Иж ода установка инжектора

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Привет всем))) такой вопрос, чтото не могу разобраться.
Решили переделать иж из карбюратора под инжектор, решили делать на Январе 7.2 и проводки класической, вопрос собственно в чём алый провод пустил на постоянный плюс от акб, сине-красный на + от зажигание, два коричневых на минус пустил, но есть ещё один чёрный провод с клеммой его куда?? а да чуть не забыл стартер крутит уверенно бензонасос при включение зажигания начинает качать, но форсунки похоже не открываются и модуль искру тоже не дает, не подскажете, что я упустил. заранее спасибо всем)))

Kaniball

Fedorov

по схеме чтото не понятно В2 и В3 это красный или коричневый.

да и вопрос ещё для предварительного запуска обязательно пускать через тахометр и лампочку индикаторную.

Kaniball

по схеме чтото не понятно В2 и В3 это красный или коричневый.

да и вопрос ещё для предварительного запуска обязательно пускать через тахометр и лампочку индикаторную.

Коричневый. Красный на схемах обозначается букавкой П.

Без тахометра и лампочки работать будет, если заработает.
Искрить и форсунить мозг не будет, если не увидит, что мотор начал вращаться.

Датчик положения коленвала установлен? Стоит правильно? Подключен правильно? Мозг сигнал с него видит?

Mr.Twister

Датчик положения коленвала установлен? Стоит правильно? Подключен правильно? Мозг сигнал с него видит?

плита под ДПКВ установлена, датчик установлен, шкив от нивы с меткой. выставляли по меткам, вроде всё правильно стоит. Как проверить видит ли сигнал с него.

Kaniball

Kaniball, Да сканер подключите и посмотрите.При вращении стартером должна наблюдаться прокрутка.
На форсунках и катушке + имеется?

willi tokarew

а как проверить правильно ли он стоит и подключен??
я так понимаю шкив надо проверить по меткам.

Kaniball

Вопросом на вопрос: а мотор в Оде какой? Если тазоклассика, и к нему добавлены штатные детали, то, по идее, все должно быть правильно. При условии установки прямыми руками.

С подключением так же. Если взята штатная проводка от классики, и в нее никакие шаловливые ручонки не лезли на предмет вснесения изменений, то подключено тож должно быть правильно.

Если какое-то из вышеизложенных "если" не выполняется, то разбираться в возможных косяках.

Можно так же взбодрить гуголь на предмет описания ДПКВ и задающего диска применительно к автомобилям ВАЗ.
Проверить, все ли у Вас соответствует описанию в плане положения датчика относительно диска, зазора между ними, положения синхронизирующего выреза на диске относительно реальной ВМТ 1-4 цилиндров.

В том смысле, что при прокручивании мотора стартером диагностическая софтина будет показывать, что обороты коленвала не ноль, а сколько-то там, сколько стартер может обеспечить.

Mr.Twister

Если какое-то из вышеизложенных "если" не выполняется, то разбираться в возможных косяках.

Двиг Классический проводка тоже классическая все детали вроде устанавливали по меткам, ДПКВ не догадался проверить на сканере что показывает)))) спасибо проверим)))) я только из всего вмешательства в проводку, это подрубил + от замка зажигания на сине-пурпурный. правильно вроде же?

Опыт эксплуатации ИЖ-2126 с двигателем УМПО 1,7 вынудил искать варианты улучшения "качества жизни".

Расход в районе 15 л на 100 км. разорял финансово, а вялая динамика приводила к мысли: "А где же 85 л.с.?" Машина чуфанила как Волга, а ездила хуже классики.

После установки электронного зажигания особых перемен не произошло, главное расход не уменьшился. Правда стали устойчивее холостые и уменьшилась тряска на тех же холостых. Установка электронного зажигания - однозначно полезный шаг, исходя из качества изготовления контактного трамблера. Например нормальный УЗСК ни как не соответствует нормативному зазору в контактах прерывателя (приходилось устанавливать УЗСК по прибору).

Итак, собственно установка карбюратора Солекс.

карбюратор 21073;
распылитель ускорительного насоса с двумя носиками (от 2108);
игла карбюратора Unicar;
шланг вн. диам. 8 мм. длина 60 см. - для обогрева дроссельных заслонок;
шланг вн. диам. 7 мм. длина 40 см. - для отсоса картерных газов;
шланг вн. диам. 16 мм. длина 70 см. - для отсоса картерных газов;
шланг вн. диам. 7 мм. длина 12 + 20 см. - для бензопровода "насос- карбюратор";
шланг вн. диам. 2 мм. длина 10 см. - для заглушки непонятных штуцеров;
хомуты диам. 10-16 - 10 шт.;
хомут диам. 16- 25 - 1 шт.;
хомут диам. 25- 30 - 1 шт.;
корпус воздушного фильтра 2101;
трос привода дроссельной заслонки 2108 (лучше 2126 для ВАЗовского двиг.);
прокладки коллектор/карбюратор: две паронитовые и одну пластмассовую толщиной 4 мм.);
4 короткие шпильки крепления карбюратора;
книжка "Карбюраторы Солекс".

Далее по этапам:

Устанавливаем в карбюратор новую иглу и распылитель ускорительного насоса (иглу unicar, так как она лучше, а распылитель - чтоб "пуляла"). Желающие могут заменить винты крепления заслонок на винты с потайными головками, а также заточить сами заслонки типа для уменьшения сопротивления. Может это и полезно, но в комплексе с подгонкой впускных коллекторов (короче, для особо увлеченных). Регулируем открытие игольчатого клапана по книжке.
Спускаем охлаждающую жидкость и меняем местами заглушку и штуцер на впускном коллекторе (здесь у нас появится система подогрева заслонок).
Снимаем старый карбюратор, меняем длинные шпильки на короткие.
Примеряем новый карбюратор (стоять он будет так что приводы его заслонок будут смотреть вперед по ходу машины).
По месту примеряем и отрезаем в нужный размер шланги подогрева дроссельных заслонок (подводиться к "заднему" штуцеру карбюратора ОЖ будет от штуцера впускного коллектора, который теперь глядит назад, а отводиться от "переднего" штуцера карбюратора к штуцеру помпы, при этом шланг ныряет между магистралями коллектора). Если тщательно подобрать длину шлангов, то они не будут касаться коллектора.
Изготавливаем из стали толщиной 2,5 мм, если для Вас его еще никто не изготовил, кронштейн тяги троса дроссельной заслонки (см. рисунок 1).
Изготавливаем кронштейн обратной пружины дроссельной заслонки (этакая кривая шайба с отверстиями 9 мм. для крепления к коллектору и 3 мм. для зацепления возвратной пружины). Закрепляем этот кронштейн гайкой крепления коллектора, той, что напротив привода заслонок.
Изготавливаем трос привода дроссельной заслонки. Длина оплетки - 60 см. Длина оголено торчащего троса - 8 см. Хорошим способом оконечивания троса является расплющивание на его конце гайки на М5. Впрочем, лучше взять трос от ИЖ2126 с двигателем 2106 - как раз подходит.
Смазываем тросы приводов дроссельной и воздушной заслонок.
Устанавливаем карбюратор на место с прокладками. Устанавливаем кронштейн и закрепляем все это гайками.
Прилаживаем тросы приводов. Устанавливаем возвратную пружину. Настраиваем, чтобы все, что нужно ПОЛНОСТЬЮ открывалось и закрывалось.
Клемму серого провода, из связки тех, что шли на микровыключателя карбюратора Озон, надеваем на электроклапан ХХ нового карбюратора.
Переделываем (заменяем длинными шланги) подвод бензина к карбюратору. Первый, по ходу от магистрали к фильтру, - 12 см., второй от фильтра к карбюратору - 20 см.
Примеряем корпус воздушного фильтра 2101 и, предварительно примерив, отрезаем в размер шланги отвода картерных газов.
Присоединяем трубку трамблер- карбюратор к нижнему штуцеру карбюратора.
Глушим завязанными мягкой проволокой трубками штуцер обратного отвода топлива в бензобак и два непонятных (мне) штуцера, находящихся выше штуцера отвода разряжения к трамблеру.
Все устанавливаем. Шланги укрепляем хомутами.
Накачав бензин насосом, пробуем завести. У меня завелась с первого раза.
Едем настраивать ХХ, СО и CH, одновременно наслаждаясь уверенным разгоном от 2,5 до 5 тыс. оборотов в мин.

Рис. 1. Кронштейн троса дроссельной заслонки.

У нас теперь нет ЭПХХ. Можно, в будущем, сделать как на 2108, а можно и не делать. Работает ЭПХХ только при торможении двигателем. Лично для меня это малоиспользуемый режим, разве, что зимой.
Нет отвода излишнего топлива обратно в бак. Установка его весьма трудоемка.
К "зимнему" патрубку корпуса воздушного фильтр шланг присоединить не возможно. Нужно либо переделать этот патрубок, либо надевать связку из двух шлангов на "летний" патрубок корпуса воздушного фильтра.

Может настроенный Озон и не плох, но эту новацию я считаю пока лучшей. Чтобы все 85 лошадей были резвыми и бодрыми их нужно хорошо кормить, да и овес нынче дорог.

Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.

Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность 52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени шкивами (штамповаными сварными - разваливаются прямо по сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной характеристикой - он дает слишком малый ток на холостом ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того, что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на высоких оборотах (5000-7000).

В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный шкив и более сложную схему подключения - с лампочкой на панели приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность - 60А.

Вариантов замены было много - у УЗАМа крепление генератора сделано таким образом, что установить на штатное место можно практически любой генератор. Потому была произведена выборка вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):

В итоге я остановился на варианте 2. Посмотрев на Нивовский вариант этого генератора, я пришел к выводу, что ставить нужно именно его. Десяточный тоже подходит, но:

На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.

Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до ~11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.

С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.

Механическая часть:

Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на 5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний кронштейн двигается нормально - он прикручен к шпилькам передней крышки двигателя - между крышкой и кроншнейном на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества. Также нужно поменять шпильки на более длинные - я поменял только одну (вторая не открутилась) - там пришлось гайку на фиксатор резьбы засадить - она чуть свисает :( Более длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны сказать не могу - можно выкрутить одну и сходить с ней в магазин или к ящику с крепежом - там нужно буквально на 2мм длиннее.
Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 - чуть длинноват оказался. Но больше - ме меньше. Болт лучше брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2 штуки толстые (0.7-1 см примерно) - тоже на 17 (чтобы удобнее было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит первую.
Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил 4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается следующим образом - ослабляется задний кронштейн, спереди вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4 гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать +-5мм и не бояться их потерять.
Нужно также купить болт на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить шайбочек по месту. Родной болт коротковат.

Электрическая часть:

Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание :)

Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.

В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.

Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:

1. Зарядка появилась прямо с оборотов холостого хода (чего со старым глючным генератором не было даже когда он был исправен).
2. Напряжение проседает значительно меньше при включении потребителей, но все же чуть проседает. При включении абсолютно всех потребителей, включая вентилятор охлаждения, гененератор выходит на рабочий режим уже на 1200 об/мин (то есть напряжение не проседает).
3. Этот генератор значительно меньше шумит!

Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.

Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.

На замке зажигания напряжение падает сильно :(

Затраты:

Гена - 1960р
Таблетка на полевом транзисторе - 100р
Крепеж - порядка 50-70р
2 реле 30А + колодки + провода - не помню

Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч км - все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок нет.

Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод "D" посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев

реально ли воткнуть инжектор в замен карбюратору? много ли заморочек или вообще доже нестоит зоморочеваться по этому поводу. Авто ИЖ ОДА движка ВАЗ 2106.

или вообще доже нестоит зоморочеваться по этому поводу. Авто ИЖ ОДА движка ВАЗ 2106.

очень просто, но смысла нету, а еще тех. осмотр не пройдеш, у тебя щас в документак . тип двигателя - карбюраторный. а надо, чтоб был инжекторный, только головную боль себе организуеш.

Если не секрет, в каких документах тип двигателя (карбюратор,инжектор) прописан?

конечно не секрет. пишу по ,,ваз 21099,, в тех.паспорте и в тпс, -там где Модель,№ двигателя-21083, это значит ,,карбюраторный,, , а если Модель №двигателя 2111,то инжектор, и еще на табличке под капотом тоже так. А на ,,ИЖ Ода,, и на классике, там я не знаю, но будет разница.

А, ну косвенно по индексу модели если только. А так-то пишут просто "бензиновый". И не скребёт.

так для многих это не чего не значит, а кто на регистрации и на тех. осмотре, они знают про каждую букву и цифру. А это уже будет проблема для оформления.

любую переделку можно узаконить, было бы желание

это да, но вот если посчитать, переделка + документы, да еще . москвачик. это все время и пятачки, а если продать и эту сумму дострочить, потом купить другую. Но может у него, что то связано с этим авто. тут у него свой секрет. Я вот вроде не маленький, а вот у меня стоит мой первый ,,москвачик М2140,, еще в школу ходил, когда родители купили в 1981 году, так до сих пор стоит, правда списали давно, а вот рука не поднимается на металлолом здать, да и раньше сколько просили продать, не соглашался, просто много было моментов приятных с ним, да и не разу не подвел, у каждого есть же свои маленькие слабости.

секрета нет! когда покупал ижика, нужен был срочно авто, на дачу пешком много ненабегаеш. денег было немного. покупать жигули что-то нехотелось, да и невзял бы я за эти деньги такого года как мой ижик. кстате ода мне нравиться больше чем вазавская классика (даже сравнить есть с чем, первым автомобилем была шестерка)

Под капот заглядывает только криминалист. А ему надо, инжектор в машине или бюрократор?

иж 2126 - пусть сам решает, тут уже вроде все косточки перемыли.

а как я понимаю у нас движки в гаи несмотрят, только кузовину сверьют, или я что-то нетак панимаю?

как у вас я не знаю, но у нас, если так поставить, то перед тех.осмотром прийдется все делать как было, а если на посту посмотрят, то машину поставят на штраф стоянку, смотря на кого нарвешся, или на деньги разведут, тут как карта ляжет. У нас, когда по краю ездиеш, бывает и год не останавливают, а бывает свои проверют все как осмотре, даже протокол напишут за тонировку, а когда в соседний край или республику поедиш, так там и за брезговики не брезгуют остановить. Ты пообщайся с полицаями, и подумай.

Полная фигня. Уазик ты чтоли? Больно уж написание и тема похожа.

Да просто напросто при постановке на учот пофигу че там у тебя карб или инжектор. При ТО тоже пофигу номер двигателя нормальные и то что ты инжектор поставил фиг кто чо догадается.

Ну а на посту вообще срать главное что документы в порядке. В ПТС все равно ненаписано инжектор у тебя или карб. Так что побарабану вообще. Ты еще скажи что если карб поменять на солекс вместо родного то ТО фиг пройдеш и на посту автомобиль отнимут.

Еслиже менять двигатель то при постановке нужно просто внести изменение что двигатель заменен, внесут новый номер и все.

ну, вот чтоб так уверенно говорить, переставь и проедь через Черкесск в Нальчик, и потом напиши впечатления, как там на посту, а то тут рассказать одно, что прям пофигист, а там Тебе расскажут.

А был у когото опыт чтоли? у тебя был? Чем мотивировали отправку на штраф стоянку. Вернее как они вообще узнали что автомобиль был карбюраторный или то что не менялся двигатель целиком? По дукоментам все сходится значит нет притензий. Тоже самое при прохождении ТО. Закон никто не отменял. Остальное домыслы уазавода и тебя.

если карбюраторный, то одна модель двигателя, а инжекторный другая, я выше писал, а такую историю наблюдал на тех. осмотре, то что нечего не сходится по документам. Домыслы у тебя. Человек вопрос задал, ему ответил, как есть.

Еще раз говарю фигня все это.

Хотя ладно все понятно Юра из Краснодара. Мне уазик туже муть рассказывал однако у людей такой фигни как ты и он описываеш неразу небыло. А я занимаюсь автомобитлями уже много лет. Чего только не переделывали. По этой логике нужно и до нештатных проводов докапыватся.

да Ты вот посмотри под капотом на табличке, маркировку двигателя, и увидиш, что там набито, одно дело занематься ремонтом, а другое дело когда тебе полицаи расскажут, когда у них документы в руках будут, вот и будет тогда муть. Полицаи не зря свой хлеб едят.

Ты вот скажи, у Тебя был опыт общения с нашими фуражками?

Был и неоднократно. Даже за рацию не дрючили. Да и недокапывались недочего хотя ездил всегда на подготовленных внедорожниках, с силовыми бамперами, шнорлкелями, люстрами и прочей лабуденью. Останавливать останавливали, штрафолали за превышение. До конструкции автомобиля а тем болие до движка неразу недокапапывались. Только спрашивали иногда, а как ты вот это зделал? А где покатушки ну и прочие.

значит повезло с нарядом, или там были любители покатушек, у нас все помешаны на уазиках, у каждого полиц. есть, вот и отпускали. уазов у нас в районе даже и не останавливают, можно смело и пьяным ездить. Уазам можно все, а подготовленным тем более.

Да я неодин раз ездил и далеко не на уазах.

я про кавказкие республики, они тут рядом, там свои законы.

Да про номер понятно. Только почемуто и с большими переделками никово не дрючили, а тем болие на штраф стоянку не отсылали автомобиль. По тому что никто не будит это даже проверять. У них друх дел полно и есть к чему прикопатся. Да и вообще непонятно нафига дпс полезет под капот. Это не 90е. Сколько езжу уже лет 10ть точно неразу не просили капот открыть даже на уазе. Кстати спрашивали. Дазель чтоли. Да говарю. А техпаспорт уних в руках и внесений никаких нет, штатны двигатель прописан. НЕРАЗУ недокапались. Только однажды спросили когда оформлять изменение будиш. Вот еду оформлять говарю. Покажи доки на дизельный двигатель. Показал. Счастливого пути говарят. И это было еще до неразберихи с законами о ТО и переходом на полицию. А нравы тогда куда круче были чем сейчас.

У нас раньше проще было, дал денег и поехал, а щас все по закону, сразу протокол, у нас на узаики ваще документы не делают, только номер, так как только по природе катаются, и за пределы района не выезжают. А вот на дороге, на постах, под капот смотрят очень часто.а на оформление если приедиш на дисках литых, то 500 рублей сразу готовь.

Ваще идиотизм за диски взятки брать. А за магнитолу не дручат? Отвлекетже от дороги и вообще вмешательство в электрику.

Алан Moscow ответил Диме

Дима, Нужно разбираться почему так, это не верно. Правильно настроенная система не требует настройки весьма длительное время.

Алан Moscow

Дима Хохлов

Дима, Я думаю в 10-15 можно улижиться ,лучше взять уже инжовый мотор и все себе перекинуть. Инжектор тема,можно и автозапуск поставить ,и расход лучше и машина едет веселее

Дима Хохлов ответил Александру

Дима, расскажи как?))) я б за 5 купил б инжектор. бак 1.5 к ,форсы тысячи 2-3 мозги коса 1.5,а еще модуль ,крышка,датчики,ресивер другой надо

Дима Хохлов ответил Александру

Александр, короче схема такая, почти все я либо поменял на что то, либо вынес с разборки, бак не менял, волганасос поставил. Ну и все, дело в шляпе

Максим Лукин ответил Александру

Максим, Ну это извращение) нужен карб с автоподсосом ,или системы управления подсосом которые денег стоят как инж ,а толку с них мало

да все говорили несложно , да фигня недорого инже ,а как стокнешся с этим просто офигеешь 99,9% с первого раза неполучится как надо

Дима Хохлов

Все получается, никому не верь, самый сложный этап это проводка, остальное фигня и грм шеви сразу ставь в инете почитай зачем

По моим расчетам выходит слишком накладно, проще другую машину купить. Инжектор тоже часто мозги зимой любит.

Настроить надо , всегда при прогреве стараюсь не более 1500 держать . А потом всё ниже .
Попроси кого нибудь заводить ходить ,раз самому не охота

Если правильно отстроен карб, то нет проблем, всё работает чётко, хотел а своё время поставить инжектор, но посчитал и понял если правильно и качественно отрегулировать имеющиеся стоковое оборудование, то это станет в десятки раз дешевле. На подсосе 1,5 -1,7 спокойно прогревается .

Нормальный карб,при условии исправного зажигания да и самого двигателя, работает очень даже хорошо, и лазить туда не нужно,раз в год обслужил и всё

Читайте также: