Генератор уаз 6651 подключение
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Генераторы типа 6631 и 6651 производства КЗАТЭ предназначены для автомобилей УАЗ.
На автомобилях с двигателями ЗМЗ применяется двухременный привод генератора, поэтому генераторы 6631, комплектуются двойным шкивом
6631 6631-01
На автомобилях с двигателями УМЗ применяется одноременный привод генератора, поэтому генераторы 6651, комплектуются одинарным шкивом
6651 6651 -01
Автомобили старых выпусков комплектовались старым приборным щитком, в котором не было лампочки контроля разряда аккумулятора.
В этом случае применялись генераторы 6631.3701-01 (дв ЗМЗ) и 6651.3701 -01, выполненные по упрощенной схеме без дополнительных диодов
В этих генераторах при замене надо ставить регулятор напряжения (таблетку) Я112А
Автомобили более новых выпусков, комплектовались новыми щитками приборов, в которых устанавливалась лампочка контроля разрядки аккумулятора.
В этом случае на двигатель устанавливались генераторы 6631.3701 (дв. ЗМЗ) и 6651.3701 (дв. УМЗ). Эти генераторы имели более современную схему с дополнительными диодами.
В этих генераторах при замене надо ставить регулятор напряжения (таблетку) Я112В
Конструктивно генераторы совершенно одинаковы и появляется соблазн установить другой генератор, вместо неисправного штатного.
Замена генератора с одинарным шкивом на генератор с двойным шкивом, полностью допустима. Обратная замена, тоже возможна, если смириться с меньшей долговечностью одного ремня, по сравнению с двумя.
То есть, поменять 6631.3701-01 на 6651.3701 -01, без проблем, а если перекинуть шкив, то вообще получится тот же самый генератор.
То есть, поменять 6631.3701 на 6651.3701, тоже без проблем, и если перекинуть шкив, то получится тот же самый генератор.
Сложнее обстоит дело, когда машина со старым щитком приборов, а генератор рассчитан на установку с новым щитком приборов, и, соответственно, наоборот. Замена без соответствующих переделок приведет к проблемам.
То есть поменять 6631.3701-01 на 6631.3701, то есть поменять генератор без доп диодов на генератор с доп диодами. просто так нельзя. Надо сначала вскрыть его и заменить регулятор напряжения Я112В на Я112А.
Если стоял 6631.3701, а менять приходится на 6631.3701-01, то есть, был с доп диодами, надо поставить без доп диодов, то работать будет, провод лампочки остается свободен, и лампочка соответственно, не подключена. Контролировать работу генератора надо по вольтметру.
Для автомобилей УАЗ с новой панелью приборов используется другая схема с доп. диодами, и регулятор напряжения Я 112 В. К генератору подходит три провода. Это генераторы 6631.3701 одинарный шкив 6651.3701 двойной шкив
Генератор без доп. диодов, с регулятором напряжения Я112А. К генератору подходит два провода
Такие генераторы устанавливались на автомобили со старым щитком приборов, без лампочки разрядки аккумулятора.
Схема показывает сам генератор, регулятор напряжения, аккумулятор и внешнее подключение.
Обе щетки изолированы от массы, используется схема с заземленным транзистором. Винт крепления щеточного узла устанавливается через изолирующую шайбу.
Конструктивно эти генераторы собраны из деталей генератора 372.3701, только корпус предназначен для установки на двигатели УАЗ.
В задней части генератора сделан дополнительный колпак, у котором установлен регулятор напряжения. Такая конструкция обеспечивает лучшую брызгозащищенность генератора, которая требуется для автомобилей внедорожников.
Любой автомобильный генератор переменного тока, первоначально возбуждается от аккумулятора. Магнитное поле ротора создается током, и этот ток протекает от аккумулятора.
После того, как генератор возбуждается, и начинает отдавать ток, часть этого тока используется для собственного возбуждения, а аккумулятор начинает заряжаться и сам становится потребителем тока.
При включении замка зажигания, ток через ротор появляется, еще до начал вращения генератора. Этот ток идет от аккумулятора, через контакты замка зажигания 30 – 15\1, далее на винт В на крышке генератора. Внутри этот винт соединен с точкой В регулятора Я 112А. Плюс, попадающий на точку В, открывает транзистор регулятора напряжения. Ток проходит на выход (вторая точка В регулятора) далее на щетку, через обмотку, вторую щетку, через открытый транзистор регулятора, и на массу. Ротор начинает раскручиваться и его магнитное поле пресекает витки обмотки генератора поочередно то южным, то северным полюсом, это и вызывает появление ЭДС в обмотке, Генератор начинает работать. Теперь ток возбуждения идет через те же самые контакты замка зажигания, но уже не от аккумулятора, а от плюса генератора. Генератор расходует на собственное возбуждение 5 - 10% своего тока.
Конденсатор, подключенный к выходу генератора, нужен как фильтр. Для того чтобы искрение под щетками генератора не создавало шипение в радиоприемнике автомобиля.
К генераторам такого типа подходит только два провода – толстый провод на силовой выход генератора, этот провод идет на аккумулятор и питает все электрооборудование автомобиля и тонкий провод, который идет от замка зажигания, через него происходит первоначально возбуждение генератора и основное возбуждение от выхода генератора.
Как подключить регулятор напряжения при сборке генератора.
В генераторах 6631.7301-01 и 6651.3701-01 применяется регулятор напряжения Я112А
Регулятор с держателем крепится к колпаку генератора с внутренней стороны, от него отходят три провода, и их нужно правильно подключить. Внешний провод возбуждения подключается к точке В регулятора, вторая точка В и точка Ш подключаются к щеткам.
Если генератор сломался, а на замену есть генератор 6631.3701 с доп. диодами, то его можно поставить. Придется навесить проводок между точками В и Д и вставить в этот проводок диодик.
На УАЗах могут стоять разные генераторы, в этой статье описываются генераторы производства КЗАТЭ 6631.3701 и 6651.3701
Генераторы 6631.3701 с двойным шкивом для двигателей ЗМЗ
Генераторы 6651.3701 с одинарным шкивом для двигателей УМЗ
Кроме шкива генераторы ничем не отличаются и полностью взаимозаменяемы при замене шкивов. Можно поставить другой генератор и без замены шкивов.
Генератор состоит из корпуса, обмотки статора, ротора, диодного моста и встроенного регулятора напряжения.
Особенность устройства данного типа генератора в том, что в задней части генератора сделан колпак, у в котором, смонтирован регулятор напряжения. Такая конструкция повышает брызгозащищенность, необходимую для автомобилей внедорожников. При ремонте таких генераторов не сразу понятно как, расставить провода, соединяющие регулятор напряжения и генератор.
Схема генератора 6631, и 6651
При запуске, первоначальное возбуждение происходит от аккумулятора. Потом, когда генератор заработает, он сам отдает часть своего тока на возбуждение.
При включении зажигания на клемму В приходит плюс, который попадает на точку Б регулятора по синему проводу, при этом транзистор регулятора напряжения открывается. По цепи начинает протекать ток возбуждения – от точки 15\1, через лампочку, на точку Д, далее по зеленому проводу на щеточный узел генератора, через щетки в обмотку возбуждения, далее, через открытый транзистор регулятора на массу. Для питания регулятора, плюс должен быть на его точке В. Этот плюс попадает со щеточного узла по оранжевому проводу на дополнительный выпрямитель, и с него по красному проводу на точку В регулятора. Сам дополнительный выпрямитель пока не работает. Ток, протекающий в этой цепи, зажигает лампочку, которая подтверждает, что цепь возбуждения целая и генератор готов к работе. Небольшой ток этой цепи намагничивает ротор, когда ротор начинает вращаться, его магнитные полюса, сменяя друг друга, создают изменяющееся магнитное поле и в обмотке генератора возникает ЭДС, то есть, генератор возбуждается и начинает работать.
Лампочка своим сопротивлением ограничивает первоначальный ток возбуждения до 100 мА. Такого тока достаточно для возбуждения генератора. Лампочка горит, сообщая, что цепь возбуждения целая, ток возбуждения идет и генератор готов к работе.
Далее стартер раскручивает двигатель, и вращение намагниченного ротора возбуждает ЭДС в генераторе, то есть, он начинает работать. Теперь генератор отдает ток в нагрузку, заряжает аккумулятор и сам создает для себя ток возбуждения.
В этом генераторе для питания обмотки возбуждения используется схема с дополнительными диодами. В диодном мосте генератора предусмотрен дополнительный выпрямитель, из трех маленьких диодов.
При запуске двигателя, возбуждение генератора происходит от аккумулятора, через замок зажигания и через лампочку. Когда генератор возбудился, то ток возбуждения идет через дополнительный выпрямитель уже внутри генератора, внешние цепи и замок зажигания не используя. Такая схема оказывается более надежной и исключает случайную разрядку аккумулятора.
Первоначальное возбуждение через лампочку, облегчает пуск двигателя. Ток возбуждения получается маленьким и генератор почти не сопротивляется вращению, облегчая запуск двигателя, когда генератор полностью возбуждается, стартер уже отключен.
Лампочка, когда генератор заработал, получает плюс со стороны дополнительных диодов, а с другой стороны продолжает действовать плюс с выхода генератора, получается, что на лампочку действует один и тот же плюс с двух сторон, напряжение равно нулю и лампочка гаснет.
Таким образом, если после запуска двигателя лампочка погасла, значит все нормально и генератор заработал.
Регулятор напряжения который работает в этом генераторе Я112В ( и его аналоги) с выводами Б,В,Ш. Регулятор напряжения Я112А (и его аналоги) с выводами В,В,Ш не подходит.
Как правильно соединить провода при сборке генератора, то есть, как подключить регулятор напряжения.
Что может быть с генератором
Если при включении зажигания на панели приборов не загорелась лампочка разрядки аккумулятора, то генератор после запуска двигателя не заработает, смотрите по вольтметру, стрелка останется слева.
Если двигатель заработал, а лампочка не погасла, значит генератор не заработал (проверьте ремень)
Генератор работает, но на стоянке аккумулятор быстро разряжается. Вместо регулятора Я 112 В установлен регулятор Я 112 А
Если лампочка загорелась на ходу, то значит генератор перестал работать
Если лапочка помаргивает, это значит, что пора заменить щетки
Если лампочка слабо подсвечивается – генератор неисправен
Если лампочки светятся слишком ярко, помаргивают, а аккумулятор становится мокрым, значит напряжение слишком высокое, надо срочно заменить регулятор напряжения.
Если лампочка гаснет только на высоких оборотах, то генератор неисправен
Если генератор громко шумит, надо менять подшипники. Если генератор очень старый, то лучше поменять целиком генератор.
При любой неисправности надо ехать туда, где сделаю ремонт генератора, иначе через два часа можно безнадежно встать
Если генератор 6631.3701 сломался, а на замену есть генератор без доп диодов 6631.3701-01, то можно его поставить, только лампочка не будет работать. подробности почитай в конце другой статьи
Работать будет и другое соединение генератора 6631,3701 (6651.3701) и регулятора напряжения Я112В, так как схема остается прежней.
Решил поменять генератор 6651.3701-01 на 55А на военный г250п2 с выносным реле регулятором 2702.3702. Причина проста нечего лишнего ставить из электрики не буду машина остается в стоке, хотел что бы как у военных все было гена отлично работал. Во общем сам не силен в электрике поехал на сервис ставить заодно клапана подрегулировали. Так вот поставили гену поставили реле регулятор проложили провода, а результата нет я говорю вот схема как должно быть подключено, а он мне да там все просто я и так знаю, ну хорошо отвечаю. Принес реле от волги с двигателем крайслер не помню обозначение подключил и все заработало, а этот говорит выкинь он не рабочий я ему "я за него 3000р отдал!, что значит выкинь" (купил я его вместе с геной пол года назад чек где то дома валяется). В магазин типо не вернуть много времени прошло, со злости чуть не купил еще один такой же даже поехал но в дороге позвонил в магазин не оказалось в наличии. Звоню на сервис говорю ставьте старый обратно, но когда приехал не кто не чего не сделал занимались другими машинами. Я подошел спросил ну что вернул назад, он мне нет, спрашиваю а можно другое реле поставить, он да от крайслера с ним работает.я согласился он поставил и поехал домой. По дороге выяснилось что, если включить дальний печку аварийку то просадка ниже 12вольт плюс быстро моргают поворотники да и аварийка тоже моргают фары на холостом когда стою на светофоре но они и раньше моргали только но сильно реже. Расстроился поехал на южку купил советский реле регулятор рр132а-0 обрадовался думаю но тут то качество. Привез на сервис говорю вот чудо техники ставьте, ставят не работает, да как так то… говорят езжай меняй сказали куда подключать типо сам поставишь и проверишь. Поехал поменял продавец возмутился "как не работает у меня все брали и все работает". Во общем полтара часа возился(с установкой крайслера обратно он под штыревые клеммы, а советский под болты) не работает, вернулся говорю не работает, есть другие? он "есть но тебе не продам", забрал деньги поехал домой. Искал в инете больно захотелось советский но в Москве нету, и поблизости тоже. По шерстил инет выяснил что разные реле регуляторы по разному подключаются и решил буду сам по книжке ставить так как положено купил провода клеммы, вернулся к продавцу снова взял у него реле говорю электрики рукожопы сам буду ставить, а он я тебе говорил что у меня брали и у всех работает. Во общем 3 часа мучений, мокрые ноги но я победил! и все заработало. хотя плюс на гену идет с реле стартера. Старые провода оставил если что смогу вернуть старого гену. Реле 1000р проводка 500р с клемами.
Помогите разобраться с генератором. 2 дня воюем все никак, а охотники ноют. Суть такая, пошёл перезаряд, поменяли шоколадку я112 и диодный мост. Проверили якорь и статор. Все в норме. Собираем, подаем возбуждение, на себя берет, а отдавать нивкакую. Че за прикол может быть?
Комментарии 51
как вы убедились, что якорь и статор в порядке, мультиметром на пробой?, возможность межвиткового не учли?
Да, мультиком. Все учли. И на корпус и межвитковый пробой проверили.
Раз у тебя мост без дополнительных диодов, то гена без самовозбуждения (через лампочку) и короткий импульс на возбуждение не прокатит, + на возбуждение подаётся постоянно. Старая схема и имеет ряд недостатков. Не стабильное напряжение из за падения на проводах электропроводки. Перезаряд в случае плохого контактах в цепях замка, несколько случаев отлавливал плохой контакт на предохранителе в уазке и жигулях. Ну и на включённом зажигании без запуска без нужды сажает акб на возбуждение. Схема сейчас не используется, но раз у тебя она, я бы подключил + на возбуждение через лампочку 21Вт 12В, чтоб не спалить гену в случае коротышей при сборке. Если напряжение на выходе не появится, а лампочка будет светится в пол накала ищи коротыши в мосту. Не горит — обрыв цепи возбуждения. Горит на полную — пробой на корпус цепи возбуждения.
Если напряжение на выходе появится, то подавай +12 на возбуждение напрямую и тестируй по параметрам. Поставишь на машину и снова проверь напряжение и если перезаряд смотри всё цепь от акб до возбуждения, где то плохой контакт. Удачи.
Читайте также: