Замена опорного подшипника фольксваген джетта 5

Обновлено: 06.07.2024

Поменял обе передние стойки, менял сам, все делал вроде бы правильно. Правая стойка ведет себя нормально, но левая, при выкручивании руля влево, ближе к крайнему положению начинает скрипеть резиновая опора, обратно выкручиваешь - скрипит чуть-чуть. Может ли резиновая опора криво встать. Верхнюю чашку затягивал, когда машину снял с домкрата. И еще вопросик по ходу дела. Под резиновой опорой есть, если я правильно понял, подшипник и сверху над ним накручивается гайка, надо ли ее затягивать (я ее затянул), когда сжал пружину она открутилась от руки. Может я передавил этот подшипник и поэтому проварачивается сама опора, хотя правая стойка работает нормально (при сбоке операции все эдентичные). Помогите советом, что делать. Неужели опять придется снимать стойку? И надо ли всетаки затягивать этот подшипник под опорой?

Vw Passat Variant 1.8 ADZ 1996, AIR-кондишн - остался в памяти.
Audi 80 B4 1993 г.в. 2.0E ABK с кондейкой

ten70

Оракул

Все гайки надо затягивать от души. Ни ода из них не давит на подшипник.
Скрип возможен из-за старого подшипника, он просел или заклинило его и чашка аммо трет по самой резиновой опоре.

После поездки по маршруту Москва — Астрахань, проезжая через славный город герой Волгоград, застучало что-то в передней подвеске. Надо сказать, что я сам дал жару машине, по кочкам летел. Не раз попадал в ямы. Но результат такой, при полной тишине в машине, раздражающий стук по мелким неровностям. Думал все опорники полетели. Так и оказалось, начал качать стойку, и стук отчетливо предавался в мою руку. Решено, купил запчасти опоры LEMFORDER 27184 01, подшипник LEMFORDER 31764 01, ну и крепления новые. А так как не было спец ключей, то и их тоже пришлось прикупить. Решил все произвести своими силами. Желание у меня такое, что в машине хочу сам разбираться там, где я считаю, что это по моим силам.
Долго я искал по форумам как разбирать стойку, но находил только сложный вариант с откручиванием гайки ступицы и снятием все стойки. Я этого делать не хотел. И поэтому решил попробовать способ которым пользовались на старых моделях VW.
Первым делом надо открутить колесо, вставить сжиматели пружин, сжать пружину, далее я откручивал верхнюю гайку крепления амортизатора к верхней опоре, потом три болта крепления самой опоры к кузову, и далее открутил верхний шарнир крепления стойки стабилизатора к амортизатору. Амортизатор я заранее поставил на домкрат, чтобы он не слетел вниз и не повредил шрус. Также с помощью домкрата легче было снять стойку стабилизатора приподняв его. Осторожно опускаем домкрат до выхода опоры из стакана. И снизу у нас появляется место в которое можно просунуть опору, подшипник, отбойник я не снимал ну думаю что и он тоже пролезет. Была трудность только в том, что шток амортизатора не опускался (т.к. стойка газовая) пришлось его немного опустить и быстро извлекать опору. Обратно все стало легче

Домкрат облегчает часть работы. Поэтому нужен или два домкрата, или машину поставить на подставку. У меня было два домкрата. :)

Вот здесь нам нужно открутить гайку стойки стабилизатора, и вытащить палец. Ключ на 18, удерживать звездочкой spline М6

Вот в это пространство между пружиной и корпусом, при опускании штока амортизатора вывести опору и подшипник.

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

Итак, машине 10 лет. Пробег чуть больше 96 тысяч миль (153.000+ км).

Появились постукивания в передней подвеске. Кроме того, один из углов приопустился где-то на сантиметр.
Выяснил, что задние сайлентблоки растрескались и требуют замены. Остальные части менялись "до кучи". Как оказалось позже, не зря.

Далее приводятся номера частей и регламентый инструмент для всего объема работ проделанного в прошлые выходные.

Части:
5C0413031BD - Strut - 2pc. Bilstein Touring Strut.
1K0412303B - Stop Back - 2pc.
6N0413175A - Boot - 2pc.
N90954802 - Bolt for shocks - 2pc.
N10106402 - Self locking nut for shock bolts - 2pc.

6N0412249C - Bearing - 2pc.
1K0412331B - Mount - 2pc.
N10127707 - Bolt for mount - 6pc.

N10332002 - Self Locking nut for ball joints - 6pc.
WHT005437 - Drive Axle Shoulder Bolt - Priced Each - 2pc.

Болты подрамника:
7M3499349A Intermediate plate - 2pc.
N10579702 Bolt, hex. hd. with shoulder - 4pc.
N91039802 Bolt, hex. hd. with shoulder - 2 pc
N91066101 Bolt, hex. hd. (combi.) - 1pc
N91073401 Bolt, hex. hd. with shoulder - 4pc.
N91167101 Bolt,hex.hd.with shoul.(combi) - 1pc.
WHT000431A Bolt, hex. hd. (combi.) 2pc.

Регламентный специнструмент
T10096 - Alignment Tool.
MN2122 - Specialty Double 21 & 22 mm Strut Nut Sockets.
MN3424 - Strut Spreader Bit.
XZN14 - M14 12 Point Driver.
McPherson Spring Compressor.

Моменты затяжки:
Strut
- Suspension strut mount to damper Use new nut - 60 Nm
- Suspension strut to wheel bearing housingt Use new nut 70 Nm + quarter turn (90°)
- Suspension strut to body (suspension strut tower)t Use new bolts 15 Nm + quarter turn (90°)
- Connecting link to suspension strut Use new nut
- Counter hold at joint pin inner multi-point fitting 65 Nm

Control Arm
- Mounting bracket-to-body M12 x 1.5 x 90mm - 70 Nm + quarter turn (90°)
- Mounting bracket-to-console - M10 x 76mm - 50Nm plus an additional 90° (¼ turn)
- To Console M12 x 1.5 x 110mm - 70Nm plus an additional 90° (¼ turn)
- Ball joint to control arm (with cast steel control arm). Use new nut 60 Nm
- Pendulum support-to-subframe bonded rubber bushing bolt - M14 x 1.5 x 70mm - 100Nm plus an additional 90° (¼ turn).

- Coupling rod-to-stabilizer bar nut - 65Nm
- Drive axle to wheel hub 12-point bolt. Use new bolt 70 Nm + quarter turn (90°)

Ход работ
Для первичной диагностики загнал машину на рампы пощупал сайлентблоги монтажкой.
Трещины задних сайленблов были заменты сразу.

Работы начал со смены передних амортизаторов (стратов).
Процесс этот описан многократно. Это моя история.

Отжал колесные болты и осевые болты с обоих бортов.

Поддомкратил углы, поставил машину на jack stands.
Снял колеса.
Начал с замены левого страта.
Отстегиваем крепеж тормозного шланга и разъем датчика износа колодок.

Для того, чтобы разгрузить тягу стабилизатора (sway bar link) приподнимаем пятку нижнего рычага домкратом.

Откручиваем верхнюю крепежную гайку тяги стабилизатора поперечной устойчивости (ключ на 18мм + XZN M7).

Откручиваем три гайти крепления шаровой (сокет 16мм).

Выкручиваем осевой болт (12-ти гранный сокет 24мм).
Отсоединяем нижний рычаг от шаровой, отводим хаб в сторону. При помощи ручки ратчера выдавливаем полуось.

Смочил паз крепления страта с хабом жидкостью Liquid Wrench (аналог WD-40). Оно будет откисать пока возимся со всем остальным.
Для более удобного доступа к верхним крепежным болтам стратов снимаем кожух воздухозаборника. Вариант с отгибанием последнего был отвергнут. Во-первых не понравился сильно ограниченный доступ к дальнему болту. Плюс, машине более десяти лет, при том, что все это время она простояла на улице, а лето у нас значительно жарче того, к чему привыкла Средняя полоса России. Вероятность того, что кожух просто лопнул бы при подобном загибе очень велика. Решил не экспериментировать. Тем более, что процесс снятия последнее не сложен.

Наклеиваем полосы masking tape на лобовое стекло и отмечаем места установки щеток стеклоочистителей.
При помощи плоской отверткой снимаем декоративные колпачки рычагов стеклоочистителей.

Окручиваем крепежные гайки рычагов (сокет 13мм) и снимаем рычаги. Снимал их рукой.

Отстегиваем кожух от лобового стекла.

Появился доспуп к десятилетним артефактам американской природы - убираем все это хозяйство пылесосом.

Откручиваем крепежный болт страта: XZN M14 + сокет 18мм.
В разрез стакана крепления страта устанавливаем MN3424 - Strut Spreader Bit.

Поворачиваем его на 90 градусов. Разжимаем стакан.
Откручиваем верхние болты крепления страта (сокет 13мм).

Вынимаем (вышибаем) страт из стакана.

Далее, замена.
Сделал фотографию расположения опоры (см. стрелки) относительно крепежного флажка страта (последний встает в стакан). При установке нового страта - это поможет, без лишнего энтузиазма точно поставить опору относительно движения.

Сжимаем витки пружины компрессором.

Крепежная гайка OE страта имеет размер 21мм. Новая гайка от Bilstein - 22мм. Фиксирующий, внутренний шестигранник обоих штоков - 7мм.
После того как пружина сжата и зафиксирована откручиваем гайку при помощи MN2122, удлинителя 4" и сокета Hex 7мм. Для того, чтобы сорвать гайку с места понадобится ратчет под квадрат 1/2" с длинной ручкой.

Устанавливаем новый страт с новыми отбойником, подшипником, опорой и пыльником.

Перед разжатием пружины позиционируем последнюю в опорной тарелке.
Перед установкой страта на место, установочная поверхность стакана была очищена и смазана силиком.

Правый угол был сделан так же. Установка в обратной последовательности.

Моменты затяжки болта крепления страта к стакану - 65Nm, три болта опоры 15Nm + 90 градусов доворот (затягивать под нагрузкой). Гайка линка 60Nm.
Осевой болт 70Nm + 90градусов. Гайки шаровой 60Nm.
Гайки крепления рычагов стеклоочистителя 10Nm.
Весь крепеж одноразовый. Использование новых болтов, гаек в крепеже элементов подвески обязятельно.

Замена сайлентблоков нижних рычагов (LCA).

В моем случае (2.5 + автоматическая коробка), для того, чтобы добраться до болтов передних сайлентблоков пришлось опускать подрамник, иначе выкрутить их не получится.
Для того, чтобы избежать последующего сервиса развала-схождения VAG рекомендует использование специнструмента: T10096. Это установочные пины. Устанавливаются в четырех контрольных точках подрамника на место выкрученных болтов.

Для их установки потребуется длинный сокет Hex 6мм.

Если хотите, чтобы пины после снятия, и работы с подрамником остались на месте, обязательно подтягивайте их моментом 20Nm. Иначе легко потеряете точку. Кроме этого, оригинальные крепежные болты подрамника смазаны толстым слоем силикона. Пины прилипнут в нем, особенно в передних точках и выковыривать при установке подрамника - еще та история.
Hex с "шариком" на конце вытаскивал их не очень. Пришлось поковыряться. Магнитный инструмент вытягивал пины замазанные силикона тоже без особого энтузиазма. Будьте готовы повозиться.

Под педалью газа. Плоской отверткой откручиваем два винта накладной панели закрывающей рулевой вал. Отвертка должна иметь четкое, несточенное жало, иначе сорвете головки винтов.

Под панелью находится болт, фиксирующий рулевой вал. Откручиваем болт (сокет 13мм). Не переживайте, если при опускании подрамника рулевой вал соскочет с вала рейки. Насечка вала такова,что поставить его не точно не получится.

Сдергиваем с места болты крепления передних сайлентблоков.

Далее, переходим к подрамнику. Его нужно будет приспустить.
Подкатываем под подрамник гаражный домкрат с подходящем по размеру деревянным бруском на пятке. Подпираем подрамник. Но не нагружаем его.
Откручиваем болты на 18мм задних сайлентблоков. "Мелкие" болты крепления задних опор на 16мм пока не трогаем. Вставляем на место открученных болтов установочные пины. Затягиваем их Hex 6mm моментом 20Nm.

Откручиваем два передних болта и так же ставим на их место установочные пины. Затягиваем их с тем же моментом - 20Nm.

Далее, откручиваем четыре болта крепления стабилизатора (сокет 13мм), затем четыре болта крепления рулевой рейки (сокет 16мм).

Потихоньку откручиваем задние, черные болты крепления подрамника (сокет 18мм). Приспускам дократ. Подрамник опуститься. Выкручиваем болты крепления передних сайлентблоков и снимаем рычаг.

Стягиваем задний сайлентблок с рычага. Для облегчения можно использовать puller. Я стянул их руками немного покачивая.

Выпрессовываем передний сайленблок. Обратите внимание на насечки тела сайлентблока.

При запрессовке нового вставлять насечками вперед. Юбка с этой стороны более гибкая. После запрессовки юбка вытаскивается плоской отверткой.
Рычаг готовый к установке

Все болты новые.
Кроме того, на крепежные черные болты на 18мм идут шимс потенциально избавляющие от кликанья подрамника. Такого не замечал. поставил перевентивно. Подкладываем их между кузовом и подрамником.

Сборка в обратной последовательности. Болты крепления передних сайлентблоков затягивать под нагрузкой.
Момент затяжки 100Nm. Для их окончательной затяжки понадобится torque wrench adapter FRDHM18.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Итак для замены опорных подшипников передних стоек нужно сразу иметь:
1. Домкрат подкатной или штатный
2. Мет. регулируемую подставку
3. Накидной ключ на 24
4. Накидной ключ на 18
5. Головка на 21 внутр. шестигранник и 24 внешний. Головка должна быть со сквозным отверстием.
6. Головка на 13 обычная с трещёткой.
7. Шестигранный Г-образный ключ на 7мм и на 5мм (желательно длинный)
8.Хорошие кованные стяжки пружины 2 шт.
9. Очень пригодится электрический ромбовый домкрат (если есть, конечно)

Сразу признаюсь, что снять водосливной кожух я не смог)) Не допёр или он вообще не снимается. Он достаточно гибкий и работать можно отогнув его вверх , подперев чем попало. Сначала из под этого кожуха нужно вынуть щиток воздухозаборника. Снимается он просто стягиванием вперёд.
Далее отмачиваем гайку крепления штока стойки ВД-шкой или чем то ещё и ПОДотворачиваем вот такой конструкцией. Полностью гайку не снимать!
Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо, ключом на 18 и шестигранником на 5 пытаемся отвернуть любую из 2- х гаек стойки стаба. У меня получилось легко отвернуть только нижнюю, верхняя закисла насмерть.
Далее поддомкрачиваем авто ещё выше и подкладываем подставку под порог.
Домкрат можно вынуть и переместить его под рычаг, ближе к тормозному диску.
В моём случае очень пригодился электрический 2-х тонник. Далее станет понятно почему)) Домкратом приподнимаем подвеску до высвобождения болта стойки стаба и снимаем её. Ставим 2 стяжки пружины. Ставить нужно как можно более симметрично, чтобы пружину не перекашивало в одном направлении. Это очень важно будет при засовывании верхнего витка обратно в мет. чашку подшипника. Сжимать нужно до момента, когда пружину можно будет чуть двигать в чашках. Для облегчения процесса опускаем подвеску для разгрузки пружины.
Выкручиваем полностью гайку крепления штока стойки к верхней чашке и начинаем аккуратно опускать всю конструкцию. Должно получиться вот так:

Собственно сделаю отдельную тему, если посчитают, что этого не было и кому то будет полезно, выделят в FAQ.

Далее отмачиваем гайку крепления штока стойки ВД-шкой или чем то ещё и ПОДотворачиваем вот такой конструкцией. Полностью гайку не снимать!

Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо, ключом на 18 и шестигранником на 5 пытаемся отвернуть любую из 2- х гаек стойки стаба. У меня получилось легко отвернуть только нижнюю, верхняя закисла насмерть.

Далее поддомкрачиваем авто ещё выше и подкладываем подставку под порог.

Домкрат можно вынуть и переместить его под рычаг, ближе к тормозному диску.

В моём случае очень пригодился электрический 2-х тонник. Далее станет понятно почему))
Домкратом приподнимаем подвеску до высвобождения болта стойки стаба и снимаем её. Ставим 2 стяжки пружины. Ставить нужно как можно более симметрично, чтобы пружину не перекашивало в одном направлении. Это очень важно будет при засовывании верхнего витка обратно в мет. чашку подшипника. Сжимать нужно до момента, когда пружину можно будет чуть двигать в чашках. Для облегчения процесса опускаем подвеску для разгрузки пружины.

Выкручиваем полностью гайку крепления штока стойки к верхней чашке и начинаем аккуратно опускать всю конструкцию.
Должно получиться вот так:

Читайте также: