Иж 27 замена боевой пружины
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Их ведь так много сделали, что глаза разбегаются (извините за "каламбурчик"). А чего-то вот не пишут.
Здравствуйте. Может кто поможет с моей проблемой. ИЖ-27 ЕМ 1С 16 калибра на последней охоте несколько раз был сдвоенный выстрел. Как это вылечить? Правда температура была - 35. Может из-за этого.
Спасибо за ссылку. Из того что прочитал возможно так называемое двойное нажатие. Одежды было соответственно температуре. Посмотрел механизм на предмет возможных причин сдвойки вроде другого ничего нет.
Сегодня доехал до стенда в Кузьминках, зашел в престрелочный тир, а потом пострелял по тарелочкам на стенде для спортинга.
Фото пристрелки ниже, хоть и дульные сужения сменные, особо не стал извращаться со сменой сужений, отсреливал нижний ствол получок, верхний ствол чок. Стрелял 7, 32 г.
Первая фотка - верхний ствол-чок, вторая фотка - нижний ствол-получок.
Ну а про тарелочки сказать ничего. Надо тренироваться и стрелять побольше, из 50 тарелочек выбил штук 15-20.
Читал на форуме про ободраный средний палец. больше чем за 50 выстрелов, скобой по пальцу ни разу не попало.
Так что ружьем доволен!
Патроны заряжаю сам. Раньше не наблюдалось сдоек. Теперь проверю только в мае на весенней, тиров и стрельбищь у нас нет, а сезон вчера закрыли идиоты из кабинетов на 2 месяца раньше чем было всегда.
Ружьё куплено в ноябре 2007 года новым. Настрел около 400 выстрелов. Исходя из этого и результатов осмотра механизма для появления выроботки пока рановато. При снятом прикладе несколько раз делал холостые спуски не что ни зачто не цеплялось как описывалось в ссылке. Усилие на спуск 3 кг. Так-что и это отпадает. Единственное грешу или на двойное нажатие хотя там и рассписано что оно якобы исключено или на сильный мороз из-за чего иногда детали могло прихватить. Весной проверю тогда и отпишусь что к чему. Спасибо за помощь.
На моей памяти не помню ни одного ИЖа(начиная с ИЖ-59) у которого износ деталей УСМ приводил бы непреднамеренным выстрелам. Единственное что встречал(1 раз на ИЖ-59 и 1 раз на ИЖ-12) это недовзвод курков из-за износа цепочки деталей механизма взвода. Конечно речь идет в основном о двуспусковых УСМ но живучесть их по сравнению с 1спусковыми примерно одинаковая. И это при "славянском" уходе когда ружье дай бог полностью чистится и смазывается раз в год.
Originally posted by moskvich89:
как на осмотр поеду, сам мечтаю про ложе с "розочкой" тех лет нравица
Коллеги, подскажите у кого есть опыт
Есть ли польза от компенсаторных отверстий?
И как их наличие сказывается на кучности и резкости?
Звук выстрела несколько мягче. Подбрасывает ружье несколько меньше. кучность и резкость--тут больше от патрона зависит. Отличия от ружья без компенсаторов мало уловимы. По крайней мере, не хуже!
Господа, нужен совет. Подскажите или киньте ссылку пожалуйста, почему может отказать эжектор, до сегодняшнего дня все было зашибись, но ружьем владею совсем не долго настрел небольшой, опыта соответственно, при нажатии на эжектора чувствуется значительное сопротивление, пружины не подсели. Ружье ИЖ-27 ЕМ 1992 года, я второй хозяин, брал у не охотника состояние "нового" было. На очередных пострелушках, сегодня проявился такой косяк, иногда даже переломить тяжело для перезарядки, что делать?Ребята HЕLP!
Навскидку и не скажу что с ружьем. Эжектора снимите для начала что бы убедиться что именно они виноваты(правда я в этом что то сомневаюсь).
Благодарю за совет Сергей Александрович, только хотелось бы немного его раскрыть, на что обратить внимание при снятии эжекторов и как это должно указать на причину данной проблемы. Какие еще могут быть причины. Дело в том что, эжекторы срабатывают, но через раз и не на обоих стволах, гильзу в этом случае можно только выбить со стороны дульного среза, а иногда, как я уже писал, ружье очень сложно переломить. Дома пробовал со стрелянными гильзами потренироваться, тоже самое, когда выбросит на несколько метров, когда одну выкинет, а вторую чуть выдвинет, ну и наконец встают мертво в патроннике, без шомпола не достать. Такого не было. Я второй день сам не свой, всю голову сломал пытаясь понять причину, только опыта катастрофически не хватает.
Скорее всего клинит гильзу. Это бывает при плохой подгонке (зазоре) выбрасывателя к колодке в закрытом состоянии из-за раздутия юбки, и при острых внутренних краях на входе в патронник. Однако это не должно влиять на силу открытия ружья. У эжекторных ружей просто не выбросится гильза и всё. Тугое открытие ружья после выстрела как правило связано с приоткрыванием стволов. Кстати, что за патроны? Какова навеска? Юбка короткая или длинная?
PS А вообще то не плохо бы Вам прочесть всю эту тему, т.к. обо всём об этом уже не раз упоминалось.
Благодаря за совет, читать уже начал, но очень уж медленно получается. Патроны пользовал разные и с короткой и с длиной юбкой магазинные, по ощущениям навеска нормальная. Что можно предпринять если причина действительно в выше перечисленном? Можно это как то устранить?
Originally posted by DimaST:
Благодаря за совет, читать уже начал, но очень уж медленно получается. Патроны пользовал разные и с короткой и с длиной юбкой магазинные, по ощущениям навеска нормальная. Что можно предпринять если причина действительно в выше перечисленном? Можно это как то устранить?
А что значит нормальная навеска? Скока в граммах? Магнум тоже с нормальной навеской продаётся.
Устранение вышеперечисленных причин перечислены в данной теме. Но реально и просто устраняется только удаление острых краёв на входе в патронник. И учтите, что это касается именно клина патрона при исправном механизме эжектирования. Если же наблюдается не срабатывание эжектора, т.е. гильзу не клинит и она после выстрела свободно выдвигается выбрасывателем, вместо того что бы её выбросить, то . про этот геморрой тоже найдёте в данной теме.
Казалось бы, операция эта не столь сложна, чтобы особо на ней останавливаться, но время идет, приходят новые охотники, и подобные вопросы поднимаются снова и снова.
Современный боек имеет некоторые изменения относительно выпускавшегося ранее:
- изменен переход от тонкой ударной части к средней, направляющей пружину бойка.
- изменена форма заднего торца верхнего (левого) бойка, введен скос на верхней плоскости курка.
- из-за коррозии металла, попадания грязи;
- некачественной сборки, особенно постановки деревянных деталей;
- разбухания древесины;
- изменения формы деталей в результате ударов в механизме (наклеп бойка, изгиб бойка или толкателя, взводящего курки и т.д.).
- отсутствие или поломка одной из деталей в цепи взведения, т.е. курок просто не взводится или не встает на боевой взвод;
- курки взводятся, но после нажатия на спусковой крючок удерживаются перехватывателем или предохранительными взводами. Часто это выражается большим усилием на спусковых крючках, может происходить при резком закрывании ружья, после его падения или первого выстрела;
- увеличенный отбой. Вполне достаточно, если боек встает заподлицо со щитком коробки. Чем больше отбой, тем больше потери энергии, поскольку обычно он осуществляется за счет боевой пружины.
Для повышения живучести этот переход сделан более пологим. До сих пор встречаются бойки как со старой, так и с новой формой перехода.
С целью снижения хрупкости бойков хромовое покрытие было заменено на оксидное.
Это сделано для уменьшения потерь энергии при ударе курка по бойку Поэтому при установке нового бойка на старое ружье надо доработать либо боёк, либо курок.
Сама по себе процедура замены бойка достаточно проста, но лучше пройдем её пошагово.
Лучше конечно, использовать качественный инструмент и спецвыколотки.
Собирается все обычно в обратном порядке. Но стоит потратить перед сборкой несколько минут на дополнительную работу, которая может избавить вас в будущем от лишней головной боли.
Во-вторых, не смотря на то, что имеется лыска на вырезе под штифт, лучше на задней поверхности выреза, в месте, которое ограничивает боёк от движения вперед, нанести некоторую фаску для уменьшения вероятности заклинивания бойка заусенцем в переднем положении.
В-третьих, не надо при сборке и чистке обильно смазывать боёк, это приведет к осечкам.
Ну и в-пятых, хочу напомнить избитую прописную истину, что разобрать - не самое важное. Всем и каждому понятно, что гораздо важнее правильно затем собрать. Одна из маленьких хитростей заключается в том, что после "насадки" приклада на коробку перед затяжкой стяжного винта, надо несильно зажать стык коробки с прикладом в тиски. Конечно, на губки тисков нужно установить кусочки фанеры, картона и т.д. Делается это для того, чтобы прижать стенки головки приклада к хвостовикам коробки во избежание появления трещин приклада по торцу хвостовиков и т.п. После свинчивания в тисках щеки приклада плотно прилегают к хвостовикам коробки (нет зазора при взгляде сверху). Это предотвращает также от появления сколов и трещин на щеках в стыке головки приклада с металлом коробки по переднему контуру.
Может быть и найдётся охотник, радующийся осечкам как средству сохранения родной природы, но в основном, если эта осечка случилась у соседа. При доборе раненного кабана, лося, медведя уже не до шуток.
Прежде всего, если случилась осечка, не следует торопиться открывать ружье в опасении затяжного выстрела. Во всяком случае, открывать надо так, чтобы патронники (о стволах, думаю, говорить не надо) не были направлены на человека.
После извлечения осекшегося патрона из ружья следует его осмотреть, обращая внимание на след от бойка на капсюле: смещение его от центра, глубину вмятины, заглубление капсюля относительно дна гильзы. В любом случае, отметив это, полезно проверить возможность выстрела этим же патроном из другого ствола или же ружья. В принципе, такую проверку можно произвести и дома, если вынуть дробь и порох. Проверка накола вообще производится капсюлированной гильзой, но после этого стволы надо тщательно прочистить. Кроме того, надо помнить, что продукты сгорания капсюльного состава ядовиты.
Если выстрела не последует, вероятнее всего попался негодный капсюль, или партия капсюлей, может быть вследствие хранения в неподходящих условиях. В случае, если выстрел произошел, следует искать другие причины из следующего перечня:
1.Излишняя или неподходящая смазка.
2.Смещение отпечатка бойка от центра.
3.Увеличенная глубина выемки стволов под фланец гильзы или глубокая посадка капсюля в гильзу.
4.Мал выход бойка или сломан боёк.
5.Затирание подвижных частей о дерево, шарнир, крюк ствола, коробку и т.д.
6.Осадка или излом боевой пружины.
7.Курки не взводятся или не встают на боевые взвода шептал.
Остановимся подробнее на каждой из причин осечек.
1.Густая излишняя смазка, особенно при отрицательных температурах довольно частая причина осечек. Она опасна тем, что создает сопротивление подвижным частям, особенно бойку ,и вызывает прилипание и накопление всякого рода твердых частиц: несгоревшего пороха, пыли, грязи, частиц стали и латуни от гильз, иногда даже дробин.
В заводских условиях механизмы ружей смазываются окунанием их в жидкую ружейную смазку РЖ, состоящую из смеси минерального масла и обезвоженного керосина. Излишки стекают, и защиты хватает на полгода - год. Чистке и смазке подвергают только канал ствола. При консервации применяют более густую смазку. Наружные металлические поверхности стволов, коробки и других деталей, особенно при сыром воздухе, до и после охоты следует протереть тряпкой, смоченной в густом минеральном масле, например автоле.
Механизм надо смазывать очень осторожно: при плюсовых температурах достаточно раз в полгода капнуть по капле жидкого масла в отверстия бойков, на запорную планку, под рычаг запирания. Лишнее масло должно стечь. Во влажном климате надо смазывать капитальнее и чаще, при температурах ниже нуля по Цельсию можно держать механизм почти сухим. Попадание минерального масла на деревянные детали нежелательно, так как вызывает их охрупчивание.
Перед смазкой неплохо проверить: чем же вы собираетесь смазать ружье. Автору известен случай, когда большое количество ружей было смазано подсолнечным маслом, которое хранилось рядом с ружейной смазкой в такой же жестяной банке. Склеившую после высыхания все детали пленку пришлось удалять с большим трудом. Смазка, имеющая кислотную реакцию, может снять со стали черную оксидную пленку.
2.Смещение отпечатка бойка от центра гильзы. По документации на ружья оно допускается не более 0,5 мм. Имеется небольшой допуск и на несоосность посадки капсюля в гильзе. Если стволы подогнаны к коробке некачественно, такой дефект может иметь место. Исправляется установкой новых стволов или новой оси шарнира увеличенного диаметра, что позволяет несколько понизить отпечаток бойка.
На отдельных моделях возможно загибание бойка и пропил отверстия в коробке, но только в самых крайних случаях. При выстреле даже обычным дробовым патроном при этом возможна деформация дна капсюля, заклинивание бойка, пробитие капсюля. Заклинивание бойка может вызвать самострел при заряжании ружья, пробивание капсюля - проникновение пороховых газов в коробку и даже разрыв приклада. Есть умельцы, устанавливающие брандтрубки или накладки со стороны лба коробки. Слишком острый боёк будет пробивать капсюль, слишком тупой оставляет мелкий след. Нормальный боёк для дробового патрона должен иметь ударную часть диаметром 2,5 мм и на торце полусферу примерно такого же диаметра.
Очевидно, что чересчур глубокая выемка может привести к тому, что боёк просто не достанет до наковальни и капсюль не будет разбит.
Выход бойка можно увеличить путем его замены либо припиловкой опорных поверхностей курка, коробки, бойка, в зависимости от того, чем ограничивается принудительный выход.
5.Осечки, связанные с затрудненным перемещением подвижных частей. Это становится возможным по следующим причинам:
Торможение определяется по следам - царапинам, потертостям, обелениям, пробоинам, путем внимательного осмотра. Наличие контакта определяется на металлических деталях по копоти, а на деревянных - порошком свинцового сурика или сажи, разведённом в масле. Копоть и краска наносятся на интересующую поверхность одной из пары взаимодействующих деталей - копоть коптилкой, свечой, спичками, сурик - войлоком на металлическую деталь. После срабатывания механизма на детали или дереве останется след в местах контакта.
Следует внимательно осмотреть внутренние поверхности головки приклада на предмет следов от курков и боевых пружин, проверить легкость движения курков и толкателей без боевых пружин, но со стволом и шарниром. Всплеск осечек на нижних стволах ружей ИЖ-27 связан с тем, что правый курок верхней частью задевает приклад.
7.Нарушение взаимодействия частей. Может проявляться в одном из следующих случаев:
Осечка всегда вызывает чувство досады, в кульминационный момент может свести на нет долгие сборы, подготовку к охоте, труд целого коллектива. Есть и предостаточно случаев, когда осечка приводила к трагическим исходам. Трудно что-нибудь предпринять, если произошла осечка в момент броска разъяренного зверя. Да и вообще жалок стрелок, ковыряющийся с ружьем на охоте.
У латунных гильз бывают просевшие наковальни. Такие гильзы лучше отбраковать.
Причиной осечки может послужить отсутствие пороха в патроне. Такое бывает по разным причинам и в патронах промышленного производства, и по невнимательности при самостоятельном снаряжении.
Может быть и брак использованных гильз. При многократном запрессовывании и извлечении капсюля он своей развальцованной от выстрела частью (дульцем) увеличивает капсюльное гнездо. При ударе бойка капсюль скользит в капсюльном гнезде – просаживается. Оставшегося хода бойка бывает недостаточно для пробития капсюля. Невоспламенение капсюля может произойти из-за отслоения инициирующего состава от корпуса капсюля. Это происходит при неаккуратном запрессовывании капсюля. Особенно, когда его загоняют молотком. Какие-либо удары по капсюлю недопустимы. Для надежного запрессовывания капсюля надо использовать рикапер (пресс).
Торец капсюля не должен быть заглублен более чем на 0,2 мм относительно дна гильзы.
Теперь рассмотрим причины, зависящие от ружья. Это может быть большой зазор между щитком (зеркалом) колодки (коробки) и казенным срезом стволов. При большом шате стволов выхода бойка может не хватить для разбития капсюля. Следует отдать ружье в ремонт. В лесу шат можно временно убрать, подложив тонкую прокладку на ось шарнира или на переднюю поверхность заднего крюка стволов.
Затрудненное скольжение бойка также может привести к осечке. Причиной может послужить грязь в канале бойка, накопленные там всякого рода твердые частицы, загустевшая смазка. Следует периодически, по мере необходимости, прочищать канал. Нажимая на курок, отпуская его, нужно убедиться, что боек выходит за зеркало коробки на 1,7–1,8 мм, а его пружина возвращает боек в крайнее заднее положение.
Причиной осечки может быть и увеличенная глубина кольцевой проточки в патроннике под закраину гильзы. Гильза будет сидеть в патроннике глубже, и хода бойка не хватит для пробития капсюля. Это брак ствола.
Короткий боек – тоже осечка. Накол капсюля будет недостаточным. Следует заменить бойки. Если позволяет конструкция ружья, то выход бойка можно увеличить за счет пропила опорных поверхностей курка, коробки или бойка – смотря чем ограничивается выход бойка.
Много жалоб поступает на осечки ИЖ-27 из-за неправильного функционирования механизма отбоя курка. Распространенной причиной осечек ИЖ-27 (особенно нижнего ствола) является излишняя амортизация удара курка отбойным (нижним) концом толкателя курка. Чем больше отбойное действие, тем больше потери энергии курка. При спущенном курке достаточно, если боек сидит заподлицо со щитком коробки. Надо постепенно, осторожно надфилем подпилить нижний конец толкателя.
При этом все время проверяют, чтобы при спущенном курке боек не выходил за поверхность щитка коробки. Неразбитие капсюля может происходить из-за торможения хода курка. Причиной этого является разбухание древесины, когда ружье эксплуатируется в условиях большой влажности или из-за некачественной сборки. Это определяется по следам-царапинам или потертостям на внутренней поверхности передней части головки приклада. Чтобы это обнаружить, надо отсоединить приклад.
На деревянные поверхности приклада нужно нанести сажу, разведенную в масле. После срабатывания механизма приклад вновь отсоединяют и осматривают следы в местах контакта. Подчищают дерево в этом месте. Кстати, это является второй распространенной причиной осечек нижнего ствола современного ИЖ-27. Правый курок часто задевает верхней частью за внутренние вырезы приклада. Убедиться в этом несложно, устранить просто.
При осадке боевой пружины и снижении ее рабочих качеств также возникают осечки. Если пружина сломалась, это заметно сразу.
У ИЖ-27 такого практически не бывает.
С осадкой дело сложнее. Например, у ИЖ-27 при диаметре проволоки 1,4 мм длина пружины в свободном состоянии должна быть 61,5 мм. Более короткая будет развивать меньшее усилие. Можно подложить шайбы не более диаметра витка под один из торцов пружины. При этом надо следить, чтобы при максимальном открывании ружья пружина не сжималась до соприкосновения витков.
Поломку бойка определить просто.
После спуска курка (щелчка) на капсюле нет следа накола. Поломке бойка способствуют частые холостые спуски курков. Чтобы этого избежать, надо вставлять в патронник гильзы с пробитыми капсюлями или производить плавный спуск курков.
Иногда ИЖ-27 дает сдвоенный выстрел, когда при нажатии на один спусковой крючок происходит выстрел и из другого ствола . Это возможно при отсутствии зазора между шепталами (максимальный зазор 0,2 мм) или из-за перекоса шептал на осях. Следует заменить шептала вместе с осями. Возможно, потребуется и замена курков. В ружье могут также не взводиться курки при открывании стволов. Это может происходить вследствие износа шарнира взводителей, боевых взводов курков, толкателей. Курки при переламывании ружья разворачиваются, но не полностью, и поэтому зацепления боевого взвода с шепталом не происходит, а курок возвращается в исходное положение.
В ружье также возможна неправильная работа перехватывателей курков (интерсепторов). Курки у ИЖ-27 взводятся, но после нажатия на спусковой крючок перехватываются интерсепторами. Показателем служат очень тугие спуски. Это возможно при резком закрывании ружья, после падения ружья или после первого выстрела. Следует отремонтировать ударно-спусковой механизм.
Есть и другие причины, которые присущи только конкретному образцу ружья.
Часто бывает, когда причины налагаются друг на друга. Выявить это не всегда просто. Придется не спеша во всем разобраться. И все-таки никогда не следует по наитию приступать к подтачиванию буртиков или выступов.Тщательно, не спеша, методом исключения надо выяснить прежде всего причину неполадок или комплекс причин.
Михаил, у знакомого была проблема такая же, в итоге причиной оказалось что у него рукоять была стянута сквозным болтом, и он задевал за боевую пружину.
Михаил Судьин ответил Игорю
Михаил Судьин ответил Антону
Алексей-И-Наталья Кузнецовы
Пружина скорей всего, но точный диагноз узнаешь при вскрытии. А с недобитыми капсулями не шути, есть такое понятие затяжной выстрел.
Михаил Судьин
Проверяй на стрелянной гильзе подброс с колодки при отнятых стволах с прикладом и без него. Если не поменялось смотри пружину или выход бойка из колодки, если поменялось смотри где задевает за дерево приклада. Самое простое поменять пружину за 40 рублей. Нижний курок бьёт серединой, такая техническая особенность, может подсела пружина.
Михаил Судьин
Арсений, проверял данный метод, но только на 10 копеечной монете, и заметил то что монета в каких-то случаях подлетает на 2 с лишним метра, а в каких то меньше метра подброс
Михаил Судьин
Михаил Судьин ответил Егору
Михаил, и с гильзой так же будет, то в край гильзы/монеты бьёт, то по центру. Менять боевую пружину. А ещё момент. Какой капсюль? У меня на Рекордовском Бизоне была единственная за жизнь ружья осечка, но там чуть ли не чугунный капсюль.
Михаил Судьин
Капсюли разного типа использую, кроме центробоев и на жевеле и на еврокапсюлях происходит недобивание
Андрей Шлёнкин
Михаил, у меня советский ИЖ-27Е с 1977 года, качественное и образцовое для подражание современным моделям ружьё. УСМ нашего ружья устроен так, что кинематика действий курков верхнего и нижнего бойка несколько отличны. Верхний боёк получает более сильный удар верхней частью курка, а нижнему достаётся всё же меньше - удар приходится средней частью курка и он слабее.
Показать полностью. Это не я придумал, но так действительно работает УСМ. Причиной не добивания может быть меньшие геометрические размеры бойка (длина), смятие торцевой поверхности бойка, повреждение пружины бойка. Надо вскрывать и смотреть боёк и пружину визуально. Боевая пружина ижевских ружей очень мощная и живучая, я как-то хотел заменить её на российскую, но передумал, оставил пружину 1977 года. Вы пишите, что вскрывали ружьё, но надо знать кинематику работы УСМ. Я в этом году отсканировал свою книгу "Ижевские ружья" Изметинского и Михайлова, найдёте здесь её в группе в фотоальбоме. На что стоит обратить внимание при вскрытии? Состояние боевой пружины и толкателя курка, то есть направляющей для курка, на которую она смонтирована, нет ли погнутостей, излома именно толкателя. Обратить внимание стоит и на вилку переднего торца толкателя, нет ли забоин, смятий двух концов вилки. Ведь ими он воздействует на внутреннюю часть курка, а после выстрела немного отходя назад, осуществляя отбой курков, то есть отход бойков за щиток ствольной коробки. Имеется такая деталь, которую я снял у себя - это движок, делающий предохранитель автоматический, осмотрите и его, нет ли погнутостей, касания с курками. Полезно отделив приклад, собрать ружьё без приклада полностью и картину работы ружья перед вами. Сложите и разложите ружьё несколько раз и посмотрите работу всех деталей визуально, обратив внимание за задевание деталей. Проверьте работу УСМ ( по Штейнгольду Э.В. ) и силу боевых пружин, при этом взведя ружьё, отделив ствольный блок и цевьё. Взяв латунные гильзы с отожжёным капсюлем, поставив гильзу на место выхода бойка и произведите спуск курков, предварительно поставив длинную линейку, метр к поверхности щитка (лба) ствольной коробки. Подброс гильз вверх должен быть не менее 1 метра. Разбирается УСМ строго по инструкции, если не достаточно уверенны в этом, то лучше доверьте это квалифицированному лицу, разбирающемуся в оружии. Пишите, если что. Личка открыта. )
Так же было, дерево не задевало, боёк менял, пуржину ставил новую, не помогало, купил усиленную пока нормально, но иногда пробивает - а это плохо, так что буду дальше искать причину
Читайте также: