Где стоит датчик детонации форд фокус 2

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Элементы электронной системы управления двигателем:
1* — датчик абсолютного давления и температуры воздуха на впуске;
2 — блок управления дроссельным узлом;
3* — монтажный блок предохранителей и реле в салоне автомобиля;
4* — датчик фаз;
5* — управляющий датчик концентрации кислорода;
6* — диагностический датчик концентрации кислорода;
7* — свечи зажигания;
8 — катушка зажигания;
9* — датчик температуры охлаждающей жидкости;
10* — сигнализатор неисправности системы управления двигателем;
11* — колодка диагностики (диагностический разъем);
12 — электронный блок управления;
13 — аккумуляторная батарея;
14 — монтажный блок предохранителей и реле в моторном отсеке;
15* — датчик положения коленчатого вала;
16* —форсунки;
17* — датчик детонации

*Элемент на фото не виден

Система управления двигателем состоит из электронного блока управления (ЭБУ), датчиков параметров работы двигателя и автомобиля, а также исполнительных устройств.

Электронный блок управления двигателем
ЭБУ представляет собой мини-компьютер специального назначения. В его состав входят оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ). ОЗУ используется микропроцессором для временного хранения текущей информации о работе двигателя (измеряемых параметров) и расчетных данных. Из ОЗУ блок управления двигателем берет программы и исходные данные для обработки. В ОЗУ записываются также коды возникающих неисправностей. Эта память энергозависима, т. е. при прекращении электрического питания (отключении аккумуляторной батареи или отсоединении от ЭБУ колодки жгута проводов) ее содержимое стирается. ППЗУ хранит программу управления двигателем, которая содержит последовательность рабочих команд (алгоритмов) и калибровочных данных — настроек. ППЗУ энергонезависимо, т. е. содержимое памяти не изменяется при отключении питания.
ЭБУ получает информацию от датчиков системы и управляет исполнительными устройствами, такими как топливный насос и форсунки, катушка зажигания, дроссельная заслонка, нагревательный элемент датчика концентрации кислорода, клапан продувки адсорбера, муфта компрессора кондиционера, вентилятор системы охлаждения.
Электронный блок управления расположен в подкапотном пространстве рядом с аккумуляторной батареей.
Кроме подвода напряжения питания к датчикам и управления исполнительными устройствами ЭБУ выполняет диагностические функции системы управления двигателем (бортовая система диагностики) — определяет наличие неисправностей элементов в системе, включает сигнализатор неисправности в комбинации приборов и сохраняет в своей памяти коды неисправностей.
При обнаружении неисправности, во избежание негативных последствий (прогорание поршней из-за детонации, повреждение каталитического нейтрализатора в случае возникновения пропусков воспламенения топливовоздушной смеси, превышение предельных значений по токсичности отработавших газов и пр.), ЭБУ переводит систему на аварийные режимы работы. Суть их состоит в том, что при выходе из строя какого-либо датчика или его цепи блок управления двигателем применяет замещающие данные, хранящиеся в его памяти.

Сигнализатор неисправности системы управления двигателем в комбинации приборов

Сигнализатор неисправности системы управления двигателем расположен в комбинации приборов.
Если система исправна, то при включении зажигания сигнализатор должен загореться — таким образом, ЭБУ проверяет исправность сигнализатора и цепи управления. После пуска двигателя сигнализатор должен погаснуть, если в памяти ЭБУ отсутствуют условия для его включения. Включение сигнализатора при работе двигателя информирует водителя о том, что бортовая система диагностики обнаружила неисправность, и дальнейшее движение автомобиля происходит в аварийном режиме.
При этом могут ухудшиться некоторые параметры работы двигателя (мощность, приемистость, экономичность), но движение с такими неисправностями возможно, и автомобиль может самостоятельно доехать до СТО.
Если неисправность носила временный характер, ЭБУ выключит сигнализатор. Коды неисправностей (даже если сигнализатор погас) остаются в памяти блока и могут быть считаны с помощью специального диагностического прибора — сканера, подключаемого к колодке диагностики.

Расположение колодки диагностики в салоне автомобиля

Колодка диагностики (диагностический разъем) расположена в салоне автомобиля слева под рулевым колесом — закреплена на нижней декоративной накладке панели приборов.
При удалении кодов неисправностей из памяти электронного блока с помощью диагностического прибора сигнализатор неисправности в комбинации приборов гаснет.
Датчики системы управления выдают ЭБУ информацию о параметрах работы двигателя и автомобиля, на основании которых он рассчитывает момент, длительность и порядок открытия топливных форсунок, момент и порядок искрообразования.

Расположение датчика положения коленчатого вала (показано на демонтированном двигателе)

Датчик положения коленчатого вала

Датчик положения коленчатого вала закреплен на блоке цилиндров двигателя под стартером, в месте стыка блока с картером сцепления. Датчик выдает блоку управления информацию о частоте вращения и угловом положении коленчатого вала.
Датчик — индуктивного типа…

…реагирует на прохождение вблизи своего сердечника зубьев задающего диска, выполненного на внутренней торцевой поверхности маховика.

Итак. После замены родных вихревых заслонок на мондюшные появилась проблемка. Шелест пропал, но пропала и тяга двигателя. Зато появилась детонация в коридоре 1500-2500 об. Поскольку проблему я осознал не в первый день, в голову полезли все возможные варианты, связанные с тем, что делалось последнее время: замена свечей, отсоединение педали газа, скидывание клеммы, раскоксовка, замена вихревых заслонок. Начал читать ффклуб, что совсем меня сбило с толку. На каждую причину были десятки советов и везде я видел схожесть с моей проблемой.

В итоге решил почистить дроссель и датчик ДАД для начала. Чистка дросселя ничего не дала, к датчику не подлез, порезал все руки о пластик радиатора. Мысленно определил сексуальную ориентацию инженера, который этот датчик запихал в низ коллектора и расстроенный поехал на компьютерную диагностику, в надежде, что собака будет зарыта где нибудь на поверхности. Диагностика показала, что всё гуд. Мастер по логике здравого смысла предположил, что проблема в топливной системе. Проверили давление перед рампой, во всем диапазоне 4 очка. Мастер рекомендовал чистку форсунок, уверяя, что 100% дело в них. Отказался, отдал кровных 1 200 руб за диагностику и грустный домой поехал.

Еду и думаю, ну какие форсунки? Если бы в них дело было, машина бы постепенно начинала тупить. Пока я в двигатель не полез, ехала же отлично. Написал на ффклубе, sandrey12, AL-DL и Петр П дали наводки, что дело или в заслонках, или в клапанах ИМРЦ. И тут меня осенило: два разных моториста, диагностируя двигатель, говорили мне, что у меня планка клапанов ИМРЦ перевернута. В те моменты я думал так: "двигатель работает — не нужно ему мешать", а теперь решил проверить.

Для начала отсоединил патрубок клапана вихревых заслонок. Сразу же пропала проклятая детонация и появился подхват с 3000 об. Потом попробовал без датчика изменения длины коллектора. Снова детонация, а двигатель совсем овощ. В итоге даже планку крутить не стал, поменял фишки и сразу же почувствовал себя снова обладателем двухлитрового монстра. Детонация, правда, немного осталась при резком ускорении в районе 1500, но это не критично.

Что я лично думаю на этот счет:
Старые заслонки болтались очень сильно и не выполняли полностью свою роль. После замены вихревых заслонок пропал люфт, соответственно подсос из-под вихревых тоже. А так как датчики были перевернуты, получалось, что
1. на малых оборотах коллектор короткий/вихревые заслонки открыты
2. на максимальных оборотах коллектор длинный/вихревые заслонки закрыты
Если не прав, поправьте.

Уже был в одном шаге, чтоб выбить заслонки полностью и перепрошить мозги.Теперь сижу довольный, что сэкономил себе кучу кровных денег и мысленно матерю руки предыдущего владельца.

Для правильной работы инжектора на Фокусе используется множество различных датчиков на двигателе, которые управляются одним устройством называемым электронный блок управления двигателя (ЭБУ).

Каждый из датчиков способен выйти из строя, что будет сопутствовать неправильной работе всего ДВС, некоторые датчики не несут серьезной проблемы при поломке, а вот поломка некоторых датчиков способна полностью остановить двигатель и не дать ему запуститься.

В статье подробно рассказывается обо всех датчиках системы на автомобиле Форд Фокус.

Электронная система управления двигателя обеспечивает распределенный впрыск горючего. Управляющим элементов в инжекторе служит ЭБУ – электронный блок управления. Он принимает информацию от датчиков и передает код ошибки. Если один из отдельных датчиков или рабочих механизмов перестает функционировать, то ЭБУ активирует аварийный режим, чтобы поддерживать двигатель в работоспособном состоянии. Электропровода связывают его с датчиками.

Он выполняет самодиагностику автомобильной системы, состояния мотора, производит расчет потребности в топливе и управляет форсунками для подачи горючего. Уменьшением длительности сигнала, сокращается подача топлива, увеличением его – увеличивается. Основная задача данного элемента – это контроль за работой двигателя, подача сигналов на форсунки и на свечи зажигания.

Расположение

ЭБУ автомашин Форд Фокус находится в различных местах, а зависит это от поколения авто. Его можно найти со стороны правого колеса на передней части машины, в подкапотном пространстве и в салоне автомобиле за вещевым ящиком.

Признаки неисправности:

Датчик коленвала

Расположение

Место установки ДПКВ – это задняя часть блока двигателя моторной системы (объем двигателя 1.6). Датчик находиться напротив маховика. В моделях с объемом двигателя 2.0 ДПКВ установлен в передней части двигателя, около шкива коленчатого вала.

Признаки неисправности:

Падает мощность двигателя;
Появляется детонация ДВС;
Пропуски воспламенения (двигатель троит);
Нет искры;

Датчик положения распредвала

Расположение

Датчик положения распредвала находится на верхней части головки блока цилиндров. Сверху имеется специальное отверстие, где и установлено ДПРВ.

Признаки неисправности:

Перебои в работе двигателя;
Снижение скорости;
Рывки при езде;
Двигатель самопроизвольно глохнет;
Большой расход бензина;

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры охлаждающей жидкости необходим для контроля температуры антифриза и, следовательно, температуры двигателя автомобиля. Данный датчик представляет собой деталь внутри которой находится терморезистор, сопротивление, которого меняется в зависимости от температуры. Датчик отвечает за работу вентилятора и корректировку топливной смеси.

ДТОЖ позволяет определять коррекции в режимах подачи топлива. С его помощи управляется фаза впрыска. Его показатели помогают электронному блоку, корректировать топливный расход, впрыскиваемый в цилиндры, что позволяет получать оптимальную рабочую смесь. При возникновении неполадок, датчик перестает контролировать температуру и передавать данные. В этой ситуации, информация получается из таблицы. Показатели сформируются в зависимости от времени работы двигателя.

Расположение

ДТОЖ включено в состав системы охлаждения мотора. Датчик находится в патрубке-отводе, установленном в СОД под катушками зажигания. После извлечения пружинного фиксатора, ДТОЖ можно вынуть из корпуса патрубка.

Признаки неисправности:

Неправильные показания температуры ДВС;
Сложный запуск ДВС;
Выхлопная труба выбрасывает темный дым;

Комбинированный ДМРВ

Основная задача датчика – это замер параметров всасываемого воздуха в двигатель, а именно его количества и температуры. Датчик температуры воздуха функционирует в аналогичном порядке с ДТОЖ. Он тоже передает показания в электронный блок управления, позволяя получать оптимальную рабочую смесь. При наблюдении неполадок в функционировании комбинированного датчика, сведения о температуре и количестве воздуха поступающего в двигатель не передаются на ЭБУ.

Расположение

Датчик монтирован на корпусе воздушного фильтра (крышка бокса).

Признаки неисправности:

Снижение производительности ДВС;
Не плавный ход и нестабильные обороты мотора на холостом ходу;
Наблюдение черного дыма из выхлопной трубы;
Повышенный расход;

Датчик положения дроссельной заслонки

ДПДЗ поможет определять нагрузки на двигательную систему. Здесь учитывается открытие дроссельной заслонки, наполнение цилиндров и количество оборотов. Таким образом, производится расчет фактора нагрузки на силовой агрегат. Оси вращаются, изменяя напряжение сигнала, что поможет определять степень открытия ДЗ.

Если водитель нажимает на педаль газа, то ДЗ откроется шире, что приводит к поступлению в двигатель большого потока воздуха. ЭБУ принимает сигнал об открытом состоянии дроссельной заслонки, чтобы увеличивать подачу топлива. Таким образом, получается оптимальная топливно-воздушная смесь. Сигнал датчика необходим для своевременного обнаружения открытия ДЗ электронным блоком, чтобы сразу увеличивать подачу горючего. Иначе часть воздушного потока в цилиндрах не получает топливо в необходимом количестве. При отсутствии сигнала, ЭБУ не может сделать точный выбор соотношения топлива и воздуха.

Расположение

ДПДЗ состоит из переменного резистора, монтированного на оси ДЗ. Точка монтирования датчика – это крышка дроссельного узла. Поэтому если он выйдет из строя, то придется заменять всю сборку ДУ.

Признаки неисправности:

Мотор плохо заводится;
Увеличение количества оборотов на холостом ходу;
Рывки во время езды;
Задержки при ускорении;
Холостой ход приводит к остановке двигателя;

Датчик скорости

Функция датчика скорости базируется на эффект Холла. Он передает на ЭБУ прямоугольное импульсное напряжение, частота которого пропорционально к скорости вращения ведущих автомобильных колес. Свои показания датчик считывает с шестерней коробки переключения передач.

Расположение

Место установки датчика скорости – коробка передач автомашины (в картере есть отверстие). Рядом с приводом правых передних колес.

Признаки неисправности:

Спидометр перестал функционировать или отображает неверные данные;

Датчики детонации

Датчик, оснащенный пьезокристаллической пластинкой, улавливает вибрации, возникающие в двигателе. Его сигналы необходимы для ликвидации детонационных вспышек горючего.

Расположение

В верхней части блока цилиндров присутствуют 2 датчики детонации. В 1.6 они монтированы между 1 и 2 цилиндром, а в объеме двигателя 2.0 ДД находятся между 3-4 цилиндром с левой стороны.

Признаки неисправности:

Сильные вибрации во время нажатия на педаль газа;
Потеря мощности и ухудшение динамики мотора;
Дым из выхлопа;

Датчик давления масла

Датчик контролирует уровень давления масла в системе силового агрегата. При аварийном давлении он передает сигнал в ЭБУ. Приборная панель некоторых моделей оснащена лампой, которая сгорает при низком давлении масла.

Расположение

На передней части блока цилиндров имеется резьбовое отверстие, где ввернут датчик давления масла. Он находится около картеров сцепления.

Признаки неисправности:

Датчик кислорода

Датчик кислорода определяет уровень и контролирует концентрацию кислорода в составе выхлопных газов. Его сигнал помогает ЭБУ корректировать подачу горючего и регулировать пропорции воздуха и топлива. Действие происходит в режиме реального времени.

Расположение

ДКК находятся на входной зоне в нейтрализаторы. Они монтированы на каталитическом коллекторе около нейтрализаторов.

Признаки неисправности:

нестабильная работа двигателя;
рывки при езде;
сложно набирать скорость.

Датчик заднего хода

Датчики заднего хода приводят в активацию задних фонарей во время движения задним ходом. Они срабатывают переключением коробки передач. Световая сигнализация уведомляет о движение транспорта назад.

Расположение

ДЗХ установлено на коробке передач. Доступ к нему возможен после снятия корпуса воздушного фильтра.

Признаки неисправности:

Датчики АБС

Датчики ABS обеспечивают эффективное торможение. Датчик АБС представляет собой электромагнитную конструкцию со встроенной индуктивностью и магнитным сердечником. Катушка, состоящая из витков изолированного провода, помещена в магнитный сердечник с пластиковым корпусом. Во время торможения на скользком шоссе он исключает блокировку колес.

Расположение

Датчик АБС монтирован на ступице задних колес. К нему подсоединена колодка жгута проводов. Датчик закреплен винтом.

Датчик положения коленчатого вала двигателя установлен в задней части блока цилиндров двигателя напротив маховика.

При возникновении неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала двигатель перестает работать, контроллер заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов. В этом случае проверьте исправность датчика.

2. Сожмите фиксатор…

3. …и отсоедините колодку жгута проводов датчика положения коленчатого вала.

4. Выверните болт крепления датчика…

5. …и извлеките датчик из отверстия в блоке цилиндров.

6. Измерьте тестером сопротивление между выводами датчика. Номинальное значение сопротивления должно быть в пределах 0,5–0,6 кОм. Если сопротивление не соответствует указанным пределам, замените датчик.

7. Установите датчик положения коленчатого вала двигателя в порядке, обратном снятию.

Датчики положения распределительных валов установлены сверху на головке блока цилиндров. При неисправности в цепи любого датчика контроллер заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (без изменения фаз газораспределения).

2. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов датчика.

3. Выверните болт крепления и выньте датчик из отверстия в головке блока цилиндров.

4. Установите датчик положения распределительного вала в порядке, обратном снятию.

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в отводящем патрубке водяной рубашки двигателя под катушкой зажигания.

Проверяют сопротивление на выводах датчика при различных температурных режимах.

При замене датчика охлаждающую жидкость можно не сливать: после снятия датчика заглушите отверстие пальцем или пробкой — потеря охлаждающей жидкости будет минимальной.

3. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика, ослабьте ключом затяжку и выверните рукой датчик температуры охлаждающей жидкости.

4. Подсоедините тестер к выводам датчика и измерьте сопротивление, а термометром измерьте текущую температуру.

5. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальное сопротивление исправного датчика указано в табл. 10.4.

Таблица 10.4 Данные для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости

6. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.

7. Вверните датчик температуры охлаждающей жидкости и затяните его моментом 12 Н·м.

8. Подсоедините к датчику колодку жгута проводов.

9. Залейте охлаждающую жидкость.

Комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха установлен на крышке корпуса воздушного фильтра.

Вам потребуются: ключ TORX Т20, отвертка с плоским лезвием, тестер, термометр.

2. Отверткой поднимите вверх фиксатор колодки жгута проводов датчика.

3. Сожмите фиксатор…

4. …и отсоедините колодку жгута проводов от датчика.

5. Выверните два винта крепления…

6. …и снимите датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха.

7. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с табл. 10.5.

Таблица 10.5 Данные для проверки датчика массового расхода и температуры поступающего воздуха

8. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.

9. Установите комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха в порядке, обратном снятию.

Устанавливайте датчик в таком положении, чтобы стрелка на корпусе совпадала с направлением движения потока воздуха.

Датчик скорости автомобиля установлен на коробке передач возле привода правого переднего колеса.

Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.

2. Приподнимите теплозащитный чехол жгута проводов датчика скорости.

3. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика скорости колодку жгута проводов.

Для наглядности выполнение последующих операций показано на снятой коробке передач.

4. Отверткой выведите усик стопорного штифта из углубления в картере коробки передач…

5. …и выньте стопорный штифт.

6. Извлеките датчик скорости из отверстия в картере коробки передач.

7. Осмотрите уплотнительное кольцо датчика. При любых повреждениях, а также при наличии следов масла на картере коробки передач вокруг датчика необходимо заменить кольцо новым.

8. Установите датчик скорости в порядке, обратном снятию.

Датчики концентрации кислорода установлены на катколлекторе до и после нейтрализаторов.

Датчики концентрации кислорода на входе в нейтрализаторы — управляющие…

…на выходе из нейтрализаторов — диагностические.

Все четыре датчика имеют одинаковые параметры и различаются только длиной проводов. Если хотя бы один из датчиков концентрации кислорода неисправен, токсичность отработавших газов может резко повыситься, а расход топлива увеличится.

Для удобства замены датчики различаются цветом проводов и их колодок. У датчиков левого нейтрализатора синие провода, а у датчиков правого нейтрализатора — белые. Колодки жгутов проводов датчиков на входе в нейтрализаторы (управляющие) зеленого цвета, а на выходе из нейтрализаторов (диагностические) – синего.

2. Сожмите фиксатор…

3. …и отсоедините колодку жгута проводов заменяемого датчика.

4. У диагностического датчика выведите жгут проводов из держателя на термоэкране.

5. Выверните управляющий…

6. …или диагностический датчик…

7. …и выньте его из отверстия катколлектора.

8. Установите датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.

Неисправный датчик концентрации кислорода можно заменить датчиком с более длинным жгутом проводов. В этом случае необходимо закрепить жгут таким образом, чтобы избежать его контакта с горячими деталями системы выпуска отработавших газов.

Датчики детонации ввернуты в стенку блока цилиндров в его верхней части, под впускным коллектором в зонах между 1-м и 2-м, а также между 3-м и 4-м цилиндрами.

6 лет

Проехал 3000 км стал поддавать газку а движок в детонацию фигачит Заправляюсь 95 от заправки не зависит пробовал на 2-х проверенных - тнк и сибнефти. Я та понимаю на этом движке нет датчика детонации. Пойду щас 98 попробую залиться но вообще странно.

Движок 2.0, 06 год, пробег 140 тк, ручка. Слышу детонацию в диапазоне от 2800 до 3500 на 4-5 передаче если тапку удавить в пол. Если плавно разгонятся, то вроде тихо. Стоит прошивка от паулюса. Бензин 95, европейский Ж)

Где может быть проблема, помогите плиз. Ничего не чистил и не мыл, не ДЗ, не МАР. Свечки летом менял.

Больше склоняюсь к тому, что все дело в прошивках, тем более от модифицированных. Сам езжу с последней прошивкой от Белецкого, детонацию слышу как авто прогревается. Это на 95 бензине. Пробовал разные заправки, есть небольшие изменения, но полностью от детонации не избавляет. До перепрошивки детонации не было. Думаю пробовать другие прошивки из списка стоковых, главное подобрать, чтобы обороты холостые не скакали снова.

Дело не в прошивке, поменял их три и на всех этот звон появляется после адаптации и когда двигатель хорошо прогревается. Скорее всего что-то с поршневой, надо пробовать раскоксовку, мерить компрессию. Скоро буду пробовать, потом отпишу о результатах.

Yaroslav_77
Тоже была детонация, что только не делал (прошивка исправила ситуацию, но в жару детонация проскакивала; раскоксовка убирает детонацию на какое-то время, потом все возвращается) в результате провел следующие манипуляции:
- снимаем правое колесо
- крутим шкиф коленвала до момента, когда отверстие в нем совпадет с отверстием в блоке - это положение соответствует ВМТ
- вкручиваем болтик M6 для удобства и точности позиционирования
- смотрим как стоит датчик положения коленвала - центр датчика должен точно смотреть на центр соответствующего зубца (спутать зубец невозможно, так как пределы регулировки датчика не позволят его выставить на центр другого зубца.)
- если датчик не смотрит на центр зубца, приоткручиваем два болта и позиционируем датчик правильно.
У меня датчик был смещен вниз, после правильной установки про детонацию забыл.

Надо будет проверить. Как сделаю, отпишусь о результатах. Есть такое ощущение, что не правильно идет момент зажигания. Вполне реально, что у меня тоже смещено.

Датчик так же был смещен вниз, выставил его по центру, пришлось сместить его до упора вверх. Результаты, детонация уменьшилась, но не пропала, двигатель стал чуток более звонко работать, такое ощущение, что стали постукивать клапана. Пока в баке 92 бензин Лукоил, осталось мало его, выжгу по максимуму и залью 95 экто, может из-за бензина детонирует чуток. Хочу попробовать проверить угол опережения через программу форскан, только пока не знаю как и где там чего искать. Есть элм127 и есть ноутбук, через него собственно, прошиваю. Может кто подскажет по форскану?

Показалось, что зажигание слишком позднее стало, но сместив датчик с самого верхнего положения на 2 мм вниз двигатель стал работать с вибрацией, до 2500 об. дергаться и сильно детонировать. Пришлось снова сместить его в крайнее верхнее положение и есть ощущение, что и этого мало, нужно еще смещать, детонация практически пропала, но чуток бывает слышна на долю секунды при резком разгоне с низов. Бензин залил пол бака 98, позже перейду на 95, а 92, наверное, лучше больше не пробовать вообще.
Получается, что-то с метками не верно, нужно покупать спец. инструмент и все выставлять, снимать крышки, смотреть цепь, смотреть метки. Подскажите, как все правильно сделать самому? Прошивку залил последнюю VJ. Так же есть мысли залить её родную испанскую, стоковую.

Решил проблему детонации на своем фокусе 2+ 1,8л. 125. Дело было в неправильной установке датчика коленвала, но в основном все крылось в клапанах управления вихревыми и мощностными заслонками во впускном коллекторе. Были тупо перепутаны клапана, те, что ближе к лобовому стеклу управляли не вихревыми, а мощностными заслонками, видимо из-за этого в цилиндры подавалось не верное количество воздуха, топливная смесь получалась обедненная, следствием чего стук в виде детонации и потеря мощности, дергания и тд. тп. Трубки, видимо, перепутаны были в момент установки впускного коллектора, снимал для чистки.

Давненько слежу за данной веткой, прочитал почти все страницы ибо проблема детонации не обошла стороной и меня!
Машинка фф2 1.8 дуратек 2006 год пробег 93000км. Проблема детонации была с новья (с 2500 до 3000 об. в мин. только на прогретом моторе), но по началу решалась сменой заправки или 98м бензином, так ездил особо не заморачивался. При пробеге 75 80 тыс стало совсем детонировать сильно при чуть резком нажатии на педаль акселератора или при резком старте со светофора(на нормальных оборотах), а так же с 2500 до 3000 об/мин как и у всех.
Читая эту ветку начал применять разные способы отсюда и потихоньку, применив целый комплекс мер по избавлению от этой детонации ИЗБАВИЛСЯ от нее!
Опишу по порядку, что делал (делалось не сразу а постепенно в течении последнего года эксплуатации):
Замена свечей и чистка заслонки каждые 20-30 тыс км
1. Отключил датчик сцепления, оставив его в нажатом положении (ушли клевки при трогании и рывки при переключеннии передач).
2. Отключал ЕГР, не понравилось, т.к. детонация стала постоянной на всех оборотах (но намного тише) собрал все как было почистив и смазав сам шток клапана (бывали заедания и загорался "джеки чан").
3. Переместил зажигание (датчиком кв как тут писали) детонация практически исчезла, но двигатель стал работать с вибрацией как у дизеля. Зиму так и проездил.
4. Отключил клапана заслонок методом снятия разьемов, загорелся чек энжин и авто потеряло половину мощности (видимо аварийный режим), но вообще никакой детонации при тапке в пол с 1000 оборотов! Очень смеялись с женой когда со светофора я еле еле в разгоне обогнал ваз копейку с дачниками.
5. Промывка радиаторов как было описанно на форуме (разобрав верх мойкой под прямым углом смыл весь войлок что там накопился за эти годы).
6. Так как ездить без детонации но в пол мощности как то не комфортно совсем, то отключил заслонки вихревые методом заглушкки трубок. Детонация стала появляться совсем чуть чуть и уже не напрягая.
7. Решил снова попробовать 98 бензин, все ушло и стало появляться только при диких нагрузках.
8. Промывка инжектора (впервые за весь пробег). Мыли в сервисе лавром 30 минут холостой ход, 15 минут откисание, 15 минут с прогазовками (мастер сказал что это одновременно промывка и раскоксовка) 1200р в кия сервис центре.

Надеюсь что все теперь будет ОК! Не намека на детонацию вообще. Уже 1000 км (лью пока только 98 бензин). Зажигание вернул в исходное положение, движек как прогреется шелестит! Ездил уже и в 20 градусную жару, детонации нет!

Спасибо форумчанам за помощь в решении такой проблемы, теперь федька снова радует! Особенно на пятой передачи в приличную горку на 2000 оборотах не дерганий не детонации! (знаю что излишняя нагрузка, просто пробовал).

Читайте также: