Как снять подшипники с заднего колеса мопеда альфа

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Добрый всем вечер!Прошу помощи ибо заднее колесо задолбало сил нет.Дело в том,что после покупки мопеда обнаружилась неправильная сборка заднего колеса.Собрал потом вроде правильно но:оказалось не совсем начинаю хорошо затягивать ось и ломается демпфер.Смотрю вот внутри демпфера стоит подшипник и все.По логике вещей между подшипником демпфера и подшипником колеса должно что то быть у меня ни хрена нет пустота.Я прав или нет?Что это за хреновина опишите или покажите как это все должно быть устал уже как собака и посмотреть не у кого!Мопед хорс-альфа.С уважением.

В самой ступице заднего колеса стоят два подшипника № 6301 , и в приводной ступице один № 6300 , а демпфером называются 4-е резинки. Между подшипниками 6301 стоит промежуточная втулка, которая не позволяет "закусывать" подшипники. На приводной тоже есть втулка.\\ \По логике вещей между подшипником демпфера и подшипником колеса должно что то быть у меня ни хрена нет пустота.Я прав или нет \\\Приводную ступицу держит втулка с одним подшипником ,и одним концом она упирается в подшипник ступицы при затяжке ,а другой конец затягивается гайкой (ключ на 24). И в открученном состоянии приводная втулка немного болтается

Называйте детали своими именами.
1. Барабан звезды приводной.
2. Втулка заднего колеса с резьбой.
3. Демпферные резинки .
В весь комплект на дельту.

Это мне все известно,мне не понятно почему у меня лопается барабан при попытке его затянуть?Вроде после пояснений Ворчуна все стало ясно,увидев фото я опять запутался.Это комплект на Дельту,у меня альфавидный хорс.Вот эта втулка крепится к раме гайкой на 24,на конце втулки стоит толстая шайба которая с внешней стороны барабана давит на его подшипник.И через эту втулку с резьбой проходит вал или ось,как угодно.Тут на фото сторона звездочки,что с обратной стороны барабана?

122) СОВЕТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ МОПЕДА
__________________________________________

1 Купив новый мопед Альфа,не забудь через триста километров заменить масло в двигателе с минерального на полусинтетику от ЛЮБОГО производителя.
Регулярно следи за уровнем масла в двигателе мопеда и далее меняй его через каждую тысячу километров.
3 Просматривай цепь на момент расклепки звеньев,где нужно подклепай.
4 Гайки натяжников приводной цепи затянуты до упора,цепь висит,пришла пора сменить ее на новую. выбив два звена приводной цепи - вы ухудшите и без того растянутую цепь и увеличите износ звезд.
5 Решив поменять приводную цепь,обязательно меняй и звезды,маленькую моторную звезду и большую ведомую звезду заднего колеса мопеда Альфа.
6 Покачай заднюю ведомую звезду мопеда Альфа,если почувствуешь ощутимый люфт,пора задуматься о замене подшипника основания задней звезды или о замене муфты задней звезды(в простонародье резинки),возможно заменить прийдеться и то и другое.
Муфты в ступицу заднего колеса мопеда изготовляют из двух видов материала:резина и силикон.Я советую брать силиконовые-дольше прослужат.
7 Следи за гайками ведомой звезды на момент откручивания. Лучше обработать резьбу герметиком резьбы.
8 Контролируй давление в шинах мопеда Альфа,не докачанная шина повлечет за собой разрушение бокового корта,а перекачанная шина повлечет за собой повышенный износ центральной части протектора,также езда на не докачанной шине повлечет за собой повышенный расход топлива.
9 Проверяй переднее и заднее колесо мопеда Альфа на осевое и радиальное биение то есть у колес не должно быть люфта, если люфт присутствует замени подшипники.
10 Также,проверяй рулевую колонку на наличие люфта.
11 Следи за состоянием маятника мопеда Альфа,а именно за состоянием сайлентблоков на момент биения.Поставь мопед на центральную подножку вывесив заднее колесо,заведи мопед и включи первую передачу,добавляя газ посмотри как ведет себя ось заднего маятника мопеда нет ли биения в сайлентблоке присутствие биения говорит о замене сайлентблока.
12 Делай осмотр рамы мопеда на момент трещин - это важно!
13 В переднюю вилку мопеда Альфа заливай масло для амортизаторов или ATF - 120 грамм в каждое перо
14 В заднее колесо ступицы ставим пару 301-х подшипников,а в основание задней звезды мопеда Альфа ставим один 300-ый подшипник.
15 В переднее колесо мопеда ставится пара 300-х подшипников.
16 Езда на мопеде Альфа без аккумуляторной батареи,не повредит электроснабжение мопеда Альфа,в котором участвует аккумуляторная батарея, но лучше эксплуатировать мопед в комплектности.
Система зажигания и электроснабжения независимы! так,что смело катайтесь.

123) ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ГЕНЕРАТОРОВ
__________________________________

как вы знаете - генераторы бывают 2х типов. и они совершенно не зависят от кубатуры. поэтому могут стоять на любом двигателе как один, так и другой тип.
2х катушечный и 6ти катушечный.
они взаимозаменяемые, только с одной оговоркой - крышки крепления катушек у них разные!
при замене генератора 6ти катушечного на 2х катушечный или обратно - необходимо еще и заменить крышку генератора, так как крепление катушек генератора разные. ротор одинакового диаметра у обоих но, ротор ОБЯЗАТЕЛЬНО надо заменять! у роторов разное количество магнитов.

проверить ротор от какого генератора - Там разное количество магнитов, посмотреть просто - кладешь внутрь ротора отвёртку и она автоматически встаёт по центру магнита. Двигая отвёртку по внутренней поверхности ротора таким образом можно посчитать количество магнитов. На 2 катушечном генераторе 4 магнита,на 6 катушечном 6 магнитов.

124) СПАДАЕТ ЦЕПЬ НА ДЕЛЬТЕ (АЛЬФЕ). ЧТО ДЕЛАТЬ??
____________________________________________

Часто ли Вам приходилось одевать слетевшую цепь посреди дороги? Если нет - то эта статья не для Вас. Мне как владельцу мопеда Альфа такое приходилось делать, и не раз, и не только на этом мопеде. Но то уже были другие причины. Общаясь с другими владельцами подобных мопедов, я понял что такие случаи не редкость. Хочу рассказать как я справился с этой проблемой, может новичкам будет полезно. В моем случае спадание цепи сопровождалось срыванием резьбы на натяжителе со стороны цепи.
Менялись натяжители, затягивалась гайка на оси заднего колеса. Ничего не помогало. Стоило только дать нагрузку (резкий разгон, крутой подъём), все снова повторялось. После внимательного изучения устройства заднего колеса стало ясно, что ни ось колеса, ни тем более натяжитель практически не влияют на натяжение цепи. Ось фиксирует колесо от радиального люфта, и ее не достаточно для того. чтобы при нагрузке на цепь колесо не двигалось вперед-назад, меняя натяжение цепи.
Натяжители тоже не способны выдержать такую нагрузку, а служат только для выравнивания колеса и натяжения цепи без нагрузки. А всю нагрузку берет на себя втулка заднего колеса. Она фиксирует ступицу звезды в одном положении и не дает ей сдвинуться с места. Это большая гайка с левой стороны колеса. Если она не зажата, всю нагрузку берут на себя натяжители, особенно левый. Естественно такие тонкие натяжители не способны выдержать такую нагрузку растяжения, и резьба слизыватся. Вся проблема в этих втулках. Чаще всего, с завода они изготовлены из простой стали, даже встречались из алюминиевого сплава.
Прибавить к этому мелкий шаг резьбы и выходит очень слабый момент затяжки. Учитывая длину ключа для такой гайки, сорвать эту резьбу проще простого. Некоторые могут думать что ничего страшного, посильнее зажать гайку оси и все будет хорошо. Но, как показала практика, это не поможет. Поэтому лучше просто поменять эту втулочку. Лучше покупать из закаленной стали, они черного цвета. Были испытаны на разных мопедах и хорошо себя показали. Так убережете себя от внезапного слетания цепи в пути, ее повреждения, а главное сэкономите свое время.
В самой ступице заднего колеса стоят два подшипника № 6301 , и в приводной ступице один № 6203 , а демпфером называются 4-е резинки. Между подшипниками 6301 стоит промежуточная втулка, которая не позволяет "закусывать" подшипники. На приводной тоже есть втулка.
Приводную ступицу держит втулка с одним подшипником ,и одним концом она упирается в подшипник ступицы при затяжке ,а другой конец затягивается гайкой (ключ на 24). И в открученном состоянии приводная втулка немного болтается.

ВНИМАНИЕ!
в первую очередь надо менять подшипник 6203 на который никто не обращает внимания.

125) КАТАЛОГИ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ С ИХ НОМЕРАМИ И ПРАВИЛЬНЫМИ НАЗВАНИЯМИ ДЕТАЛЕЙ
_______________________________________________________________________________

в данных каталогах детали собраны том порядке, как стоят в двигателе. название деталей тоже есть . чтобы знали и правильно называли деталь.

126) ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БАТАРЕЙ
____________________________

Аккумуляторные батареи для мотоциклов главным образом подразделяются на три вида:

*герметичные (MF) батареи для мотоциклов (гелевые)
*батареи для мотоциклов моментального использования
*затопленные батареи (общепринятые батареи).
У новых герметичных батарей отсутствует баллон с кислотой, а на поверхности батареи находится полоса из красной алюминиевой фольги.

У новых затопленных (общепринятых) батарей обычно присутствует баллон с кислотой и на поверхности батареи находится ряд пластиковых уплотняющих пробок.

2. Как различные виды батарей для мотоциклов подходят для различных видов мотоциклов?

*Батареи для мотоциклов емкостью менее 6V12Aч подходят для освещения, зажигания, динамиков облегченных мотоциклов, но не для запуска;
*Батареи для мотоциклов емкостью 6V12Aч или 12V12Aч подходят для запуска, освещения, зажигания, динамиков мотоциклов средних размеров;
*Батареи для мотоциклов емкостью более 12V12A подходят для запуска, освещения, зажигания, динамиков мотоциклов тяжелого типа;
*Справочная формула для выбора стартерных батарей:
Емкость(Aч) x 8 x 8 ≥ стартовая мощность мотоцикла (Вт)

3. Можно ли использовать батареи для мотоциклов на электровелосипедах?

Нет, аккумуляторные батареи для мотоциклов можно использовать только на мотоциклах, а не для электровелосипедов и других транспортных средств.

4. Как добавлять кислоту и активировать затопленные батареи (общепринятые батареи) перед использованием?

Удалите пробки и уплотнительные крышки, отрежьте иглу резервуара с кислотой и накройте трубкой, наполните электролитом каждый элемент до тех пор, пока электролит будет параллельным линии индикации уровня кислоты, и дайте общепринятой батарее для мотоциклов постоять 15 минут.

В то время, как пластины батареи и разделитель будут поглощать кислоту, электролит будет постепенно уменьшаться.

При необходимости добавьте кислоту до достижения электролита середины нижнего и верхнего уровня. Плотно закройте пластиковыми уплотнительными пробками. Если напряжение более 12.6В, это означает, что аккумуляторная батарея для мотоцикла в хорошем состоянии.

Будет лучше всего, если вы также проверите емкость. Если напряжение и емкость в порядке, вы можете установить и использовать батарею.

Если напряжение ниже 12В, и емкость меньше, вам необходимо заново перезарядить батарею, а затем использовать ее.

5. Как добавлять кислоту и активировать батареи моментального использования перед употреблением?

схематика подготовки аккумулятора к использованию и установке на мотоцикл
схематика подготовки аккумулятора к использованию и установке на мотоцикл
Разорвите полоску из алюминиевой фольги, опрокиньте резервуар с кислотой, направьте резервуар с кислотой на шесть элементов батареи и затем вставьте резервуар с кислотой в элемент батареи. Если скорость наполнения кислотой становится медленной, вы можете сделать небольшое отверстие в дне каждого баллона с кислотой до окончания наполнения электролита, а затем закройте отверстие при помощи ленты крышки.

Если напряжение выше 12.7В, это означает, что аккумуляторная батарея активна в хорошем состоянии. Будет лучше всего, если вы также проверите емкость. Если напряжение и емкость в порядке, вы можете установить и использовать батарею. Если напряжение ниже 12.7В V и емкость меньше, вам необходимо заново перезарядить батарею, а затем использовать ее.

6. Что мы должны делать до использования герметичной батареи?
Измерьте напряжение при помощи вольтметра, чтобы проверить больше ли оно 12В.

Если напряжение ниже 12.6В, вам необходимо заново перезарядить батарею, а затем использовать ее.

7. Можно ли смешивать электролиты батарей для мотоциклов моментального использования и затопленные батареи для мотоциклов?
Нет, потому что у них разная плотность, таким образом смешивание приведет к отрицательному воздействию на свойства комбинации.

127) МОМЕНТ ЗАТЯГИВАНИЯ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
______________________________________

ниже даны все моменты затяжки резьбовых соединений мото.

128) ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ ПОРШНЯ
___________________________________________________

129) РАЗМЕРЫ ПОКРЫШКИ - ОБОЗНАЧЕНИЯ
________________________________

на боковине шины имеется обозначение 140/80 - 18 M/C 70M TL

1.Производитель или название бренда
2.Выражение максимальной нагрузки на шину при указанном давлении (psi).
3.Название модели мотошины
4.Стрелка, указывающая направление вращения колеса.
5.Ширина профиля покрышки в миллиметрах. В данном случае - 140
6.Высота профиля в процентах от ширины. В данном случае - 80. Это значение не указывается, если ширина выражена в дюймах. Например, 3,5-18.
7.Индекс обозначающий кострукцию шины. В данном случае "-" - диагональная конструкция. Индекс "R"- радиальная конструкция шины.
8.Посадочный размер внутреннего кольца покрышки в дюймах. На нашей шине он равен 18. Буквы М/С - аббревиатура от motorcycle . Означает, что шины относятся к категории мотоциклетных шин.
9.Индекс нагрузки ( в рассматриваем случае 70). Число , соответствующее нагрузке, которую способна выдержать шина при максимальном внутреннем давлении воздуха.
10.M - индекс скорости.
11.TT - тип шины ТТ - аббревиатура от Tube Type (камерный тип) - обозначение для покрышек, предназначенных для использования только вместе с камерой. Обозначение TL - аббревиатура от Tubeless.(бескамерная) - указывает на то, что шину следует использовать без камеры.
12.Номер согласно ECE R 75
13.Наименование типа протектора.
14.Аббревиатура DOT.
15.Дата изготовления шины - три или четыре цифры в овале на одной из боковин. У некоторых производителей – три или четыре последние цифры в индивидуальном номере покрышки. Например, (178) - 17-я неделя 1998 г.. С 2000 года введено 4-х значное число обозначение. К примеру (1105) – 11 неделя 2005 года.

Дополнительная маркировка мотошин

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Пару слов о колёсных подшипниках в принципе.

1. Колёсные подшипники у мотоцилов необслуживаемые! Смазка в них специальная, стеночки несъёмные. Любые манипуляции с самими подшипниками бессмысленны.
2. У большинства мотоциклов с обычной вилкой и маятником всего 5 подшипников в колёсах. Два спереди и три сзади. Сзади два для колеса и один для ступицы к которой крепится звезда.
3. Пыльники. Спереди два одинаковых пыльника (если показания спидометра снимаются с колеса, то разные). Сзади два разных - один из колёсных подшипников закрыт ступицей.
4. Менять подшипники в колесе надо оба. Исключение: подшипник под звезду. Но раз уж всё равно разбирать, то проще менять все сразу.
5. Оригинальных подшипников не бывает в принципе. Заказывая оригинал на японский мотоцикл вам приедет KOYO, NSK, NTN и т.п. в пакетике с вашим брендом. Отсюда два варианта: либо не морочиться и заказывать оригинал, либо купить тоже самое или лучше, только намного дешевле и без шильдика. Но тут надо быть внимательным при выборе, так например если у вас подшипники 6004, то существует миллион вариаций на эти размеры, отличаются буквенными символами (по производителям тоже). Правильный выбор заслуживает отдельной статьи.
6. Пыльники. Здесь наоборот. Даже если и можно подобрать по размерам, всё равно лучше взять оригинал.
7. Колёсные подшипники - это серьёзно. Разрушение или клин подшипника на ходу - очень неприятная ситуация. По мануалу, к примеру хонда на свои мотоциклы предписывает проверять колёса, шины и подшипник вилки раз в 12 тысяч км. с заменой по факту износа. Это означает то, что как минимум раз в 12т км пробега вы должны вывесить колеса, повращать их на предмет легкости и посторонних звуков, а также попробовать покантовать вверх-вниз, если есть хоть малейший люфт, то подшипник требует немедленной замены. Несмотря на мануал, просто будьте внимательны к своей технике, например также можете проверять подшипники при шиномонтаже, на снятом колесе пальцем (вращение, люфт).

История из жизни: когда у меня умер один из передних подшипников, я это услышал закатывая мотоцикл в гараж.

Итак, переходим к делу, для замены нам понадобятся:
- Набор новых подшипников и пыльников.
- Набор инструментов для снятия колеса.
- Отвёртка большая длинная плоская с ручкой рассчитаной под удар.
- Молоток.
- Набор для запрессовки подшипников или гаечные головки точно в размер внешней обоймы подшипника.

- Смазка литол или любая похожая водостойкая, пойдёт хоть пушечное сало.

- Необязательно, но упростит жизнь съёмник внутренних подшипников.

Переднее колесо.
1. Снимаем колесо. Чтобы не повредить тормозные диски и само колесо, все манипуляции лучше проводить, положив колесо на старую покрышку.
2. Запоминаем расположение наружных втулок (левая/правая) даже если они одинаковые (рис.1)

3. Отвёрткой выдёргиваем пыльники. очевидно любой пыльник после вынимания приходит в негодность.
4. Кладём колесо. Берём длинную отвёртку. Ей смещаем внутреннюю втулку чуть в бок и бьём по внутренней обойме нижнего подшипника, то с одной то с другой стороны. Стараемся делать это так, чтобы подшипник не перекашивало. После нескольких ударов, если есть, то можно уже будет воспользоваться съёмником. Если нет, то так и вышибаем его до конца. На этом этапе есть один момент: если раньше подшипники были установлены неправильно и внутреннюю втулку зажало, то её надо будет сбить вбок, лучше всего для этого подойдёт стальной прут в половину толщины оси. Встляете его до уровня внутренней втулки и бьёте молотком наизлом с точкой опоры о внутреннюю обойму подшипника. При этом может повредится внутренняя поверхность втулки, но это не страшно - она служит только для того, чтобы не перетянуть подшипники при затяжке главной гайки колеса.
5. итак, перед нами колесо без пыльников подшипников и втулок. Отвёрточкой, тряпочкой и керосинчиком оттираем всю грязь, ржавчину и т.п там где они находились.
6. Берём смазку. Смазываем ей посадочное место подшипника.
7. Берём подшипник, берём запрессовщик нужного размера или обычную головку под размер внешней обоймы (заранее только проверьте, чтобы они хоть на микрон, но были меньше посадочного места). И потихоньку без фанатизма заколачиваете подшипник до упора.
внимание! бить по внутренней обойме подшипника нельзя! его устройство никак не расчитано на боковые нагрузки тем более ударные. Поэтому любой выбитый подшипник идёт на помойку.
8. Переворачиваем колесо, ставим на место внутреннюю втулку.
9. Второй подшипник загоняем аналогичным образом, при этом следим, чтобы внутрення втулка не оказалось зажата! упоры в колёсном диске не соответсвуют этим размерам!
10. В оригинальных пыльниках обычно уже есть смазка. Если нет, то так же можно воспользоваться любой водостойкой смазкой. Пыльники загоняются до упора таким же образом как и подшипники.
11. подшипники-пыльники на месте, всё собираем проверяем и катаемся.

Заднее колесо.
С колёсными подшипниками всё тоже самое, разница только в подшипнике под звезду. Обычно он запрессовывается не только сам, но и дополнительная втулка в него. Выбить её можно также подходящей по размеру головкой из набора. А забить и при это не повредить новый подшипник можно используя в качестве подложки старый, а бить по втулке через деревяшку. рис. 2

Привет всем! Подскажите, пожалуйста, как наиболее гуманно выпрессовать подшипники из колеса Риги Дельты для замены. Посмотрел сегодня, раздолбались уже все, ось прямо болтается.

А чего с ними "миндальничать", они уже свой срок отработали. Внутрь распорной втулки вставляй стержень 8. 10 мм, чуть наискосок, чтобы во внутреннее кольцо дальнего от тебя подшипника уперся и молотком по нему!
Только под ступицу колеса подложи деревянные чурбачки, потолще, чтобы не на земле стучать.

"Какая скучная забота пусканье мыльных пузырей! Ну, так и кажется, что кто-то нам карты сдал без козырей." Н.С. Гумилев

Я так и пытался, не получилось. Стучал, наверное, слабо, боюсь ступицу повредить :)
Завтра тогда снова попробую, спасибо за помощь!

Можно слегка облегчить процесс выбивания подшипника, если прогреть несколько минут ступицу над кастрюлей с кипящей водой, размером со ступицу - чтобы пар не сильно убегал - пока не прогреется хорошенько. Алюминий расширяется больше, чем сталь, поэтому натяг просто обязан стать меньше и выбивать подшипник будет легче, с меньшим усилием.

Выпрессовал всё без проблем, купил новые подшипники. И вот думаю, с них снимать пыльники или не стоит? Старые были без пыльников.

Дед! Не мути воду!!
Сейчас подшипники с двумя защитными шайбами заполнены смазкой на весь срок службы.
И как ты будешь выковыривать защитные шайбы.

И какой у них этот срок, скажи на милость? Вырази его через пробег колеса мопеда.
Вот на родной смазке, заложенной на заводе, обычный советский подшипник начинал болтаться уже через 7-8 т. км. пробега, если смазку не менять по мере ее загрязнения металлическими примесями. А когда закладывал графитную, то можно было и вовсе не менять, а подшипник работал и после 20 т. км.
Смазка ШРУС почти такая же, как и графитная.

Дед, Надо просто покупать нормальные подшипники, и не лазить туда с грязными отвертками и ножами. Тем более не все смазки дружат.

А у меня всегда ножи и отвертки чистые, чего и всем другим желаю. Да и тряпка всегда под рукой, если что.
Ну, это самое, чтобы не грязным пальцем в носу ковырять.

И что они делают, если их смешать? Вот просто так, ради познавательного интереса.
Нет, я вовсе не предлагаю не промывать новые подшипники от заводской смазки, перед закладыванием другой. Это домыслы, не имеющие к моим действиям никакого отношения.

Хорошо запомнил из курса сх машин,что некоторые густые смазки при смешивании превращаются в жидкость,начинают течь.И даже таблица была совместимости смазок.

Дед, Вот. Ты же не знаешь что с завода напихали в подшипник, а только подозреваешь. Вот поэтому лучше и не трогать. Лучшее враг хорошего.

Я знаю точно, что смазка ШРУС лучше, чем напиханное на заводе. Поэтому я всегда "трогаю" и потом никогда об этом не жалею.

Эта поговорка родилась в рядах криворуких неумех и невежд. Они таким образом оправдывают свою боязнь трогать то, что и так работает.
А кто знает, что именно "лучше" и как сделать это "лучше" на практике, тому не боязно внести изменения в заводское изделие. Тем более, что замена заводской смазки не запрещена производителем подшипниковой продукции и даже регламентируется, если подшипники будут работать при иных оборотах, нагрузках и температурах, чем это оговорено для заложенной в них смазки.

Я вот на своем опыте могу уверенно сказать, что если подшипник не левый, а нормального производителя, не подделка, то и не хрен туда лезть со своей смазкой. Жизнь ему ты точно не продлишь. А вот сократить можешь в разы. Это все было проверенно на опыте, в цеху, на станках каминеобработки, там условия далеко не сочи.

А для чего нужно сравнивать конкретный случай подшипника в ступице колеса мопеда с подшипником камнедробилки? Мне просто интересно, вот для какой такой надобности?
Одни и те же подшипники работают в разных местах, при разных температурах, оборотах и нагрузках. В каждом конкретном случае нужен свой вид смазки. А на заводе, в основном, закладывают смазку для средних температур, малых нагрузок и средних оборотов. При этом гарантируют срок службы до выкрашивания беговых дорожек в количестве оборотов обоймы или "моточасов" при усредненных оборотах.
На стойкость подшипника к износу влияет не только наличие рекомендованной заводом смазки. Еще и наличие разных присадок к смазке определяет срок его службы. Естественно, что присадочные смазки позволяют продлить срок службы подшипников и увеличить межсервисное время работы.
Вот как раз за это время, от одного обслуживания до следующего, и ведут изыскания химики-смазочники.
А я стараюсь "идти с ними в ногу", только и всего.

Вот на колесе как раз средняя нагрузка и средняя температура. А в камнеобработке применяются не только камнедробилки, кстати, в том цеху их нету. Одни камнерезные станки.

Вот эт холивар
Я, тем временем, запрессовал оба подшипника, пыльники не снимал. А насчет 7-8 тыс. км. со штатной смазкой - сомневаюсь, что я вообще накатаю столько За лето всего три сотни проехал. Всем спасибо за помощь)

Как то странно ходит заднее колесо,цепь ходит то слабо,то натянута.Цепь постоянно слетает,ничего не пойму.Натягиваю цепь,вроде натягивается,проворачиваю колесо,цепь слабо а потом нятянута в другом положении.Подскажите что можно сделать?

Звезда не ровно стоит, скинь цепочку смотри сверху на звезду и крути колесо если будет биение ее в разные стороны то делай ее прямо либо меняй

Откручивается из за того что отверстия где то около 9ти мм а болты на 8 мм, рассверли отверстия на 10 мм и поставь болты 10мм предварительно сточив головки под ключ на 13 или 14, смотря какие отливки под головки болтов в ступице, я где то описывал процесс с фотками, ну и как было сказанно гайки с гроверами ставь.

собираюсь старую дельтовскую свезду срезать и приварить новуя сверху

Верховиновский треугольник на карпатовском колесе:

Болты поставил м10, вставляются из нутри ступицы.

Риговский треугольник переделал под болты м10:

Ну и на карпатовскую ступицу пришаманил неопознанную звёздочку жостко болтами м10:

И ни чего не откручивается.

Решил не создавать новой темы и написать здесь так как разговор пойдет о заднем колесе . Начнем . Мою постоянно мысляющую голову посетила идея поставить в риговскую раму заднее колесо с моторолера (турист если не ошибаюсь) . Проделать эксперимент так сказать . Есть колесо одно (ступица , половинки диска и дырявая камера но камеру можно заклеить) . Примерив ступицу я просто поразился , она точно входит в маятник без изменений хотя можно и подрезать не много . Колесо естественно будет меньше и увеличится мощность но потеряется скорость (которая особо не нужна) . Фото скину чуть позже . У кого какие мысли по этому поводу , какие могут быть проблемы и косяки . Конечный результат хочется иметь в виде что то типа чепера . Ради прикола .

А подшипники в ступице какие? Есле под ось 12 мм то колесо от рижского миника, естественно оно станет в рижский маятник.

Повторю , колесо от моторолера а не от мини риги . Подшибник другой вал толще чем родной риги (вала нет , нужно заказать токарю за 50 рублей , толщина вала примерно 15 мм ) . Мой вороток для торцовых головок в самый раз подходит по толщине .

А ведомая звёздочка не сместится по отношению к моторной есле ступица шире?, а то может придётся промвал шаманить или мотор смещать.
Есле поставить заднюю зубчатку с миника на 29 - 27 зубьев, то скорость не упадёт.

И ещё раз повторю , ступица точно становится , да и если бы не стала можно было бы подпилить болгаркой .

Да в принципе с любого советского мопеда : Рига , Верховина , с другого Карпатого , Рига 24 - она же Дельта , а так же мопед - альфа с переделкой кто то делал .

TRASER, из современных выйдет тяжеловато на кашелёчек , а так если хочешь то с переделками ставят от мопедов типа - альфа , орион , ирбис , сабур . Просмотри фотогалерею на сайте и найди такой мопед , у хозяина фото поинтересуйся что да как .

dimets, в руководстве посмотри, а если не получается по руководству болгарка и какаято мать тебе в помошь

Открути гайку, высунь ось, подними колесо вверх, снимется тормозной барабан и звезда, если она отдельно от колеса!

Робяты.. а тут расматривалась тема , ну она как бэ к заднему колесу относится, заменить цепь на ремень. Сдни слышал краем уха..парень выточил шкивы. 2 поменялзвёзды на шкивы. поставил ремень "от дизельного мотора" (подробности неизвестны) и якобы вааааще стало круто.. Кто-нить чо-нить слышал-делал-видел?

Читайте также: