Как проверить одноконтактный датчик температуры тойота

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Приветствую Други. Подскажите как проверить указатель температуры на 4а фе. стрелка не реагирует на прогрев. с одного датчика снимаю фишку, загорается чек и падают обороты. со второго сдергиваю включается вентилятор. вот я и в раздумьях, что это указатель или датчик.

Сдергиваешь фишку с датчика и через лампочку замыкаешь на массу, стрелка должна подняться в верх.
Кстати может кто объснит точно какой датчик идет на приборную доску т.к. в мануале оба датчика называются одинаково и присдергивании фишки с датчика около термостата и замыкании на массу стрелка указателя также начинает отклоняться.

Проверь сопротивление между выводами разъема датчика..сначало на холодном двигателе при +10С - R~ 2,5 кОм, и по мере нагрева ОЖ сопротивление будет падать до 0,3-0,4 кОм

Чтоб не создавать новой темы, отпишусь в етой , надеюсь автор не обидеться, сегодня приехал в сервис , диагностика (программатором) показала что в "мозги" с датчика температуры идёт сигнал что двигатель прогрет до -32 градусов :) , при полностью прогретой машине .Вердикт -накрылся датчик. В икзисте заказал такой же по цыфрам (89422-35010) , но заметил что на Вашей схеме и в икзисте такого датчика вобще нет. Вот и сижу в догадках я хоть то заказал. Мож он изначально у меня не тот стоит?

если б на мозги шёл сигнал на -32 градуса то машина у тебя просто б не ездила(она на горячую просто не заведётся) при этом расход был бы ДИКИЙ

.В икзисте заказал такой же по цыфрам (89422-35010) , но заметил что на Вашей схеме и в икзисте такого датчика вобще нет. Вот и сижу в догадках я хоть то заказал. Мож он изначально у меня не тот стоит?

если б на мозги шёл сигнал на -32 градуса то машина у тебя просто б не ездила(она на горячую просто не заведётся) при этом расход был бы ДИКИЙ

Заводиться нормально, бывает на холодную, с 3 раза, жрёт 10 по трассе , 12-14 город (не впуливая). Вот сказали датчик умер, ещё про какое-то время форсунок (точно не понял) сказал ,у меня 1.4 м.с. а типо больше должно быть..менять не дал..Беда то как раз с бензинопотреблением. Двигло 4AFE 1.6

время форсунок маленькое(раза в 2 ниже нормы) .
датчик проверь сам: между его выводами должно быть сопротивление 200-300 ом(на горячую)

Сегодня пришол новый датчик , поменял . Хотя перед заменой прозвонил тестером, как Вы Юра и сказали ,что тот что етот 200-350 Ом. Так что я думаю что датчик тут не причём, интересно тогда что за -32 показывал комп? Обидно датчик 1000-оригинал и диагностика 1000р толку -х. Время сиканья форсунок завтра изменю ,причём в "книжке" описании написано что оно колеблиться от 1 до 3м.с. Попробую завтра 2.8 м.с. поставить.

С программатора (х.з. какого ) , но он ето время менял как-то , при изменении в большую сторону , увеличивались обороты.

Сегодня пришол новый датчик , поменял . Хотя перед заменой прозвонил тестером, как Вы Юра и сказали ,что тот что етот 200-350 Ом. Так что я думаю что датчик тут не причём, интересно тогда что за -32 показывал комп? Обидно датчик 1000-оригинал и диагностика 1000р толку -х. Время сиканья форсунок завтра изменю ,причём в "книжке" описании написано что оно колеблиться от 1 до 3м.с. Попробую завтра 2.8 м.с. поставить.

здается мне что диагност просто бездарь. И я бы за такую диагностику ему предьявил.Как можно говорить клиенту чт накрытый датчик не убедившись в етом на 100%.Пускай теперь денюжку за датчик отдает а его себе забирает.

В наших краях других нет. А в очереди неделю в тоёта центр стоять у меня просто времени нету. А спецы у нас пи. ц! г.Лобня мать его.

Я когда покупаю машину сразу кней покупаю книжку(уже третья.по три года на машине).А по ней многое можно проверить самому.Например датчик температуры точно.Причем замерять на фишке блока управления(обязательно)-может быть неисправность проводки.А еще на расход сильно влияет лямбда причем даже сканер невсегда видит неисправность .Только осцилограммой.На прошлой машине так лямду и менял все сканеры показывают что лямбда гуд,а мшина топливо жрет как бык помои.Так сложилось что я в тот момент сменил работу а на новой работе есть осцилограф.Подключил и увидел что время реакции сильно увеличено.Сменил ее-расход по городу на 3 литра меньше.Вот так!

Ну если мозг видит -32, есть 2 варианта. Косяк до мозга или в мозге в (АЦП).
До мозга, проверяем так- ищем схему, сдергиваем разьем с мозга, находим нужные ноги и меряем на них сопротивление, на прогретом должно быть маленькое (450-500 Ом) на холодную относительно температуре воздуха, короче надо уточнить по мануалу.
Если больше чем должно быть, значит окисленные контакты на датчике и промежуточных разьемах, для верности меряем и на самом датчике.-сошлись -меняем датчик, нет копаем разьемы.
Если меньше чем должно быть,значит где то утечка . Тоже сверяем с датчиком.
При проверке выяснили что показания датчика корректны и на разьем мозга сигнал приходит тоже корректный, тогда вылетела микруха или опора ацп мозга.
Опору можно померять на разьеме датчика, обычно +5 вольт (надо сверится по букварю). Вскрываем мозг, ищем микруху . -))) Тазовский мозг ремонтировал а вот тоетовский пока нет, жаль неначем поэксперементировать-(
Ну, ча все скажут,-н. уй! Купи новый -))) . Да я и непротив.

Лямда бывает одна а бывает две.
Первая следит за составом смеси, чтоб было близко к 14/1 для того чтоб неуничтожить кат 9(только при этом соотношении будет долго жить). А второй - для того чтоб увидить что кат сдох.

ДТОЖ или датчик температуры охлаждающей жидкости или датчик холодного пуска или "да эт х*ня на приборную панель только" или "да у меня и без него з*бс" — резистивный элемент который за счет изменения его температуры пропорционально меняет собственное сопротивление, то есть в нашем случае чем выше температура тем ниже сопротивление и наоборот. В физику процесса изменения сопротивления металлов вдаваться не будем а поговорим зачем же он уперся и с чем его кушать.
За счет его показаний ЭБУ(он же электронный блок управления он же комп) выстраивает угол опережения зажигания, корректирует количество впрыскиваемого топлива, регулирует холостой ход, оказывать влияние на правильную рециркуляцию газов в процессе прогрева авто, способствует продувке адсорбера, блокирует гидротрансформатор коробки, у некоторых включает вентилятор охлаждения(если у кого имеется электрический) или проще говоря если он будет выдавать глюки машина может не завестись от перелива, не завестись от недолива, перегреться(ибо не сработает вентилятор) ну и иметь нестабильный холостой ход и даже перерасход за счет отсутствия корректировки топлива. P.S. чем машинка по-старее тем меньше влияния будет оказывать та или иная поломка по электрике ибо логика ЭБУ еще не такая чуткая как на новых авто. Выявление его неисправности больше всего происходит за счет длительных наблюдений за авто. В большинстве случаев он не выходит из строя полностью, а просто линия сопротивления будет неровной на определенных температурах. Есть отдельно на комп отдельно на приборку (комп обычно двух контактный, приборка обычно один, или есть комбинированные на 4).Закончим бла бла бла и перейдем к делу.

Стал я замечать такую вещь что как температура на улице падает ниже -15, запуск авто без бубна и тентаклей уже не возможен и приходилось попотеть. Сколько не крути двигатель ему было пофиг. После долгих крутилок стартером было решено выкрутить и прокалить свечи как походу я их залил. На мое удивление свечи были чуть мокрыми, больше влажными, искра была на месте. Прогрев свечи и завернув их обратно авто заводилось с пол пинка но холостые обороты изначально медленно поднимались до 1800 прогревочных (примерно секунд 7-10). Кататься можно было хоть сколько после главное то что если машина замерзала больше -15 то танцы приходилось начинать заново. По логике был заподозрен ДТОЖ и был заранее куплен на случай если чуда не произойдет.
Итого второе января, еда дома закончилась надо начинать подъедать родственников) но машина сказала с утра садиться на диету ибо не завелась, на улице -20. Бросив все дела и найдя купленный датчик было принято все же его заменить. Так как jz собран в лучших традициях японского порно придется малям попотеть.

Датчик был приобретен за 4000тг (800р), дешевый покупать не стал, хрен знает на сколько он будет хорош.

Для замены нам понадобится все тот же набор инструментов и старший механик, благо они оба находились под рукой в багажнике.

Первым делом снимаем расширительный бачок который держится на двух болтах на 10. Откручиваем, снимаем крышку и тянем на себя.

Далее берем боевой вороток, или как я боевую трещетку Made in Russia и головку на 14. Одеваем на болт ролика натяжителя и устанавливаем на затяжку трещетку(если таковая имеется).

Далее легким движением руки давим на наш инструмент и высвобождаем ремень с ролика натяжителя. Далее просто отпускаем инструмент и снимаем ремень со всех роликов. Я обычно вещаю его на защиту вентилятора.

Откручиваем два болта от насоса ГУРа которые находятся за шкивом головой на 14.

Далее движениями влево вправо и на себя вытягиваем и снимаем насос, откладываем вбок. P.S. для тех у кого шланги не устойчивы к морозу советую их прогреть и снять ибо оторвете чего или поломаете сами шланги.

И о чудо наша рука теперь добирается до заветного штекера и датчика.

Снимаем сие чудо и откладываем в сторону.

Далее глубокой головкой на 19 + кардан + удлинитель + трещетка срываем датчик и все снимаем. (если до этого его не закручивал рембо и ценитель японского порно он должен отвернуться рукой сразу после срыва)

Так выглядит новый датчик

Сразу было принято померить его сопротивление и оценить насколько он верен.
В мурзилке по нашим авто есть такой график который подходит так же на датчик температуры всасываемого воздуха.

Сопротивление вышло почти 9кОм что говорит что температура около -20 градусов. На улице к тому времени уже было -18. Все совпадает, четко!

Одной рукой надо будет заткнуть отверстие в радиаторе чтобы жидкость не текла ручьем и другой датчик можно было без спешки ввернуть вместо старого.

Ввернув и затянув новый датчик было решено с механиком померить старый. Сопротивление вышло больше 5,5 что говорит нам что температура по графику где то от -5 до 0. Печально, но что поделаешь.

Собираем все в обратном порядке, единственное замечание установить сначала болт насоса гура что ближе к аккумулятору, а потом что ближе к двигателю, в другом порядке возникли проблемы с попаданием в отверстия, хотя может и просто паранойя. Ушло на все про все с чаем 1,5 часа.

Вернув аккумулятор на месте было принято заводить. К моему удивлению авто действительно завелось сразу с первой попытки и холостой было в районе 1800-2000. После прогрева авто и установки оборотов авто надо обязательно заглушить и завести заново. Делается это для полной адаптации холостых оборотов, бывают ситуации когда начинаешь ехать сразу и обороты проседают до 500 вместо 800 положенных, лечится перезапуском мотора и больше не беспокоит.

Всем вечных датчиков, легкого пуска в морозы и быстрого поиска неисправностей😉

Очередной этап борьбы с пропадающей тягой двигателя… Замена крышки трамблера, бегунка и топливного фильтра результата не дала. Есть еще вариант, но о нем напишу в свое (точнее, его) время.

Начал с проверки датчиков температуры, а именно температуры воздуха на впуске (пусть будет ДТВВ) и температуры охлаждающей жидкости (он же датчик двигателя, ДТОЖ). По конструкции и принципу действия они одинаковы, поэтому и проверка общая для обоих. Первый находится в корпусе воздушного фильтра, второй — справа на блоке, на выходном патрубке системы охлаждения, первый слева :) Второй — датчик для индикатора на приборной панели.

Суть проверки заключается в измерении сопротивления датчика и сравнении его значения с паспортным при данной температуре. Для более полной проверки можно замерить и напряжение на датчике, но я этого не делал. Для каждого датчика решил сделать по два замера при разной температуре.

Итак, час дня, температура воздуха 26 градусов, солнечно.

ДТВВ — Denso 6 N 30. Его необходимо извлечь из корпуса фильтра и отсоединить от фишки. Предварительно датчик убрал с солнца в тень капота на пару минут. Замерил сопротивление при 26 градусах (R26). Теперь нужно изменить сопротивление при другой температуре. Я решил просто нагреть. Открытым огнем опасно, на солнце -долго. На глаза попалась заливная горловина радиатора. Открыл ее и на минуту опустил датчик на 1,5см в антифриз, температура которого по показаниям БК равна 33 градусам. Затем снова сделал замер (R33).

На этом этапе полагается открыть инструкцию к автомобилю и сравнить значения с предложенным графиком, но на "нашем" форуме была предложена более удобная таблица значений, ею и воспользовался.

При 26 градусах сопротивление ДТВВ должно быть 1,891кОм. Измеренное — R26=1,960кОм. Разница 69Ом. Это погрешность примерно в 1 градус, плюс/минус, конечно.
При 33 градусах — паспортное — 1,444кОм, измеренное — R33=1,516кОм. Разница 72Ом. Снова погрешность в районе градуса. Как заверили на форуме — датчики в норме, разница менее 10%. С одним разобрался.

Второй — ДТОЖ — выкручивать не стал, только снял фишку. Поскольку датчик нагрет антифризом до 33 градусов, то придется начинать замеры при этой температуре (R33). Теперь датчик нужно нагреть. Пришлось одевать фишку, заводить двигатель, который грелся до 55 градусов (опять же по БК), (R55).
При 33 градусах — паспортное — 1,444кОм, измеренное — R33=1,483кОм. Разница 39Ом.
При 55 градусах — паспортное — 669Ом, измеренное — R55=605Ом. Разница -64Ом. То есть датчик при увеличении температуры занижает ее значение примерно на три градуса (ближайшее значение 608Ом, оно при температуре 58 градусов). На форуме меня опять же заверили, что погрешность допустимая, но я все же хочу датчик заменить.

Но даже сейчас ясно, что оба датчика не являются причиной провала тяги двигателя. К тому же, провести проверку было не лишним.

На очереди проверка датчиков дроссельной заслонки — датчика положения и клапана ХХ, а также кислородного датчика (лямбда-зонда). Но методика их проверки сложнее, поэтому результаты могут быть не скоро.

На всякий случай приведу всю таблицу значений сопротивления и напряжения для обоих датчиков. Надеюсь, её автор не будет против :)

t, Rд, Uд,
градус ом в
-60 136726 4,90
-59 128752 4,90
-58 121273 4,89
-57 114256 4,88
-56 107672 4,88
-55 101491 4,87
-54 95688 4,86
-53 90239 4,85
-52 85121 4,85
-51 80313 4,84
-50 75794 4,83
-49 71548 4,82
-48 67555 4,81
-47 63801 4,80
-46 60270 4,79
-45 56948 4,77
-44 53823 4,76
-43 50881 4,75
-42 48112 4,73
-41 45504 4,72
-40 43048 4,70
-39 40735 4,69
-38 38555 4,67
-37 36501 4,66
-36 34565 4,64
-35 32739 4,62
-34 31017 4,60
-33 29393 4,58
-32 27861 4,56
-31 26415 4,54
-30 25050 4,51
-29 23762 4,49
-28 22545 4,47
-27 21396 4,44
-26 20310 4,41
-25 19284 4,39
-24 18314 4,36
-23 17397 4,33
-22 16530 4,30
-21 15710 4,27
-20 14935 4,23
-19 14201 4,20
-18 13507 4,17
-17 12849 4,13
-16 12227 4,10
-15 11637 4,06
-14 11079 4,02
-13 10550 3,98
-12 10048 3,94
-11 9573 3,90
-10 9123 3,86
-9 8696 3,82
-8 8290 3,77
-7 7906 3,73
-6 7541 3,68
-5 7195 3,64
-4 6867 3,59
-3 6554 3,54
-2 6258 3,49
-1 5977 3,44
0 5709 3,39
1 5455 3,34
2 5214 3,29
3 4984 3,24
4 4766 3,19
5 4558 3,14
6 4360 3,09
7 4172 3,04
8 3993 2,98
9 3823 2,93
10 3661 2,88
11 3506 2,82
12 3359 2,77
13 3219 2,72
14 3085 2,67
15 2958 2,61
16 2837 2,56
17 2721 2,51
18 2611 2,46
19 2505 2,41
20 2405 2,36
21 2309 2,30
22 2218 2,25
23 2130 2,21
24 2047 2,16
25 1967 2,11
26 1891 2,06
27 1818 2,01
28 1749 1,97
29 1682 1,92
30 1619 1,87
31 1558 1,83
32 1500 1,79
33 1444 1,74
34 1391 1,70
35 1340 1,66
36 1291 1,62
37 1245 1,58
38 1200 1,54
39 1157 1,50
40 1116 1,46
41 1077 1,43
42 1039 1,39
43 1003 1,35
44 969 1,32
45 935 1,29
46 904 1,25
47 873 1,22
48 844 1,19
49 816 1,16
50 789 1,13
51 763 1,10
52 738 1,07
53 714 1,05
54 691 1,02
55 669 0,99
56 648 0,97
57 627 0,94
58 608 0,92
59 589 0,90
60 571 0,87
61 553 0,85
62 537 0,83
63 521 0,81
64 505 0,79
65 490 0,77
66 476 0,75
67 462 0,73
68 449 0,71
69 436 0,69
70 423 0,68
71 411 0,66
72 400 0,65
73 389 0,63
74 378 0,61
75 368 0,60
76 358 0,59
77 348 0,57
78 339 0,56
79 330 0,55
80 322 0,53
81 313 0,52
82 305 0,51
83 298 0,50
84 290 0,49
85 283 0,47
86 276 0,46
87 269 0,45
88 263 0,44
89 257 0,43
90 250 0,42
91 245 0,42
92 239 0,41
93 233 0,40
94 228 0,39
95 223 0,38
96 218 0,37
97 213 0,37
98 209 0,36
99 204 0,35
100 200 0,34
101 196 0,34
102 191 0,33
103 188 0,32
104 184 0,32
105 180 0,31
106 176 0,31
107 173 0,30
108 170 0,30
109 166 0,29
110 163 0,29
111 160 0,28
112 157 0,28
113 154 0,27
114 152 0,27
115 149 0,26
116 146 0,26
117 144 0,25
118 141 0,25
119 139 0,24
120 137 0,24
121 134 0,24
122 132 0,23
123 130 0,23
124 128 0,23
125 126 0,22
126 124 0,22
127 122 0,22
128 121 0,21
129 119 0,21
130 117 0,21
131 116 0,21
132 114 0,20
133 113 0,20
134 111 0,20
135 110 0,20
136 108 0,19
137 107 0,19
138 106 0,19
139 104 0,19
140 103 0,18
141 102 0,18
142 101 0,18
143 100 0,18
144 99 0,18
145 97 0,17
146 96 0,17
147 96 0,17
148 95 0,17
149 94 0,17
150 93 0,17
151 92 0,16
152 91 0,16
153 90 0,16
154 90 0,16
155 89 0,16
156 88 0,16
157 87 0,16
158 87 0,16
159 86 0,15
160 86 0,15

Всем привет!Подскажите как проверить датчик t ОЖ работает он или нет.Проблемма-на прогретом движке не устойчивые обороты D+тормоз,а при включении задней глохнет.Менял свечи,вв провода,мыл бдз и поменял кхх не помогло.Читал на форуме,что не исправный датчик t ож может давать на мозги не правильную информацию и влиять на работу движка.Если кто сталкивался или знает чего,подскажите.Корона 94г 3s-fe

Форум был бы на много информативней если бы не мурзилки читать отправляли, а указывали что надо делать конкретней и желательно с картинками.

Форум был бы на много информативней если бы не мурзилки читать отправляли, а указывали что надо делать конкретней и желательно с картинками.

Не обижайся на народ, он правильно говорит, надо иногда и почитать, или в поиске найти, короче , исправный датчик Т ОЖ показывает сопротивление при 50 градусов 274 ом, а при 120 гр. 26,4 ома. Удачи! А тарелку с водой и термометром вам нарисовать?

короче , исправный датчик Т ОЖ показывает сопротивление при 50 градусов 274 ом, а при 120 гр. 26,4 ома.

Вообще интересно, у меня книга по Калдинам, но ДВС то те же, график более менее совпадает, а на другой странице есть описание проверки датчика Т ОЖ и там сопротивление на 50град. и 120 град. уже с графиком не совпадает. кому верить?.

Могу точно сказать что температурный датчик точно на это не влияет. ВОт на впрыск да. Тут походу может быть проблемка с коробкой. Задайвопросик вот тут Консультации по АКПП (new) тута сидят ребята которые занимаются ремонтом коробок автомат

Верить нужно Тойоте. И мне ;)
Вот табличка Тойотовская для Авенсиса. Внизу данные по датчику температуры ОЖ, которые одинаковы для практически всех двигателей Тойоты (мне, по крайней мере, иных не попадалось :))

Могу точно сказать что температурный датчик точно на это не влияет. ВОт на впрыск да. Тут походу может быть проблемка с коробкой. Задайвопросик вот тут Консультации по АКПП (new) тута сидят ребята которые занимаются ремонтом коробок автомат

Была мысля,что проблемма в коробке,попробую на этой ссылке поискать.Датчик t ож проверил(снимал у приятеля с авто) тоже самое,значит дело не внём.

Когда я купил жене 19-летнюю Корону, у нее была такая проблема-нейстойчивый ХХ и глохла при включении задней передачи. Вылечилось постепенно рядом мер. Снятием БДЗ и хорошей чисткой. Далее настройкой положения самой ДЗ с помошью винта -ограничителя. Далее проверкой и тщательной регулировкой датчика положения ДЗ. Настройкой оборотов ХХ винтом под ДЗ до значения 850 об/мин. Устранением всех подсосов воздуха во впуск, иначе двиг никогда не перестанет колбасить. И регулировкой троса АКПП, натяжка ему не нужна, наоборот некоторая свобода. Теперь при включении R обороты 650 об/мин и ничего не глохнет.

Читайте также: