Хонда цивик снять катализатор

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Каталитический нейтрализатор является неотъемлемой частью современных автомобилей, поскольку он очищает выхлопные газы вашего автомобиля и, таким образом, соответствует современным требованиям к загрязнению. Тем не менее, возможно, что он засоряется или выходит из строя, и в этом случае замена или очистка имеют важное значение. Сегодня мы рассмотрим как почистить каталитический нейтрализатор на Хонда Цивик? Для этого, прежде всего, мы покажем вам сценарии, в которых может быть интересно очистить каталитический нейтрализатор вашего Honda Civic, а затем, как провести эту очистку, чтобы восстановить общую производительность каталитического нейтрализатора вашего автомобиля.

Почему вы хотите очистить каталитический нейтрализатор вашего Honda Civic?

В этой первой части мы опишем, почему может потребоваться очистите катализатор вашего Honda Civic . Действительно, для некоторых из вас это может показаться логичным, но большинство из вас не знает, как это работает и каковы результаты. грязный каталитический нейтрализатор .

Назначение и функционирование каталитического нейтрализатора Хонда Цивик

.
Каталитический нейтрализатор вашего Honda Civic имеет функцию для устранения вредных выхлопных газов связанный с технологическим процессом вашего двигательного агрегата. Действительно, это одна из самых важных частей, которые борются с загрязнением, выбрасываемым вашим Honda Civic. Он превратит эти вредные газы в воду или экологически чистый дым. Чтобы преобразовать эти газы, катализатор вашего Honda Civic сетка из драгоценных металлов, которая при прохождении газов при высокой температуре разрушает их в результате химической реакции . Каталитический нейтрализатор может работать только при температуре 400 °, поэтому необходимо избегать засорения каталитического нейтрализатора вашего Honda Civic. Если вы думаете о достаточно длительных поездках, чтобы повторно нагреть его (посчитайте более 10 километров, чтобы катализатор достиг нужной температуры), это позволит вам оптимизировать срок службы этого компонента и сохранить идеальную эффективность двигателя.

Последствия грязного или неисправного каталитического нейтрализатора на Хонда Цивик

Почему вы должны чистить каталитический нейтрализатор вашего Honda Civic

Прежде чем мы закончим этапом, который почти наверняка вас больше всего интересует, как почистить каталитический нейтрализатор Honda Civic? Мы расскажем, почему для вас может быть важно выполнить эту очистку. Действительно, каталитический нейтрализатор - очень дорогая деталь (около 500 евро с установкой, цена может колебаться в зависимости от двигателя). Помимо того, что он больше не годится для прохождение технического контроля , вы можете подвергнуться риску перерасход топлива . Наконец, последний интерес заключается в том, что очистка каталитического нейтрализатора не так уж и дорога, и повторение этой процедуры сэкономит вам много денег.

Как очистить каталитический нейтрализатор от его Honda Civic?

Регулярно чистите каталитический нейтрализатор вашего Honda Civic: Этот метод особенно полезен для люди, которые в основном совершают короткие поездки . Для этого нет ничего менее трудного, время от времени, совершить долгое путешествие (около 30 минут для повышения эффективности процесса), думая о том, чтобы заставить ваш двигатель разогнаться до оборотов, чтобы температура в катализаторе повысилась и его можно было очистить.
Чтобы использовать очиститель катализатора: Их можно найти в автосервисе примерно за 20 евро. Все, что вам нужно сделать, это добавить его в топливо прямо в бак примерно наполовину. После этого у вас будет проехать на дальние расстояния не менее 1 часа на средних оборотах, неоднократно пытаясь ехать на высоких оборотах . Если вы можете до и позже, сделайте анализ выхлопных газов, чтобы убедиться, что вы восстановили более здоровые выхлопные газы после процедуры. Вы можете выполнять эту процедуру каждые 15 000км.

Если, возможно, у вас есть дополнительные вопросы о Honda Civic, не стесняйтесь обращаться к нам. Honda Civic категория.

Продолжаем ряд мероприятий по поиску сбежавших лошадок.

Как писал ранее, в 1 части, уже сделал промывку топливной системы. Вторым пунктом было запланировано удаление катализатора. Кроме того, ранее было запланировано 3 пункта, но по совету читателей и хондаводов, добавил еще 1 пункт в планы, это промыть форсунки на стенде.

Итак, для начала, о том, что же послужило мотивацией к удалению ката.
Во-первых: Периодически выскакивающий чек, где то раз в 2-3 недели, загорающийся чек ругающийся на тему забитого катализатора.
Во-вторых: По ощущения, когда давишь тапку в пол, машина будто тащит за собой еще прицеп и тележку. А при движении в энергорежиме, на минимальном расходе по трассе, машина так же теряла скорость и постоянно включала пониженную поддержания движения. Хотя такого быть не должно. Опять же по ощущениям, будто едешь с прицепом.

Далее было 2 варианта:
1. Выбить кат и прошиться
2. Выбить кат и поставить обманку.

Шиться очень не хотелось, ибо отзывы о прошивке очень разнятся. У кого то растёт расход, у кого то падает. Поэтому решено было тупо поставить обманку и всё.
Сервис выбирал по принципу: "Окей гугл, удаление катализатора спб". Далее выбираем пару сайтов с более чем 4* рейтинга и отзывов. Пару звонков, чтобы уточнить точную цену на все работы. И вот результат:

Первое что порадовало. При звонке к ним, я услышал: "У нас сейчас акция, делаем за 3500, но! 1500р снятие установка". Не каждый сервис сразу по телефону говорит о скрытых платежах во время акций!

Так же, со слов администратора у них 13 подъёмников в ближайшем ко мне сервисе, и можно приехать практически без записи. Но желательно предупредить звонком за полчасика.

Приехав на место, оказалось что сервис называется "JOKER AUTO — АВТОСЕРВИС — РЕМОНТ ГЛУШИТЕЛЕЙ". Но это не очень важно.

Следующей радостью было то, что в ремзоне можно было находиться абсолютно без каких либо проблем. Мешаться под ногами и делать фото совершенно не запрещали)))

Наш пациент. Самое сложное, как мне показалось, было открутить все болты защитных щитков. Они все сгнили, при первой же попытке свернуть, сворачивались грани. НО! Слесарь промучавшись минут 20 с 3мя болтами первой зашиты открутил их без спиливаний и сварки. Затем ещё 4 болта на втором щитке в таком же состоянии, но их тоже удалось выкрутить каким то адскими насадками и чудесной силой.

Удаление катализатора

итак, рано или поздно (а при нашем бензине скорее всего рано) приходит момент, когда мы узнаём диагноз: умер катализатор.
конечно, всегда можно купить новый, вот только цена оригинального 32 000. (и это по докризисным ценам)
можно купить и неоригинал, или даже приварить кат от тазика. но всёравно это будет не самая дешёвая процедура.

итак, наш вариант самый малозатратный - выкинуть кат. если у вас 1 лямбда зонд, то для вас вообще не существует никакой проблемы, покупаем подходящий резонатор или кусок трубы, ввариваем вместо ката и катаемся наслаждаясь жизнью

но если у вас 2 лямбды, то для вас всё немного сложнее. второй лямбда зонд учует, что вы пытаетесь его нае. обмануть, и выдаст вам ошибку в виде горящей лампочки чек енжин.

существует несколько способов борьбы с умной японский электроникой.

итак, надо браться за работу. тут у нас опять есть варианты.
можно приехать на любой более-менее адекватный сервис и попросить всё это собрать. экономим силы и нервы.
можно пойти к себе в гараж и начать делать всё самим (только нужно убедиться, что рядом есть сварщик ) или загнать машину в гараж к дяде пете и сделать всё у него. в этом случае экономим деньги.

кароче, хватит уже грузиться, пора переходить к делу.

пациент - Honda Civic VII хетчбек.

что имеем: обманку, выточенную знакомым токарем, резонатор, инструмент, сварщика рядом, желание помочь своей машинке.

итак, залезаем под машину.

первым делом надо открутить 3 гайки за катализатором. (извиняюсь, процесс снятия не заснял, объясню на примере того, что было потом).
именно эти три гайки надо открутить в первую очередь, тк они там страшно закисшие, не отвернув их дальше вы ничего не сделаете. откручивать вы их будете очень долго, это я вам обещаю отворачивая это дело мы сломали 1 головку и 2 ключа. так что позаботьтесь о хорошем инструменте.

затем откручиваем 2 болта крепления приёмной трубы к коллектору. откручиваются легко. аккуратно, не потеряйте пружинки.

труба остаётся висеть на резинке.

теперь надо освободить провода лямбд и разъединить разъёмы. тут всё довольно просто, идём по проводам и находим фишки.
фишка первой лямбды расположена под капотом. (фото будет чуть позже)

фишка второй - под днищем, расположена оч неудобно. тоже придётся повозиться.

итак, пора тянуть! тут желательно работать вдвоём, один держит, другой снимает резинку. вытаскиваем это всё дело на белый свет. аккуратней с проводами лямбд.
потом нужно открутить лямбды, мало ли что.
настало время резать

отрезаем от катализатора фланец

этот фланец затем привариваем к нашему резонатору. не забываем правильно всё сделать и приварить фланец так, чтобы лямбда гайка смотрела куда надо.

теперь отпиливаем нафик кат. прикладываем свой резонатор и смотрим сколько надо отпилить. не забываем оставить запас, потом на месте всё подгоним.

прощай экология.

теперь лезем под днище, прикручиваем приёмную трубу к выпускному коллектору, а резонатор к висящей трубе (на место в общем ). на месте смотрим сколько ещё нужно отпилить от приёмной трубы чтобы резонатор нормально встал. отпиливаем, и дальше у нас опять есть 2 варианта

если мы в мастерской, то нам просто всё приваривают на машине.
если мы в гараже, то мудрим какой-нибудь хомут (подошёл от волги) стягиваем вместе это дело, аккуратно снимаем получившуюся конструкцию и опять несём к сварщику чтобы тот сварил всё во едино.

вот что получается в итоге.

теперь вкручиваем лямбды на место (не путаем верхнюю и нижнюю).
на вторую лямбду ставим обманку.

ставим всё на машину. (если варили на машине, то на этом этапе вам надо просто вкрутить лямбды).

вот что получаем в итоге:

итог: мотор увереннее работает на низах, да и мощи прибавилось (гыы, наконец испытал как положено, у нас сухо, весна ). расход топлива на высоких оборотах значительно снизился. на низких он и так был небольшим. уровень шума остался тот-же самый. я считаю, что это самый бюджетный и самый простой путь решения данной проблемы.

если руки растут откуда надо, вы всегда сможете помочь своей машине. этот отчёт создан для того, чтобы показать, что любой ремонт можно провести самостоятельно

з.ы. извиняюсь за качество фотографий, темно в гараже, да и снимал с телефона

Никакой прибавки удаление катализатора не дает, не пудрите себе и другим мозги! Опыт с замерами здесь уже есть

Выбил давно, несколько лет назад. Повелся на "будет + 10 лошадей" "катализатор зло и т.д." . Езжу много, чек не загорался, никакие трубы не прогорели)
Рррр да, когда трогаешься ррр есть, ну и заводится как трактор)
Видео как будете тарахтеть ТЫЦ

Начала появляться ошибка Р0420 при езде по трассе с постоянной скоростью (на круизе). В городе ее никогда не было. Принял решение удалять катализатор!

Снимаем выпускной коллектор. Имеет он стандартный вид. Не забывает, чтобы снять кислородный датчик (он же лямбда-зонд), то понадобится специальный ключ или специальная головка. Снимаем защиту коллектора и трубку ЕГР, чтобы не мешались.

Вместо катализатора вваривался пламегаситель, как на фото выше. Только еще добавлялись трубы из нержавейки по сторонами, чтобы обварить эти трубы возле входа и выхода в коллектор. Дальше поймете, будут фото. Чтобы не сбить соосность отверстий для крепления коллектора, делался небольшой стенд! Поясню, это чтобы при разрезке и обратной сварке корпуса коллектора, можно было поставить коллектор на место и отверстия для крепления совпали. Состоит этот стенд из 4 металлических профильных труб 40х20 мм. Крепился коллектор к стенду на заводские отверстия. Красные линии - условный стенд, зеленая линия - линия разреза. На фото плохо, но видно приблизительно, что из себя представляет стенд.

Трубы из нержавейки вот так завариваются внутри коллектора к стенкам этого же коллектора. Не забудьте хорошо подогнать длину труб. Завариваем ЕГР (кинули гайку внутрь и заварили), он нам уже не пригодится, так как отработанные газы не будут попадать в "стенки" коллектора, а будут проходить через пламегас + трубы и идти дальше по выхлопной системе.

Теперь машинку надо чиповать или же ставить обманку. Ибо мозги авто будут выдавать ошибку по смеси. Я выбрал электронную обманку, она представляет собой небольшую платку размером 1х2 см. Подключается она ко второму кислородному датчику (КД). Подробней про обманку можно почитать и приобрести вот тут ---> Обманка лямбда-зонда, проставка. Эмулятор катализатора. Главная моя ошибка во всем этом действии, было то, что я не понял до конца принцип обмана ЭБУ авто. Я подумал, КД вообще можно убрать и тупо его повесить где-нибудь на проводах под капотом. Но КД должен "нюхать" выхлоп, а эмулятор лишь подправляет его сигнал и посылает в ЭБУ. А я то вварил пламегас так, что КД теперь не поставить назад. Подумали обмануть ЭБУ и взять нужный нам сигнал с первого КД (помогал Саша - продавец эмулятора). Но не получилось, итог - всё таки надо ставить второй КД!

Пришлось вваривать гайку чуть ниже первого КД. Чтобы защиты коллектора не мешали установке второго КД, пришлось слегка подрезать эти самые защиты.

Кто будет подключать данный электронный эмулятор, то подскажу по проводам (табличка ниже). Кстати провода в КД какие то "металлические". И очень плохо их паять! Поэтому я использовал гильзы для проводов. Разрезал провод и обжимал нужны провода.

Устанавливаем всё в обратном порядке. Проверяем работоспосоность эмулятора, изолируем его термоусаживающей трубкой. И получаем вот такую картину.

Подобью итог по затраченным ресурсам (цены на момент написания в Беларуси). Устанавливал и снимал коллектор сам.
1) Пламегас = 25$
2) Сварочные работы = 10$
3) Электронная обманка = 35$
Итого около 70$ или около 4500 российских рублей.

Машинка стала звучать громче. Еще не катался, но думаю особо коней удаление катализатора не прибавит. Но главное, что теперь не будет этот долбанной ошибки. Всем удачи на дорогах. Если есть вопросы, задаем! С радостью отвечу!

P.S. Кто хочет ставить самопальный пламегаситель (этот вариант проще, чем мой и возможно не надо будет вваривать гайку для второго КД), то как это делается можно глянуть тут ---> Чип-тюнинг и удаление катализатора на Honda Civic 1.8 140л.с.

Широко известен факт, что удаление катализатора благотворно влияет на динамику автомобиля из-за того, что снижается сопротивление выбросу отработанных газов. Но зачастую (особенно по нашим дорогам) катализатор удаляют из-за того, что его внутренности банально рассыпаются от ударов в днище и машина перестает заводиться. Цена катализатора начинается с пятиста баксов, так что его замена весьма дорогостояща. Будем удалять

Можно просто "выбить" содержимое катализатора, но тогда появится неприятный звук, когда газы будут врываться в пустую кастрюлю. Примерно как на волге Поэтому будем заменять катализатор трубой подходящего диаметра.

Если у вас стоит просто катализатор без каких- либо датчиков: его можно просто удалить и заменить трубой.

Если стоит катализатор с датчиком состояния катализатора (два провода)- после его удаления нужно повесить на эти провода резистор адекватного сопротивления, чтобы погасла лампочка check engine (у меня это произошло на резисторе 2 килоОма).

Если ваш катализатор оборудован дополнительным лямбда- зондом (который стоИт уже после катализатора), то придется перешивать мозги, чтобы отказаться от него. Теоретически- может помочь простенькая схема, состоящая из двух резисторов и одного конденсатора, но что-то я в этом сомневаюсь. Схема такая: на провода питания вешается резистор 12 Ом мощностью 20 Ватт (для эмуляции включения подогрева). На сигнальные провода (например- синий и белый) вешаются парралельно резистор 1 МегаОм (любой мощности) и конденсатор 1 микроФарад (16 вольт). Конденсатор лучше брать неэлектролитический, с безразличной полярностью.

После того, как вы сняли катализатор- его нужно заменить трубой- проставкой. Часто советуют ставить пламягасители от дизелей (грубо- труба с сеткой), но такой найти не всегда возможно, да и цена его сильно больше обычной трубы.

Я воспользовался заводской проставкой для десяток автомобилей, которые как раз и выпускают для того, чтобы вставлять вместо катализаторов. Цена ему в магазине- 600 рублей в базарный день

С одной стороны проставка имеет плоскую площадку, с другой- круглое кольцо и подвижную плоскую площадку:

Для выпускных систем Mitsubishi такие крепления не подходят, плюс- десяточная проставка длинее, чем нужно. Доработка свелась к обрезанию болгаркой края с круглым кольцом и привариванию подвижной площадки. Отрезать нужно по длинне катализатора, а приваривая нужно не промахнуться с расположением дырок, т.к. у меня, например, дырки катализатора находятся под углом 15 градусов. Проще всего отнести катализатор и проставку сварщику и попросить его "повторить". Мне это обошлось в дополнительные 100 рублей в соседних гаражах.

В итоге получили заводскую проставку. Диаметр трубы оказался чуть меньше, чем диаметр моей роднйо трубы, но сопротивление потоку у катализатора все-равно больше. Ставить проставку нужно с проклаками. Подходят, например, паранитовые или металлоасбестовые прокладки выпускного коллектора копейки. Только из них нужно выломать внутреннее металлическое кольцо. Центры отверстий болтов немного не совпали (в десяточном они расположены на 5 мм уже), пришлось немного доработать напильником

Ремонт катализатора по Русски ломом

Вложения

Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи

Читайте также: