J20d двигатель ssangyong замена цепи

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

s-action

Экологичный класс SsangYong New Actyon, Korando C – соответствует нормам Евро-4.
На двигателе G20DF применена приводная зубчатая цепь Ssangyong 1729970094.

Euro-4. Зубчато-пластинчатая цепь. Долговечность зубчатых цепей с шарнирами качения, по сравнению с шарнирами скольжения, выше примерно в 2 раза. Надёжность зубчатых цепей выше роликовых и втулочно-роликовых цепей, но стандартизованы только зубчатые цепи с шарнирами качения.
Euro-3. Роликовая цепь. Однорядная или двухрядная.
Euro-2. Втулочно-роликовая цепь. Однорядная или двухрядная. Втулочно-роликовые цепи имеют ресурс работы в несколько раз больший чем роликовые.

Основные параметры и размеры зубчатой приводной цепи Ssangyong 1729970094.
Цепь приводная зубчатая пластинчатая с фигурным зубом. (Зуб с внутренней стороны радиально выпуклый, с внешней – ровный, предотвращает самодвижение пластины, что увеличивает ресурс).

Шаг цепи – 8мм.
Количество пластин в звене - 12 (Plate combination - 4х4).
55/70 град.
Длина рассупоренной цепи: - 146*8=1168 (без зазора), (73*2=146 звеньев).
Длина рассупоренной цепи (д.б.= ), факт.: - 146*(8+0,06 зазор)=1176,7 мм
Для зубчатой цепи средний шаг определяется на отрезке цепи длиной 50 звеньев путем деления измеренной длины отрезка на число звеньев. Средний шаг может иметь только положительное отклонение от номинала.

Допускаемое увеличение длины контрольного отрезка, % (< 8 мм до перескока).

Пробег 51000км.
Длина рассупоренной цепи - 1180 мм (8+0,1 зазор в соединении)=1182,6 мм

Цепь 146 звеньев:
+ 0,5 + 62 + 0,5 + 0,5 + 21 + 0,5 + 0,5 + 60 + 0,5 +
Количество звеньев между метками распредвалов: 0,5 + 21 + 0,5 звеньев.
В левом плече - 62 звена.
В правом плече - 60 звеньев.
1 внутреннее звено на метке к/в.

Высота звена - 9,6 мм.
Высота зуба - 4,2 мм.
Толщина звена - 9 мм
Толщина 6 внутренних пластин звена - 7.5 мм

Внешняя пластина, Толщина - 1.05 мм
Внешняя пластина, Твёрдость - 35-37 HRC
Внешняя пластина, Диаметр отверстия (д.б.= ), факт.: - 3.19 мм

Ось(ролик), Диаметр (д.б.= ), факт.: - 3.13 мм
Ось(ролик), Твёрдость - 46-48 HRC (фактически 52,5 HRC)

Зазор по отверстиям оси и внутренней/внешней пластины (д.б.= ), факт.: 0,06 мм
Зазор между пластинами по оси: 0,25 мм

Для пластин используется сталь 50 и 40Х, с закалкой до твердости HRC 32. 44;
для втулок и валиков – сталь 20, 20Г, 20Х и др. при твердости HRC 47…55.

Количество зубьев звёзд распредвалов – 42.

Количество зубьев звезды коленвала - 21.

Высота зуба распредвала -
Высота зуба коленвала -

Коэффициент динамичности нагрузки при спокойной нагрузке Kд=1; при нагрузке с толчками 1,2…1,5; при сильных ударах 1,8.

При нагрузке Kд=1,5 -> 11580*1.5=17370
Запас прочности цепи на пределе текучести: Nпт = Q/ Р∑ = 15206 / 17370 = 0,87.
Запас прочности цепи при разрыве: Nр = Q/ Р∑ = 17168 / 17370 = 0,98.

При нагрузке Kд=1,8 -> 11580*1.8=20844
Запас прочности цепи на пределе текучести: Nпт = Q/ Р∑ = 15206 / 20844 = 0,72.
Запас прочности цепи при разрыве: Nр = Q/ Р∑ = 17168 / 20844 = 0,82.

Поверхности пластин должны иметь защитное или защитно-декоративное покрытие.
На поверхности деталей не должно быть трещин, волосовин и других дефектов. Исправление дефектов не допускается.
Наработка, ч.
Гарантийный срок эксплуатации, со дня ввода цепей в эксплуатацию.
Несовпадение рабочих граней пластин собранной цепи допускается не более 0,15мм.
Цепь в собранном виде должна иметь подвижность в шарнирных соединениях. Смежные звенья должны свободно проворачиваться от руки.

У пластинчатой цепи нагрузка по звеньям распределяется равномерно, не как у роликовой на осях торцевой нагрузки, где боковые звенья и есть основные.

Для увеличения допустимой нагрузки с прежними скоростными параметрами, наблюдается тенденция уменьшения шага звеньев цепи. (с 8мм до 5.6мм)

Достоинства и недостатки зубчатой приводной цепи Ssangyong 1729970094.
Достоинства:
- Низкие потери на трение, т.е. небольшой износ цепи и шестерён.
- Низкий расход топлива
- Выдерживает большие нагрузки на шестернях.
- Выше мощность мотора.
Недостатки:
- Особенность штатной цепи в том, что основная нагрузка лежит на первом и последнем звене цепи над звездой, а не равномерно распределена, как у ремня. С растяжением цепь всё с большими ударными нагрузками входит в сочленение со звёздой, что приводит к ещё более интенсивному её растяжению и износу зубьев.
- Шаг цепи 8мм, что значительно выше расчётного 5.82мм. (Иванов М.Н., Финогенов В.А. Детали машин: учебник для машиностроительных специальностей втузов. –12-е изд., испр. –М.: Высшая школа, 2008. –408 с.)
- Не глубокая посадка цепи на 2,1 мм требует обеспечить шаг демпфера не более ~1.57 мм (75%), что накладывает на натяжитель очень жёсткие условия для обеспечения мягкого демпфирования.
Обеспечение постоянного преднатяга и динамические нагрузки, накладывает на элементы ГРМ высокие требования по запасу прочности, жёсткости и надежности к сопротивлению материалов.

Причины перескока цепи Ssangyong с двигателем G20DF (e-XGi200).
Исходя из статистики опыта эксплуатации данного авто, наиболее наглядно процесс перескока цепи, сопровождающийся повышенным шумом из под капота, проявляется после интенсивной динамичной эксплуатации в режиме “газ-тормоз”, например во время длительной пробуксовки “вперёд-назад” и в первую очередь на МКПП.

Если после торможения двигателем (педаль газа отпущена), когда распредвалы опережают коленвал, левое плечо цепи натягивается и заставляет максимально отработать натяжитель, цепь и натяжитель в этот момент испытывают максимальные, достаточно продолжительные динамические нагрузки и следовательно подвержены максимальному растяжению и деформации соответственно. Цепь вытягивает своё левое плечо, т.к. тормозное усилие, развиваемое двигателем, значительное, и чем выше обороты, тем оно больше. Одновременно формируется петля правого плеча цепи (величина петли зависит от эффективности натяжителя), - цепь начинает набегать на звёздочку КВ и в момент надавливания на “газ”, - звезда КВ резко натягивает цепь и происходит рывок со звуком "клац". В этот момент цепь так же испытывает максимальные кратковременные динамические нагрузки и следовательно подвержена растяжению.
Цепь растягивается "в осях", а если выход натяжителя превышает допустимый предел, он перестаёт работать и цепь ещё более интенсивно начинает растягиваться с увеличивающимся звуком. При растяжении цепи более X мм и более 1,5*K мм на демпфере натяжителя с учётом обеспеченного рабочего хода возвратного механизма, - цепь перескакивает.
Из-за не кратного соотношения числа зубьев звёздочек и звеньев, растяжение локального участка имеет свойство смещения. в связи с чем, цепь растягивается более-менее равномерно.

Надёжность цепи очень зависит от эффективности натяжителя, который должен компенсировать все динамические колебания цепи во всех режимах работы двигателя, и перепадах рабочих давлений масла от 1 до 5 кг/см2.
При увеличении колебательного процесса, увеличиваются динамические нагрузки.

Чем больше ход демпфера, тем легче ему обеспечить мягкий ход плунжера.
В нашем случае ход демпфера не должен превышать 1,57мм (75% от 1/2 зуба цепи).

Точка мягкого демпфирования должна быть в пределе ~0,5 хода демпфера, т.е. 0,79мм,
т.е. преднатяг цепи и его поддержание именно в этом положении, должен соответствовать точки мягкого демпфирования.

Иные причины растяжения цепи SY, способствующие перескоку:
- цепь на максимальном крутящем моменте и натяжитель на предельном вылете (при развальцовке) имеют низкий запас прочности и надежности;
- шаг цепи 8мм, что значительно выше расчётного 5.82мм.
- отсутствует преднатяг уже растянутой цепи во время пуска, после стоянки а.м.
- нет мягкого режима демпфирования при пуске;
Наличие колебательных движений цепи (знакопеременные нагрузки присутствуют всегда) и как следствие, - ударные нагрузки на цепь и звёзды:
- снижена жёсткость системы при эксплуатации на высоких оборотах двигателя из-за применения только одной пружины на клапан;
- валы вращаются рывками по причине рваной нагрузки движения, работы клапанов, муфты, натяжителя.

1. Отсутствует запас прочности цепи при эксплуатации в режиме динамических нагрузок.
2. Шаг цепи 8.0мм, что значительно выше расчётного 5.82мм.
3. Натяжитель должен обеспечивать все режимы, включая запуск, - с мягким демпфированием (энтропией гидродинамической системы) 0,79мм, при ходе плунжера 1,57мм.
4. Менять цепь на SsangYong New Actyon надо грамотно, у людей которые ранее это уже неоднократно делали именно на Actyon (а не в первом попавшемся сервисе, которые с удовольствием согласятся вам поменять). Таким образом, получается или у ОД (но дорого) или в том же специализированном Клубном автосервисе (намного дешевле, но он только в Москве).

actyRoma

Здравствуйте, нужны советы, actyon new 2012 бензин передний привод дорестайлинг, ситуация следующая: поставили цепь акмаш (не усиленную), проехал около 1000 км. Далее при езде заметил легкий посторонний звук, поехал в сервис, пока ехал, звук немного усилился, на панели ничего не загорелось. В сервисе сказали, что застучал гидрик, ничего страшного. Ну ладно, поехал домой, не далеко, пока ехал, уже все гидрики застучали и цепь сильно зазвенела при заводке. На панели по-прежнему никаких чеков. Эвакуатор. Снова сервис, треснуло 2 звена цепи, острыми углами нарезало пластиковую и металлическую стружку (фото добавлю чуть позже), забило масляный насос. Коленвал не посинел. Как потом узнал из сети, вроде до 12 года датчика давления масла вообще нет, после 12-го вместо него на лампочку выведен датчик уровня масла, как-то так примерно, может чуть перепутал. По этой причине лампочка и не загорелась, и я проехался без давления. Впервые такую дичь встречаю вообще. В надежде, что движок все таки живой, поставили цепь Father, проехал 2000, при очередной заводке провернуло вкладыш. Ремонтировать после масляного голодания смысла не вижу. Присмотрел двигатель с машины 15 года, рестайлинг, и тут возникли вопросы совместимости.
1) Где-то пишут, что на наших машинах g20d, где-то g20df, это один и тот же мотор, или отличия есть? (продавцы с разборок ничего прокомментировать мне не смогли, в объявлениях кто как пишет)
Вроде как в каталоге "ссангенг про" только маркировка g20d.
2) В каталоге у мотора очень много номеров в зависимости от даты выпуска авто. На данный момент лучшим для себя вариантом считаю 1720101297, т.к. это единственный продавец, который без проблем и отмаз предоставил фото номера двигателя и птс. В каталоге по этому номеру в поле remarks стоит G20T-005, я так понимаю модификация какая-то.
Как узнать, подойдет ли эта модификация на машину 12 года? какие есть тонкости, потребуется ли перепрошивка? У меня судя по 2012 году 1720101097 G20T-001 либо 1720101197 G20T-002 (как определить точно, я не понял, отличия в строчке P/STRG)
3)Поисковик намекнул, что P/STRG это усилитель руля, во этой логике у меня все таки 1720101097 G20T-001. Кто точно подскажет?
4) По каталогу у G20T-001 и G20T-005 есть еще одно отличие - параметры 140А и 120А соответственно, не знаю, что это. Амперы стартера при заводке.
Буду благодарен за разъяснения, раньше с подобным вопросом не сталкивался, сам не сильно разбираюсь.

P.S. Отдельное спасибо инженерам SY за отсутствующий датчик давления масла и заводу Акмаш за "силумин". Сэкономил 15 на цепи, попал на 100++

dimich

М-да, вот поэтому я и до сих пор в раздумьях - брать этот русо-корейский головняк или все таки не брать!?

retsam1

Какой такой головняк. это тот случай, когда автор решил немного сэкономить на цепи (так как она не оригинал) и её установки (на сколько я понимаю цепь ставили протяжкой) ну и в итоге что то с чем то не срослось! то ли цепь с дефектом , то ли при размыкании - смыкании цепи трещина и пошла!? или третье - тот кто менял цепь что то да и накосячил!? одним словом - колхоз, дело добровольное! автор сам на этот риск пошел и это тот случай когда не удалось сэкономить.
П.С. (автору!) а ни грама не злорадствую и не радуюсь Вашему горю! наоборот сочувствую!

s-action

Замена цепи ГРМ на бензиновом двигателе G20DF.

1. Прокрутить к/в вперёд до гарантированного замыкания муфты.
2. Пометить метки цепи, соответствующие ВМТ 1 цилиндра.

Цепь 146 звеньев:
Количество звеньев между метками распредвалов - 21 звено.
По 1 звену на каждую метку р/в.
В левом плече выпускного р/в - 62 звена.
В правом плече впускного р/в - 60 звеньев.
1 внутреннее звено на метке к/в.

3. Снять нагрузку с распредвалов и цепи, повернув к/в вперёд до ~ 45 град. за ВМТ 1 цилиндра. (Совместить метку к/в с отливом на крышке.)
4. Зафиксировать распредвалы.
5. Выкрутить натяжитель.
6. Ослабить натяжение цепи коленвалом и фиксатором.
.
После замены цепи и установки натяжителя:
- провернуть коленвал с учётом старой цепи на 7 оборотов р/в от ВМТ 1 цилиндра (на механике колесом на 5-й передаче, на автомате - за болт шкива).
- метки должны уйти на 1 звено вперед от ВМТ 1 цилиндра.

На рисунке видно, как на седьмом обороте распредвала от ВМТ, метки цепи сдвигаются на 1 звено вперёд от ВМТ р/в и к/в.

Прикрепленные файлы

SY-146-7plus-rv.JPG(70,46К)
Количество загрузок:: 996
G20D-ВМТ_КВ-1.JPG(103,86К)
Количество загрузок:: 903
45_plus.JPG(10,1К)
Количество загрузок:: 606

Marko

Если те же колодки и масло в двигателе можно поменять где-угодно (процедуры просты и их сделают в любом гараже), то менять цепь на SsangYong New Actyon желательно сразу грамотно, у людей которые ранее это уже неоднократно делали именно на Actyon (а не в первом попавшемся сервисе, которые с удовольствием согласятся вам поменять, лишь бы заработать). А там при замене цепи есть много тонкостей, и те кто первый раз меняет - об этом наверняка не в курсе.

Aleksander49

При выдавливании оси из звена цепи, ось с крайней щечки оставляем не выдавленной 1.5- 2 мм Теперь при соединении цепи. Приподняв среднии два звена и противоположные два от оси, Надеваем на выступающую ось крайнии два звена, заправляем в боковые щечки , остальные звенья. Теперь цепь не разойдется. Можете вставлять хоть направляющую , хоть сразу загонять ось ,

Прикрепленные файлы

20160910_144543.jpg(1,4МБ)
Количество загрузок:: 212
20160910_144624.jpg(1,49МБ)
Количество загрузок:: 215
20160910_144651.jpg(1,48МБ)
Количество загрузок:: 133

Sash49

Выжимка для работы с цепью. В отличии от тех ровных выжимок которые предлагают на соседнем форуме. Эта имеет пазы в которые укладываются соседнии оси от той которую надо выдавить. Цепь в нее укладывается так что не надо ловить середину нужной оси. Цепь уложенная на ней не ерзает а ложится и держится так как нужно. Болтики для вдавливания и выдавливания оси имеют нарезанную резьбу на столько чтоб только выдавливая ось оставалась не выдавленной из щечки 1.5-2 мм , а вдавливая именно выходила ось из обратной щечки на нужную длинну для заклепки. Изготовлен и еще один болтик для клепки после сборки цепи. болтики изготавливались из арматуры , хороший крепкий метал. На такой выжимке соседнии и оси и щечки не повреждаются. Между пластинами при сборке и разборки вставляется пластина с двумя прорезьми под ось которую выдавливаем и соседнию .

Прикрепленные файлы

IMG_115159.jpg(110К)
Количество загрузок:: 153
IMG_115320.jpg(100,05К)
Количество загрузок:: 146
IMG_115416.jpg(95,45К)
Количество загрузок:: 125
IMG_114901.jpg(99,27К)
Количество загрузок:: 116

Sash49

Немного рассуждений по поводу цепи чезет. Сразу оговорюсь это только рассуждения. Вот фото цепей, одна родная с пробегом около 30 тыс имеющая уже зазоры по осям, Т.Е. уже немного подростянута. и новая чезет. По длине они РАВНЫ. Значит устанавливая чезет мы уже ставим как бы подростянутую цепь. Теперь, чезет садится на звезды глубже, значит и провис ее между ними будет больше чем на родной . Дальше. Что бы убрать этот провис надо поставить чуть больше , длинее натяжитель. Убирая провис нам приходится сдвигать звезды от точной установки. Типа как они уходят, Метки, при растянутой родной. Значит мы уже с самого начала закладываем ошибку в правильной работе ГРМ. Конечно для многих это будет не заметно, особно после как катались на сильно растянутой родной. Да и ЭБУ с муфтой немного подстроются. Разница в хорошей и плахой тяге будет типа как езда с полностью нагруженой машиной или пустой.или чипованой или нет машиной. Или просто спишут на Тяжелая машина ,а двигатель слабоват. Кто катается с двигателем на газе, и ставил себе вариатор, и сами регулировали УОЗ поймут как меняется поведение , ТЯГА . на машине , при разном УОЗ. вот и тут точно так же.

Прикрепленные файлы

IMG_205148.jpg(88К)
Количество загрузок:: 180
IMG_205252.jpg(83,32К)
Количество загрузок:: 181

Sash49

vik323

Подскажите всё таки какую цепь и натяжитель можно поставить на актион 2012г 38тыс пробег аналогично нашей, много всякой инфы, а конкретнее кто имеет уже практику.

maikl7147

Ставь родную цепь, натяжитель с Кайрона (дизель).Масло заливай Мобил1, держи уровень масла полным и меняй его через 8000 км и все будет нормально.Удачи.

Sash49

Категорически против установки натяжителя КАЙ , при установке на новую родную цепь. Он может даже не влесть на НОВУЮ! И давление у него на цепь больше. А во всем остальном это тот же наш натяжитель.

Sash49

Вот фото цепей. В верху чезет. Смотрим внимательно на разницу форм зубьев цепей. И теперь понимаем про вой у тех кто поставил чезет. И понимаем что произошло когда вой этот пропал. Что раньше износится при приработке звезды или цепь. Не думаю что эта приработка полезна нашим звездам.

Прикрепленные файлы

20120325_145140.jpg(727,48К)
Количество загрузок:: 263

Sash49

Прикрепленные файлы

20120314_131109.jpg(726,51К)
Количество загрузок:: 232
20120314_131133.jpg(713,76К)
Количество загрузок:: 258

retsam1

Sash49

Прикрепленные файлы

20170226_133213.jpg(811,31К)
Количество загрузок:: 120
20120312_153529.jpg(675,94К)
Количество загрузок:: 106

favn

я приобрёл уазовскую цепочку. Там на каждом внешнем звене есть маркировка CZ. А на Вашей нет.
и во вторых сравнил оригинальную цепь маслонасоса с CZ и на первый взгляд не нашёл 10 отличий

favn

Дико извиняюсь, а смысл сравнивать АКМАШ и CZ. Или АКМАШ изготавливает цепи и отсылает их в СОЛЕРС или даже в КОРЕЮ
Наверно у ВАС очепятка. И во вторых цепь растягивается когда круглые отверстия в которых штифты становятся овальными.

Sash49

Вот окончательно доработанная выжимка. Как говорил цепь в нее укладывается плотно. поджимаясь болтами с лунками в которые входят расклепы выдавливаемой оси. Не будет смещения оси и пин не соскочит с нее. Справа болт с не выпадающим пином , который и выдавливает и направляющая и расклепщик, три в одном.
С лева болт который вдавливает ось при сборки .Все вдавливается и выдавливается легко хоть АКМАШ хоть CZ Не нужно тисков , собирается легко на весу.

Прикрепленные файлы

graver

вот там и поменял на своём дизельке! очень всё цивильно!

Андрей 166

Добрый вечер после замены цепи машина на малых оборотах дёргаешься а после 2000об мин едит хорошо но предел набирает 125.что это может быть?

vlad_sam

Как вариант, неправильная установка цепи (на одно звено). Думаете, в нескольких темах спросите, быстрее ответят?

, а он сидит хорошо на герметике и сбивал я его добрых минут 10, все боялся подмять лишнего и сильно ударить и с каждой минутой ударял все сильнее пока он не сдался и отошел от старого герметика. после двигатель под домкрат и снимать опору, она состоит из трех частей, как пазл разбирается и собирается и болты главное не спутать они разной длины. Потом скидывается ремень но для этого, проще ломиком или хорошей монтировкой под шкив кондера и рычагом отжать, приподнять кронштейн натяжителя ремня, и ремешек спокойно снимается и также одевается, я этого незнал и откручивал шкив Помпы он сидит на четырех шестигранных болтиков, хотя его тоже надо будет снимать.
И с хорошим рычагом с усилием откручивается шкив коленвала, самое главное шкив зафиксировать, нужен спец ключ, в нем есть отверстия, но так как его нет пришлось народным методом, старым приводным ремнем затяжкой закруткой за шкив ГУРа зафиксировать.
Самый секас был со снятием насоса ГУРа его надо откручивать, а подлезть проблема, он держится на трех болтах два который находятся ближе к двигателю, и один сзади прикручен к тепловому экрану. и самое неприятное что откручивать надо подлазить в отверстия шкива и нужен такой

Не секрет, что на бензинках SY NA с недавнего времени участились перескоки цепи вследствие ее растяжения.

Решили продиагностировать состояние цепи.
Сняли клапанную крышку — обнаружили критическое растяжение цепи, не стали дожидаться перескока.
Цепь ГРМ (оригинал, пр-ва Китай к слову:) ) — 1729970094 — цена от 12 тыс.руб, замена у оф.диллера 18 тыс.руб +/- в зависимости о наглости =

На любимом форуме подобрали аналог,
— цепь для УАЗ, производства Чешского завода CZ
а также уже много живых примеров катают цепи CZ, и не только NA,
даже на Hummer их ставят)
40904.1006040-01 / 18049 — 84 звена (750 руб* 2 шт)
или
40904.1006040-11 / 18048 — 108 звена
напомню, родная цепь имеет 146 звеньев,
поэтому нужно взять 2 цепи по 84 звена, и из нее сделать одну на 146 🙂

В-общем, все прошло успешно, двигатель шепчет, сразу после замены цепи сменили масло.

Если понравилась запись — жмите лайк и делитесь с друзьями!

upd. пробег на 21.03.2016 — 50+ тыс.км, т.е. 4 тыс на новой цепи, полет нормальный.
upd. пробег на 23.02.2017 — 70+ тыс.км, т.е. 24 тыс на новой цепи, полет нормальный.
upd. пробег на 29.09.2018 — 96+ тыс.км, т.е. 50 тыс на новой цепи, полет нормальный.

В этой статье мы поговорим о том, как можно заменить цепь ГРМ на SsangYong Actyon. Речь будет идти о бензиновом двигателе. Цепная передача ГРМ – это очень важно. Она обеспечивает бесперебойное открытие клапанов и синхронизирует работу валов. Цепь постепенно изнашивается, как и другие расходники. Если подтягивание цепной передачи уже не дает желаемых результатов, это означает, что она растянулась до предела, и теперь ее необходимо заменить. Если этого не сделать, то цепь может даже порваться. Тогда синхронизация движения валов перестанет выполняться, клапана ударятся о поршни, что приведет к их деформации. После этого автомобиль придется серьезно ремонтировать, поэтому лучше не доводить цепь до обрыва.

Давайте сейчас рассмотрим, из чего состоит узел ГРМ:

распредвал;
клапанная система;
клапанные втулки;
фиксаторы;
привод.

Привод служит для того, чтобы приводить всю систему в действие. В качестве привода в разных автомобилях используется ремень и цепь. Цепной привод одевается на шестеренки распределительного и коленчатого валов. Надо сказать, что сейчас производители стали реже использовать цепной привод, который вытесняется зубчатым ремнем.

Самое серьезное, что может случиться с приводом – это его обрыв. Конечно, с цепью это случается гораздо реже, чем с ремнем, но все же цепная передача может растянуться, а это также серьезная причина для беспокойства. Из-за высокой температуры звенья цепной передачи растягиваются, и шаг между ними увеличивается. Растянутая цепь обязательно будет стучать, а закрытие и открытие клапанов уже не будет происходить своевременно. Топливо из-за этого будет попадать в камеру сгорания не вовремя, что обязательно приведет к потере мощности двигателем. Кроме этого, не вовремя поступившее топливо станет причиной раннего износа двигателя, и он очень скоро выйдет из строя.

Диагностика и обслуживание

Для того, чтобы определить состояние цепного привода, нужно иногда проводить диагностику данного узла. Делать это рекомендуется через 25 000 км. А вот какие признаки износа цепной передачи могут быть:

Цепь стала очень сильно шуметь. Этот шум может сопровождаться дребезжанием или ударами.
Начинает происходить несвоевременный впрыск топлива в систему. Это значит, что несгоревшее топливо вынуждено догорать в глушителе.

Да, можно говорить о некоторых недостатках цепной передачи, но несмотря на это, у нее есть и определенные плюсы. Главный из них – достаточно долгих срок действия. Цепь прослужит дольше ремня. Она может работать без замены 4 года или 150 000 км. Но все же когда-то и цепь выходит из строя, поэтому она, как и ременная передача, нуждается в периодической замене.

Замена цепной передачи самостоятельно

Сначала следует приготовить все необходимое, что может понадобиться для замены цепи – это набор инструментов и, нуждающиеся в замене, расходные материалы. В процессе ремонта придется прокручивать коленвал. Для проведения этой процедуры есть специальный ключ. Постарайтесь, чтобы он также был в наличии.

Сначала нужно снять все детали, мешающие в процессе ремонта. К ним можно отнести:

радиаторную решетку;
воздушный фильтр;
карбюратор (весь карбюратор снимать необходимости нет, можно обойтись лишь демонтажем головки);
радиатор (перед его снятием не забудьте слить всю жидкость).

Производить ремонт лучше на смотровой яме. Так будет гораздо удобнее производить некоторые действия. Теперь отворачиваем кожух головки цилиндров. Вставляем специальный ключ в пазы коленвала. Проворачивать его надо до той поры, пока метка на шкиве распредвала ни расположиться напротив отлива на подшипнике вала.

Теперь ослабляем натяжение привода генератора и насоса для подачи воды. Привод снимаем. Вместе с ним демонтируем шкив помпы насоса для подачи воды. Теперь ставим машину на ручник, а в коробке передач включаем четвертую передачу. Это обязательно нужно сделать хотя бы для того, чтобы автомобиль был надежно зафиксирован. Необходимость этого продиктована правилами безопасности.

На шкиве распредвала есть шайба. Ее необходимо отогнуть. Крепление шкива следует ослабить.

После этого снимаем натяжитель цепной передачи. Выворачиваем крепеж верхней звездочки. После этого шестеренку можно демонтировать вместе с цепью. Болт, который держит звездочку распредвала, необходимо выкрутить до конца. Теперь цепь снята. Можно приступать к установке нового расходника.

Внимание! Не забудьте снять кожух сальника распредвала. Это можно сделать, только снять шкив распредвала и слив все масло из системы. Когда цепь будет снята, обязательно проверьте совмещение моток на блоке цилиндров и шестеренке коленвала. Если совпадение отсутствует, прокручивайте коленвал до полного совмещения меток.

Новую цепь сначала одеваем на шестеренку коленвала. После этого шестеренка фиксируется при помощи болта. Остальную часть цепи протягиваем при помощи крючка.

Теперь звездочка распредвала находится под цепью. Закручиваем ее. Но перед этим обязательно следует проверить совмещение всех меток, особенно на распредвале. Сейчас уже можно устанавливать натяжное устройство, успокоители и другие детали узла. Кожух сальника коленвала тоже устанавливается на свое место. После этого производится заливка масла в систему.

Коробка передач должна быть в положении N. Коленвал следует прокрутить вправо на 3 полных оборота. Можно прокрутить коленвал, используя стартер. Так будет гораздо проще это сделать. Теперь устанавливаем натяжитель и производим натяжку цепи. Следует помнить, что натяжение цепной передачи должно быть оптимальным – перетягивание, а также слабое натяжение недопустимы.

Видео от автолюбителей по замене

Попробую я на словах описать.
-Снимаем передние правое колесо пыльник пластиковый боковой и защиту картера.
-Снимаем катушки зажигания со свечей, разъемы с датчиков и проводов на клапанной крышки.
-Откручиваем расширительный бачок и бачок гура.
-Снимаем клапанную крышку.
-Выставляем ВМТ. Медные метки на цепи не ловим(смысла нету и крутить устанете). На рас пред валах есть метки в виде точки. На крайних крышках постелей рас. валов (где звезды) там на крышке отлив - (такой минус). Совмещаем точку на рас. валах с этим - (минусом). Метка ВМТ на шкиву колен вала и на передний крышки смотрит на 11 часов.
-Снимаем опору ДВС (со стороны цепи) и кронштейн опоры от передней крышки. Перед тем как снимать опору желательно под домкратить ДВС за поддон и потом опустить полностью.
-Дальше не снимая приводного ремня срываем 4 болта шкива помпы (так легче-а то без ремня шкив тяжело зафиксировать).
-Дальше снимаем ремень откручиваем до конца шкив помпы.
-Снимаем натяжитель приводного ремня с демпфером. У кого стоит ГУР -откручиваем насос ГУРа и отводим в сторону что бы открутить переднею крышку. У кого нету-значит снимаем ролик паразитный.
-Снимаем шкив колен вала .
-Передняя крышка ДВС из двух половинок-между ними идет прокладка ГБЦ.
-Откручиваем верхнею сначала крышку -отрываем ее от сильного герметика.
-Откручиваем потом нижнею крышку. Теоретически ее можно снять без снятие поддона. На практике не реально-можно ее сломать. Потому что на крышке стоят две направляющие втулки из за этого снимаем поддон.
-Откручиваем поддон отрываем от герметика.
-Потом снимаем (аккуратно отрываем) переднею нижнюю крышку ДВС.
-Снимаем верхний успокоитель цепи потом сам натяжитель цепи -все можно снимать цепь.

__________________
Когда ты умер, ты не знаешь об этом; просто тяжело твоим близким. То же самое, когда ты тупой.
New Actyon G20D M/T 2WD C2G2M21 - Elegance темно-серый, Paulus)-чип

Ели написал-мне проще цепь было снять. Ребят я на работе за 4-5 часов меняю. Но у меня пневматика -мне проще. Реально если опыт есть и яма (на земле не вариант) можно поменять самому. Возможно (скорей всего) чего то упустил. Если чего спрашивайте.

Алексей 13, у меня во втулке натяжителя ремня присутствует небольшой люфт. Как считаешь, сразу меры принимать, или смазать и походит еще.
Кстати, качественный мануал написал. Спасибо!

Думаю смазка поможет. Самое интересное что болт который держит натяжитель приводного ремня (который под шестигранник который ты не мог открутить) закисает не в блоке по резьбе а именно в втулке.

Еще один нюанс. Когда собирать обратно. При установке натяжителя приводного ремня на место сначала надо одеть шкив на помпу (не прикручивая шкив) а потом только ставить натяжитель приводного ремня. Если поставить сразу натяжитель -то шкив помпы не оденете. Учтите это.

Получается из ямы только защиту и поддон снять. Так что думаю, отсутствие ямы - не приговор.
Вспомнилось, даже коробку приходилось снимать и ставить без ямы.

Ну когда я был молодым я и на земле мог снять один и КПП и задний мост и ДВС из жигулей тягал один. Сейчас уже не смогу себя заставить это сделать. При желании или обстоятельствам возможно без ямы. Самой геморрой при замене цепи я считаю снятие шкива помпы и насоса ГУРа ну иногда натяжитель приводного ремня не отводится что бы ремень снять. Ну я уже научился как с этим бороться.

Алексей 13 По книге перед снятием нижней передней крышки сальник зачем-то снимается.А что с сальником крышку не снять? А без цепи распредвалы с меток убегают?
Плохо что нижнию крышку без поддона не снять.

__________________
New Actyon серебрянка Эл+175 11"11 автомат кардан .На тяжёлом топливе. Прохромал 105 000.После тяжёлой болезни был списан.
Hyundai Tucson 2017 автомат кардан, дизель конэшно. 185 тушканчиков. "Шоколадный зверёк" пр.25 тк,на гарантию забил, масло от Лукавого.

Сальник не снимаем. Без цепи(иногда и с растянутой цепью) метки убегают. Впускной вперед выпуск назад .Берем ключ рожковый (лучше два)на 22 и за проточку рас. валов подгоняем валы по меткам.

Когда припрет к стенке,без ямы из вернёшься.Алексей,ещё бы фото или описание специфических ключей без которых проблемной будет произвести замену цепи

Из ключей специфических не чего не надо. Если планируете менять вместе с цепью верхние звездочки -то нужна будет бита Е-14.
Нужен будет Г образный шестигранный ключ ( на 5 или 6 точно не помню) желательно укороченный до 15-20 мм . Это нужно для того что бы вставить ключ в болты на шкиву помпы-а расстояние между шкивом и лонжероном очень маленькое. Возможно я чего то упустил.. Ну если будут вопросы или кто будет менять сам пишите в личку или в теме -отвечу.
С фото конечно проще будет. Achi вроде как планирует выложить фото-будем ждать.

Понемножку наччну выкладывать.
Первым делом нашел положение коленвала для относительно безопасного (без перескока) демонтажа натяжителя. Положение на фото и каждые пол оборота от него. Поставлю себе риску на шкиву в этом месте. Правда если немного ошибиться перескочить может на несколько зубьев.P4030130.jpg

Обратите внимание! Два болта нижней крышки запрятаны под звездочками распредвалов.P4030144.jpgP4030145.jpg

Из инструмента нужны шестигранники 6, 8, звездочка Т45, головки, накидные, торцовые 10, 12, 13, 14, 15, 17, 27. Минимально необходимый набор постараюсь составить после сборки.

Цепь под замену, расстояние до башмака 69,5 мм - предел для родного натяжителя.
P4030153.jpg

А вот успокоитель и башмак практически в идеальном состоянии. Пробег около 40 т км (точно не знаю, ключей от машины с собой не брал)
P4030147.jpgP4030148.jpg

Читайте также: