Хендай солярис замена колодок ручника

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Считайте это предрассудком, но покупка бюджетного автомобиля невольно сопряжена с бережливостью во всем, что связано с обслуживанием и несложным ремонтом машины. Многие хозяева Hyundai Solaris уверены: им незачем наведываться в техцентр, чтобы поменять, к примеру, тормозные колодки. Что ж, засучим рукава, но будем строго придерживаться рекомендаций специалистов

Hyundai Solaris

Замена передних тормозных колодок

Внутренние колодки снабжены акустическими индикаторами износа, которые известят о необходимости замены скрежетом при торможении. Колодки также надо обновить в случае замасливания накладок, при обнаружении глубоких борозд, трещин, сколов. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов и сцепления находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости. Устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Снимаем переднее колесо.

Вставив отвертку с широким лезвием в окно суппорта между тормозным диском и колодкой, разводим тормозные колодки и утапливаем поршень в цилиндр.

…снимаем нижнюю направляющую пластину. Аналогично извлекаем верхнюю направляющую пластину. Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца…

Верхний и нижний направляющие пальцы выглядят по-разному: верхний — желтого цвета, нижний — серебристый. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.

Перед установкой очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок. Для очистки тормозных механизмов запрещено применять бензин и дизельное топливо. Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми. Собираем тормозной механизм в обратной последовательности. После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Замена задних тормозных колодок

В зависимости от модификации Solaris задние тормоза могут быть дисковые или барабанные. Мы рассмотрим процедуру замены колодок на дисковом варианте (работы показаны на левом заднем колесе). Устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Снимаем заднее колесо.

Снимаем суппорт с направляющей колодок и осторожно опускаем его, стараясь не повредить тормозной шланг и трос стояночного тормоза.

На заметку

Колодки тормозных механизмов необходимо менять только комплектом — все четыре штуки на обоих передних (или задних) колесах. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении.

Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются один от другого. Верхний желтого цвета, нижний — в серебристый. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Это можно сделать двумя способами. Для первого используем винт и планку от двухзахватного винтового съемника, а также гайку подходящего размера.

Первый способ. Для утапливания поршня в цилиндр суппорта опираем планку винтового съемника на выступы суппорта и подкладываем гайку под конец винта. Вращаем гайку ключом по часовой стрелке и одновременно поджимаем винт. Гайка силой трения будет заставлять вращаться поршень.

Второй способ. Вставляем пассатижи в гнезда поршня и поворачиваем его, одновременно надавливая на поршень.

Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места направляющей тормозных колодок. Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми. Устанавливаем новые тормозные колодки и крепим суппорт. Аналогично заменяем тормозные колодки на правом заднем колесе. После замены колодок на обоих задних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

По итогам прохождения ТО-2 у ОД "Рольф Октябрьская" выявилось, что необходимо обслуживание задней тормозной системы и замена передних колодок. Суммарную стоимость за обслуживание передней и задней пары насчитали почти на 5000 руб. Ясное дело, семейный бюджет не терпит таких расходов да ещё и при сомнительном качестве сервиса. Традиционно придерживаюсь мнения, что если хочешь сделать хорошо, то сделай это сам, поэтому о самом процессе изложено ниже.

Предыстория
Как уже писал выше, в заключении после прохождения ТО-2 было указано, что требуется профилактика задней тормозной системы, которая находилась в состоянии постоянного торможения, т.к. колодки недостаточно отходили от диска. Кроме того, износ передних тормозных колодок составил ~80% (4 мм из 21 мм) и почти вплотную приблизил сигнализатор износа к тормозному диску. Ценник за работы по замене и чистке тормозной системы у ОД "Рольф Октябрьская" по состоянию на март 2016 составляет 2400 руб. за пару, т.е. в сумме на переднюю и заднюю пары выходит 4800. Можно поискать по гаражам, наверняка выйдет дешевле, но зачем, если процесс понятный и доступный, а качество работ можно гарантировать только тогда, когда делаешь это сам. А значит пора заняться обслуживание тормозной системы.

Подготовка
Перед самим процессом замены тормозных колодок лучше заранее запастись двумя смазками. Первая нужна для обработки шпилек и ступичной площадки тормозного диска, а вторая нужна для направляющих пальцев суппортов и скоб-держателей колодок.

Вторая смазка нам нужна для направляющих пальцев суппортов и скоб-держателей колодок. Вариантов много, и, увы, чем дороже, тем вовсе не значит, что лучше. Забегая вперед скажу, что в своём выборе я остановился на универсальной смазке для суппортов VMPAuto MC 1600, хотя для смазки только направляющих пальцев суппортов лучше подходит VMPAuto MC 1630. Выбор пал на MC 1600 в первую очередь из-за того, что MC 1630 мне не удалось найти в свободной продаже, да и для смазывания скоб-держателей колодок универсальная смазка MC 1600 подходит лучше и стоит дешевле (на момент покупки 65 руб. за пакетик 5 г).
Обращаю ваше внимание, что смазка VMPAuto MC 1600 не подходит для направляющих пальцев, на конце которых установлены антивибрационные резиновые втулки. Причина проста — резиновая втулка от этой смазки разбухает и препятствует плавному перемещению пальца в отверстии направляющей колодок. Но об этом подробнее написано в отдельном посту о замене пыльников и смазке направляющих пальцев.
Одного пакетика VMPAuto MC 1600 (5 г) вполне хватает на всю машину, смазывать нужно тонким слоем, а не густо заталкивать под пыльник, чтобы смазка улучшала скольжение, а не создавала дополнительное сопротивление движению.

Теперь немного общей информации:

Прежде, чем начинать домкратить машину настоятельно рекомендую провести нехитрую манипуляцию: выбрав горизонтальную ровную поверхность для проведения всех дальнейших работ переключитесь на нейтраль и сильно вжав педаль тормоза резко её отпустите — при этом тормозной поршень из-за давления тормозной жидкости уйдет значительно глубже, чем при обычном отпускании педали. После этого, поставив подпорки под колеса можно домкратить машину. Хочу заметить, что в Hyundai Solaris ручник затормаживает заднюю пару колес и замыкается на те же колодки, что и педаль тормоза, т.е. у ручника и педали тормоза одни и те же колодки, а не раздельные, — это стоит учесть при обслуживании тормозной системы. После того, как колесо вывешено, откройте капот и открутите пробку бачка тормозной жидкости, чтобы было проще утапливать тормозной поршень. Теперь можно приступать к его демонтажу колеса.

Чтобы получить доступ к колодкам нужно снять колесо и держа ключом на 17 направляющий палец, чтобы он не прокручивался, ключом на 14 открутить сначала верхний, потом нижний фиксирующие болты.

Видел, что некоторые предпочитают откручивать полностью только нижний болт, а верхний лишь ослаблять, чтобы потом суппорт просто поднять верх, и не снимать полностью. Такой подход ускоряет весь процесс, но не позволяет проверить ход верхнего направляющего пальца. Чтобы сделать всё качественно, лучше снять суппорт полностью.

Чтобы суппорт не мешался, его удобнее всего подвесить жесткой проволокой на пружину подвески. В дальнейшем это облегчит процесс отжима поршня. Т.к. изношенные тормозные колодки значительно тоньше новых, то, чтобы поставить новые колодки, поршень (или рабочий цилиндр) нужно будет отжать, а точнее "утопить". Для это удобно использовать струбцину подходящих размеров.

В идеале было бы "утопить" поршень руками, но в моём случае мне руками не удалось создать достаточное усилие, чтобы его хоть как-то сдвинуть, поэтому пришлось прибегнуть к помощи струбцины размером 8 дюймов, т.е. ~20,3 см.

Поршень необходимо "утопить" полностью в цилиндре, при это лучше сразу проверить состояние манжеты (пыльника) цилиндра — никаких следов тормозной жидкости на манжете быть не должно, равно как и неправильных замятий не по форме гофры.
Обратите внимание, что поршни передних суппортов вдавливаются, а задних — вкручиваются по часовой стрелке. Сразу замечу, что поршень должен двигаться достаточно свободно, и если его не удается "утопить" даже при большом усилии, то стоит проверить, не закис ли он и есть ли у него запас хода. Об этом в будущем будет написано отдельно.
После завершения работ с поршнем можно возвращаться к колодкам. Теперь, когда суппорт снят, их можно извлечь и заменить.

В моём случае закисшие колодки пришлось выбивать, т.к. руками их было не вытащить.

Удобно выбивать их, упершись шлицом отвертки в металлическое основание колодки (опорную пластину). Не стоит заводить отвертку между диском и фрикционным материалом (поверхностью, которой колодка соприкасается с диском при торможении), чтобы не повредить сам фрикционным материалом. Далее, после извлечения колодок необходимо снять скобы-держатели колодок. Они нуждаются в чистке.

Замена колодок и смазывание направляющих суппортов
Износ колодок считается критическим, когда сигнализатор износа начинает касаться тормозного диска. Пропустить такое явление невозможно — неприятный скрип точно даст о себе знать. Хуже, если на колодках нет сигнализатора износа, — тогда необходим плановый осмотр.

При моём износе колодок почти на 80% при торможении уже стал появляться скрип, а значит пора менять.
Перед установкой новых колодок нужно почистить скобы-держатели, по которым двигаются колодки. Для это нам пригодятся корщетка и напильник с квадратным сечением (d=5 мм).

В идеале проводить профилактику тормозной системы раз в полгода при смене сезонной резины. За полгода скобы-держатели успевают порядком загрязниться и оставлять их в таком состоянии, просто заменив колодки, было бы не разумно.

Чистка не занимает много времени, необходимо пройтись корщеткой, чтобы убрать окалину и грязь, и в качестве финишной обработки щадяще обработать напильником.

После этого их можно смазать тонким слоем температурной смазкой VMPAuto MC 1600, о которой я писал выше.

Можно бесконечно долго спорить о том, нужна смазка или нет. Бытует мнение, что из-за смазки пыль и грязь налипает больше, чем без неё, но на личном опыте могу сказать, что даже с загрязненной смазкой колодки перемещаются свободнее, чем вовсе без смазки. Пусть пыль и грязь смешиваются со смазкой и прилипают к ней, но скольжение всё-таки остается, в то время как вообще без смазки на скобах-держателях собирается сухая пыль и грязь, которая вообще препятствует перемещению колодок. Более того, при полугодовом интервале между чистками сильного засорения смазки я не заметил, и это при том, что автомобиль эксплуатируется исключительно в городской среде.
После смазывания скоб-держателей можно переходить к колодкам.

Я обычно смазываю той же смазкой и сами ушки колодок, которые ходят по каналам скоб-держателей.

Слой смазки должен быть тонким, не стремитесь сразу распределить смазку — при установки это произойдет само собой. К слову, перед установкой стоит также прочистить пазы в направляющей колодок. Если этого не сделать, то велик риск того, что скобы-держатели встанут неплотно в направляющей колодок и из-за этого будут сдавливать колодки сильнее, чем нужно.

Ход направляющих пальцев также необходимо проверить. Для этого каждый палец нужно сначала оттянуть, потом отпустить. Затем вжать и снова отпустить.

Если палец ходит легко и возвращается в исходное положение, то пыльник трогать не стоит, всё и так в норме. Если же палец ходит тяжело и не возвращается в исходное положение, то необходимо сначала промыть направляющую колодок и пыльник, за тем снять сам пыльник и извлечь палец. Далее очистить от смазки и высушить палец, нанести тонкий слой смазки и собрать в обратной последовательности по завершении хорошо прокачав палец в направляющей.

Теперь можно поставить новые колодки и в заключении всех работ протереть тормозной диск 646 растворителем, чтобы исключить вероятность попадания смазки между тормозным диском и колодкой.
Осталось только собрать всё в обратном порядке, не забыв закрутить обратно пробку бачка тормозной жидкости, и прокачать педаль тормоза.

На этом всё. Удачи в самостоятельном обслуживании автомобиля!

P.S. О замене пыльников и смазках для направляющих пальцев написано в отдельном посту.

Рычаг стояночного тормоза снимаем для его замены или замены выключателя сигнализатора стояночного тормоза.
Для снятия рычага стояночного тормоза снимаем облицовку туннеля пола (см. Снятие облицовки туннеля пола Хёндай Солярис).
Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение.
Рычаг стояночного тормоза крепится к кузову тремя болтами.

Расположение гаек крепления, поддерживающего кронштейна облицовки туннеля пола.

Отсоединяем колодку проводов от наконечника выключателя сигнализатора стояночного тормоза.
Отводим рычаг стояночного тормоза назад…

…и выводим наконечники обоих задних тросов стояночного тормоза из уравнителя.

Снимаем рычаг стояночного тормоза.

Рычаг стояночного тормоза: 1 – уравнитель; 2 – передний трос; 3 – регулировочная гайка; 4 – кронштейн рычага; 5 – рычаг стояночного тормоза.

Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последовательности.

Тросы стояночного тормоза

Задние тросы стояночного тормоза заменяем при их обрыве, вытягивании или заедании внутри оболочек, когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне до 23% включительно.
Следует одновременно проводить замену обоих тросов.
Операции выполняем на смотровой канаве или эстакаде Показываем замену левого заднего троса стояночного тормоза.
Снимаем левое заднее колесо.
Выводим наконечник троса из уравнителя (см. выше).

Вытягиваем оболочку троса из отверстия втулки, приваренной к днищу кузова.

…извлекаем стопорную скобу из проточки оболочки троса.

Потянув наконечник троса назад, снимаем его с рычага суппорта.

Вынимаем оболочку с наконечником троса из отверстия опорного кронштейна на суппорте.

Снимаем левый задний трос стояночного тормоза.
Аналогично снимаем правый задний трос стояночного тормоза.
Установку тросов выполняем в обратной последовательности.
После замены тросов регулируем стояночный тормоз натяжением переднего троса с помощью регулировочной гайки.

Замена задних колодок Hyundai Solaris инструкция с фото

Замена задних колодок Хендай Солярис не вызовет у вас особых сложностей. Сзади, как и спереди стоят дисковые тормоза. Правда сам диск на заднем тормозном механизме не вентилируемый. Основная сложность при замене задних колодок на Hyundai Solaris, это утопить поршень в цилиндр суппорта. Просто вдавить поршень не получится, его необходимо при этом еще и вкручивать по часовой стрелке.

Снимаем тормозной суппорт Хендай Солярис.

Не повредите тормозной шланг прикрученный к суппорту и тросик ручного тормоза. Теперь можно снимать колодки. На следующем фото внимательно посмотрите на штырьки, которые торчат из задней части колодки. При установке суппорта обязательно проследите, что бы штыри встали в специальные выемки на днище тормозного поршня.

Далее можно снимать направляющие пластинки колодок Solaris. Можно заменить их новыми или почистить старые.

Верхний и нижний направляющие пальцы необходимо очистить и смазать специальной смазкой для тормозных пальцев (высокотемпературная). Пальцы разные по конструкции, что бы не перепутать производитель сделал их разного цвета. Верхний направляющий палец Хендай Солярис желтый, а нижний серебристый.

Перед установкой новых колодок необходимо утопить тормозной поршень в цилиндр суппорта. Для этого можно воспользоваться мощными пассатижами с длинными и узкими концами. В днище поршня есть специальные выямки для штырьков колодок (о которых мы писали выше). Вставляем пассатижи в эти выямки и начинаем давить на поршень одновременно вкручивая по часовой стрелки. Другого способа утопить поршень задних суппортов нет. Можно воспользоваться специальными съемниками, но принцип останется прежним – дави и вращай.

Теперь собираем тормозной механизм в обратном порядке. В обязательном порядке несколько раз нажимаем на педаль тормоза, это действие позволит установить колодки на место, ведь их подожмет тормозной поршень. После всех манипуляций возможно изменение уровня тормозной жидкости в бачке, поэтому обязательно проверьте и в случае необходимости долейте жидкость.

Снятие, Замена, Проверка технического состояния, Установка, Регулировка стояночного тормоза

Снятие, Замена, Проверка технического состояния, Установка, Регулировка стояночного тормоза Hyundai Solaris

2. Сняв зажим (В), отсоедините тросик (А) привода стояночного тормоза.

Рычаг стояночного тормоза в салоне автомобиля должен быть при этом полностью опущен.

3. Выверните пустотелый болт крепления шланга.

Момент затяжки Тормозной шланг к суппорту: 24,5

4. Выверните болты крепления (С) суппорта, затем снимите узел суппорта (А) заднего тормозного механизма.

Момент затяжки Узел суппорта к держателю: 49,0

5. Выверните винты (A) и снимите тормозной диск заднего колеса.

Тормозные колодки задних колес

1. Выверните болты (В) крепления направляющего стержня, затем снимите корпус заднего суппорта (А).

При необходимости удерживайте направляющие стержни от проворачивания ключом.

Будьте осторожны, не повредите пылезащитные чехлы.

2. Замените фиксаторы (С) колодок и колодки (В) в держателе (А) суппорта.

Очистите поверхности контакта фиксаторов колодок с кронштейном суппорта.

Проверьте чехлы поршней на наличие повреждений; при необходимости замените.

Проверьте направляющие стержни на плавность перемещения, а их пылезащитные чехлы на отсутствие повреждений.

Проверка технического состояния

1. Проверьте износ и состояние тормозных колодок.

2. Осмотрите тормозной диск на предмет образования трещин и других повреждений.

3. Очистите поверхность от ржавчины и загрязнений и измерьте толщину диска не менее чем в восьми точках на одинаковом расстоянии (5 мм) от внешней окружности.

Толщина тормозного диска Стандарт: 10 мм (0,394 дюйма) Предельное значение: 8,4 мм (0,331) Отклонение: менее 0,005 мм (0,0002 дюйма)

4. Если износ превышает предельное значение, заменить диски в сборе с колодками с левой и правой сторон автомобиля.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ

1. Проверьте износ тормозных колодок. Измерьте толщину колодки и замените ее, если толщина меньше указанной величины.

Толщина тормозных колодок Стандартное значение: 10 мм (0,394 дюйма) Предел ремонтопригодности: 2,0 мм (0,0787 дюйма)

2. Проверьте колодку на повреждение накладки или металлической основы, а также загрязнение смазкой.

Проверка биения тормозных дисков задних колес

1. Установите индикатор часового типа на расстояние приблизительно 5 мм от наружного края тормозного диска и измерьте биение диска.

Биение тормозного диска Предел: 0,04 мм (0,0016 дюйма) или меньше (для новой)

2. Если биение тормозного диска превышает указанные пределы, переустановите диск и повторите измерение.

3. Если биение превышает указанные пределы, поверните диск на 180° и повторите измерение.

4. Если скорректировать биение путем изменения положения тормозного диска не получается, замените диск.

1. Установка производится в обратном порядке.

2. При установке суппорта тормозного механизма пользуйтесь специальным приспособлением № 09580-0U000.

Вверните поршень в корпус суппорта до отказа.

Не применяйте для выполнения этой операции никаких механических инструментов.

Вверните новые винты усилием руки, затем затяните болт (А) крепления стержня, расположенного первым по ходу вращения колеса, нормативным моментом. После этого аналогичным образом затяните болт (В) крепления стержня, расположенного последним по ходу вращения колеса.

Подведите тормозные колодки к рабочему положению, несколько раз нажав тормозную педаль (на половину ее обычного хода) до ощутимого сопротивления.

Чтобы правильно притереть тормозные колодки к диску, обеспечить должную эффективность и оптимальную долговечность тормозных механизмов, водитель автомобиля должен избегать резкого торможения и продолжительного использования тормозной системы на протяжении первых 200 км (124 миль) пробега после установки новых колодок.

Регулировка стояночного тормоза необходима после ревизии корпуса суппорта, а также в случае замены суппорта, корпуса, тросика стояночного тормоза или тормозных дисков.

Регулировка стояночного тормоза

1. Чтобы получить доступ к регулировочной гайке, снимите напольную консоль.

2. Ослабляйте тросик стояночного тормоза до тех пор, пока оба рабочих рычага не зафиксируются в полностью отпущенном положении.

3. Подведите тормозные колодки к рабочему положению, несколько раз нажав тормозную педаль до ощутимого сопротивления.

4. Натягивайте тросик стояночного тормоза регулировочной гайкой до тех пор, пока для рабочих рычагов обоих суппортов не будет обеспечено расстояние (А) и (D) между рабочим рычагом (В) и упором (С).

Расстояние (А+D:не более 3 мм (0,12 дюйма)

5. Установите на место напольную консоль.

6. Рычаг стояночного тормоза в салоне автомобиля должен быть при этом полностью опущен.

7. В случае замены тросика ручного тормоза задействуйте стояночный тормоз несколько раз с максимальным усилием, чтобы выбрать слабину; затем выполните регулировку согласно вышеописанной процедуре.

8. Убедитесь в том, что колеса вращаются свободно.

Руководство по обслуживанию и ремонту Хендай Солярис

Катализатор на Хендай Солярис
HYUNDAI SOLARIS 2011г бензин мкпп пробег 71 тыс. диагностика и замена сцепления.
Замена Стартера / Реле стартера на Hyundai Solaris

Для того, чтобы понять, почему не работает ручник на Хендай Солярис, необходимо обратиться к перечню слабых мест данного автомобиля. Среди них имеется такая позиция, как задние суппорта.

Также к неисправностям относится и трос ручного тормоза, который также имеет свойство закисать от времени эксплуатации, но рассмотрим данные о поломке по-порядку.

Если на Хендай Солярис не работает ручник, то с большой долей вероятности, это является следствием закисания (коррозирования) задних суппортов, что устраняется либо их переборкой, либо комплексной заменой задних суппортов в сборе. При диагностике неполадки, также требуется обратить внимание на состояние направляющих задних суппортов.

В 90% случаев отказа ручного тормоза (ручника) являются именно задние суппорта. Их закисание происходит из-за того, что автовладелец ставит автомобиль на в зимнее время года, в частности, после продолжительных городских поездок, когда происходит резкий перепад температуры и металл, из которого изготовлены суппорта, начинает коррозировать.

Но бывают случаи, когда закисает сам ручник тормоза и проверить его работоспособность достаточно легко, это может сделать любой, даже начинающий автослесарь, другой вопрос — что трос время от времени нужно обслуживать, то есть промазывать от закисания, но в первую очередь, нужно обратить внимание именно на сами суппорта.

✔︎ Переборка суппортов
В продаже можно найти ремкомплекты задних суппортов на Hyundai Solaris. Помогает данная мера, как показывает практика, относительно ненадолго и буквально через полгода, максимум через год, проблемы опять возвращабтся. В принципе, если воспользоваться данным ремкомплектом, то можно устранить поломку до продажи автомобиля. Если же интересует длительный результат, то лучше же всё же купить б/у оригинальный суппорты в хорошем состоянии. Несмотря на то, что эта позиция пользуется достаточно большим спросом на авторазборках, всё же суппорты часто бывают в наличии и найти их не составляет особого труда.

✔︎ Новые неоригинальные суппорты
На российском рынке также можно найти и не оригинальные суппорта на Hyundai Solaris, но проблема состоит в том, что характеризовать всю китайскую продукцию достаточно сложно, поскольку какие-то детали представляют собой достаточно качественные изделия, а какие-то являются откровенным ширпотребом и непригодны для какой-то длительной эксплуатации и поэтому, тут уже будет зависеть от того, какого именно производителя Вы выберете.

Как правильно подтянуть ручник на Хендай Солярис. Регулировка тросика ручного тормоза Hyundai Solaris своими руками видео

Подтягивание ручника, а также замена троса на Hyundai Solaris

Ручной тормоз, называемый также ручником является одной из важнейших деталей автомобиля, так как спасал жизнь владельцев машин бесчисленное количество раз. Каждый водитель просто обязан содержать все его узлы и компоненты в исправном состоянии, так как неизвестно, когда он пригодится и каких последствий поможет избежать.

Вступление

Нормальная работа тормозной системы автомобиля невозможна без периодической диагностики и настройки. Инструкцией по эксплуатации предписано проверять и регулировать систему стояночного тормоза после каждых 30 тысяч километров пробега. Для экономии времени и сил можно обратиться за помощью в автосервис. Если же лишних денег нет, придётся поработать самостоятельно.

Отрегулировать натяжение тросов ручного тормоза в Солярисе можно самому, своими руками

Мы расскажем о том, как самостоятельно проверить и отрегулировать ручной тормоз на Солярисе.

Настройка ручника Хёндэ Солярис (Hyundai Solaris) с дисковой тормозной системой

при помощи отвёртки снимаем защитную накладку на днище автомобиля;
опускаем рукоятку;
затягиваем регулировочную гайку по часовой стрелке (рычаги суппортов задних колёс отодвигаем от упоров на расстояние
3 миллиметра);
проверяем плавность вращения колёс (двигаются легко, равномерно, без заеданий — настройку можно прекратить);
в обратном порядке устанавливаем детали.

Практически все модели автомобилей имеют управление ручником непосредственно руками. Это обусловлено тем, что действия руками совершаются быстрее, чем ногами, которые чрезмерно нагружены несколькими педалями, и в критической ситуации использовать ручной тормоз гораздо проще вручную. По этой причине конструкция рычага привода ручника изготовлена так, чтобы включить его можно было посредством сильного быстрого движения, которое может быть обеспечено рукой.

Стояночное устройство имеет следующие элементы:

Рычаг либо электромеханический привод, при помощи которого обеспечивается определенное блокирующее тормозные колодки усилие.
Тросики, передающие усилие на механизмы задних колодок.
Рычаг привода с тормозными колодками автомобильного заднего моста.

Регулируемыми тросиками системе обеспечивается легкость, компактность и надежность. Выдерживаемая нагрузка троса стояночного тормоза превышает 100 кг и способна перенести до нескольких тысяч включений.

Причины возникновения неисправностей и их устранение

Все неисправности троса Хёндай возникают по причине его конструкции. Он представляет собой стальной тросик, двигающийся в витой и покрытой резиной оплетке. Чаще всего встречается:

Ограничение подвижности троса по причине забивания его смазкой или же попадания грязи внутрь оплетки.
Износ частей тормозной системы.
Выход из строя по причине достижения назначенного ресурса тросика, разрыв нескольких его нитей.

Частое использование ручника приводит к растягиванию троса, в результате чего достаточного прижатия колодок к барабану не происходит и эффективность стояночного тормоза понижается. Его конструкция предусматривает коррекцию натяжения, но трос может растянуться до состояния, когда регулировка уже не поможет.

Кроме того, полноценное функционирование ручного тормоза достигается за счет исправности вспомогательных тросов. Если один из них оборвется, то ручник хоть и частично, но все же будет работать, но его эффективность станет крайне низкой, что особенно опасно при торможении им на гололеде, по причине чего возникает необходимость замены стояночного тормоза.

Натягиваем трос

Система регулировки стояночного тормоза расположена на днище авто.

Инструменты: домкрат, отвёртка, гаечные ключи, набор головок, плоскогубцы.

Сняв заглушку, вы получите доступ к регулировочной гайке

Регулировка привода стояночного тормоза Hyundai Solaris

Для предварительной проверки правильности регулировки привода стояночного тормоза несколько раз выжмите педаль тормоза до упора, чтобы выставить правильный зазор между колодками и барабаном (диском). Поднимите рычаг привода вверх до упора, при этом вы должны услышать 4 или 5 щелчков храпового устройства.

Рычаг стояночного тормоза.

Если количество щелчков не соответствует указанному или автомобиль не удерживается стояночным тормозом, отрегулируйте привод. Регулировочный узел привода стояночного тормоза расположен в салоне под облицовкой тоннеля пола.

Для регулировки привода стояночного тормоза барабанного тормозного механизма заднего колеса выполните следующее.

2. Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на опоры.

3. Подденьте отверткой и извлеките накладку в облицовке тоннеля пола.

4. Вращением регулировочной гайки механизма стояночного тормоза (облицовка тоннеля поля для наглядности снята) добейтесь нужной высоты подъема рычага.

5. Отпустите рычаг стояночного тормоза и проверьте легкость вращения задних колес. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае отремонтируйте привод стояночного тормоза или тормозные механизмы задних колес.

6. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Для регулировки привода стояночного тормоза дискового тормозного механизма заднего колеса выполните следующее.

1. Подденьте отверткой и извлеките накладку в облицовке тоннеля пола.

2. Полностью опустите рычаг стояночного тормоза.

3. Вращайте регулировочные гайки механизма стояночного тормоза (облицовка тоннеля пола для наглядности снята).

4. Добейтесь вращением регулировочных гаек механизма стояночного тормоза чтобы рычаги Б на суппортах обоих тормозных механизмов отодвинулись от упоров А на расстояние, равное 1–3 мм.

5. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и проверните рукой задние колеса. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае отремонтируйте привод стояночного тормоза или тормозные механизмы задних колес.

Фото инструмента
Качественных фото ремонта

Как подтянуть ручник на Солярисе

В данной инструкции мы расскажем как отрегулировать ручник на автомобиле хёнда солярис. Нам нужно будет использовать ключ на двенадцать, которым мы будем крутить гайку, расположенную на планке. Прокручивать нам нужно будет пока ручка не щёлкнет 3 раз(возможно пять).

У каждого года выпуска свой алгоритм. Также есть ещё различие регулировки, если к примеру у вас есть подлокотник или нет.

Если у вас нет подлокотника. В данном случае затяжка выполняется очень просто, для этого, нам нужна будет плоская отвёртка. С её помощью мы подденем дно( там уже есть разрез, под который отвёртка войдёт), ищите разрез в районе рукоятка, посмотрите сзади неё. Под рукояткой найдите ещё тросы (2 штуки), там же есть и планка. Теперь найдём гайку, как раз её мы и будем крутить. Гайка располагается лицом к днищу, днище располагается между двух тросов.

Заключение

Эксплуатируя Хёндэ Солярис (Hyundai Solaris), не забывайте о регулярном техническом обслуживании стояночного тормоза. Потратив немного времени и сил, вы обезопасите себя от неприятностей возникновения аварийных ситуаций.

Возможно, у вас есть опыт настройки ручника? Дайте полезный совет нашим читателям в комментариях. Ваше собственное мнение и рекомендации будут очень полезны, особенно начинающим автолюбителям.

Алгоритм регулировки рычага ручного тормоза Хендай Солярис

Движение транспортного средства блокируется при помощи ручного тормоза и применяется на наклонной поверхности, дабы не допустить ската автомобиля. Эффективно работающий рычаг издает не более 4 – 7 щелчков своего храповика, достигая полного блокирования колес. При большем или меньшем количестве щелчков уверенности в исправности работы стояночного тормоза нет.

Рычаг стояночного тормоза снимаем для его замены или замены выключателя сигнализатора стояночного тормоза. Для снятия рычага стояночного тормоза снимаем облицовку туннеля пола (см. Снятие облицовки туннеля пола Хёндай Солярис). Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение. Рычаг стояночного тормоза крепится к кузову тремя болтами.

Расположение гаек крепления, поддерживающего кронштейна облицовки туннеля пола.

Отсоединяем колодку проводов от наконечника выключателя сигнализатора стояночного тормоза. Отводим рычаг стояночного тормоза назад…

…и выводим наконечники обоих задних тросов стояночного тормоза из уравнителя.

Снимаем рычаг стояночного тормоза.

Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последовательности.

Когда необходимо производить регулировку

Регулировка стояночного тормоза Хендай Солярис различается для барабанных и дисковых тормозов, однако проводится в одних и тех же случаях, а в частности:

Собственно регулировка ручника Хендай Солярис начинается с приведения указанного конструктивного элемента в крайне нижнее положение и установке транспортного средства на передачу при механической, или в режим P при автоматической коробке. Далее следует совершить строго регламентированные манипуляции.

При установленных барабанных тормозах (задних):

надавить педаль тормозной системы порядка трех раз, благодаря чему между колодками и барабанами достигается нужное, верное расстояние;
порядка трех раз перевести рычаг ручной тормозной системы из крайне нижнего в крайне верхнее положение;
установить рычаг ручной тормозной системы в нижнее положение;
демонтаж задней области центральной консоли;
заднюю часть автомашины поставить на импровизированные опоры, а передние колеса необходимо зафиксировать посредством упоров;
рычаг ручной тормозной системы следует установить на четвертом по счету зубе фиксатора, открутить контргайки не до конца и затягивать регулировочных собратьев до того момента, пока задние колеса не прекратят свое вращение;
установить рычаг ручной тормозной системы в нерабочую позицию – вниз до упора, проверить свободный ход задних колес;
удостоверится в правильности работы ручного тормоза;
обратная сборка.

Регулировка ручного тормоза Хендай Солярис с предустановленными задними дисковыми тормозами идентична барабанным в первых пяти пунктах, приведенных выше, однако дальше появляются различия:

фиксация регулировочных и контргаек ослабляется до того момента пока не произойдет блокировка рычажков ручного тормоза задних суппортов;
ставятся две метки (маркер) на корпусе заднего суппорта и рычажке ручного тормоза;
не спеша затягиваются регулировочные гайки, вплоть до того момента, когда расстояние между выставленными метками не будет равно 1 мм (производится на правом и левом заднем тормозе). Проверка колес на вращение;
провести контроль проделанной работы, а в частности, количества щелчков рычага достаточных для полного блокирования колес автомобиля;
затянуть стояночный тормоз, то есть перевести его в нижнее положение, тем самым проверив, имеется ли трение между колодками и дисками;
зафиксировать контргайки;
обратная сборка.

Проверка исправности стояночного тормоза проводится путем нехитрых манипуляций. Ручник переводится в крайне верхнее положение, затем необходимо начать медленное движение вперед. На работоспособность ручного тормоза в данном случае укажет заглохнувший двигатель, в обратном случае движение будет продолжаться.

Так как главный элемент системы ручного торможения – трос, в процессе регулировки подтягивался именно он. В случае обрыва троса, регулировка не принесет никаких результатов, вследствие чего производится его замена.

Стоимость ремонтных работ по регулированию либо замене элементов ручной тормозной системы Хендай Солярис варьируется в зависимости от многих факторов, но обычно начинается от 150 рублей и увеличивается по мере роста сложности проводимых работ.

Привет. Подскажите пожалуйста. Есть такая проблема как биение руля при скорости свыше 120км.ч., колеса от балансированы уже раза три наверное, как я понимаю может быть биение от колодок или диска тормозного и может ли помочь их замена.

так выдали мужику зарплату или нет? нельзя с этим шутить а то ведь мужик и по шатуну может дать. Периодические трудности с колодкой ручника уже напрягают…

У моего соседа на Хундае с колодкой ручника пока без проблем )) Вообще конечно по хорошему, адаптацию необходимо делать после промывки, даже если не снимался разъём, ибо адаптации уже накопились под грязный дроссель.

можно было бы и тряпочку снизу подложить. Мне приятель сказал и без колодки ручника на Хундае куча чего навернулось ;)

Растроило меня это беда конечно, но через пару дней было заказана пара тихих узлов, подшипников и отремонтировано. Всё окей??

Спасибо большое! Помогло видео. Стукнули морозы, сигналка немного подвела и залило свечи к чертям. Посмотрел ролик, поменял свечи и с полтычка?

Менял свечи на 30тыс.км, так в книжке указано. Свечи были с коронкой на изоляторе. Мастер на сервисе посоветовал менять чаще, у нас бензин гавнище! Буду менять чаще.

Неплохо, если более обстоятельно показал бы по колодке ручника Ж)) А сколько стоит удалить катализатор?Или новый на Киа сид новый кузов?

У сына и без колодки ручника на solaris много чего сломалось. интересно на гетце также элементарно меняется?

Завтра тоже буду менять сайлентблоки. Отошла резина от внутренней втулки пробег всего 47 тысяч. печаль. в сервисе сказали заменят без снятия балки цена вопроса 800 рублей за один сайлентблок

Добрый вечер.Подскажите ошибка р001600Что делать с чего начинать?!Спасибо! Желательно в деталях пояснил бы по колодке ручника на Solaris!

Здорово! Отличное видео получилось! Лайк от нас! Давайте дружить каналами! Периодические проблемы с колодкой ручника не так и страшны ;)

Приобрел данные лампочки, но вот с резиновым цоколем проблемы - свободно болтается в установочном гнезде. Посоветуйте, как увеличить резиновое кольцо-цоколь?

Я не понимаю почему нельзя менять свечи каждые 10тыс (я так делал когда на бензинке ездил) там комплект свечей копейки стоит.

Читайте также: