Honda civic 4d замена цепи грм

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет!
По причине неотложных дел, начал разборку только сегодня.
К вечеру смог открыть боковую крышку, под которой находится цепь с натяжителем и прочими приблудами.
Достаточно трудоемкая процедура замена цепи ГРМ. Действуя строго по сервис-манулу сложностей не возникло, за исключением раскрутки болта шкива коленвала, гайковерт на 600 Нм не смог открутить его. Пришлось одолжить на грузовой шиномонтажке гайковерт на 1500 Нм, немного сварочного колхоза, пару ударов гайковерта и о чудо, болт открутился.
Сразу, после того как снял клапанную крышку, понял, что цепь растянута наглухо, болталась на звезде.
Вскрытие боковой крышки выявило:
1) Шток натяжителя полностью вылез около 23 мм (допустимое в мануале 14,5).
2) Цепь провисла так, что зубья звездочки коленвала были закрыты только на половину. Еще немного и цепь начала бы проскакивать или срезать зубья(запустил я машинку сильно ).
Завтра буду продолжать работу, попутно отрегулирую клапана, заменю некоторые прокладки, сменю масло в ДВС и КПП, ради такого случая даже прикупил моментный ключ.
Можно сделать вывод, что методика с осциллограммами работает, измерения после установки новой цепи-натяжитель-успокоители, должны это подтвердить. Вскоре выложу фотки.

Кто-то тут спрашивал, как продиагностировать натяжение без снятия) Вот так наверное) Только врагу не пожелаешь такое увидеть)

Илья777 Какова причина такого ? что думаешь ? Ждем продолжения !

Для своего Сивика прикидываем.

Существует другой параметр - это не пробег, а обороты двигателя (средние за поездку), влияющий на износ цепи. Поскольку это уже не линейная (как в случае с пробегом), а квадратичная зависимость, то и влияние оборотов на износ является определяющим. И это ещё не всё (в том смысле, что пробег это мелочь по сравнению с оборотами на которых эксплуатируется двигатель). При пробеге одного и того же расстояния на пониженной передаче двигатель делает большее количество оборотов. При эксплуатации на высоких оборотах к центробежным ускорениям в узлах цепи добавляются ускорения связанные с резким изменением оборотов, а это тоже дополнительный износ. Можно проехать 200 000 кМ и цепь будет как новая, а можно на этом пробеге задуматься о её замене по причине износа (при эксплуатации Сивика на высоких оборотах).

Всем привет!
Почти закончил сборку, герметик попался долгосохнуший. Не стал сегодня заливать масло и запускать, пускай всё просохнет как полагается.
Из проблем, которые вылезли сегодня - левый успокоитель завинчен болтом с торксом. Погнул грани закаленного ключа, но открутить не смог. Сравнил успокоители с новыми оригинальными и пришел к выводу, что износу они не подвержены и менять их в принципе не обязательно. Правый открутился легко, его поменял. Новая цепь встала совсем по другому, любо-глядо. Моё ИМХО - для замены цепи нужна сама цепь, натяжитель, сальник коленвала и 2 резиновые прокладки(не приобрёл), которые находятся в крышке масляного насоса(та самая крышка под которой находится цепь). Работа весьма деликатная в ограниченном пространстве, людям с большими руками будут тяжко Завтра фото и всё остальное.

Фру
Один бог знает сколько.

Вот так вот болтается старая цепь

Вот на этом фото можно увидеть насколько вышел шток натяжителя

Несколько общих планов

Новая и старая цепь, цепь не мотоциклетная, поэтому растяжение не сильно заметно на фото, но оно очень приличное

А вот и новая цепочка

Ну и теперь самое интересное, еще раз для сравнения старый график

То что намерял сегодня

Что касается дерганья, пока ничего толком не понял. По-прежнему не могу адаптировать заслонку.

Замена ГРМ Хонда Цивик является той процедурой, с которой рано или поздно предстоит столкнуться каждому владельцу популярной в нашей стране иномарки. Частота замены ГРМ зависит от качества запчасти, условий эксплуатации, а также от типа привода ГРМ. Всего существует два типа привода – цепной и ременной. Какой из них установлен на Хонда Цивик и каким образом осуществляется замена, мы разберем в данной статье.

Что установлено: цепь или ремень ГРМ?

В различных поколениях Хонда Цивик устанавливались разные типы приводов – ременной и цепной.

Так, например, Хонда Цивик Ферио (двигатель D15B ГРМ) оборудован ременным приводом. А при замене ГРМ Хонда Цивик 4Д или 5Д нужно будет приобрести цепь.

Метки

В статьях по замене цепного привода ГРМ на Хонда Цивик и ремня ГРМ Хонда Цивик подробно рассказано, как выставить метки. Если говорить вкратце, суть процедуры состоит в следующем.

По меткам в машине выставляются коленчатый и распределительный вал. Обычно метки отмечаются еще на этапе снятия ГРМ, для этого можно использовать маркер. Отметки маркером при установке нового ремня/цепи ГРМ обязательно должны совпадать с плоскостью головки блока.

Оригинальный ремень ГРМ на Хонда Цивик производства Хонда (HONDA) стоит около 2-2,5 тыс. рублей. Цена на аналог от GATES порядка 1,5 тыс. рублей. Ремни DAYCO, CONTITECH и OPTIBELT стоят примерно 650-750 руб. Примерно те же цены на ГРМ марки BOSCH и AE.

А вот комплект ремня ГРМ стоит в несколько раз дороже – цена на детали INA порядка 5 тыс. руб. Комплекты от GATES, JAPANPARTS, RUVILLE стоят 3-3,5 тыс. рублей.

Самостоятельная замена

Замена механизма производится после пробега в 100 тыс. км, либо по прошествии 5 лет эксплуатации. Также необходимо периодически проводить диагностику ГРМ – если на ремне появились следы повреждений (например, трещины, сколы, растяжения) или цепь растянулась больше 5 мм, необходимо менять ГРМ, даже если срок замены еще не пришел.

Для самостоятельной замены ГРМ Хонда Цивик воспользуйтесь подробной инструкцией на нашем сайте:

Принцип замены на различных типах двигателя сходный, поэтому статьи актуальны для различных моделей авто.

Замена цепи ГРМ Хонда Цивик 4Д производится после пробега в 100 тыс. км. Вообще Хонда Цивик отличается надежностью и долговечностью, все ее элементы ходят достаточно долго, если не случается форс-мажора. Большинство автомобилистов считают, что менять цепь необходимо после 150-200 тыс. км, а некоторые говорят о том, что цепь не нужно менять вовсе – она отработает весь срок службы автомобиля.

Так как замена цепи ГРМ является не самой дешевой процедурой, особенно если для проведения работ придется обращаться в сервис, не стоит менять ее раньше времени. В большинстве случаев цепь меняется только при появлении характерного звона или при заметном увеличении расхода топлива, что происходит обычно не раньше, чем через 150 тыс. км.

Демонтаж:

Поднять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса.
Снять грязезащитный щиток.
Снять натяжитель ремня привода.
Демонтировать крышку головки блока цилиндров (ГБЦ).
Поставить первый поршень в ВМТ – при этом отметка ‘‘UP'' (А) шестерни распредвала окажется вверху, а метки ВМТ (В) совпадут с верхним уровнем головки.
Убрать шланг положительной вентиляционной системы картера.
Демонтировать шкив коленвала.
Поддон масла необходимо поддомкратить, положить брус из дерева.
Снять крепеж, держащий трубопровод кондиционера (А) и реактивную штангу (В).
Убрать кабель соединяющий на "массу" (А), далее боковое крепление мотора (В).
Снять с автомобиля масляный насос.

Диагностика цепи:

После проведения указанных выше процедур необходимо измерить цепь привода газораспределителя. Измерения проводятся от корпуса до нижней части плоской зоны тяги натяжителя. Допустимый максимум составляет 14,5 миллиметров. В том случае, если указанный диапазон превышен, необходимо произвести замену.

Шкив коленвала поставить обратно (при этом крепление затягивать до конца не нужно).
Пустить коленвал по направлению против часовой, сжав этим автоматич. натяжитель.
Сопоставить отверстия в замке (A) и автоматич. натяжителе (B).
Вставить в них калибровочный штифт 1 мм (C) и пустить коленвал по часовой так, чтобы штифт был зажат.
Убрать натяжитель и снять вал.
Убрать направляющий цепи (A) и рычаг натяжителя (B).
Снять цепь ГРМ Хонда Цивик.

Порядок установки новой цепи:

Поставить коленвал в ВМТ, сопоставив при этом отметки (А) звездочки и блока цилиндров (В).

То же самое сделать с распредвалом. Отметка (А) звездочки будет стоять вверху, а ее отметки верхней мертвой точки (В) совпадут с верхней границей ГБЦ.

Поставить цепь на звездочку коленвала, при этом цветное звено привода (А) должно совпасть с отметкой (В) на ней.

При необходимости сменить прокладку масляного блока.
Протереть и просушить сопоставляемые плоскости.

Смазка герметиком:

Обмазать часть масляного насоса, которая будет соединяться с блоком цилиндров, жидким герметиком P/N (например 08C70-K0234M).

На поломанную ось нанести жидкую прокладку.
Положить герметик на верхнюю сторону блока цилиндров (А) и картера крышек коренных опор, которые будут соединяться с насосом (B).
Положить герметик P/N (например, 08C70-K0234M) на поддон.

ВАЖНО: С составом необходимо работать очень быстро. Слой пригоден к использованию в течение 5 мин. после нанесения, если прошло больше времени, необходимо убрать высохший слой и нанести на его место новый.

Заменить уплотнительное кольцо (А).
Поставить кромку маслонасоса (В) на поддон (С), поставить насос на блок мотора (D). Поставить установочные болты, не закручивая (Е).
Закрутить болты 8 мм (F), далее 6 мм (G) и в последнюю очередь установочные элементы.
Лишний состав удалить. До заливки масла в масляный насос должно пройти не менее 30 минут. Еще 2,5 часа необходимо выждать до запуска мотора.

Поставить кронштейн боковой опоры мотора (A), не до конца закручивая новые гайку(В) и болт (C).

Подсоединить кабель на "массу" кузова (D).
Корпус воздухоочистителя демонтировать в сборе.
Ослабить болты держателей силовой передачи (А).

Поднять подъемник на максимум вверх.
Болт реактивной штанги нижний ослабить (А).

Спустить авто вниз.
Закрепить крепежи кронштейна боковой опоры силового агрегата.

Вновь поднять машину на максимум вверх и закрутить болт нижней реактивной штанги.

Спустить автомобиль и поставить на место корпус воздухоочистителя.
Поставить и закрепить верхнюю реактивную штангу (А).

Закрутить болт (В) трубки кондиционера.
Поставить шкив коленвала.
Поставить трубопровод системы положительной вентиляции картера.

Поставить крышку ГБЦ.
Поставить натяжитель ремня привода.
Поставить грязезащитный щиток и колеса машины.
Проверить работу всех систем.

Замена цепи ГРМ Хонда Цивик 4Д 2008 года требует особенной внимательности, если вы решили выполнить процедуру самостоятельно. Важно заранее приготовить все необходимые для работ инструменты и найти подходящее место для проведения процедуры.

Замена цепи ГРМ Хонда СРВ 2 производится с наступлением срока замены, в случае растяжения или обрыва цепи. Последнее случается крайне редко, так как цепной привод, в отличие от ременного, является значительно более долговечным. Тем не менее, после 100 тыс. км следует провести диагностику цепи и, при необходимости заменить ее.

В большинстве случаев срок эксплуатации намного больше и составляет от 150 тыс. км и выше. Поэтому, если система работает исправно и признаки износа отсутствуют, можно спокойно ездить и дальше. Но при появлении первых сигналов необходимо не откладывая произвести замену.

Пошаговая инструкция

Итак, наиболее распространенным сигналом для замены цепи является ее растяжение. При этом паниковать совсем не нужно, так как даже после появления вытяжки специальный механизм – гидронатяжитель – выравнивает ее натяжение и помогает установить необходимую длину.

Проблема в том, что вытяжка со временем увеличивается, поэтому цепь рано ли поздно начинает провисать. В этом случае необходимо заменить цепь ГРМ – произвести это можно в сервисе или в собственном гараже, вооружившись необходимыми инструментами и мануалом.

Вытяжка цепи станет причиной перескакивания звездочек. В этой ситуации обычно (но не всегда) появляется чек и ошибка P0341 (57-03), свидетельствующая о неправильной фазировке.

Приведенная выше ситуация является весьма серьезной. Если срочно не принять меры, это может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Признаки растяжения цепи

Как таковых признаков вытяжки цепи ГРМ обычно нет. В отличие от того же ремня, поврежденная цепь не издает посторонних звуков, поэтому до появления чека обнаружить неисправность весьма непросто. Единственное, что можно посоветовать автовладельцам – внимательно следить за сроком замены цепи на своем авто и своевременно проводить диагностику системы.

Диагностика цепи ГРМ Хонда СРВ 2 через натяжитель через лючок в крышке – выход поршня должен быть до 16 мм. Данный способ является более сложным, так как к лючку добраться не просто, но он гарантирует точную диагностику.
Еще один способ проверить натяжение цепи, менее точный, но более простой в выполнении – демонтировать клапанную крышку, повернуть коленчатый вал, пока метки звездочек распределительного вала не совместятся, после чего проверить метки коленчатого вала и крышки мотора – они должны совпадать. Абсолютное совпадение можно наблюдать только у новой цепи, со временем цепь изнашивается и метки расходятся больше. Критичным можно считать разбег от 1 см и более.

Подготовка к проведению работ

Прежде, чем начинать работы по замене цепи ГРМ, необходимо подготовить все необходимые инструменты и закупить запчасти. Вам понадобятся:

собственно новая цепь,
сальник коленчатого вала,
прокладки,
комплект головок, ключи, пассатижи, отвертки,
пневмогайковерт ударный,
домкрат,
зеркало, фонарь,
ВД-шка, смазка на основе лития, герметик.

Процесс замены цепи ГРМ К24А4:

Чтобы демонтировать ремень привода, сдвинуть натяжительный ролик при помощи накидного ключа (куда, показано на фото).

Головкой на 10 снять 6 гаек и убрать пластиковые крышки мотора и впускного коллектора. Здесь важно понимать – пара креплений, находящихся около маслозаливной горловине, закреплены шпильками, которые крепят катушки, поэтому есть опасность выкрутить их тоже, чего делать нельзя.

Снять 6 крепежей, удерживающих крышки газораспределителя, затем крепеж кронштейна шланга насоса ГУРа.

Снять катушки зажигания.
Убрать 2 длинных крепления держателей вакуумного шланга усилителя тормозов.

Звездочки распределительных валов: выпускной имеет простую деталь, впускной – VTC. Датчики положения валов (ДПВ) расположены с другой стороны.

Демонтировать колесо со стороны пассажирского сидения.

Шкив крутить против часовой (так как при взгляде от навесного оборудования видно, что мотор двигается именно в таком направлении), поставить 1-ый цилиндр в ВМТ – пока метки шкива и крышки не сойдутся.

Когда цилиндра находится в указанном положении, метки звездочек распределительных валов оказываются друг напротив друга. Если это не так, необходимо провернуть шкив коленчатого вала на целый оборот.

После демонтировать опору ДВС, подушку, кронштейн.

Чтобы убрать опоры, под мотор нужно установить домкрат.
Снять крепление шкива коленвала и демонтировать его.

Отключить разъемы ДПВ коленчатого вала и клапана VTC.

Снять крепеж, удерживающий клапан VTC, хомут кабеля и демонтировать деталь.

Снять 16 болтов крышки газораспределительного механизма и демонтировать ее.

Так выглядит механизм без крышки

Застопорить шток через сервисное отверстие: провернуть коленвал против часовой, сильно утопив шток. Проволоку около полутора миллиметров просунуть туда и слегка повернуть вал по часовой, в результате чего штырь также окажется в нем.
Убрать 2 болта и снять ролик.

Убрать верхний успокоитель цепи (2 шт. крепления).

Установка ГРМ:

Осмотреть направляющую и башмак (при необходимости заменить детали).
Поставить коленчатый вал и шкивы распределительных валов в соответствии с метками.
Распределительные валы нужно заблокировать в таком виде через специальные сервисные отверстия.
Впускной распредвал – стрелка будет показывать на точку, которая должна оказаться в верхней части между промаркированными звеньями.

Выпускной распредвал – точка будет сверху между промаркированными звеньями.

Цепь поставить на звездочку коленчатого вала.
Маркированное звено окажется на точке звездочки.

Взвести натяжитель, поставить и, при условии, что каждая метка совпала, изъять стопорную деталь.

Фото совпавших меток:

Если все в норме, осуществить сборку снятых деталей.
В процессе крышку цепи желательно смазать герметиком RTV, после чего установить на нее новую прокладку.

Пометка OUTSIDE на пластине датчика обозначает внешнюю сторону.

Смазать губки сальника смазкой на основе лития.
Болт шкива коленчвала смазать маслом (черные отметки на схеме ниже – места смазки) и затягивать моментом 49 Нм, после чего дотянуть до 90 град. Ни в коем случае нельзя использовать молоток.

Когда сборка дойдет до крышки системы газораспределения, нанести RTV в двух точках, где сходятся головка блока и крышка, и зеркально с другой стороны.
Крепежные детали крышки затягиваются не в один подход. Финальная затяжка происходит с моментом 12 Нм (порядок отмечен цифрами на фото).

На данном этапе замена цепи ГРМ Хонда СРВ 2 подошла к концу. Берясь за самостоятельную замену цепи, следует максимально изучить вопрос и подготовить те инструменты, запчасти и материалы, которые понадобятся в ходе замены.

Ремень привода вспомогательных агрегатов не требует регулировки натяжения в течение всего своего срока службы, так как в конструкции двигателя предусмотрен автоматический натяжитель.

Автоматический натяжитель ремня состоит из натяжного устройства В и рычага Б с роликом А.

На автомобилях Honda Civic предусмотрен индикатор износа или чрезмерного растяжения ремня. По мере износа ремня рычаг автоматического натяжителя поворачивается по часовой стрелке. Когда верхний край А рычага заходит за линию метки Б на приливе корпуса водяного насоса, то необходима срочная замена ремня привода вспомогательных агрегатов, иначе может произойти обрыв ремня.

Также проверьте состояние ремня внешним осмотром. Если на ремне обнаружены признаки сильного износа (исчезновение двух или более соседних ребер ручьев на участке длиной более 13 мм), продольные или поперечные трещины, отслоение резины или ремень замаслен, его необходимо заменить.

Дополнительный признак необходимости замены ремня привода вспомогательных агрегатов - характерный свист (проскальзывание ремня), особенно на непрогретом двигателе.

4. Закрепите ключ на специальном выступе автоматического натяжителя.

5. . и плавно поверните ключ против часовой стрелки.

6. Снимите ремень со шкива генератора и отпустите болт натяжного устройства.
7. Снимите ремень со шкивов ролика автоматического натяжителя, водяного насоса, компрессора кондиционера и извлеките ремень через арку правого переднего колеса.
8. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.
9. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.

При необходимости замены натяжного устройства выполните следующее.
1. Снимите генератор (см. тут).

2. Закрепив шкив привода водяного насоса от проворачивания, как показано на фото, выверните три болта крепления

3. . и снимите шкив привода водяного насоса.

4. Выверните верхний болт крепления натяжного устройства к кронштейну генератора.

5. Выверните болт крепления.

6. . и снимите рычаг натяжного устройства.

7. С тыльной стороны рычага натяжного устройства выверните болт крепления.

8. . и снимите натяжное устройство.
9. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
10. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.

При необходимости замены роликов ремня привода вспомогательных агрегатов выполните следующее.

1. Выверните болт крепления.

2. . извлеките крышку.

3. . и снимите опорный ролик

4. Аналогично снимите ролик на автоматическом натяжителе ремня привода вспомогательных агрегатов.

Читайте также: