Где находится датчик давления фреона на рено дастер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Strusto, В период оттепелей рекомендуется погонять минут 5-10-ть. Пару раз в месяц достаточно включать, т.к. хладагент содержит масло, которое смазывает в процессе работы механизмы системы кондея, дополнительная смазка во время зимнего прогона продлит их срок эксплуатации. Хладагент и масло вместе с ним разгоняются по всей системе, поэтому каждое лишнее включение зимой становится очень полезным для автомобильного кондиционера. Если кондиционер не функционирует во время всего зимнего периода, то уплотняющие сальники компрессора становятся сухими, что может стать причиной утечки хладагента.

лет через пять )
да и не похоже что то что у нас будут оттепели в ближайшие три месяца! :russian_ru:

Про кондей все описано в букваре, на всех прошлых авто рекомендовалось его включать зимой , . забыл что пишут у нас.:blush:

Можно зимой заехать на теплую подземную стоянку крупного торгового центра..Побродить оп нему, сходить в кино..за это время авто оттает , лед стечет везде, где нарос.. Пришел.Завел.Включил кондей. посидел несколько минут.. и потом поехал. заодно авто прогрелось.

полностью ,согласен,но не на морозе,ибо господа масло , давление хладагента,при температуре ниже чем +5 включать не рекомендуется,на нормальных кондеях для эксплуатации их в зимних условиях устанавливается тен для подогрева масла в компрессоре и 4-ходовой клапан для для обратного хода(когда конденсатор становится испарителем и наоборот, использование кондиционера в качестве обогревателя),а также выравниватель давления ,на нормальных кондеях не предназначенных для эксплуатации в зимний период ставится защита от пуска при слишком низких наружных температурах:smile:,а какой у нас на дастере кондей не знаю в маннуале иформация скупая,надо почитать букварь ,но явно не для эксплуатации зимой в помощь печке:wink2:

В магистрали нипель(с лева на лонжероне) Вопрос:-Если нажать на него,то должен воздух выходить или жидкость.

Кондей прекрасно включается зимой, проверено на Логане. Раз в месяц его включаю на минут пять, подбираю ровный и спокойный отрезок и врубаю.

Да, на Логане включался, даже в -10.

А сейчас на Дастере +5, а он не включается, по крайней мере, не слышно. Как-то не очень хорошие предчувствия, будем ждать тепла.

Как это не включается?? работает. Проверял. Может не правильно что-то делал. Но лапачка горит, ветер дует, если ветер выключить и лампаЧка погаснет.

Кстати, сегодня утром забирал машину у дилера и она была с включенным кондеем. Видно проверяли или нечаянно включили.

ktoto-zdes, хех, лампочка то горит, ветер дует, а кондей не работает. Компрессор не включается замерзший. Сегодня + весь день, заработал. Слышно было щелчок характерный через пару секунд после нажатия кнопки и чуть "просело" электричество.

Если у Вас в салоне автомобиля +5, то кондиционер и не должен включаться. У кондиционера есть датчик температуры воздуха, по нему он и работает. или стоит.

логично, тока почему лампочка горит?? говорит мне, что моторчик крутится у кондея? Не проще тогда по датчику всю цепь вырубать?

Лампочка указывает, что кондиционер включен, но это не значит, что компрессор кондиционера находится в работе.

Внедрение наукоёмких технологий в автомобилестроении позволяет совершенствовать всевозможные системы, существенно повышая их эффективность и эксплуатационные показатели. Но, так или иначе, любой, даже самый надежный и высокотехнологичный узел авто может быть подвержен разного рода сбоям и неполадкам, выявить которые не всегда удаётся.

Для успешного решения подобных проблем самостоятельно, необходимо систематически пополнять свой багаж умений и навыков, уделяя внимание ключевым принципам работы всевозможных узлов и устройств.

В представленной статье речь пойдёт о неполадках в системе климат-контроля авто. В данном случае рассмотрим одну из распространенных проблем в рамках заданной тематики: сбои в работе датчика G65.

Роль датчика высокого давления в системе кондиционирования

Представленная система отличается наличием самых разнообразных узлов, позволяющих обеспечивать бесперебойную подачу охлажденного воздуха в салон машины. Одним из ключевых элементов системы климат-контроля является датчик с маркировкой G65.

Он предназначен в первую очередь для того, чтобы предохранять систему от поломок, вызванных избыточным давлением. Дело в том, что представленная система поддерживается в работоспособном состоянии при наличии среднего рабочего значения в контуре высокого давления, в зависимости от температурного режима. Так, при температуре в 15-17 0 С, оптимальное давление составит порядка 10-13 кг/см 2 .

Из курса физики известно, что температура газа находится в прямой зависимости от его давления. В конкретном случае в роли газа выступает хладагент, к примеру, фреон. При росте температуры, давление в системе климат-контроля начинает расти, что нежелательно. В этот момент начинает срабатывать ДВД. Если ознакомиться со схемой системы кондиционирования автомобиля, становится ясно, что этот датчик привязан к вентилятору, посылая в нужный момент сигнал для его отключения.

Циркуляция и поддержание рабочего давления хладагента в рассматриваемой системе осуществляется благодаря компрессору, на котором установлена электромагнитная муфта. Это приводное устройство обеспечивает передачу крутящего момента на вал компрессора от двигателя авто, посредством ременной передачи.

Работа электромагнитной муфты – результат действия рассматриваемого датчика. Если давление в системе превысило допустимый параметр, датчик посылает сигнал на муфту компрессора и последний перестаёт работать.

Кроме всего прочего, при появлении сбоев в работе того или иного узла системы, может возникнуть ситуация, когда в контуре высокого давления, этот рабочий показатель начнёт приближаться к аварийному значению, что может привести к серьезным последствиям.

Причины такого нежелательного явления могут быть самые разные, как низкая пропускная способность радиатора или фильтра-осушителя кондиционера.

Как только возникли подобного рода обстоятельства, в работу вступает всё тот же ДВД.

Устройство и принцип работы датчика G65

Что же представляет из себя это нехитрое устройство? Познакомимся с ним поближе.

Как в любом другом датчике подобного рода, в G65 реализован принцип преобразования механической энергии в электрический сигнал. В конструкции этого микромеханического устройства предусмотрена мембрана. Она является одним из ключевых рабочих элементов датчика.

Степень прогиба мембраны, в зависимости от оказываемого на неё давления, учитывается при формировании выходного импульса, посылаемого в центральный блок управления. Блок управления считывает и анализирует входящий импульс в соответствии с заложенными характеристиками, и вносит изменения в работу узлов системы, посредством электрического сигнала. К представленным узлам системы, в данном случае можно отнести электромуфту кондиционера и электровентилятор.

Стоит также отметить, что в современных ДВД зачастую вместо мембраны используют кристалл кремния. Кремний, в силу своих электрохимических свойств, имеет одну интересную особенность: под действием давления, этот минерал способен изменять электрическое сопротивление. Действуя по принципу реостата, этот кристалл встроенный в плату датчика, позволяет посылать необходимый сигнал в регистрирующее устройство блока управления.

Рассмотрим ситуацию, когда срабатывает ДВД, при условии, что все узлы представленной системы исправны и работают в штатном режиме.

В данном случае начинают проявлять себя законы термодинамики. Вследствие высокой плотности хладагента, его температура начинает расти. Чтобы избавиться от этого явления, устанавливается конденсор, внешне схожий с радиатором охлаждения. Он, при определённых режимах работы системы, принудительно обдувается электровентилятором.

Итак, когда кондиционер выключен, давление хладагента в обоих контурах системы выровнено и составляет порядка 6-7 атмосфер. Как только включается кондиционер, в работу вступает компрессор. Нагнетая фреон в контур высокого давления, его значение доходит до рабочих 10-12 бар. Это показатель планомерно растет, и избыточное давление начинает воздействовать на пружину мембраны ДВД, замыкая управляющие контакты датчика.

Импульс от датчика поступает в блок управления, который посылает сигнал к вентилятору охлаждения конденсора и электромуфте привода компрессора. Таким образом, компрессор выводится из зацепления с двигателем, прекращая нагнетать хладагент в контур высокого давления, и перестаёт работать вентилятор. Наличие датчика высокого давления позволяет поддерживать рабочие параметры газа и стабилизировать работу всей замкнутой системы в целом.

Как проверить датчик кондиционера на неисправность

Зачастую владельцы автомобилей, оснащенных представленной системой, сталкиваются с тем, что в один прекрасный момент, кондиционер попросту перестаёт работать. Нередко, причина подобной неисправности кроется в поломке ДВД. Рассмотрим некоторые наиболее распространённые случаи поломки ДВД и способы из выявления.

На начальном этапе проверки работоспособности указанного датчика следует провести его визуальный осмотр. Необходимо убедиться в отсутствии повреждений и загрязнений на его поверхности. Кроме этого следует обратить внимание на проводку датчика и удостовериться в том, что она находится в исправном состоянии.

Если визуальный осмотр не выявил причин сбоев в его работе следует прибегнуть к более детальной диагностики с помощью омметра.

Последовательность действий в данном случае будет выглядеть следующим образом:

Снять подводные провода от ДВД;
Подвести к выводам датчика зажимы омметра, при этом выставленный диапазон сопротивления должен составлять не менее 100 кОм;
Замерить сопротивление датчика тестером.

По результатам проведённых замеров можно сделать вывод об исправности ДВД.

Итак, датчик является работоспособным при условии, если:

При наличии избыточного давления в магистрали, омметр должен регистрировать сопротивление не ниже 100 кОм;
При наличии недостаточного давления в системе, показания мультиметра не должны переваливать за отметку в 10 Ом.

При наличии недостаточного давления в представленной системе, рабочий датчик выдаст не менее 100 кОм. В противном случае можно делать вывод о том, что датчик вышел из строя.

Инструкция по замене

Если, вследствие вышеуказанных диагностических мероприятий, удалось выяснить, что датчик приказал долго жить, необходимо произвести его оперативную замену.

Стоит отметить, что для этого вовсе не обязательно обращаться в специализированные сервисы и автомастерские. Такую процедуру можно с успехом произвести в обычных гаражных условиях.

Алгоритм замены состоит из следующих этапов:

Демонтаж элементов кузова, препятствующих доступу к датчику;
Отключение подводных выводов датчика;
Снятие датчика при заглушенном автомобиле;
Подключение подводных выводов;
Установка элементов кузова.

Сама по себе замена датчика не должна вызвать затруднений, но всё же необходимо придерживаться некоторых указаний рекомендательного характера.

Во-первых, при покупке нового неоригинального датчика необходимо убедиться в его соответствии заданным параметрам. Кроме этого, случается так, что новый ДВД, не всегда комплектуется уплотнительной манжетой. Поэтому, в данном случае необходимо позаботиться о её приобретении, так как есть вероятность, что старый уплотнитель попросту пришел в негодность.

Собственно такая ситуация: Съездил в деревню,300 км от МКАДа (итого 600) и. заболел-простудился! не от кондиционера ли.
На улице 9мая, праздник победы,а я дома с горячим чаем и тяжеленной головой. +кашель
Собственно вопросы:
-В каком режиме использовать "кондей" когда на улице +30 (на будущее)
-В каком режиме использовать "кондей" когда +15 - +20,или просто обдув хариуса.
-а когда +10 что включать.
-Очень интересуют ответы "бывалых" пользователей кондиционированных машин,как вы не простужаетесь.
-куда направлять движение воздуха.
-можно\нельзя курить в салоне когда работает шайтан-машинка по охлаждению?

Садясь в жару (в раскаленную машину) - направляю весь обдув на себя, дабы не вспотеть. По мере охлаждения отвожу вверх, добавляю регулировкой тепла.
Всё по своим ощущениям.
Обдув на лобовое стекло не перевожу (если нет дождя) - мне не комфортно - дует в голову. Обычное состояние переключателя "в грудь и ноги" с уводом потока вверх.
В машине никогда не простывал, зато в помещении не дай бог какой сквознячок.

PS машина Логан.

[QUOTE=wind204;164678]Собственно такая ситуация: Съездил в деревню,300 км от МКАДа (итого 600) и. заболел-простудился! не от кондиционера ли.
На улице 9мая, праздник победы,а я дома с горячим чаем и тяжеленной головой. +кашель

У меня логан . Пользовался кондиционером и в +30 и +40. Никогда не простывал , пользовался по общим ощущениям. А вот без кондея было бы хреново.

__________________
Жизнь хитра и коварна! Когда у тебя на руках все карты, она вдруг начинает играть в шахматы.

Не претендую на истину, просто то, как использую кондей сам.
В Логане когда +30 включаю кондей, обдув на 3-4, заслонки закрываю на рециркуляцию и пока курю у машины - держу двери открытими, чтоб проветрить накопившийся жар из салона. Обдув включен на "фронт", но центральные дефлекторы у меня прикрыты, воздух направляю через боковые в стороны на стёкла (собственно с зимы положение этих дефлекторов не меняется, там только на разморозку работают ) Потом в процессе движения и охлаждения воздуха в салоне уменьшаю обороты вентилятора на 2-е или 1-е положение и открываю заслонки на забор забортного воздуха. Когда +10 летом, то это уже холодно для меня, организьм требует тепла, кондей уже не включается, включается отопитель на среднее положение.
Кстати, вот что заметил последние две весны. Простужаюсь, как только первый раз включаю кондей в начале сезона. Потом можно хоть на себя поток холода направлять - пофигу, организм адаптируется. Но почему то только последние два сезона. Старею, что ль?
Ну а по курению - курить не надо. Просто потому, что вредно Сам курильщик со стажем, трубокур. Но в машине не курю, потому, что плохо пахнет в прокуренных машинах. И самому не нравится, и ребёнок, и дамы.

Все таки правильно - на лобовое стекло. За 2-3 минуты до приезда на место назначения - отключить, во избежание образования конденсата. Кашель вряд ли скорее бывает ангина. Профилактика - ежегодная чистка кондея. Есть типа пены дезинфицирующей, которую закачиваешь в воздуховоды торпедо, а потом выдуваешь - проверено - эффективно!

Есть пара-тройка хитростей.
1. Не направлять поток холодного воздуха в лицо. Лучше чуть выше или в сторону. В ноги тоже не стоит. Холодный воздух и так туда опустится.
2. Не стесняться смешивать кондиционированный воздух с теплом из печки. Температуру нужно держать не сильно ниже забортной. А то при слегка за +20 с солнцем несложно довести температуру в салоне до +10, не заметив этого
3. После длинной поездки последний километр проехать, выключив кондиционер. Меньше будет перепад температуры при выходе в жару на улицу (а заболевают обычно от резкого перепада). Ну и заодно высушивается испаритель, предотвращая рост всяких бактерий.

НИКОГДА не надо (особенно в жару) направлять поток холодного воздуха на себя. Как бы кайфово не было. Среднее положение, 2 скорость, водительские дефлекторы закрыты, пассажирские на боковое окно. В движении этого вполне достаточно. Ну если у вас не +50.

И вообще пользоваться им надо реже. Вредный девайс. И для здоровья. И для расхода топлива. Лучше заднее окошко открыть.

И опять "Москва" дает совет всем.

В нашем климате без кондера вообще мрак.

Пользуемся просто : открываем салон, положение потока воздуха только на центральную консоль, вентиляция на полную , рециркуляция, включаем кондиционер. Пару минут проветриваем салон.

После этого закрываем двери , окна , вентиляция на 2 и поехали. Пять минут и комфорт даже в Волгоградской жаре.

Правда еще задняя полусфера затонирована , а это сильно помогает.

Пользуюсь кондиционером с Апреля по Октябрь - увы климат такой.
Да и не люблю пыль собирать открытыми окнами.

PS машина Логан.

__________________
Жизнь хитра и коварна! Когда у тебя на руках все карты, она вдруг начинает играть в шахматы.

И опять "Москва" дает совет всем.

В нашем климате без кондера вообще мрак.

После этого закрываем двери , окна , вентиляция на 2 и поехали. Пять минут и комфорт даже в Волгоградской жаре.

Правда еще задняя полусфера затонирована , а это сильно помогает.

Пользуюсь кондиционером с Апреля по Октябрь - увы климат такой.
Да и не люблю пыль собирать открытыми окнами.

Чтобы делать выводы нужно знать, как именно они это сделали.

Я бы сформулировал по другому. Хотите равномерно охлаждать весь салон или только отельные части своего тела

Дык не секрет, сел в машину - жарко, кондей на стекло, вентилятор посильнее, через две минуты - крак.

Да, пользуясь кондеем, направляю поток в дефлекторы на панели, которые вывернуты в потолок. Никуда не дует, салон равномерно охлаждается. Что я делаю не так?

Дык не секрет, сел в машину - жарко, кондей на стекло, вентилятор посильнее, через две минуты - крак.

Не верю. Вот в вариант, сел в машину воздух на себя, чтобы тело побыстрее остудить, потом через 10 минут, переключили на стекло, вот тогда стеклу плохо будет. При старте температура воздуха из кондиционера такая же, как и на улице, ну а чтобы максимально остудить воздух нужно минут 5. Допустим разница градусов 30 за 5 минут (хотя это и завышено) = 1 градус за 10 секунд, это более чем постепенно, это меньше, чем заехать в тень просто.

Пытался такой вариант использовать. Если вверх еще более или менее, но только водителю, а у задних пассажиров другой климат. Т.к. в таком варианте, воздух к ним практически не идет.

Ничего не лопнет. Всегда с включенным кондеем направление воздуха вверх. В ноги то зачем направлять? Чтобы холодный воздух был внизу, а горячий вверху? Специально направляется вверх холодный воздух для смешивания воздушных слоев. Даже в инструкции многих автомобилей в части "кондиционер" написано, что направление потока воздуха должно быть вверх.

Я же и написАл - "голова-ноги", диффузоры вверх.
Если интересует почему ноги? В ногах (правее) проходят две горячие трубки к печке и там довольно жарко. Мне комфортнее, когда там чуток продувается.
Возможно, эти трубки на лето лучше изолировать.

Хочу написать в эту тему про то, что неоднократно читал на форумах про то, что протирается о бампер конденсор (в народе радиатор) кондиционера. Сам не верил в это пока не снял бампер для промывки радиатора. Т.к. температура в пробках поднималась до 6-ти "палок".
Сняв бампер, обнаружил достаточно глубокие потертости по краям конденсора. Внутри бампера есть направляющие дефлекторы вот они и протирают. Я на них одел резиновые уплотнители. И еще мне кажется протирается он от того, что радиаторы имеют достаточный люфт на креплениях. В пластиковые крепления тоже подложил резинки, радиатор стал плотно стоять и не болтаться.
Пробег у меня далеко за 100 тыс., но в 80 тыс. примерно мне меняли конденсор по гарантии. Так, что пробег его менее 100 тыс. км. Фото сделать забыл. Но их много в интернете. В журнале за рулем есть статья про поломки у них тоже протерся и на дизельном Дастере.

Смотрю на таблицу в топе темы и не совсем понимаю что есть "приемлимая температура" и для кого она приемлима. Я бы назвал её "критичная температура", поскольку в этом случае охладить горячий автомобиль - нужно постараться.
Провел замеры. На улице 31.2 градуса.
Спустя 4-5 минут работы кондишина:
в положении 2: 4.0 градуса
в положении 3: 5.2 градуса
При этом всём когда авто постоит на солнце, потом минут 15 еду с 3-4 в лицо. Не представляю как остужаться с температурой из сопел 15-17 градусов.

Поделюсь ещё своим способом чистки кондиционера.
После первого сезона эксплуатации появился запах сырости/плесени/мокрых тряпок из кондиционера. Решил бороться собственными силами и победил.
Понадобятся: тряпка/поролон/старый фильтр салона, опрыскиватель ручной аэрозольный (типа так или бывают со шлангом и удлинителем, зубная щётка, любое средство для кондиционера.
Процедура такая:

1) Снимается фильтр салона. Кратковременно включаем обдув в положение 4, удаляя таким образом мусор. Отверстие затыкается тряпкой/поролоном (можно также использовать старый фильтр, срезав с него всё по заглушку).
2) Делаем среднемыльный раствор (фейри или шампунь для кузова подойдут). Пропихиваем желательно сверху носик опрыскивателя. Плотно закрываем всё вокруг него, поскольку воздух будет давить через все возможные щели.
3) Включаем обдув в положение 2-3 (выход через центральный воздуховод) и спускаем таким образом пару литров мыльной бодяги. Тут хочу уточнить, что удобно использовать опрыскиватель, в который накачивается давление, а не на который надо для каждого брызга нажимать рукой.
4) Выключаем обдув, берём зубную щётку или ёршик и аккуратно чухаем испаритель.
5) Промываем чистой водой как указано в п.2-3.
6) Затыкаем отверстие фильтра и сушим испаритель (даём поработать 10-15 минут вентилятору).
7) Берём любое пенное средство для автомобильных кондиционеров. Я пользовал такие: хадо, степ ап, и ещё какой-то производства нидерландов (название не помню). Сразу скажу - никакой разницы в эффекте кроме запаха между ними не нашёл. Все эффективны и справляются со своей задачей. Так что выбирайте сами.
8) Опять затыкаем всё тряпкой/поролоном или можно использовать старый фильтр, срезав с него всё лишнее и оставив только заглушку. Делаём отверстие и через него на несколько см просовываем шланг пенного очистителя.
9) Включаем вентилятор в положение 2-3 и начинаем подавать пену. По мере выработки баллона постепенно понижаем обороты до 1. Под самый конец баллона вообще выключаем обдув.
10) Оставляем это всё стоять на время указанное в инструкции. После чего убираем тряпки/старый фильтр и ставим на место фильтр салона.

=================
* Все процедуры я провожу осенью, когда кондишн уже не используется. После обработки средством ничего не промываю. так и оставляю до след. года. После первой такой очистки запах пропал и больше не появлялся на протяжении всех 5 лет.
* Подавать пену через воздуховоды неэффективно. В первый раз попробовал - стало видно, что она упирается в испаритель и не проходит через него. Ровно как и подавать её без вентилятора - она лезет наверх через вентилятор к заборному отверстию.

Читайте также: