Где находится датчик детонации субару импреза

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Решил написать очередную тему-отчет. Столкнулся с проблемой которую ни как не мог решить в течении полугода.
Сразу напишу, машина легась B4 2002 год, 2.5, 4 распредвала, атмосферник.
Началось все с наступлением холодов в ноябре прошлого года. Всегда хвастался перед другими автолюбителями, - "что, вот у моей Субару в отличии от ваших очень оборотистый движок, так то! ))) ".
И тут провал мощности в промежутке с 2000 до 3000 оборотов. Разгон на всех скоростях до 2х тыс в норме после 2х до 3х как будто плуг привязали. Медленно набирает и тяжело обороты, а после 3х тыс. выстреливает
Наступила зима забил на проблему до весны.

С февраля месяца начал загораться периодически чек. То с запуска двигателя, то прям в движении, так же и пропадал непонятно, вообщем хз.
Ждал весну.
Пришла весна ! а с ней и постоянный чек
Само диагностика показала 2 ошибки

P0037 Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода
P0031 Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора (УДК), замыкание цепи управления на массу

Короче лямбде конец, ну думаю вот и провалы от туда!

Звоню "местным" цена 100 баксов за б/у, новый под 300
Поехал в "Каретный двор" 139$, срок 10 дней.

Пока ехал датчик произошло чудо!
Расход с нерабочей лямды упал.
Город был 16 стал 15
Трасса 8,5 до 7,3.

Чуть не решил вообще его а не ставить, но чек нудил до невозможного.
Не должен он гореть, да и провал остался.

Почитав про лямду понял что она у меня удачно "зависла" в каком то положении и просто богатила смесь слегка, запах не перезженного бензина чувствовался даже в салоне. Продлилось бы все равно не долго думаю.

Ну вот и пришла лямда! Замена.

Была Денсо стала Хитачи))

Хотел вырезать каталик сразу, но жалко стало целый он, в дырку разглядел.

Старый и новый датчик.

Ну и в итоге.
Чек пропал, расход пришел к тому как и был, запах бензина ушел
ну и самое главное. ПРОВАЛ ОСТАЛСЯ

Даже не знал что и думать, ошибок нет, провал есть.
В сервисы ехать бесполезно, не раз убеждался, как обычно скажут, бензин плохой, свечи, фильтр, провода. или ЛЯМДУ МЕНЯЙ

Даже проблему в ГУРе некоторые в свечах находили

Решил искать дальше.

И начал кататься снимать логи.

И накатал интересную весчь!

Как только стрелка тахометра доходила до 2000 тыс, угол зажигания каким то боком уводило что то в низ.

Вот нафиг такое делать

Полез дальше читать про системы зажигания, про то что у нас регулирует угол в опозите итд, и о чудо Датчик детонации гад !

При возникновении детонации в движке он и дает сигнал на регуляцию.

Но если детонации не слышно какого он делает сам что хочет!

Полистав росийские форумы про ДД, проблему субароводы нашли в его черезмерной чувствительности. Лязг от работы поршневой группы, вполне воспринимается как детонат. Все таки машины то с пробегом!

Перерыв кучу инфы, понял есть 3 решения уменьшения чувствительности ДД.

1. Американская)) Под датчик подкладывают резинку (шайбу)

2. НАША или ПО НАШЕМУ, сделать то что я понцы с немцами в страшных снах не увидят))

Емкость воткнуть между сигналом и землей датчика от 1500 пФарад до 3000. подбором естественно.

К стати, на рисунке показано как поставить вазовский датчик за 150 сом в место нашего за 4000 сом

3. Переместить датчик на менее чувствительную зону двигателя.

Что я в принципе и сделал.

Перенес датчик на фланец блока.

Итог, ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!

Провалов нет, откатал уже почти 1000км, разгон плавный по тахометру по любой дороге и на всех скоростях!

Последние логи еще не снимал, выложу позже.

А где шнурок покупали?)

Best Care
Перед переносом ДД не пробовали новый ставить?

Шнурок VAG_KKL_409.1 брал здесь на дизеле 1200 сом. Он с Фольцвагена/Ауди используется тот же протокол связи, OBD
Субаровский родной говорят дорого стоит.

Програмы для записи и читки логов:
ecuEdit, ecuExplorer_20110814

Хорошая програмка для просмотра
FreeSSM
Но в ней захожу только в мозг коробки, к движку не подключается.

Во всех трех присутствует коррекция ХХ и угла зажигания

Best Care
Перед переносом ДД не пробовали новый ставить?

Так и мой то не поломан) Значение сопротивления заводские 560 кОм, да и визуально как новый, без трещин и потертостей. Не стал деньги выкидывать.

Вот хорошая статья про ДД, как он работает и зачем он нужен. Про наши машинки тоже указали.

Как проверить датчик детонации (Источник: PavlodarAuto.kz)

Вращающая крышка трамблера, которой можно было изменить угол опережения зажигания, уже встречается крайне редко. Последнюю иномарку с такой конструкцией распределителя зажигания я видел пару лет назад. Это была карбюраторная Audi 100. Весь принцип управления двигателя на этом автомобиле был механический (контроллеры управления двигателем в 80х годах применяли крайне редко). Вращающийся от коленвала бегунок трамблера цеплял поочередно контакт высоковольтного провода каждой свечи, а крышка распределителя фиксировалась на застежках, и изменение ее положения изменяло время, за которое бегунок пройдет от своего начального положения до очередного контакта ВВ провода. Так, простым поворотом крышки трамблера, можно было корректировать угол опережения зажигания (далее УОЗ).

Многие автовладельцы с настольгией вспоминают те времена, когда "крутанул" трамблер в более позднюю сторону УОЗ и заливай любой бензин, небоясь "звона пальцев". Мол, сейчас на современной машине такое "непрокатит" и будет звенеть она при любом некачественном бензине. Однако, если хорошо знать принцип работы двигателя управляемого бортовым контроллером, то ностальгия от воспоминаний постоянного "рукоблудства" под капотом своей машины сразу же исчезает навсегда. Не согласны? Тогда еще вспомните, как возили в багажнике автоводы запасную крышку распределителя или зачищали наждачной бумагой все контакты внутри, при этом, проверяя, не истерлась ли угольная щетка, которая прижималась к главному контакту вращающегося элемента.

С конца 80х годов практически везде стали появляться машины с двигателями, которыми стал управлять бортовой контроллер. Здесь УОЗ рассчитывался уже по некоторому алгоритму программы, которая выполнялась в блоке управления, и в нужный момент времени на провод катушки зажигания подавался импульс, а крышка распределителя зажигания по цилиндрам надежно фиксировалась в одном положении и не вращалась вовсе. Взгляните на любой немецкий Volkswagen Passat начала 90х или на японский современный ниссан 2000х годов выпуска - распределитель зажигания здесь выполнен по такому принципу.

"Так как же тогда настроить угол опережения зажигания, если теперь трамблер и его крышка вовсе не вращаются?" - спросят любители раритетных машин - "ведь заправляешься всегда на разных заправках бензином с разным октановым числом. "

Тут все просто. Как автолюбители слушали раньше своими ушами звук двигателя и различали при этом появления детонации, так теперь этим делом занимается датчик детонации, который неподвижно прикручивается к блоку мотора. Вот только теперь не нужно руками двигать распределитель, меняя УОЗ, а этим занимается программа (алгоритм), "отматывая" УОЗ при появлении сигнала на входе контроллера с датчика детонации (далее ДД). Таким образом, какой бы вы бензин не заливали в современный двигатель, УОЗ выставиться таким образом, что детонационного звона можно и не услышать вовсе.

Однако стоит запомнить, что применение низкооктановых топлив в двигателе с высокой степенью сжатия вызовет детонацию, следовательно, блок управления сместит зажигание в более позднюю сторону, и впоследствии значительно подымет температуру выпускных газов двигателя. А это, поверьте, грозит вам прогаром выпускных клапанов и оплавлением сот каталитического нейтрализатора. Как говорят специалисты - "Звон при детонации намного безобидней позднего зажигания". А помните, на многих старых мерседесах, был механический октан корректор?

В современном мире применение осциллографов и мультиметров для диагностики датчиков автомобиля отходит на задний план. Специалисту проще подключить к бортовому контроллеру сканер и считать сразу все параметры работы двигателя включая угол опережения зажигания и кривую сигнала ДД, чем "тыкать" щупом осциллографа по электрическим разъемам. Но большей части владельцев проблемной машины современный сервис либо не доступен, либо не по карману. Поэтому рассказать, как проверить датчик детонации обычным мультиметром имеет смысл.

Датчик детонации представляет собой монолитную конструкцию, в которой залит пьезоэлектрический элемент. При появлении в цилиндрах детонационного сгорания, по блоку двигателя проходит ударная волна, которая сотрясает ДД. При этом на сигнальном разъеме датчика детонации появляется разность потенциалов в несколько милливольт относительно массы автомобиля.

Электрическая конструкция (электрическая цепь) внутри датчика детонации имеет внутреннее сопротивление. От одной модели автомобиля к другой это сопротивление может отличаться между собой. К примеру, датчик на инжекторных двигателях ВАЗ имеет почти бесконечное сопротивление, которое замерить практически невозможно; датчики детонации двигателей Subaru и Nissan имеют сопр0тивление 540 - 560 кОм; ДД двигателей Hyundai - 5 мОм. Таким образом, при проверке сопротивления датчика детонации на своей модели автомобиля нужно руководствоваться мануалом именно для данного автомобиля.

Помимо сопротивления ДД можно проверить наличие напряжения на его электрических концах. Для этого, как и для замера сопр0тивления, датчик детонации нужно полностью отключить от электрического разъема и снять с блока двигателя. Мультиметр переводим в режим измерения "милливольты". Красный (плюсовой) провод вольтметра соединяем с сигнальным проводом ДД, контакт которого расположен в разъеме датчика. Черный (минусовой) провод прибора соединяем с массой датчика (это то место, в котором проходит болт). Далее зажимаем ДД в ладошку и легонько ударяем по столу. При этом вольтметр должен фиксировать разность потенциалов (напряжение) порядком 30 - 40 милливольт в зависимости от того насколько сильно сотрясается датчик детонации (опять же советуем смотреть мануалы по модели своего автомобиля). В данном случае стоит помнить о том, что не каждый вольтметр способен "засечь" такой слабый сигнал.
Симптомы

Симптомы неисправности датчика детонации - это симптомы неправильной установки угла опережения зажигания. Кто ездил на автомобилях с механической системой управления двигателя, тот знает, о чем я говорю. Стоит только на несколько градусов сместить УОЗ в раннюю или позднюю сторону, так двигатель либо потеряет динамику, так как будто вы едите на ручнике, либо начнет детонировать - звенеть при незначительной нагрузке или же "простреливать" в выхлопную систему. Все завит от детонационной стойкости залитого топлива и УОЗ при котором работает ваш двигатель.

К примеру (из опыта), мне встречалась Audi с V-образным двигателем с двумя датчиками детонации, которая наотрез отказывалась развивать полную мощность. Двигатель очень вяло набирал обороты, а павлодарские специалисты указывали на забитую топливную систему. Однако, при проверке на стенде, форсунки отлично распыляли топливо, а манометр показывал на эталонное значение давления в рейке. Но все же, при замере стробоскопом УОЗ выяснилось, что он смещен более чем на 10 градусов от нормального значения, которое описано в руководстве. Причиной всему был один из двух датчиков детонации на втором блоке двигателя.

Еще один интересный случай был с двигателем Subaru. При покупке машина, подобно вышеописанной Audi, не развивала полную мощность. При этом двигатель работал очень ровно, топливная система (форсунки, бензобак) была абсолютно чистая и признаков каких либо неисправностей не было и вовсе. Однако хозяин автомобиля жаловался на то, что он и обычную инжекторную десятку обогнать не может. По опыту с Audi мы проверили датчик детонации на этом двигателе, но датчик оказался очень даже "живым". Сопротивления 540 кОм, как и положено по спецификации. На постукивания ДД реагировал живо - 30-40 мвольт.

Причина была найдена не скоро. На нескольких американских сайтах я нашел владельцев точно таких же автомобилей, которые тоже жаловались на ужасную динамику мотора. Но смышленые американцы быстро поняли, в чем дело и зашунтили цепь датчика детонации конденсатором, а были и те, кто особо с электроникой возиться не хотел и предпочел подкладку из куска резины, которую подкладывали под датчик. В результате чувствительность ДД снижалась и появление небольших вибраций в моторе вовсе игнорировалось. Таким образом, уже через несколько километров машина становилась резвой и динамичной.

Есть одно НО:
При наличие реальной детонации будете ездить без отката зажигания. Например зальете неудачный бензин. Сразу двигатель из строя не выйдет, но в долгосрочной перспективе это скажется на ресурсе.
Я с этим не раз сталкивался на шумных двигателях, в этом случае правлю диапазон работы дд по оборотам в программе блока управления.
Но начинаю с замены дд на новый, чаще помогает.

Есть одно НО:
При наличие реальной детонации будете ездить без отката зажигания. Например зальете неудачный бензин. Сразу двигатель из строя не выйдет, но в долгосрочной перспективе это скажется на ресурсе.
Я с этим не раз сталкивался на шумных двигателях, в этом случае правлю диапазон работы дд по оборотам в программе блока управления.
Но начинаю с замены дд на новый, чаще помогает.

Вы правы, это покоя и не дает) Но пока так, может со временем и до мозголомства доберусь, интерес жуткий)

dysh@
Best Care
Приветствую вас. Получается если есть такая проблема, а она у меня есть, плохо набирает обороты с 2-х тысяч до 3-х, то лучше сразу поменять датчик детонации? Я когда скидываю минусовую клему на пол часика, то потом почти целый день езжу нормально. Потом опять эта проблема выскакивает. Чек не горит. Проблема началась, когда решил попробовать 92 бензин. Машина у меня легаси, мотор 2 литра атмо, двух вальный. Само диагностику не делал, потому что не умею.

Судя по логам, вы не разгоняли плавно двигатель, а нажимали на газ с последущим понижением передачи. Так вот в этот млмент двс может работать чуть в другом режиме. Конечно самый простой способ, это не замечать проблему, но лучше было заменить на новый. Может быть вариант того, что неисправность совсем не в датчике.

homa
Я не пишу про проблему неисправности датчика, тема даже не про датчик а про износ двигателя и его шумную работу) Лязг, грохот, вибрацию еще что то, все то что видит исправный! датчик. Неисправный датчик это другие симптомы и/или как минимум ошибка 22. Малейшее изменение сопротивление датчика и его физических свойств будет компом восприниматься как инородное тело и будет просить замену.

Как заменить датчик детонации на Impreza (атмо)

Скажу честно: я ни разу никогда его не менял, а сами понимаете, народ в сервисе посмотрел, что я ни шарю, ну и сказал 1 руб. Вот и хотел спросить: реально ли самому?

А вдруг те, кто ездит на альтернативном транспорте, прочитают эту тему.
Что подумают?
Тему закрыть. 111111111111111111111111

А вдруг те, кто ездит на альтернативном транспорте, прочитают эту тему.
Что подумают?
Тему закрыть. 111111111111111111111111

на полтарашке не скажу, но на двух литрах под впуском над 4 цилиндром. круглая блямба, а посредине болт. его откручиваешь, протераешь плошадку и закручиваешь

1. Поменяй заправку (хотя не факт что он вышел из строя из-за детонирующего бензина)
2. Датчик круглый под впускным коллектором.
3. Отключаешь минусовую клемму. Ключ на 10 или 12 берешь, откручиваешь гайку отсоединяешь провод. Ставишь, прикручиваешь новый
4. Датчики детонации идентичны, можешь на разборе хоть от Легаси хоть от Форя взять, я брал рублей за 500 на разборе - ходит 5 лет уже.
5. Check Engine перестанет гореть.

1. Поменяй заправку (хотя не факт что он вышел из строя из-за детонирующего бензина)
2. Датчик круглый под впускным коллектором.
3. Отключаешь минусовую клемму. Ключ на 10 или 12 берешь, откручиваешь гайку отсоединяешь провод. Ставишь, прикручиваешь новый
4. Датчики детонации идентичны, можешь на разборе хоть от Легаси хоть от Форя взять, я брал рублей за 500 на разборе - ходит 5 лет уже.
5. Check Engine перестанет гореть.

Кстати вот насчет бенза. Просто я понимаю, что сейчас можно завести нудную и долгую тему, что лучше. Но короче было следующее: он у меня загорелся давно еще, когда заправлялся на Газпроме. Начитался тут на форуме, что Газпром - г. о, перешел на Лукойл. Вот честно, прямо после первой же заправки на Лукойле, не успел еще и метров сто проехать, чек погас и не загорался где-то недели две. Естественно, за это время было еще пару заправок до полного бака. Потом опять загорелся и вот поехал на диагностику, показало ошибку ДД. Бенз - 92й заправляю.

Загорелся чек, горел в основном на холодную при этом машина не ехала вообще. Потом чек проподал и она ехела примерно за 8.6-8.8 до ста с места. Диагностику сделал в субару сервисе клубном, показала ошибку датчика детонации и датчика расхода воздуха. Дяденька который делел диагностику, сказал что на моем моторе идет ошибка ошибки и при неисправности ДД выдает и ошибку датчика расхода воздуха. Для замены потребовались набор ключей рожковый-накидной, набор 86 предметов, отвертки, книжка, вд40 и советы=))) Одному будет наверно проблематично, мне помогал друг. Но после я скидывал этот интеркуллер еще раз 5, и это теперь занимает не более 10 минут=)))

EJ20-6

Первое что делаем, снимаем влему аккумулятора, я снял "+". Какая разница я не знаю.

Затем начинаем снятие интеркуллера, датчик находиться под ним. очень глубоко=))) Хомут можно будет увидеть тольrо с фонариком или переноской. он находиться под интеркуллером.

Снимаем клемvу, шланги и хомуты.

снимаем второй болт кремплеия интеркуллера и маленькую трубочку, далее обозначена будет;)

затем надо прийдется поИбаста;))) Надо снять интеркуллер и положить его в сторонукверх тормашками. Дело в том что для этого надо отсоеденить все патрубки. короче чуть творчестваи рук;) и он сниметься.

Снимаем его и смотрим. что стоит он хз где=))) и конца вторго не видно. Для того чтоб его накйти, надо снять тройник системы охлаждения. Чуть прольется антифриза, все испариться после.

Отводим шланг в сторону и.

. и чудо=)))

Могу сказать что у меня он был прикручен так что я потратил на то чтоб его открутить 1.5 часа=))) Нужна трещетка маленькая с удленнителем и грубая мужская сила. или рычаг из ключа на 19 одетого на ручку трещетки;))))

Могу процетировать книжку: сборка производиться в последовательности обратной разборке;))))
-надо постараться поплотнее прикрутить все хомуты, что бы система впуска осталась герметичной.
-постараться чтоб не попал мусор и пыль в турбины.
-ничего не забыть прикрутить обратно=))))))

Итого, пол дня в гараже, руки в заусенцах и ссадинах)) Но чек не горит и 7.2 до ста с двух педалей;))))

Поршни в двигателях внутреннего сгорания двигаются за счет горения топливовоздушной смеси в рабочем отсеке. Процесс имеет детонационный характер, поэтому даже небольшие нарушения его силы, частоты, прочих параметров увеличивает износ мотора, силовой системы. Датчики детонации (ДД) — стандартная деталь для автомобилей, рассмотрим их особенности на Subaru и конкретно на Forester.

Что такое датчик детонации: функции и задача

В ДВС поршни двигает сила выталкивания от небольших резких воспламенений, происходящих чрезвычайно часто в рабочем отсеке. Грань превышения мощности, интенсивности таких детонационных циклов, при которых они становятся деструктивными для системы, очень тонкая. Ее нарушение не обязательно означает, что поломка возникнет в скором времени, но износ мотора и работающих с ним конструкций ускорится.

Как выглядит ДД

Датчик детонации Субару Форестер, как и большинства моделей этой марки, — круглый тор. Сбоку он снабжен клеммой для подсоединения к электроузлу управления ДВС. По центру — отверстие для крепежа. Внутри функционального сегмента сенсора установлен пьезоэлемент, реагирующий на вибрацию созданием напряжения небольшой величины и заданной частоты.

ЭБУ постоянно анализирует приходящие с сенсора импульсы — при отклонении от нормальных значений вибрации определяется появление детонации. Дальше модуль контроля по заложенной программе осуществляет коррекцию работы ДВС, исключая неоптимальные возгорания топливной смеси.

Где размещен датчик детонации

Место для ДД определено конструкторами так, чтобы достигалась эффективная чувствительность, что гарантирует выявление детонации еще на начальных этапах.

Локация датчика детонации — между коробкой фильтра воздуха и впускным коллектором, под задвижкой дросселя, место которого — прямо на сегменте с цилиндрами.

Как проверить датчик детонации

Поломка Knock sensor в первую очередь отображается логами (кодами) ошибок показываемых ЭБУ, бортовым компьютером. На панели высвечивается Check Engine. Данная система самодиагностики обязательно присутствует в современных моделях Subaru и способная зафиксировать ухудшение чувствительности сенсора, повышение выходного напряжения, обрыв в цепи. Каждый вид неполадки имеет свой код, расшифровка есть в техдокументации на машину, информация доступная в Интернете.

Мультиметром

Проанализировать исправность ДД можно мультиметром или вольтметром. Порядок:

Демонтаж сенсора: фиксирующий болт откручивают, узел легко отщелкивается. Расположение, внешний вид мы указали выше, датчик не составит труда найти.
К выходам подсоединяют щупы тестеров. Мультиметр переводят на измерение постоянного тока DC, диапазон около 200 мВ (или меньше).
С разумным усилием надо постучать, можно надавить, на рабочую часть ДД болтом, металлическим стержнем, отверткой. По мере усиления воздействия возрастет и напряжение на выходе, обычно при среднем усилии 20–30 мВ.
Пронаблюдать показания прибора. При исправном состоянии каждый удар сопровождается скачком напряжения. Отсутствие реакции означает поломку.

Второй способ проверки аналогичен описанному, только тестер переводят в режим замеров сопротивления (отметка на селекторе до 1000 Ом или 1 кОм). В спокойном состоянии значение будет около 400–600. В момент стука величина на табло будет кратковременно расти (обычно 1–2 кОм) и возвращаться к исходному значению.

во всех случаях надо смотреть, чтобы величина на дисплее возвращалась назад. Если это происходит с зависанием, то сенсор, скорее всего, сломан;
надо удостовериться в надежном присоединении щупов – контакты на датчике могут быть в грязи, пыли;
изменения напряжения незначительно, на сенсоре может составлять несколько милливольт, не каждый тестер сможет отобразить его. А при замерах сопротивления величина в целых Омах, поэтому такая проверка приоритетная;
по вышеуказанной причине, если замеряют напряжение, мультиметр надо подобрать качественный.

Проверка цепи к колодке ЭБУ

Описываемым способом проверяется целостность электроцепи до блока управления, измеряется величина подаваемых сенсором импульсов. Порядок:

Снимают колодку с блока управления мотором.
На колодке находят 2 нужных контакта, подсоединяют к ним щупы тестера, если они не входят, можно к ним припаять проводки.
Селектор тестера переводят на отметку постоянного напряжения 200 мВ.
Стучат по датчику или в непосредственной близости к нему. Цифры на табло должны меняться скачкообразно.

Желательно также осмотреть экранирующую оплетку провода от ЭБУ к ДД: из-за ее повреждения могут появиться гармоники, влияющие на работу узла, на правильность принятия ЭБУ решений.

Проверка без демонтажа

Проанализировать датчик детонации Субару возможно, и не снимая его с машины:

Перевести двигатель на холостые.
Постучать по рабочему сегменту датчика.
При исправности обороты коленвала повышаются. Отметим, что если этого не произошло, то не обязательно присутствует поломка ДД, но в подавляющем количестве случаев это так.

Трудности диагностики

Недостаток самостоятельных методов проверки ДД в том, что все они не позволяют точно, полностью на 100% или даже максимально приближенно к этой цифре, определить состояние сенсора. Причина в особенностях функционирования: для нормальной работы устройство должно создавать импульсы конкретной частотности, периодичности колебаний, и это зависит от уровня вибраций, который не так просто создать во всех возможных диапазонах.

Учитывая выше описанное, полная диагностика подручными средствами невозможна — точный результат дает только проверка на спецстенде или диагностическим прибором.

Все самостоятельные методы с подручными инструментами, мультиметром, покажут лишь работоспособность датчика, но в некоторых случаях важны не сами отображаемые скачки, а их дополнительные характеристик, которые сможет определить только специальный тестер.

Замена

Порядок замены детонационного сенсора

Болт крепления отвинчивают, ДД вытаскивают вместе с ним.

Финишный этап — установка нового детонационного сенсора. Сборка осуществляется в обратном порядке.

В течение последнего полугода периодически вылазит "чек". Ошибка 22, если мне не изменяет память, "датчик детонации". Стопроцентно неизвестно: то ли сам датчик дохнет, то ли как раз наоборот: сигналит о чём-то нехорошем в двигателе. Смотрели в СЦ, смотрел Миша, смотрел 623у - вроде с мотором пока всё ровно. Решено менять датчик.
Но по словам бывалых, на СФ и на ГЦ тех годов проблема с датчиком детонации была довольно распространена, а уже после 2001го года на форях СГ и на импрезах следующих поколений такой уж частой поломкой именно этот узел не страдал. Говорят, что у всех датчиков детонации принцип - один и тот же, разница в основном в чувствительности и в разъёмах. Слыхал, что народ колхозил отТАЗов, что выходило и дёшево, и вроде бы, эффективно, но пока на ТАЗ-деталь ещё не созрел, но и не исключаю такую возможность насовсем.
В общем, есть мысль вместо того, который должен быть у меня (я его собственными глазами не видел, т.к. находится он под кулером, а снимать кулер только для того, чтобы просто посмотреть для меня пока как-то нет возможности)

с вот таким разъёмом

хочу поставить от СГ - 22060-АА100

Если не врут интернеты, у них даже фишки, если не одинаковы, то похожи. В конце концов перепиновывать разъёмы я уже достаточно научился

Основная конструктивная разница - на "родном", который АА070, датчик сам по себе, плюс к нему короткий проводок с двумя разъёмами: на датчик и к проводке, а на Сгшном, который АА100, проводок намертво прибит к самому датчику и имеется только один разъём, идущий к проводке.
Цена датчиков примерно одинаковая - около 3 тыщ (хотя, говорят, в "доуёвый" период за датчик просили в районе штуки), поэтому по-большому счёту выбор не стоит по цене, а именно по долговечности и надёжности.

Кто-то может компетентно подтвердить или опровергнуть мои догадки?
Шпасибо!

Именно так и ломается. Мозг видит только обрыв сопротивления. На сколько помню он достаточно тупой. От таза пару раз делал себе и знакомым, всё нормально. Осцилом смотрел всё красиво.

стоял на моём бывшем 205 JDM, веселей некуда

ssg5 писал(а): стоял на моём бывшем 205 JDM, веселей некуда

ага с фазного 205 WRX 2005 года

Надо ж, сколько у людей ДД на руках лишних.
Если что — примерно год назад менял померший на ВАЗовский с резистором. Мёртвый у меня так и лежит на случай, если разъём понадобится, могу поделиться. Двигатель — EJ254

Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу по поводу датчика. Теперь у меня их на руках два и вместе с мастером будем думать и смотреть, какой же конкретно ставить.
Дима, Макс, ещё раз спасибо!

Подниму пожалуй темпу.
В данной теме на фото показан ДД с одним контактом в фишке.
У меня стоит ДД с двумя контактами в фишке
Вместо первого варианта ставят от ВАЗа (ставят сопротивление 560ком, плюс и массу кидают на блок)
Вазовский как я понял имеет плюс и массу
Одно контактный имеет только плюс(сигнал) а массу берет с блока

Тогда получается двух контактный сделан уже по умному (с двумя контактами- плюс и минус)
И получается в этом случае ещё проще ставить вазовский так как ни какой массы не надо кидать на блок?

Или я неправильно понял и абсолютно не прав?
Подскажите люди умные.

Пс: уверенности в его неисправности только 50% и как бы покупать уже в сомнениях, так как мой может оказаться вполне рабочим. Либо буду рад если кто даст на пробу двух контактный.

И ещё есть у меня датчик с "проводом" одно контактный, а из самого датчика на защелке выходит два контакта и похоже там в оплетке они соединяются.
Может возможно его как то применить

оригинальный ДД в разборе
из этого видно что можно ставить от ВАЗ с сопротивлением без опасений

параллельно вопрос по сопротивлению для ВАЗ датчика - КАКОЙ МОЩНОСТИ резистор брать?
560кОм; Мощность 0.125Вт

Установка резистора и конденсатора на датчик детонации от ВА

с одним контактом в фишке

а вот с двумя помог разобраться mefisto78 с драйва (отдельное спасибо)

с двумя контактами в фишке

получается один из проводов "минус" другой "плюс 5В" (именно 5, а не 12)
почему используется один провод или два — как оказалось "плюс(сигнал)" на датчик приходит в виде постоянного напряжения, а обратно уходит переменное (тут я не силен и лучше расскажут электрики) и они друг другу не мешают! ну и с одним проводом — "минус" берется с массы двигателя, а с двумя — из косы.

так же у mefisto78 подсмотрена идея внедрения конденсатора, ну вернее я знал об этом давно, но по его словам — "С кондером я проездил 6 или 7 лет. Все путем было!" решил и это попробовать.
для тех кому интересно подробнее то добро пожаловать в лохматую тему на дроме

в итоге был приобретен ДД от ВАЗ 300р, фишка на него 150р, два резистора 560кОм и два конденсатора 2200пФ 10р (конденсаторы взял так на всякий, но в итоге тоже впаял)

резюк впаян по такой схеме и конденсатор тоже (хз правильно это или нет, но все работает — значит наверное правильно кондер приделал)

приобретенные резистор и конденсатор

ну и мой готовый вариант)))

все это дело заделал в термоусадку и припаял
сегодня установил на авто
с первого раза не получилось — завел и загорелась ошибка по ДД (плохой контакт был)
открутил поджал клеммы (они плохо в фишку входили) и прикрутил на место — ошибки нет!
машина реально едет повеселее! правда проехал я порядка 15км
в общем поездим — посмотрим!
и теперь буду копать в сторону датчиков распредвалов(((

Читайте также: