Как отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки субару

Обновлено: 06.07.2024

Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.

Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.

Необходимость адаптации возникает в таких случаях:

Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.

На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.

Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием

Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.

Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.

Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.

Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.

Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.

Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.

Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием

Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:

Обучение с отпущенной педалью газа;
С полностью закрытым дросселем;
Подача воздуха на холостом ходу.

Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.

Этап первый

Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.

Во время чистки клапана ХХ снял ДПДЗ и обнаружил, что он установлен с сильным натягом, т.е. при полностью закрытой заслонке коромысло датчика повёрнуто на 5. 10 градусов. На глаз, устранив этот натяг, машина стала более плавно реагировать на нажатие-отпускание педали газа.

А как правильно настраивается ДПДЗ? Какие показания должен давать и откуда их снимать?

у субару зазор 0,7

напряжение 0,4 вольта на закрытой дросельной заслонке

Спасибо за ссылочку. Изучил и возникли вопросы:

1) Где находится этот зазор? Никак не могу найти регулировочный болт.

3) С провода какого цвета на самом датчике снимать это напряжение? Уж больно не хочется ковёр задирать и тем более во все провода иголкой тыкать.

1) Регулировать надо положение самого датчика. Два болта открутил, повернул как надо, закрутил
2) Напряжение должно быть 0.45-0.55B. Выбирай ;)
3) А ты тыкай в проводку от самого датчика. У меня стоит справа от дроссельной заслонки, направлен от морды - у меня два нижних.

Спасибо за ссылочку. Изучил и возникли вопросы:

1) Где находится этот зазор? Никак не могу найти регулировочный болт.

0,5 вольта верно

ковер снимать не надо .

ДПДЗ стоит на двигателе , там же напряжение снимай , если сканера нет

0,5 вольта верно
ковер снимать не надо .
ДПДЗ стоит на двигателе , там же напряжение снимай , если сканера нет

Вот пишешь же тоже самое, что и я! Почему у тебя светлые звезды, а у меня темные?
Что я тут, за негра, что ли.
;)

Спасибо ребятишки!
Попробую сегодня настроить

Не в звёздах счастье, а в их количестве ;)

Вот пишешь же тоже самое, что и я! Почему у тебя светлые звезды, а у меня темные?
Что я тут, за негра, что ли.
;)

А что происходит если напряжение не соответствует 0,4-0,5 вольт? Я датчик снимал, после установки обороты были завышены, датчик подрегулировал чтобы обороты нормальные стали , езжу пока проблем не замечаю.

дпдз разбирается, но аккуратно. однажды разобрав от паскуды (ошибку на него выдал), обратно смог собрать только при помощи суперклея. но месяцок побегал пока другой находился. там увидишь витиеватые дорожки, очень похожие на графитовые.
кстати, почему эти черти ипонческие магнитные дпдз не делают.. аля холл (колено распред)? даже переменные резюки в бытовухе безконтактные как зажигание современного таза. а на паскуду кстати регулировка по сопротивлению. ищупам сувать, щупом. зазор выставлять. так как паскуда была 3го года и там всё поизносилось . решил не мудурствуя лукаво, первоначальное положение ловить руками по ушному датчику. полёт нормальный.

вон на фотке видно места подклейки. иначе было не разобрать

Миниатюры

Всем Привет! Форестер 97год турбо, У меня такая же проблема! Были высокие обороты и комп выдал 31 ошибку. Поменял этот датчик! Теперь как его настроить? между кем и чем выставляется зазор 0,7 ?

Был ослаблен тросик педали газа, подтянул немного.
При нажатии педали газа и включенном зажигании слышен треск соленоида D (вроде он так называется)
32 ошибка - это следствие ошибки 31 или она независимо от нее появилась?
Мог ли повлиять датчик температуры охлаждающей жидкости на датчик ДПДЗ? может просто у него крышу сорвало и он повлиял на работу двигателя. Попалась ветка в которой автору советовали сменить именно этот датчик и забыть про проблемы.

машина Lancaster 2000г 2.5 литра

Оппа. ))) вот такая же хрень у мнея. тока на Форе СГ5. турбо. южогаешь выпадают эти ошибки..и тока на трассе
по городу все гуд
тупо не делаю ничего..)) правда хочу почистить дроссель.

Регулировка ДПДЗ производится при условии незаедающего и смазанного тросика газа; самой педали; а также при правильной регулировке начального положения самой заслонки.
Нужно: цифровой вольтметр (показания до сотых долей), иголка.
1. Для начала нужно найти сигнальный провод на ДПДЗ (цвет не помню). Для этого иголкой аакуратно протыкаем изоляцию провода, включаем зажигание, минусовой провод вольтметра - на массу, плюсовой - на иглу. На нужном проводе будет ~ 0,5 В. При открытии и закрытии заслонки показания вольтметра должны бодро бегать за ней. Важно: когда открываете/закрываете заслонку показания вольтметра должны меняться без скачков и провалов в такт движения заслонки, в противном случае возможна неисправность самого ДПДЗ.
2. ГУРУ рекомендуют выставлять 0,48 В (у меня оптимальным оказалось показание 0,42 В, но я, правда, и саму заслонку трогал). В любом случае это не догма. Важен один момент, о котором чуть позже.
3. Регулировка: зажигание включено. С боку на ДПДЗ 2 винта - отпускаем их (до конца откручивать не надо) и ручкой отвертки аккуратно не сильно постукиваем по датчику в направлении вращения, добиваясь желаемого показания вольтметра. Винты закручиваем проверяем показания вольтметра ещё раз: заслонку открыли/закрыли - показание вольтметра тоже, что и при первоначальной установке, причем одинаково при игре заслонкой рукой из моторного отсека и ногой при помощи педали из салона.
4. Теперь важный момент: отрегулировали ДПДЗ, предположим, на 0,48 В, делаем следующее: зажигание вкл, медленно рукой начинаем открывать заслонку. В какой-то момент услышится зумер - приблизительно на 0,57 В (делайте эту процедуру в тихом месте, иначе не услышите), заслонку опустили - зумер пропал - так должно быть (пищит соленоид в АКПП). Обязательно проверить и педалью: чуть нажали - пищит, отпустили - тишина. У меня именно этот момент являлся причиной толчков трансмиссии.
После регулировки восстановите изоляцию проводов.

Регулировка ДПДЗ производится при условии незаедающего и смазанного тросика газа; самой педали; а также при правильной регулировке начального положения самой заслонки.
Нужно: цифровой вольтметр (показания до сотых долей), иголка.
1. Для начала нужно найти сигнальный провод на ДПДЗ (цвет не помню). Для этого иголкой аакуратно протыкаем изоляцию провода, включаем зажигание, минусовой провод вольтметра - на массу, плюсовой - на иглу. На нужном проводе будет ~ 0,5 В. При открытии и закрытии заслонки показания вольтметра должны бодро бегать за ней. Важно: когда открываете/закрываете заслонку показания вольтметра должны меняться без скачков и провалов в такт движения заслонки, в противном случае возможна неисправность самого ДПДЗ.
2. ГУРУ рекомендуют выставлять 0,48 В (у меня оптимальным оказалось показание 0,42 В, но я, правда, и саму заслонку трогал). В любом случае это не догма. Важен один момент, о котором чуть позже.
3. Регулировка: зажигание включено. С боку на ДПДЗ 2 винта - отпускаем их (до конца откручивать не надо) и ручкой отвертки аккуратно не сильно постукиваем по датчику в направлении вращения, добиваясь желаемого показания вольтметра. Винты закручиваем проверяем показания вольтметра ещё раз: заслонку открыли/закрыли - показание вольтметра тоже, что и при первоначальной установке, причем одинаково при игре заслонкой рукой из моторного отсека и ногой при помощи педали из салона.
4. Теперь важный момент: отрегулировали ДПДЗ, предположим, на 0,48 В, делаем следующее: зажигание вкл, медленно рукой начинаем открывать заслонку. В какой-то момент услышится зумер - приблизительно на 0,57 В (делайте эту процедуру в тихом месте, иначе не услышите), заслонку опустили - зумер пропал - так должно быть (пищит соленоид в АКПП). Обязательно проверить и педалью: чуть нажали - пищит, отпустили - тишина. У меня именно этот момент являлся причиной толчков трансмиссии.
После регулировки восстановите изоляцию проводов.

вопрос: снял и прочистил дрос.заслонку, КХХ и ДПДЗ не снимал, поставил обратно и теперь стали очень высокие обороты и иногда выскакивают ошибки 24 и 31 (приходиться обнулять мозг) при появлении этих ошибок коробка себя начинает вести неадыкватно, плохо переключает, а если переключает то с жёсткими толчками.

Напряжение померил ДПДЗ - 0.42 В.
КХХ - не помню показания, но вроде по книжке тоже ок.

Откуда такие плавыющие ошибки? Понятно что после чистки, где я накосячил :)

Дроссельная заслонка является конструктивным элементом впускной системы бензиновых двигателей внутреннего сгорания с впрыском топлива и предназначена для регулирования количества воздуха, поступающего в двигатель для образования топливно-воздушной смеси. Дроссельная заслонка устанавливается между воздушным фильтром и впускным коллектором. В данном фото отчёте подробно показано, как своими руками произвести регулировку датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) на автомобиле Subaru Impreza 2.0 с двигателем EJ204.

Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) расположен справа(по ходу движения) на блоке дроссельной заслонки.

Протыкаем белый с красной полоской провод, он расположен по середине.

Подключаем мультиметр, включаем зажигание, лицезреем напряжение.

НЕОБХОДИМОЕ НАМ ЗНАЧЕНИЕ 0,45 — 0,55 в при закрытом дросселе, если напряжение выше или ниже(как в нашем случаи) этого диапазона, ослабляем два винта.

Смотря на мультиметр двигаем датчик по часовой, или против часовой стрелки, выбрав оптимальное значение затягиваем винты, проверяемне сбилось ли показание при затяжке

После полностью открываем дроссель и смотря на мультиметр плавно его закрываем, при этом напряжение так же плавно(без скачков, провалов, подвисаний) должно опуститься до отрегулированного значения.

Датчик положения дроссельной заслонки Субару Легаси 1990-

6.2.5. Датчик положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки/ выключатель с 4-мя контактами, устанавливавшийся на модели до 1994 года

Проверка датчика положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки – это переменный резистор, который изменяет сопротивление в зависимости от угла поворота дроссельной заслонки. Сигнал от датчика используется компьютером для определения положения дроссельной заслонки. Для проверки датчика используется два диагностических метода. Первый метод измеряют сопротивление датчика в зависимости от положения дроссельной заслонки. Второй метод проверяет изменение сигнала при перемещении дроссельной заслонки.

Первый метод используется для проверки 4-х контактных датчиков, установленных на автомобиле до 1994 года (см. рис . Датчик положения дроссельной заслонки/ выключатель с 4-мя контактами, устанавливавшийся на модели до 1994 года).

Второй метод контролирует работу датчика положения дроссельной заслонки при работе двигателя. Для этого необходимо, не отсоединяя разъем от датчика, подсоединить к разъему цифровой вольтметр.

Проверка датчика положения дроссельной заслонки без отсоединения от датчика электрического разъема

Тема: Затык двигателя при подаче газа

LinkBack

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Ничего не меняется и раньше и с кондером и без :о(
Но я не уверен на все 100% что сбрасывание клемы на ночь обнуляет комп, на форумах кто то пишет что скинуть можно только програмно.

Пока адаптер не спаял, сейчас поставил кондер на 3,9 нФ. Еще не ездил, вечером поеду. Пока клема снята.

у меня комп сбрасывается если я даже на 10 сек снимаю клеймы.
Вы наверно не заметили закономерность по той ссылке которую я вам давал, там у ВСЕХ тупняки проходили после сброса мозгов. У вас не проходят. Мне кажется что у вас в другом дело.
Вы сканер цепляли? Отмотка УОЗ стремится к нулю при нажатии на газ?

У меня машина перестала тупить!! 🙂
Прошлые выходные помыл дроссель и КХХ, тупняк остался, а обороты ХХ стали выше. Вчера пока мыл тоже самое на форике, снял аккум с импрезы (часа на 2). Потом поставил и пробовал выставить ДПДЗ по вольтметру, нихрена не получилось, поставил в крайнее правое положение и даже не издил. Сегодня поехал на работу и тупняк вообще жутчайший!! На первой нажимаешь газ, машина останавливается, а затем ТАКОЙ пинок и поперли! Остановился, поставил ДПДЗ приблизительно на то место где стоял и она поехала!! Никаких затыков, провалов ни с места , ни с ходу, ХХ стал нормальный 650об. Хрен поймешь че надо было. Может просто что фишки подергал туда сюда.

Обновления на Сайте
На сайте произошли следующие изменения:

Восстановлена работа поиска
Расширены права Редакторов

Смена хостинга сайта.
Сменился хостер сайта. В связи с задержкой расхождения DNS может наблюдаться временная недоступность у ряда провайдеров.

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ(Throttle posicion sensor)

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

ЧАСТЬ 2

В общем виде схему подключения TPS (классическую)можно посмотреть на рисунке:

На двигателе 4G63 ( Mitsubishi ЯVR) применяется два вида подключения TPS

разъем с тремя выводами и разъем с четырьмя выводами, несмотря на то, что как и сам TPS, так и его разъемы везде стандартные.

На рисунке : разъем TPS со стороны жгута.

На двигателе 4G63 ( mod.1 ) отсутствует контакт холостого хода,вместо него использован отдельный выключатель(датчик),о чем будет сказано ниже.

Начиная проверять работоспособность TPS, лучше всего проводить эту процедуру в следующей последовательности:

На Mazda вот такие :

но в любом случае и на любом TPS есть те самые контакты, о которых написано выше и на которых должны присутствовать такие же (приблизительно) напряжения.

2 GRN\WHT -сruise control -a\t -вывод 19 блока управления

1 GRN\RED -motor posicion sensor -airflow sensor -вывод 13 блока управления

А регулировку надо начинать с … чистого бензина и чистой тряпочки. Как говорится:

Поэтому для начала надо снять гофрированный воздухоприемник со впускного коллектора и тщательно очистить поверхности, в том числе и саму заслонку от накопившейся грязи и отложений. Там практически всегда есть грязь и можно было бы порекомендовать проводить данную процедуру так часто, как это возможно.

Да, они свою работу сделали.

Немного приостановимся. В англоязычных руководствах (специализированных) этот вопрос подробно не рассматривается( не говоря уже о руководствах наших,отечественных…). Коротко только указывается, что напряжение должно варироваться от 0.4 до 1.1 вольта.

Вроде бы, да не совсем.

Распространенные неисправности TPS

Вследствии сильного натяжения жгута проводов (это уже конструктивно,что поделаешь) происходит обрыв какого-либо провода в разъеме.

Проверку TPS в таком случае надо проводить не снимая его с машины. Что и как будем проверять:

Во-первых, выполним условия проверки изложенные в начале статьи.

Разбираем для того, что бы посмотреть:

Нет-ли воды или чего-то другого внутри корпуса (попадалось и такое,странно,конечно,корпус-то вроде и герметичен…).

Повышенные обороты ХХ.

Увеличенный расход топлива.

Включение передач АКПП со стукам или рывками.

В идеале, при включении холодного двигателя обороты быстро падают приблиительно до 1800 об/мин, а затем плавно опускаются до 750-800 об/мин (нормальные рабочие обороты ХХ), и при этом не должно наблюдаться никаких резких изменений (скачков вверх-вниз!).

Механизм холодного запуска

Сразу после запуска обороты поднимаются примерно до 2000 об/мин, но быстро падают до 1800 об/мин, через минуту они равны примерно 1500 об/мин (после этого клапан ХХ начинает закрываться) и медленно опускаются до тех пор, пока ОЖ не прогреется до 80 градусов (при этой температуре клапан ХХ должен быть полностью закрыт, а Лямбда-зонд переведен в рабочий режим).

Бензиновые моторы, как известно, имеют количественное регулирование рабочей смеси. Оптимальной считается смесь, в которой на 14,7 частей воздуха приходится 1 часть топлива, однако для запуска холодного двигателя нужна сильно обогащенная смесь. Для обогащения смеси при запуске инжекторных двигателей используется так называемый контрольный воздушный клапан (IAC - Idle Air Control Valve или, как он еще называется, By-Pass Air Control Valve/Solenoid). Суть его работы - формирование воздушного потока при закрытой дроссельной заслонке. В обычном положении этот клапан закрыт и открывается только при прогреве двигателя для увеличения расхода воздуха (воздушная магистраль этого клапана идет во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки). А уж по увеличенному расходу воздуха (по данным, поступающим с измерителя потока воздуха или, как еще говорят, расходомера, а точнее MAF-сенсора - Mass AirFlow Sensor) устройство управления (ECU) принимает решение об увеличенной порции топлива, что приводит к повышению оборотов до уровня прогревочных.

Таким образом, если обороты при запуске холодного двигателя "плавают", то "виноваты", скорее всего, двое: засорившийся или отказавший клапан IAC (а возможно - воздушная магистраль) или MAF-сенсор.

Проверка клапана IAC:

1. Клапан IAC находится на впускном коллекторе справа по ходу машины, ниже датчика положения дроссельной заслонки (TPS - Trottle Position Sensor). К нему подходят, соответственно, воздушный шланг и шланги охлаждающей жидкости (одноименная аббревиатура I.A.C. обычно выгравирована прямо на пластмассовом корпусе соленоида, так что спутать его невозможно!). Если у вас нет под рукой тестера, то проверить работу этого клапана (очень грубо!) можно только сдернув при запуске его разъем и убедившись, что обороты упали (и двигатель, скорее всего, заглох!). Не забудьте, что надевать разъем обратно можно только после выключения зажигания!

2. Впрочем, если клапан ХХ совсем "дохлый", то это покажет система компьютерной самодиагностики автомобиля. Для корректной проверки работоспособности электромагнитной части этого клапана необходимо:

Ї Для начала, проверить входное напряжение. Для этого на холодном двигателе отсоединяем разъем, включаем зажигание (двигатель не заводить!) и убеждаемся в том, что на разъеме присутствует напряжение не менее 10 Вольт (смотреть надо провод питания - он, как правило, цветной: желтый или красный);

Ї После этого проверяем сопротивление между контактами 1 и 2, а также между 2 и 3 самого клапана. При температуре ОЖ от -20 до +80 градусов сопротивление на контактах клапана должно лежать в пределах от 7,3 до 13 Ом (как правило, его значение около 9 Ом);

Ї Затем проверяем, не "коротит" ли он на корпус - сопротивление между каждым контактом клапана и землей (корпусом автомобиля) должно быть "бесконечным" (более 1 мегаома);

Ї И, наконец, не мешает проверить этот клапан в работе. Во-первых, необходимо убедиться, что на сигнальный провод с ECU поступает правильная команда. Для этого нужно найти сигнальный провод (обычно он черный или белый) и убедиться в том, что в первую минуту после запуска на нем присутствует 1 Вольт, а по истечении одной минуты оно меняется на 10 Вольт. В противном случае возможна неисправность самого ECU.

3. После того, как на соленоид пришло напряжение 10 Вольт - клапан начинает закрываться. В дальнейшем напряжение может меняется в небольшом диапазоне, (приоткрывая клапан для выравнивания XX на горячем двигателе) и поведение клапана ХХ при прогреве будет определять только его механическая часть, перекрывающая отверстие воздуховода в зависимости от температуры подводимой к ней ОЖ - катушка в данном случае лишь создает необходимое постоянное усилие. После прогрева до рабочей температуры клапан IAC полностью закрывается. При этом должны установиться обычные для Субару обороты ХХ около 750-800 об/мин.

Ї Проверку механической части клапана можно будет произвести только после достижения двигателем рабочей температуры. После хорошего прогрева (стрелка температуры ОЖ встала в среднее положение) нужно будет выключить двигатель, снять клапан и убедиться в том, что он полностью закрыт!

Если вы убедились в том, что электромагнитная часть клапана XX нормально работает и ECU выдает необходимый сигнал, а холостые на холодном двигателе продолжают "прыгать", то можно попробовать проверить/почистить механическую часть клапана IAC от углеродистых отложений и/или попробовать отрегулировать его соленоид, ослабив два винта крепления и осторожно вращая катушку по- или против часовой стрелке на +/- 1 градус.

Для чистки не обязательно сразу снимать клапан IAC, можно попробовать просто сдернуть воздушный шланг и залить какой-нибудь растворитель прямо во входное отверстие (например, аэрозольный очиститель тормозов или жидкость для промывки карбюраторов). После этого подождите, пока жидкость растворит отложения, а затем продуйте воздуховод компрессором. Можно было бы даже, изловчившись, залить такую жидкость и в выходное отверстие, расположенное за дроссельной заслонкой и повторить эту операцию несколько раз с обеих сторон. А заодно не мешает почистить и отложения вокруг дроссельной заслонки в корпусе дросселя. Только не забудьте по окончании продуть воздуховод сжатым воздухом для дополнительной прочистки и ускоренного испарения растворителя.

Однако если такая процедура не поможет, то этот клапан все же придется снимать - в первую очередь для того, чтобы убедиться, что он закрылся после прогрева, а также для того, чтобы внимательно рассмотреть механическую часть на предмет возможных поломок.

Приведем процедуру разборки клапана IAC:

Клапан IAC состоит из двух частей: катушки-соленоида ("бочонка" с трехконтактным разъемом), которая поворачивает шток с механической частью клапана, расположенной в прямоугольном основании, которое крепиться на четырех болтах к впускному коллектору. К основанию подходят три шланга - воздушный и ОЖ для подогрева механической части клапана.

Собственно, сам соленоид снимать бессмысленно (ну, разве что для проверки штока клапана на люфт или во избежание повреждений при чистке механики): во-первых, чистить там нечего, а во-вторых, можно "сбить" настройку (катушка может поворачиваться на штоке). Поэтому, если уж он вам чем-то помешал, и вы непременно хотите его снять, не забудьте запомнить положение относительно винтов крепления. Выставлять его заново придется очень аккуратно (+/- 1 градус, как уже говорилось выше, может нарушить работу двигателя при прогреве).

Сам клапан необходимо снимать очень осторожно, чтобы не повредить его прокладку (кстати, при замене вышедшего из строя клапана не забудьте заменить и ее). Сначала нужно снять шланги (воздушный и ОЖ), открутить торцевым ключом четыре болта, а затем аккуратно отсоединить клапан от двигателя.

Теперь можно чистить его чем угодно: тем же аэрозольным растворителем, жидкостью для промывки карбюраторов или даже стиральным порошком в тазике. Только не забудьте его после этого хорошенько просушить.

Статья подготовлена Kolos и основана на информации интернета и личном опыте.

Читайте также: