСКИ соответствует стандартному (там что-то типа i раз в секунду снимаются показания и корректируется работа систем подвески). Поэтому при том, что начинают барахлить датчики системы AHC, начинаются сбои в работе систем подвески и пр.

На станции обязательно должны иметь возможность проверить не просто есть-нет, а цифровое значение напряжения с датчика, и положение кузова (там в Lexus мануале точность положени кузова относительно подвески указывается в . десятых долях милиметра).

Тем более что, как я спрашивал у друзей, эта проблема возникает у всех, через 2-4 года эксплуатации новой машины.

Положение кузова и напряжения для LX

На практике все гораздо проще чем кажется, поверьте, писал и правда раза в два дольше чем занимает процесс.
Вроде все. Есть вопросы спрашивайте.

Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.

Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.

Добрый день.
Машина LEXUS RX350, на пневмоподвеске.
Решил поставить себе датчик положения кузова другого типа, магнитный. Они в магазине "идут" как "Датчик положения дросельной заслонкой".
По параметрам он идеально подходит взамен родного-резистивного.
В родном варианте принцип считывания положения кузова прост - на резистор подаётся постоянное напряжение 5Вольт, а со среднего вывода сигнал уходит в бортовой компьютер изменяемый при угловом вращении. Магнитный датчик аналогичен. Он тоже меняет напряжение от 0 до 4.75 Вольт в зависимости от угла поворота.

Его плюс в том, что там нет трущихся частей, и там нет мест, которые могут сгнить. И в дальнейшем его можно тут же КУПИТЬ, а не заказывать по долгу.
А также, при поломке магнитного датчика "мозг штатного компьютера" будет думать что стойка задрана, и будет её опускать, что есть лучше, чем когда компрессор всегда качает баллон пока он взорвётся).

Минусы - нужно переделать разъём.

Сожалею, что это трудоёмко, и быстро в "гаражном" варианте такого не сделать. Но тем не менее это решает все проблемы связанные с этим.

Доработка заключается лишь в изготовлении нового переходника и штока, который позволит установить новый датчик на старое место без переделок. А если надо поставить обратно штатный датчик, то достаточно открутить только переходник, но думаю это уже станет не нужным.
Для изготовления переходника нужен токарь, и немного работа напильником.
Итак по порядку. Локация - задний правый датчик (самый востребованный).
Из чего состоит переходник, общим планом:

И сам датчик:

Фото родного кронштейна (правая сторона), к которому крепится датчик:

Последовательность сборки:

Сначала вставил сальник в стакан, потом насадил подшипник на ось, потом ось с подшипником вставил в стакан сверху сальника, и потом одел стопорные кольца. Подшипник как на ось, так и в стакан впрессовывается с натягом.

Далее нарезал резьбу (в любом месте) под новый датчик для его крепления:

Сам датчик в дальнейшем установил с герметиком.

вот готовый "пирог":

В дальнейшем на оси с другого конца необходимо (желательно) сделать боковые проточки для правильной установки дугообразной штампованной тяги (описано дальше по теме).

Положение кузова и напряжения для LX

Читайте также: