Как поменять кислородный датчик на тойота ипсум

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

а как она еще может быть неисправна - обрыв или коротыш. Я думал ошибка в любом случае загорится чеком

В своё время пытался бошевскую лямбду прикрутить на место первой. Чек не горел, а в мозгах постоянная ошибка висела. Сбросишь её, а она опять появляется.

В своё время пытался бошевскую лямбду прикрутить на место первой. Чек не горел, а в мозгах постоянная ошибка висела. Сбросишь её, а она опять появляется.

Так тоже на прогрев или на саму Лямбду была ошибка? Вроде если сама лямбда неисправна, то чек должен гореть

Чег горит только когда обрыв или полный кердык лямбде, а если лямбда гонит то чек остается не приделах.

Это та, что на 10-ку нашу ставят? Вроде я ее в свое время на вектру и на бмв ставил, а на Ипсум ставлю только родное :)

примерно недели 2 стал постоянно гореть чек. Ошибка все та же - "Неисправность цепи подогрева, датчик 1, банк 1".
Ради эксперимента скинул с датчика разъем - хъарактер ошибки не изменился. Запустил построитель графиков по обеим датчикам - вроде все нормально. Впрочем. вроде, проверять нужно на 2500 об. Тогда сегодня снова сделаю и завтра выложу - может кто более глубоко копнет. В сентябре проходит ТО - к уровню СО претензий не было.
Смотрю Экзист дает на замену универсальную Бошевскую по 2100р. На фото у нее разъем не опрессован - типа "Сделай сам, как тебе нужно". Кто как родной разъем присоединял? Насколько я знаю там стальная проволока и паяется с трудом, тем более - возле машины, а не дома. Можно, конечно, опрессовать наконечники и пустить через клеммник, но уж больно колхозно смотриЦЦа. :))

Год откатал, полёт нормальный!

Жду отчёта ещё лучше!:)

Я сделал следующим образом:
Купил датчик кислорода от ВАЗ - Bosch 0 258 006 537 и ответный ВАЗовский разъем (мама с проводами). Отрезал от родной лямды разъем (папа), спаял ответный ВАЗовский разъем с родным Тойотовским и получил переходник Тойота-ВАЗ. Паял кислотой, всенормально спаялось, а поверх термоусадку надел.
Естественно от ВАЗовского датчика отрезать ничего не надо, т.к. теперь он становится как родной.

З.Ы. пока писал Борисыч уже и отчетик выложил. Но Борисыч менял разъемы на датчике и это нужно проделывать каждую замену, в моем же случае один раз спаял переходник и все, хошь ставь родную лямбду (без переходника естественно), хошь ВАЗовскую уже с использованием переходника.

Я себе этой весной поставил Бошевский 537, отрезал у него вазовский разъем и разобрал свой разъем и в родные ламельки (контакты) обжал пассатижами провода от бошевской лямды, получилось почти как родное.

В продолжение борьбы с проблемами нагрева и расхода горючего дошло дело до замены нижнего датчика кислорода.

С момента покупки авто я его не разу не менял.
При этом по информации из разных источников, данные датчики не любят ударов и прочего. Но при изготовлении прямоточной трассы были проблемы с его выкручиванием и пришлось срезать посадочное отверстие болгаркой и затем вытаскивать оттуда этот датчик.

Почитав информацию, решил не тратить 4 500 рублей на оригинальный датчик Toyota, а взять Denso. Заказал и в скором времени получил. Обошелся в 2 600 рублей.

Разъем находится под водительским сиденьем.
Замена не представляет каких либо трудностей.

Запчасти

Toyota Ipsum 2009, двигатель бензиновый 2.4 л., 160 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 11

У меня компьютер показывает P0135 и горит чек, это значит надо поменять этот датчик?

нижняя лямбда абсолютно никак не влияет на расход) Она служит лишь индикатором состояния катализаторов.
Когда я у себя поменял верхнюю лямбду на универсальную Денсо, мне наоборот показалось, что расход увеличился, по сравнению даже с неработающей лямбдой:(

Уже где-то читал, что она все равно немного корректирует показания основной лямбды.
У тебя дорестайл и соответственно у тебя просто датчики кислорода, а на рестайле сверху стоит ШЛЗ (широкополосный сенсор состава топливо-воздушной смеси). Верхний сенсор брал оригинал (около 5000 рублей с Японии), здесь в магазинах от 6 000 — 7 500 рублей.

После замены старого кислородника на новый как то изменился расход ?

Нет. В моем случае ничего не поменялось.

а что за проблемы у тебя так и не нашел в бортовике

1. Не пробуксовывает колесами при педале в пол с места. Хотя изначально метра два шлифовал.
2. Нагрев выхлопного коллектора. Если немного прохватить с педалью в пол — коллектор аж светится в темноте, малиновым. При спокойной езде или на парковке под капотом все сильно нагревается… передние крылья, ближе к фарам — руку долго не удержишь…горяче. По показаниям датчика температуры выхлопных газов — темпер доходит до 990 градусов.
3. Дикий расход топлива. Это далеко больше 30л/100км при моем стиле езды.

Охренеть, и это я со своими 16 ещё волновался…

Мне кажеться у тебя или с компом какой то сдвиг или инжектора льют .Сильно богатая смесь и она не сгорает полностью в цилиндре а сгорает в колекторе от нагрева.Такое еще бывает если расплавились катализаторы НО у тебя их нет новерно все таки первое!

Инжектора свои чистил сначала сам, потом отдавал на чистку в контору, которая этим занимается. Затем уже купил контрактную топливную рейку с инжекторами с Rav4 — изменений нет.
Минимум 5 знакомых ремонтников сказали, что это не комп (он или работает или глючит, при этом это сразу заметно по машине).

Единственный комп (по номеру как у меня) есть в конторе у меня в городе, но просят они за него 8800 рублей. И не факт, что если не поможет — примут обратно.

Кислородный датчик Toyota, он же лямбда – зонд, располагается в выпускном коллекторе мотора автомобиля. Задачей такого оборудования становится установление объемов кислорода в выхлопных газах, а стало быть, подача информации об оценке экологичности и для подбора экономичного режима потребления топлива.

Известно, что экологическая ситуация в современных городах оставляет желать только лучшего, и одним из главных негативных факторов становится именно низкое качество воздуха – дефицит кислорода и изобилие в нем вредных загрязнителей. В борьбе за чистоту воздуха из года в год нормы по токсичности выхлопа только ужесточают, и датчик кислорода позволяет осуществлять контроль над качеством выхлопа в рамках отдельного автомобиля, и постоянно получать информацию для катализаторов, которые, ориентируясь на нее, будут следить за показателями выхлопных газов в режиме настоящего времени.

Представляет же собой лямбда зонд Toyota своеобразный гальванический элемент, состоящий из керамического либо циркониевого электролита. Электроды из платины получают доступ как к выхлопам автомобиля, так и к свежему воздуху вокруг, и при температуре порядка 400 градусов начинается процесс, при котором на электродах появляется выходное напряжение. И это напряжение продуцируется благодаря разному содержанию кислорода в выхлопе и в окружающей среде. Если же разницы нет, то и напряжения, соответственно, тоже не появляется. Все эти изменения фиксируются бортовым компьютером, через который и удается получить всю необходимую информацию.

Когда лямбда – датчик выходит из строя

В результате реакция устройства на изменения растягивается, торможение может достигать 10-кратного показателя. А поскольку бортовой компьютер в таком случае перестает получать объективную информацию своевременно, которая нужна для создания эффективных горючих смесей, расход топлива может увеличиться. Поскольку с понижением чувствительности датчик просто перестает видеть реальное количество кислорода, показания от него нередко воспринимаются бортовым компьютером как необходимость увеличивать и увеличивать расход топлива. Само собой, это недопустимо и откровенно разорительно, так что разумнее будет своевременно заменить датчик, чтобы избавиться от типичных на момент его деградации проблем.

Таким образом, главным показателем проблем с зондом лямбда можно считать именно резко подскочивший расход топлива. Но чтобы убедиться точно, следует провести проверку. В первую очередь рассмотрите сам этот объект – если он покрыт въевшейся сажей, то наверняка уже неисправен. Повреждения проводки говорят о том же. Если внешнее состояние не вызывает подозрений, то следует измерить показания датчика с помощью вольтметра.

Датчики на замену

Если Вы пришли к такой необходимости, как замена лямбда зонда, Вам стоит задуматься, какой именно образец выбрать. Всегда существует возможность выбрать оригинальный вариант, например с каталожным номером 89465-32160 для Toyota Vista, а также 89465-48130, 89465-48020 для Toyota Harrier и Kluger, многие автолюбители хорошо отзываются о Toyota 89465-20270 (для двигателей 3s-fe, 4s-fe), однако желающие сэкономить ищут альтернативы. В качестве альтернативы может выступать даже аналог для ВАЗ 2110 (Bosch 0 258 005 133), однако придется перепаивать провода. Впрочем, если Вы обращаетесь в сервис, где работают хорошие мастера, или же сами имеете опыт тех или иных работ над автомобилем, проблемы с этим не возникнет.

Выбрать можно как оригинальную деталь, так и просто заводскую, или, как указывалось, даже от другого автомобиля, главное – установить подобающим образом. Эту работу быстро выполнят в мастерской, и к автомобилю вновь вернется его экономичное потребление топлива и экологические параметры, что, собственно, и требуется. При этом стоит помнить, что от качества и грамотности установки зонда может зависеть и точность показаний, а следовательно, объем потребляемого автомобилем топлива. Так что работы нужно доверять только грамотным специалистам.

Двигатели

Увеличившийся расход топлива – признак неисправности электронной системы впрыска. Иногда причина повышенного расхода кроется в поломке или загрязнении лямбда зонда. Каков принцип работы этого элемента? Как проверить его исправность и произвести при необходимости очистку? Ответы на эти вопросы представлены в нижеследующей статье.

Проверка кислородного датчика с помощью самодиагностики

Выявляют причину повышенного расхода путем проверки лямбда зонда 3S-Fe в режиме самодиагностики. Соблюдение следующих изначальных условий обязательно:

Для получения проверочного кода нужно выполнить следующие действия:

Если действия выполнены правильно индикатор сначала погаснет, а затем начнет мигать. Отсутствие мигания – признак того, что разъемы не были замкнуты должным образом. Читается код по количеству миганий индикатора.

Идентификация кода

При отсутствии неисправности лямбда зонда 3S-Fe индикатор будет загораться и гаснуть с интервалом в четверть секунды. При наличии неполадок кислородного датчика индикатор будет мигать каждые полсекунды, причем количество вспышек соответствует одному из чисел кода. Они двухзначные, поэтому после первой последовательности миганий (первое число) через полторы секунды начинается вторая последовательность (второе число).

Если неисправностей больше, временной промежуток между выводимыми кодами составит 2,5 секунды. После высвечивания всех ошибок через 4,5 секунды цикл повторяется, причем индикация идет по возрастающей (к примеру, сначала высветится 21, затем 25 и т.д.).

Проверка кислородного датчика 3S-Fe на неисправность завершается снятием перемычки с диагностического разъема. Хранимые в памяти коды ошибок могут быть обнулены (стерты).

Стирание ошибок

Поскольку код не удаляется из памяти автоматически после замены или очистки лямбда зонда, его нужно стирать. Для этого при выключенном зажигании из блока предохранителей извлекается тот, что отвечает за электронную систему впрыска топлива (EFI). От погодных условий зависит время отключения – чем холоднее, тем дольше предохранитель не возвращается в посадочное место.

Обнуление ошибок кислородного датчика можно произвести и путем снятия провода с отрицательной клеммы АКБ. При этом нужно учитывать тот факт, что на авто сбросятся данные других систем с памятью. Проверка после установки предохранителя покажет либо код нормальной работы, либо присутствие все той же неисправности. Дальнейшие действия автовладельца – повторная чистка или замена элемента на новый.

Самостоятельная очистка лямбда зонда

О необходимости чистки кислородного датчика 3S-Fe говорит увеличившийся расход топлива. Снимается деталь при помощи рожкового ключа на 22 (предварительно потребуется открутить гайки защитного кожуха выпускного коллектора). Может понадобиться плоская отвертка, чтобы снять с лямбда зонда контактную группу.

Деталь замачивается в купленной заранее ортофосфорной кислоте примерно на 7 минут. Легкое потрескивание и слетающая грязь – верный признак очистки. Можно попробовать поместить лямбда зонд в ультразвуковую ванночку, но больший эффект принесет использование технического фена, который выдает струю воздуха с температурой 480°C. Деталь необходимо окунать в кислоту и высушивать феном. Процедура повторяется несколько раз, после чего нужно сполоснуть кислородный датчик водой и тщательно высушить тем же феном. Качественно выполненная чистка должна снизить расход топлива.

Принцип работы кислородного датчика

Свое название лямбда зонд получил благодаря тому, что в сфере автомобилестроения греческая буква λ обозначает коэффициент остаточного воздуха в топливно-воздушной смеси (сокращенно ТВС). Главная задача кислородного датчика 3S-Fe – производить замер остатка кислорода в отработавших газах и передавать электрический сигнал на блок управления двигателем.

Избыток кислорода свидетельствует о бедной, недостаток о богатой смеси. Лямбда зонд позволяет блоку управления двигателя 3S-FE скорректировать состав ТВС, что существенным образом сказывается на расходе топлива (экономичность возрастает).

Кислородный датчик 3S-Fe начинает функционировать только при нагреве до 300-400°C, поэтому при работе на холодную он неактивен. Усиливает чувствительность лямбда зонда в холодное время года и сразу после пуска установленный внутри нагревательный элемент. Он запитан на электросеть авто.

В надежде, что когда-нибудь это кому-то да и пригодится попытался не просто заменить лямбду (благо время - 10 лет и пробег в 105 тыс. км уже подталкивали к этому), а пофотать всю процедуру и состряпать фотоотчет.
Замечания и пожелания по отчету принимаются с большим удовольствием, и вносятся соответствующие изменения (если что не так).
Ну и по порядку:
1. Покупаем кислородный датчик (он же лямбда-зонд). В моем случае это универсальный Denso DOX-0109, который обошелся мне в почти 1500 р. Пожалуй один из самых дешевых датчиков несмотря на "made in USA".
В комплекте: собственно сам ДК с проводами (750 мм.), инструкция, смазка и, видимо, клеммники (не знаю как они правильно называются ).

2. Готовим инструмент: ключ на 22 (лучше иметь для этих целей разрезной, но мне хватило и обычного рожкового); трещетка с головками на 12 и 14, удлинитель 100 мм.; инструмент для обрезки и зачистки концов проводов (опять знаний не хватило); фен.

3. Открываем капот. Для удобства лучше снять защитный кожух с выпускного коллектора.
Внимание! Не производить данные работы на горячем двигателе, можно получить ожоги, будьте осторожны!
Откручиваем 5 болтов на 12 (красные стрелки) и гайку с кронштейном (синяя стрелка); отсоединяем разъем ДК и демонтируем кожух.

4. Выкручиваем старую лямбду (ключ на 22). На его месте наблюдаем зияющую дыру . Это ненадолго.

5. Изучаем инструкцию прилагаемую к датчику. Кстати, здесь есть весьма полезная информация как соединить датчики разных прозводителей (Bosch, Delphi).

6. . И делаем все согласно инструкции: обрезаем, зачищаем, соединяем, термоусаживаем с помощью фена.
Датчик готов к установке.

7. Смазываем резьбу датчика перед установкой с помощью специальной смазки, идущей в комплекте с лямбдой. Кстати, смазка сильно напоминает специальную высокотемпературную медную смазку для дисковых тормозов.
Закручиваем ДК от руки и притягиваем требуемым моментом (35-45 Нм).
Возвращаем кожух коллектора на свое место. Вставляем разъем датчика.

8. На всякий случай сбрасываем ошибку выдернув предохранитель EFI 20А (красная стрелка).

На все ушло порядка 1,5 - 2 часов. Основным тормозящим фактором был пожалуй фотоаппарат, да и не спешил никуда.
А так в полчаса - час, думаю можно легко уложиться.
Об эффекте - немного позже. Спасибо за внимание.

Читайте также: