Гольф 5 замена лямбды

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Присмотрел двухлетний Гольф 5 в хорошем состоянии. Проведенная диагностика показала, что с машиной все в порядке, но вылезла единственная ошибка при подключении к компьютеру - ошибку выдает кислородный датчик до катализатора. на сервисе сказали, что проблема, скорее всего, решится простой заменой датчика.

Насколько я понимаю, основной причиной выхода из строя датчика при маленьком пробеге (~27тыс.) является, скорее всего, некачественное топливо. Так ли это?

Во что может вылиться данная проблема? Если бы с двигателем из-за некачественного бензина были еще какие-то проблемы - компьютер должен выдать ошибки?

Последствия могут быть разнообразны.
1- никаких, 2-неровная работа мотора, 3-горит чек, 4-потеря мощности, 5 -увеличение расхода топлива.
Датчики конечно в первую очередь травятся бензином, потом заводской брак, ну и просто от времени так называемое старение.
Некачественный бензин может отравить датчик и всё, а может. перечислять долго. Если кислородный датчик вылетел на таком пробеге - скорее всего стечение совокупности обстоятельств. Раньше кислородные датчики по гарантии меняли очень редко, практически никогда, потом с изменением конструкции VW разрешил менять по гарантии и даже в некторых случаях писалось тапа ". при возникновении ошибки, заменить кислородный датчик. "

На американских машинах требования по экологии настолько жесткие, что когда европеец ездиет и ездиет там уже давно "Чек" горит.

Iliya, респект! Спасибо за ответ!

Мне самому тоже кажется, что проблема все-таки именно в датчике. что ж буду думать.

В принципе ничего особенного, ну может полететь датчик на любом пробеге от брака никто не застрахован, но. Что если данная проблема уже достаточно давно, тогда проблем будет гораздо больше и самая большая это загубленный катализатор, а это уже немалые деньги.
Но может быть, что это просто обрыв контактного провода и датчик рабюотоспособен.
Но вот, что настораживает, а чек то горит или нет, если лямбда зонд выдает ошибку, то чек будет гореть обязательно, а вот если ошибка есть, а чек не горит, то тут попахивает криминалом.

Ну по-поводу американских машин это вы погорячились, во-первых в разных штатах разные экологические требования и самые жесткие в Калифорнии, а в среднем по штатам они такие же как и в Европе.
А вот чек горит не потому, что требования такие, а обслуживание и эксплуатация маших хреновая, вот и убивают они катализатор. Отсюда и чек практически у всех американцев, которые привозят к нам горит, да еще пробеги у них о-го-го. А катализатор служит приблизительно 100-120 тыс. км.

Golfoman, нет check engine не горит. вообще мне тоже это все как-то сомнительно. если все-таки надумаю эту машину брать - заедем с продавцом еще раз на диагностику, но в другое место.

Еще важно посмотреть что за ошибка, т.к. ошибки разные бывают.
Например, нет сигнала от датчика, обрыв цепи обогрева датчика .
Например, еще на 4ом Гольфе, у меня была ошибка - обрыв цепи обогрева датчика. В итоге его показания на холодную игнорировались. при этом никакой чек не загорался.

Если бьет ошибку по датчику до катализатора, то катализатор мало вероятен. Датчик до катализатора отслеживает пары кислорода на выходе из коллектора, т.е тот выхлоп который в катализаторе еще не был. датчик после ката, отслеживает работу самого катализатора, и по сравнительному анализу выхлопа до ката и после ката электроника понимает насколько эффективен катализатор. Естественно ели топливо полное Г. никакой катализатор нормально свою функцию выполнять не сможет и тогда бьется ошибка обычно именно по катализатору(ну типа низкая эффективность ката), но также бывает что и кат умирает и датчик врёт. Вобщем у меня был случай на VW Bora 2003г. мы воевали с такими ошибками 2 месяца. В конечном итоге поменяли и кат и кислородник до ката и машина ожила, самое интересное мотор лихорадит, а ошибок то толком и нет, всякая чуш, вот мы и мучились.
А на новых машинах Чек горит только когда экология сильно страдает, а обрыв цепи обогрева может и чек не зажгёт, а в памяти неисправностей запишется. В любом случае это неисправность и её надо лечить.
Кстати есть тест поверка с помощью VAS прибора на старение элементов системы выпуска и по результатам проверки можно приговорить и кат и кислородник, хотя никаких ошибок не будет.

Спасибо всем за инфу! Определенно надо проводить более глубокую диагностику. если будет что-нибудь интересное - обязательно отпишу сюда.

Есть две ошибки по лямбде. Скажите подогрев лямбды встроен в ней самой или отдельно (и как именно). Решится ли проблема просто заменой новой лямбдой.

Авто "на холодную" иногда заводится нормально, иногда обороты начинают плавать-он глохнет., приходится сразу нажать немного на газ и отпустить тогда норм. Ошибки стёр, позже проверю, но думаю снова вылезут.

Одно дело когда обороты плавают на ХХ, другое когда сразу при пуске. При t>15'C всегда заводится с полоборота и держит нормально, ниже начинаются траблы. А насчёт 2005г - пробег 49тыс. Есть новая лямбда, ДЗ почищу, решит ли это проблему? Одни говорят лябда участвует, другие нет, -Х.З.

Неплохо бы посмотреть что показывает ДТОЖ. С утра, когда машина холодная еще, посомотри температуру ОЖ. Потом когда прогреешься до рабочей - снова посмотри.

Вот что пишут по лямде на техническом сайте Горит лампа Check engine, различные ошибки, связанные с лямбда-зондом.

Описание неисправности
Горит Check engine, в памяти неисправностей блока управления двигателя сохранена одна из следующих ошибок:
16514 P0130 Ряд 1 — зонд 1: сбой в электрической цепи
18729 P2297 Ряд 1 — зонд 1: сигнал лямбда-зонда, напряжение на режиме принуд. х. х., превышен верхний предел рег.
19613 P3157 Ряд 1 — зонд 1: сигнал лямбда-зонда, слишком низкое напряжение на режиме принуд. х. х.
18627 P2195 Лямбда-зонд 1 — ряд 1: сигнал слишком бедной смеси
18628 P2196 Лямбда-зонд 1 — ряд 1: сигнал слишком богатой смеси
18675 P2243 Лямбда-зонд 1 — ряд 1, опорное напряжение: обрыв цепи
19058 P2626 Линейный лямбда-зонд, ряд 1 / согласующий провод, ток сигнала
18846 P2414 Ряд 1 — зонд 1: слишком низкое напряжение / негерметичность
18671 P2239 Лямбда-зонд 1 — ряд 1, ток сигнала: короткое замыкание на плюс
18669 P2237 Лямбда-зонд 1 — ряд 1, ток сигнала: обрыв цепи

Вариант для VW Golf 5: горит check engine, при движении с постоянной скоростью двигатель работает неравномерно, в памяти блока сохранены следующие ошибки:

16514 P0130 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
19684 P3228 Выпуск, ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда неправдоподобно слабый
17586 P1178 линейный лямбда-зонд/ток накачки, обрыв
19617 P3161 линейный лямбда-зонд, ОГ-ряд 1/согласующий провод, ток накачки, обрыв
18846 P2414 Ряд 1-зонд 1, слишком низкое напряжение/негерметичность
17524 P1116 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева, обрыв
17511 P1103 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева, недостаточная мощность
18671 P2239 Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: короткое замыкание на плюс
18729 P2297 ОГ-ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда, напряжение на режиме принуд.х.х., превышен верхний предел регулировки
18627 P2195 Лямбда-зонд 1-ряд 1, сигнал слишком бедной смеси
18628 P2196 Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком богатой смеси
18675 P2243 Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение, обрыв

Причина - программа подогрева лямбда-зондов блока управления двигателя, а также неравномерности покрытия на керамических поверхностях чувствительного элемента зонда.

Решение - в сервис. В случае проблем проверяется дата выпуска лямбда-зонда (см.рис.) и заменяются лямда-зонды, выпущенные до определённой календ. недели (в соотв. с таблицей).

(лямбда-зонд)№ детали - Модель - Календ. неделя выпуска
06A 906 262 CF - VW Touran - с 32/06
06A 906 262 BR - VW Golf / Jetta / Golf Plus - с 32/06
06A 906 262 CR - VW Passat - с 44/06

Вот что пишут по лямде на техническом сайте Горит лампа Check engine, различные ошибки, связанные с лямбда-зондом.

Двигатель BSE устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (521) 2009 - 2014

Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Octavia 2 Russia / Шкода Октавия 2 Россия (933) 2010 - 2013

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013

SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 - 2010
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5) 2007 - 2015

Надоело гасить, стирая ошибку, изредка вываливающийся на приборке чек

хоть это и не так часто бывало, а всё равно неприятно и напрягает. Безусловно, в этом деле спешить не нужно и лучше точно убедиться,что дело именно в самом датчике, тем более, что вторая лямбда диагностическая и вполне может показать что-нибудь по катализатору, так что сначала убеждаемся и только после этого меняем. Ладно, хорошо, мастер рекомендует заменить зонд,принимаем решение и меняем его,при желании, самостоятельно.

16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
16520 - Ряд 1 - зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16520 - Ряд 1 - зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно

Работать удобнее на эстакаде.
Приступаем, второй зонд на BSE находится под днищем справа трубы по ходу машины сразу за катализатором, чтобы добраться до фишки нужно снять пластиковую защитную облицовку днища (если она стоит, конечно), для этого откручивам 8 пластиковых держателей по периметру этой накладки, заходят они в саморезы на днище, нужен будет трубчатый ключ на 10

и наверно, для удобства, не будет лишним снять и эту небольшую накладку выкрутив пару саморезов под торкс

теперь видим и лямбду

и пластиковую коробку, он же кронштейн в котором находятся соединённые между собой разъёмы

вынимаем оттуда разъёмы для начала, я не стал изымать точку его крепления из днища, а исходя из того, что в силу гибкости пластика кронштейн этот имеет свойство гнуться и поворачиваться на этой точке крепления, то я тупо оттянул его и вынул их оттуда - запоминаем расположение фишек в нём

теперь размыкаем соединение

и переходим в самому лямбда-зонду, ну тут как обычно, ключ на 22 и если собираемся датчик использовать дальше, то ключ разрезной соответственно, поскольку место там не особо удобное, я решил попытаться взяться за него обычным рожковым ключом, надеясь на то, что сорву и так его, напрасно и не тут-то было сидит он там очень крепко! зализало лишь грани, при чём на самом датчике (и привет джонсвею) короче, делать нечего и раз его всё равно менять, остаётся старый, проверенный способ, сначала снял очень мешающую поперечину, там по паре гаек на 13 на сторону, всего 4

заливаем место стыка жидким ключом, пока искал инструмент завёл машину, чтобы нагреть резьбу, благо позволило место, то болгаркой срезал почти заподлицо с гранями верхнюю колбу - колпак на датчике

поскольку труба ходит там при таком неслабом усилии как "утлая лодчонка", то от греха, подстраховки и жёсткости можно подкатить для поддержки домкрат

накинул крепкую накидную головку на 22

щелчок и. пошла родимая!

ну а дальше всё просто, берём новый датчик и вставляем на место, спецсмазка на резьбе у него уже имеется, так что необходимость в этом, наверно, отпадает, можно лишь получше очистить ответную резьбу в самой трубе.
Номер оригинального датчика - 06A906262BS (4 провода), снял я по виду NGK.
Замечу, что значит, среди аналогов, в числе прочих, на него есть универсальный от Bosch и не буду кривить душой, исходя из того, что цена на родной совсем неслабая, то его я и поставил, цвета проводов одинаковы, 2 белых, серый и чёрный, в комплекте есть всё необходимое, соединитель, подробная инструкция с действиями и пара стяжек, номер его - 0258986507

кстати, на коробке - Made In USA

замечу, поскольку бош запрещает паять провода, то вместо комплектного соединителя, как вариант (я выбрал его), можно просто хорошенько скрутить провода между собой, затем получше изолировать термоусадкой и изолентой, применив небольшую хитрость:

внутренние колбы по виду отличаются, почему я и написал, что в оригинале похоже стоит NGK

ну вот и всё, ставим на место, момент затяжки - 55 Нм.

соединяем разъёмы, ставим на место коробочку и облицовку. Стираем ошибку, если есть на руках адаптер.
Радуемся новому лямбда-зонду.

p.s. забыл, добавлю, для интереса, я искусственно спровоцировал чек на приборке разомкнув разъём, так вот после замены датчика, он погас сам с третьего раза заводки двигателя, ну это так, просто для справки.
Удачи в ремонте!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

хоть это и не так часто бывало, а всё равно неприятно и напрягает . Безусловно, в этом деле спешить не нужно и лучше точно убедиться,что дело именно в самом датчике, тем более, что вторая лямбда диагностическая и вполне может показать что-нибудь по катализатору, так что сначала убеждаемся и только после этого меняем. Ладно, хорошо, мастер рекомендует заменить зонд,принимаем решение и меняем его,при желании, самостоятельно.

16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
16520 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16520 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно

Работать удобнее на эстакаде.
Приступаем,второй зонд на BSE находится под днищем справа трубы по ходу машины сразу за катализатором,чтобы добраться до фишки нужно снять пластиковую защитную облицовку днища(если она стоит,конечно),для этого откручивам 8 пластиковых держателей по периметру этой накладки,заходят они в саморезы на днище,нужен будет трубчатый ключ на 10

и наверно,для удобства,не будет лишним снять и эту небольшую накладку выкрутив пару саморезов под торкс

теперь видим и лямбду

и пластиковую коробку,он же кронштейн в котором находятся соединённые между собой разъёмы

вынимаем оттуда разъёмы для начала,я не стал изымать точку его крепления из днища,а исходя из того,что в силу гибкости пластика кронштейн этот имеет свойство гнуться и поворачиваться на этой точке крепления,то я тупо оттянул его и вынул их оттуда-запоминаем расположение фишек в нём

теперь размыкаем соединение

и переходим в самому лямбда-зонду,ну тут как обычно,ключ на 22 и если собираемся датчик использовать дальше,то ключ разрезной соответственно,поскольку место там не особо удобное,я решил попытаться взяться за него обычным рожковым ключом,надеясь на то,что сорву и так его,напрасно и не тут-то было сидит он там очень крепко! зализало лишь грани,при чём на самом датчике (и привет джонсвею ) короче,делать нечего и раз его всё равно менять,остаётся старый-проверенный способ,сначала снял очень мешающую поперечину,там по паре гаек на 13 на сторону,всего 4

заливаем место стыка жидким ключом,пока искал инструмент завёл машину,чтобы нагреть резьбу,благо позволило место,то болгаркой срезал почти заподлицо с гранями верхнюю колбу-колпак на датчике

поскольку труба ходит там при таком неслабом усилии как "утлая лодчонка",то от греха,подстраховки и жёсткости можно подкатить для поддержки домкрат

накинул крепкую накидную головку на 22

щелчок и. пошла родимая!

ну а дальше всё просто,берём новый датчик и вставляем на место,спецсмазка на резьбе у него уже имеется,так что необходимость в этом,наверно,отпадает,можно лишь получше очистить ответную резьбу в самой трубе.
Номер оригинального датчика-06A906262BS(4 провода),снял я по виду NGK.
Замечу,что значит, среди аналогов,в числе прочих, на него есть универсальный от Bosch и не буду кривить душой, исходя из того, что цена на родной совсем неслабая,то его я и поставил,цвета проводов одинаковы, 2 белых, серый и чёрный, в комплекте есть всё необходимое,соединитель, подробная инструкция с действиями и пара стяжек, номер его-0258986507

кстати, на коробке-Made In USA

Еще одна подсказочка. Когда будете соединять провода, отрезайте концы у ЛЗ и штатной проводки не на одном уровне, а "ступеньками". Примерно так.
]----------
]----------------
]-----------------------
Это облегчит последующую изоляцию соединений, уменьшит вероятность появления короткого замыкания между проводами при эксплуатации и оставит возможность запихать их обратно в "чулок", в котором лежат провода.
AlexVAG

внутренние колбы по виду отличаются, почему я и написал, что в оригинале похоже стоит NGK

ну вот и всё, ставим на место,момент затяжки - 55 Нм.

ps забыл, добавлю, для интереса, я искусственно спровоцировал чек на приборке разомкнув разъём,так вот после замены датчика,он погас сам с третьего раза заводки двигателя, ну это так, просто для справки.
Удачи в ремонте!

Falke-5

pastor64

Мастер советчик

Вот а я всё думал куда там они разъем "запрятали", от воды не сильно он страдает. А теперь увидел так сказать "в живую". А если бы кат накрывался то как минимум Р0420.

Falke-5

Der Golf

Сухо,сухо там,абсолютно чистые контакты. Ну да и рановато для ката,сдаётся просто послужил он своё(датчик).

RPetrovich

Мастер советчик

pastor64

Мастер советчик

Насколько знаю на авто в проводке вообще мало чего "паяется" Пришлось однажды столкнуться с "чистой" японкой ставил эмулятор, так соблазнительно было подпаять провода к нагревателю ДК2, но они там из такой хери сделаны что можно и не мечтать да же о пайке, обжимки только так. Ну и так вот припой, флюс, нагрев это ж еще тот процесс.

RPetrovich

Мастер советчик

Я менял разъём на лямде от десятки, да там два провода нормальные медные, и два из какого-то сплава, толи нержавейка толи алюминий, но с флюсом для алюминия они залудились, и лямбда работает по сей день.

Falke-5

Der Golf

Сложный вопрос. Мнения и позиции (паять-не паять)в сети примерно 30/70 соответственно в процентном соотношении. Доводы первых,сводятся к успешному опыту и отсутствию проблем,что типа паял и буду паять дальше,вторые утверждают,что пайка просто в этом случае не то,чтобы не рекомендуется,а даже вредна и запрещена! поскольку де,те же провода учавствуют в смеси кислорода и по ним как раз проходит(как бы это фантастично не звучало)кислород,а вот стоящий на пути флюс закупоривает этот канал и это чревато ошибками или быстрым выходом из строя датчика,бош так просто запрещает в инструкции и всё,без всяких объяснений,также существует ещё мнение,что пайка там недопустима из-за высокой t,ну провода там да непростые на самом деле и спаять их чтобы надо ещё постараться,там типа высокотемпературный припой или сталистые провода что-ли,у кого-то это получалось полностью утопив сростки в расплавленной канифоли,кто-то паяет с кислотой потом промывает и изолирует,как-то так короче.
Так что,как видим,вопрос неординарный и принять чью-то сторону я не берусь,извините

DENISIY

Мастер советчик

утверждают,что пайка просто в этом случае не то,чтобы не рекомендуется,а даже вредна и запрещена! поскольку де,те же провода учавствуют в смеси кислорода и по ним как раз проходит(как бы это фантастично не звучало)кислород,а вот стоящий на пути флюс закупоривает этот канал и это чревато ошибками или быстрым выходом из строя датчика,бош так просто запрещает в инструкции и всё,без всяких объяснений,также существует ещё мнение,что пайка там недопустима из-за высокой t,ну провода там да непростые на самом деле и спаять их чтобы надо ещё постараться,там типа высокотемпературный припой или сталистые провода что-ли,у кого-то это получалось полностью утопив сростки в расплавленной канифоли,кто-то паяет с кислотой потом промывает и изолирует,как-то так короче.

Это ж надо, кислород по проводам уже начал проходить. ЭБУ сам воздух не измеряет - ему нужен только сигнал электрический! Лямда вырабатывает напряжение о,1В или 0,9В в зависимости от количесва воздуха в выхлопе! И чем лучше будет её контакт с проводкой ЭБУ (меньше потери этих несчастных десятых вольта), тем правдоподобней ЭБУ отреагирует на изменения! Мозги у тебя закупорились, а не канал с флюсом. И если не умеешь паять, то лучше не порть вещь! И какая может быть нахрен температура, на отрезке провода, с пол метра от зонда, чтобы аж расплавилось олово на пайке. Я в шоке от этого поста.
P.S. лучше пайки нет контакта - только дорого в масштабах автопрома и в не удобстве монтажа (сборки).

хоть это и не так часто бывало, а всё равно неприятно и напрягает . Безусловно, в этом деле спешить не нужно и лучше точно убедиться,что дело именно в самом датчике, тем более, что вторая лямбда диагностическая и вполне может показать что-нибудь по катализатору, так что сначала убеждаемся и только после этого меняем. Ладно, хорошо, мастер рекомендует заменить зонд,принимаем решение и меняем его,при желании, самостоятельно.

16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
P0140 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
16520 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16520 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
P0136 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно

Работать удобнее на эстакаде.
Приступаем,второй зонд на BSE находится под днищем справа трубы по ходу машины сразу за катализатором,чтобы добраться до фишки нужно снять пластиковую защитную облицовку днища(если она стоит,конечно),для этого откручивам 8 пластиковых держателей по периметру этой накладки,заходят они в саморезы на днище,нужен будет трубчатый ключ на 10

и наверно,для удобства,не будет лишним снять и эту небольшую накладку выкрутив пару саморезов под торкс

теперь видим и лямбду

и пластиковую коробку,он же кронштейн в котором находятся соединённые между собой разъёмы

вынимаем оттуда разъёмы для начала,я не стал изымать точку его крепления из днища,а исходя из того,что в силу гибкости пластика кронштейн этот имеет свойство гнуться и поворачиваться на этой точке крепления,то я тупо оттянул его и вынул их оттуда-запоминаем расположение фишек в нём

теперь размыкаем соединение

и переходим в самому лямбда-зонду,ну тут как обычно,ключ на 22 и если собираемся датчик использовать дальше,то ключ разрезной соответственно,поскольку место там не особо удобное,я решил попытаться взяться за него обычным рожковым ключом,надеясь на то,что сорву и так его,напрасно и не тут-то было сидит он там очень крепко! зализало лишь грани,при чём на самом датчике (и привет джонсвею ) короче,делать нечего и раз его всё равно менять,остаётся старый-проверенный способ,сначала снял очень мешающую поперечину,там по паре гаек на 13 на сторону,всего 4

заливаем место стыка жидким ключом,пока искал инструмент завёл машину,чтобы нагреть резьбу,благо позволило место,то болгаркой срезал почти заподлицо с гранями верхнюю колбу-колпак на датчике

поскольку труба ходит там при таком неслабом усилии как "утлая лодчонка",то от греха,подстраховки и жёсткости можно подкатить для поддержки домкрат

накинул крепкую накидную головку на 22

щелчок и. пошла родимая!

ну а дальше всё просто,берём новый датчик и вставляем на место,спецсмазка на резьбе у него уже имеется,так что необходимость в этом,наверно,отпадает,можно лишь получше очистить ответную резьбу в самой трубе.
Номер оригинального датчика-06A906262BS(4 провода),снял я по виду NGK.
Замечу,что значит, среди аналогов,в числе прочих, на него есть универсальный от Bosch и не буду кривить душой, исходя из того, что цена на родной совсем неслабая,то его я и поставил,цвета проводов одинаковы, 2 белых, серый и чёрный, в комплекте есть всё необходимое,соединитель, подробная инструкция с действиями и пара стяжек, номер его-0258986507

кстати, на коробке-Made In USA

внутренние колбы по виду отличаются, почему я и написал, что в оригинале похоже стоит NGK

ну вот и всё, ставим на место,момент затяжки - 55 Нм.

Фотоотчет Замена второго лямбда-зонда на двигателе BSE Фольксваген Гольф 5

Надоело гасить, стирая ошибку, изредка вываливающийся на приборке чек

хоть это и не так часто бывало, а всё равно неприятно и напрягает . Безусловно, в этом деле спешить не нужно и лучше точно убедиться,что дело именно в самом датчике, тем более, что вторая лямбда диагностическая и вполне может показать что-нибудь по катализатору, так что сначала убеждаемся и только после этого меняем. Ладно, хорошо, мастер рекомендует заменить зонд,принимаем решение и меняем его,при желании, самостоятельно.

Работать удобнее на эстакаде.
Приступаем,второй зонд на BSE находится под днищем справа трубы по ходу машины сразу за катализатором,чтобы добраться до фишки нужно снять пластиковую защитную облицовку днища(если она стоит,конечно),для этого откручивам 8 пластиковых держателей по периметру этой накладки,заходят они в саморезы на днище,нужен будет трубчатый ключ на 10

и наверно,для удобства,не будет лишним снять и эту небольшую накладку выкрутив пару саморезов под торкс

и пластиковую коробку,он же кронштейн в котором находятся соединённые между собой разъёмы

вынимаем оттуда разъёмы для начала,я не стал изымать точку его крепления из днища,а исходя из того,что в силу гибкости пластика кронштейн этот имеет свойство гнуться и поворачиваться на этой точке крепления,то я тупо оттянул его и вынул их оттуда-запоминаем расположение фишек в нём

теперь размыкаем соединение

и переходим в самому лямбда-зонду,ну тут как обычно,ключ на 22 и если собираемся датчик использовать дальше,то ключ разрезной соответственно,поскольку место там не особо удобное,я решил попытаться взяться за него обычным рожковым ключом,надеясь на то,что сорву и так его,напрасно и не тут-то было сидит он там очень крепко! зализало лишь грани,при чём на самом датчике (и привет джонсвею ) короче,делать нечего и раз его всё равно менять,остаётся старый-проверенный способ,сначала снял очень мешающую поперечину,там по паре гаек на 13 на сторону,всего 4

заливаем место стыка жидким ключом,пока искал инструмент завёл машину,чтобы нагреть резьбу,благо позволило место,то болгаркой срезал почти заподлицо с гранями верхнюю колбу-колпак на датчике

накинул крепкую накидную головку на 22

ну а дальше всё просто,берём новый датчик и вставляем на место,спецсмазка на резьбе у него уже имеется,так что необходимость в этом,наверно,отпадает,можно лишь получше очистить ответную резьбу в самой трубе.
Номер оригинального датчика-06A906262BS(4 провода),снял я по виду NGK.
Замечу,что значит, среди аналогов,в числе прочих, на него есть универсальный от Bosch и не буду кривить душой, исходя из того, что цена на родной совсем неслабая,то его я и поставил,цвета проводов одинаковы, 2 белых, серый и чёрный, в комплекте есть всё необходимое,соединитель, подробная инструкция с действиями и пара стяжек, номер его-0258986507

кстати, на коробке-Made In USA

внутренние колбы по виду отличаются, почему я и написал, что в оригинале похоже стоит NGK

ну вот и всё, ставим на место,момент затяжки — 55 Нм.

P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Замена второго лямбда-зонда на Volkswagen Golf 5 (1K) c двигателем BSE
Спасибо!

Фотоотчет Замена второго лямбда-зонда на двигателе BSE Фольксваген Гольф 5

Надоело гасить, стирая ошибку, изредка вываливающийся на приборке чек

хоть это и не так часто бывало, а всё равно неприятно и напрягает . Безусловно, в этом деле спешить не нужно и лучше точно убедиться,что дело именно в самом датчике, тем более, что вторая лямбда диагностическая и вполне может показать что-нибудь по катализатору, так что сначала убеждаемся и только после этого меняем. Ладно, хорошо, мастер рекомендует заменить зонд,принимаем решение и меняем его,при желании, самостоятельно.

Работать удобнее на эстакаде.
Приступаем,второй зонд на BSE находится под днищем справа трубы по ходу машины сразу за катализатором,чтобы добраться до фишки нужно снять пластиковую защитную облицовку днища(если она стоит,конечно),для этого откручивам 8 пластиковых держателей по периметру этой накладки,заходят они в саморезы на днище,нужен будет трубчатый ключ на 10

и наверно,для удобства,не будет лишним снять и эту небольшую накладку выкрутив пару саморезов под торкс

и пластиковую коробку,он же кронштейн в котором находятся соединённые между собой разъёмы

вынимаем оттуда разъёмы для начала,я не стал изымать точку его крепления из днища,а исходя из того,что в силу гибкости пластика кронштейн этот имеет свойство гнуться и поворачиваться на этой точке крепления,то я тупо оттянул его и вынул их оттуда-запоминаем расположение фишек в нём

теперь размыкаем соединение

и переходим в самому лямбда-зонду,ну тут как обычно,ключ на 22 и если собираемся датчик использовать дальше,то ключ разрезной соответственно,поскольку место там не особо удобное,я решил попытаться взяться за него обычным рожковым ключом,надеясь на то,что сорву и так его,напрасно и не тут-то было сидит он там очень крепко! зализало лишь грани,при чём на самом датчике (и привет джонсвею ) короче,делать нечего и раз его всё равно менять,остаётся старый-проверенный способ,сначала снял очень мешающую поперечину,там по паре гаек на 13 на сторону,всего 4

заливаем место стыка жидким ключом,пока искал инструмент завёл машину,чтобы нагреть резьбу,благо позволило место,то болгаркой срезал почти заподлицо с гранями верхнюю колбу-колпак на датчике

накинул крепкую накидную головку на 22

ну а дальше всё просто,берём новый датчик и вставляем на место,спецсмазка на резьбе у него уже имеется,так что необходимость в этом,наверно,отпадает,можно лишь получше очистить ответную резьбу в самой трубе.
Номер оригинального датчика-06A906262BS(4 провода),снял я по виду NGK.
Замечу,что значит, среди аналогов,в числе прочих, на него есть универсальный от Bosch и не буду кривить душой, исходя из того, что цена на родной совсем неслабая,то его я и поставил,цвета проводов одинаковы, 2 белых, серый и чёрный, в комплекте есть всё необходимое,соединитель, подробная инструкция с действиями и пара стяжек, номер его-0258986507

кстати, на коробке-Made In USA

внутренние колбы по виду отличаются, почему я и написал, что в оригинале похоже стоит NGK

ну вот и всё, ставим на место,момент затяжки — 55 Нм.

P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Замена второго лямбда-зонда на Volkswagen Golf 5 (1K) c двигателем BSE
Спасибо!

Датчик лямбда-зонд Skoda Octavia A5

Если одни из двух кислородных датчиков лямбда-зонд выходит из строя, то сразу же почувствуется не стабильная работа двигателя. При этом практически всегда увеличивается расход топлива.

А также может загореться чек на приборной панели, либо самый правильный способ — произвести поиск ошибок подключив диагностический кабель VAG COM

Цена нового оригинального датчика просто космос — какой аналог датчика лямбда-зонд купить на Шкоду Октавия А5?

Датчик кислорода лямбда-зонд перед катализатором

Обратите внимание на разъём! Количество пин 5шт, в отличии от заднего лямбда-зонда, у которого фишка более плоская и 4 провода!

Оригинальный кислородный датчик для BSE:

06A 906 262 BR

Таблица с датчиками для других двигателей:

№ датчика	Двигатель	Аналог
03F 906 262 03F 906 262 B	CBZB	NGK 97375
03L 906 262 A	CMXA CAYC	NGK 1477
036 906 262 AA	BUD	NGK 1720
1K0 998 262 AD	BLS,BMM CHWA,CEGA CFHF,CFHC	Bosch 0281004148
1K0 998 262 L	CAXA	Bosch 0258017178
06A 906 262 BR	BSE,BSF CHGA	NGK 1851
06A 906 262 BR >>30.05.2010	CCSA	NGK 1851
06J 906 262 AA	CDAA,CDAB CCZA	Bosch 0258017270

Датчик лямбды за катализатором двигатель 1.6

Номер оригинального лямбда-зонд заднего для BSE:

06A 906 262 BS — (4 провода)

BOSCH 0258986602 — Универсальный. (Чтобы его подключить, необходимо отрезать фишку от старого датчика и подключить с помощью специального разъёма, который идёт в комплекте.)

Таблица с датчиками для других двигателей:

№ датчика	Двигатель	Аналог
03F 906 262 C	CBZB	NGK 96435
06A 906 262 BS	BSE,BSF CCSA,CHGA BUD	Bosch 0258010036
1K0 998 262 S	CAXA	Bosch 0258010036
1K0 998 262 T	CDAA,CDAB CCZA	Bosch 0258010038
1K0 998 262 E 01.12/2009>>	CDAA,CDAB CCZA	Bosch 0258006986
06F 906 262 T >>30.11.2009	CDAA,CDAB	Bosch 0258006986

Рейтинг статьи:

Читайте также: