Газлифт установка на ниву
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
После покупки нового автомобиля, но ниже классом, за первые несколько дней сделал для себя небольшой топ бесполезных и полезных опций, которые были в Rav4, но нет в Skoda Octavia. Например, автоматический свет и дворники мне не нужны, комфортнее управлять самостоятельно, а вот электропривод задней двери вещь полезная, во-первых, можно закрыть и открыть дверь, не выходя из автомобиля, во-вторых, можно не пачкаться о дверь багажника, особенно после длительных поездок по трассе и в общем-то примеров можно привести массу. За 6 лет электропривод на Toyota ни разу не подвел, но так как Octavia брал из наличия, автомобиля с такой опцией просто не оказалось.
Первое время даже искал отчеты о самостоятельной установке оригинального или универсального привода, но как оказалось есть много нюансов по установке, а также цена в 30-40 тысяч… Прикинул, что в день я открываю багажник 3-4 раза, пусть будет 5 дней в неделю, хотя на деле, я езжу на автомобиле каждый день, получается от 720 открытий и закрытий в год, получается цикл стоит около 23 рублей, это конечно всё юмор, но за 23 рубля можно и самостоятельно закрыть открыть дверь.
Однако так бы и забыл я про эту идею если бы не VW Golf 6 знакомого, у которого багажник открывается самостоятельно, а вот закрыть уже нужно рукой, выглядит довольно эффектно, пока идешь до авто зажимаешь кнопку на брелоке и багажник открывается.
Как оказалось, он вставил в газовые упоры инструментальные пружины, которые дают небольшой толчок крышке, а дальше газовые упоры справляются уже самостоятельно. Данная доработка у него уже 2 года и никаких проблем с крышкой багажника, петлями или замком не возникло.
Нашел штучную продажу данных пружин на сайте объявления и решил взять себе сразу два комплекта, более слабые и так называемые “средние”, отличаются они по цветам, синие (обозначение CM 20x51) более жесткие, а зеленые более мягкие. Каждая пружинка обошлась в 150 рублей.
Далее необходимо снять упор багажника с крышки, раскрутить с одной стороны, вставить пружину и зафиксировать её стяжкой. Вся процедура у гаража отняла 30 минут времени. Результат в общем-то порадовал, когда открываешь рукой крышка не отстреливает, а просто более эффективно старается подняться вверх. А за это переживал больше всего, не хочется же получить ей по лицу.
Газовый упор (пневмоупоры) крышки багажника седана облегчает доступ в багажное отделение автомобиля, при этом сами руки и одежда остаются чистыми, а захлопывать багажник становится удобней. Такой аксессуар стоит около 1500 рублей и монтируется без доработки автомобиля (без сверлений отверстий в кузове, без использования заклепок). Если сверление кузова вас не беспокоит, тогда есть бюджетный вариант - установить универсальные мебельные амортизаторы своими руками.
Идею предложил один из автолюбителей ( alexey-gotsak ). Сначала эту доработку он сделал на седане Daewoo Lanos, где упоры прослужили несколько лет. Затем авто был продан, и аналогичную модернизацию он повторил уже на седане Lada Granta.
Потребуется: мебельный л ифт газовый, например, Grass Hopper 120N (цена около 50 р/шт).
Порядок действий:
- Сделать отверстия в кузове в местах крепления (дрель).
- Установить крепления амортизатора (идут в комплекте), завернув винты в заранее сделанные отверстия.
- Установить лифт газовый в крепления.
Вот так работает амортизатор крышки багажника на Гранте седан:
Можно дополнительно подключить открытие багажника к дополнительному каналу сигнализации, чтобы открыть его можно было с кнопки брелока.
Пришло недавно письмо от Drive2'а, что де не пишу давно ничего, что де драйв может и понижаться. Исправляюсь.
Кстати, длина обоих упоров одинакова — 45 см между центрами крепёжных шпилек.
Ладно, дверь будет держать не маркировка упоров, а давление в них. Ради интереса попробовал сжать новый и старый упоры.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Делать это нужно крепко стоя на ногах на шершавой поверхности, давя на упор сверху, и уперев его в пол, исключив любую возможность проскальзывания. Также нужно быть готовым к тому, что он, упор, всё-таки "сыграет". Тут пришёл черёд удивиться второй раз, ибо усилия сжатия старого и нового упоров были очень даже сопоставимы (читай одинаковы). Все сомнения развеялись, когда новый упор (начал с правого, т.к. именно его я подозревал в усталости) я всё-таки поставил… Дверь так же пришлось доводить до верха рукой. Кстати, один, даже условно исправный, левый упор дверь совершенно не мог удержать. При демонтаже и монтаже правого дверь держалась на третьем упоре — моей макушке. Как говорится в технарской шутке — инструкцию читают в двух случаях — когда всё сломано или когда совсем уже нечем заняться. Заняться мне было чем, нужно было понять "как так?" и "почему?".
Взглянем на фото повнимательнее и увидим, что кроме маркировки модели и чертёжного номера имеются ещё цифры и буквы. С буквами не понятно, да и не интересно, а вот цифры натолкнули на мысль об условных единицах, а может быть даже в безусловных кгс, толкающих поршень упора изнутри. Но как это проверить, ведь мои с цифрой "6" сжимались примерно так же, как и новые с цифрой "5"? В любом случае оставлять мне их смысла не было, снял и пошёл обратно в магазин, благо располагается он недалеко и чеки все у меня были. Пришёл, озадачил продавца. Он высказал предположение, что может быть мне стоило поискать упоры с маркировкой не "2121-…", а "21213-…", ибо 213-я дверь больше и тяжелее, нежели 21-я. У самого у него таких не оказалось, зато оказались упоры "двенашкины!" с маркировкой "2112-8231010".
Попробовал сжать их вышеописанным способом в магазине, получилось с большим трудом (я сильный, только лёгкий))). Главное, на "двенашкиных" упорах была заветная цифра "6" (на фото не видно, но это так). И затруднённое сдавливание подтвердило моё предположение по килограмм-силам. Длина их так же составила 45 см, вот только крепления у них оказались неразборными. На третьем фото это немного видно.
По поводу снятия/установки. Упоры "нивские" и "восьмёрочные" имеют разборные головки. Чтобы снять их с машины, достаточно плоской отверткой поддеть каждую скобу (они будут видны на 4-ом фото) сначала немного с одной (чтобы не перекособочило), потом с другой стороны. Так поступить и с верхним, и с нижним креплением. Затем подперев дверь, чтобы снять нагрузку они вынимаются и тут же вставляются новые, заранее так же приготовленные. Шпильки остаются родные, ввинченные в ушки кузова и двери. Хотя никто не запрещает выворачивать ключом. Вернёмся к вновь приобретённым упорам, которые оказались дороже — 860 рублей за комплект. На "двенашкиных" упорах крепления неразборыне, т.е. шпильки завальцованы в головки. Ничего страшного, заворачиваются они не сложно (только макушку давит и шея устаёт).
Установил правый и сразу левый. Пытаюсь закрыть… У меня потом ещё неделю плечо ныло, а я понять не мог от чего. Багажник я открываю по 2 раза в день, закрываю стало быть тоже. Но если открывать теперь стало очень легко — достаточно приподнять дверь на 30-40 см — и она сама достаточно резко взмывает до упора вверх, то чтобы закрыть — теперь снова (а я уже и забыл это ощущение) приходилось прикладывать значительные усилия под неудобным углом для плеча, а потом наваливаться на неё, чтобы опустить до тех самых 30-40 см, когда она уже не может сопротивляться.
Итоги:
1. Багажник открывается как положено.
2. Мы с вами теперь знаем как выбирать газовые упоры — не по модели, а по усилию (те самые циферки).
Часть 2. Упор капота.
Об этой доработке я читал и мечтал давно и периодически. А тут у меня высвободилось целых два упора с усилием примерно по 5 кгс (мои родные уставшие "6"-ки). Уголки я прикупил мимоходом, какой подойдёт. Левый стоил 10 рублей, правый 15-20.
Заклёпочник я благополучно забыл. Крепить саморезами не очень хотелось. А тут при примерке обнаружилось, что на верхней панели (не знаю как она правильно называется), куда упирается, простите за тавтологию, упор капота, имеется как бы козырёк.
Именно его я просверлил сверлом на 4 в двух местах, и привинтил уголок винтом-гровером-гайкой М4.
Тут придётся немного отвлечься от упоров, чтобы прокомментировать подкапотное, вернее, сам капот. Штатный упор капота был согнут за час до описываемых событий на мойке, мойщиком, который не знал как закрывать капот на жигулях. Это я ещё из комнаты для клиентов телевизору на него смотрел — не углядел. Второе, состояние капота. Про то, как я его шумо-теплоизолировал ещё напишу, а вот, что стало с ним после другого такого же горе-мойщика, которому я три раза сказал "Капот не мыть!", а он помыл, "керхером", вы можете наблюдать. После той мойки отошла сначала теплоизоляция из вспененного полиэтилена, потом и сплен, серые обрывки которого болтаются на виброизоляции.
Возварщаемся к капоту. Замером на штатном упоре-палке было установлено, что новое крепление должно быть 47 см. Упор у нас, как мы помним — 45 см. Фотки, найденные в интернете, в частности на нашем сайте, подтверждали моё опасение по поводу того, что капот будет открываться на меньший угол. В общем, была найдена латунная втулка с внутренней резьбой М6, совпадающей с резьбой на разборной головке упора. Из болта была сделана шпилька.
В общем удлинил я свой новый упор аж на целых 3 см! Обращаю внимание тех, кто надумает удлинять. Головка платмассовая. Резьбу сорвать — как два файла отослать. Аккуратно!
Нижнюю головку закрутил в уголок, верхнюю — в кронштейн на капоте, в ту его часть, куда упиралась палка при открытом капоте. Это убережёт от проскальзывания верхнего крепления в длинном пазу.
Результат виден на следующих фото.
Стоит сказать, что при такой длине упора, центр тяжести капота смещается вперёд, за петли, таким образом упор несёт нагрузку на разрыв. Единственный минус этого вижу в том, что та самая панель с петлями капота и уголком очень не хило "играет". А до этого "морда" передка казалась такой крепкой. Возможно, длину упора укорочу.
Да, по поводу ориентации упора. В таком открытом положении упор будет находиться мало времени и вряд ли под дождём. А вот от набегающего потока и всего того, что он с собой несёт в любую погоду, такая ориентация убережёт уплотнитель (или сальник) упора.
Итоги:
1. Закрывать капот можно одной рукой.
2. Закрывать капот можно с любой стороны.
3. Как бы современно, а не эта кочерга.
Заключение.
Всё сделано не торопясь за вечер, за 2×430 + 10 рублей.
В остатке — ещё один упор, думаю кому прикорячить).
Удовлетворение от сделанного — как гласит телевизор — бесценно!
Газовый упор багажника, или амортизатор багажника служит для легкого открытия багажника и фиксации в открытом положении, при закрытии также помогает плавно довести крышку багажника до закрытия. Также применяется на ВАЗ 2110 как газовый упор капота (амортизатор капота).
Характеристики упора крышки багажника (амортизатор багажника 2121-6308015):
Усилие амортизатора F1 (N)=260
Растояние (длина) между креплени ем 45 см.
Диаметр цилиндра = 1,8 см.
Розничный магазин на Уралмаше ул.Бакинских комиссаров, 113. 8 (343) 221-35-35
02. Курьером при заказе больше 2000 руб, по Екатеринбургу с 20ч до 22ч
Доставка только до подъезда. До квартиры дополнительно +100р .
02.2. Курьером при заказе меньше 2000 руб, по ЕКБ с 19ч до 22ч
Доставка до подъезда или до ворот. До двери +100 руб курьеру.
02.3. Курьером за ЕКАД, до 20км, с 20 до 22ч
Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону или почте если ваш телефон не доступен.
После отправки обязательно высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.
07. ТК СДЭК — бережная и быстрая доставка
Рекомендуем для нетяжелых посылок! Недорого до 10кг и без очередей, множество пунктов выдачи во всех крупных и средних и малых городах, выберите ближайший к вам на Яндекс картах введя в поиск СДЭК. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в поле Имя . Оплата межгорода при получении. Отправка бесплатна.
05. ТК "КИТ" — очень много филиалов
Рекомендуем! доставка, в более 300 городов России и ЕАЭС (Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Крым). Цену доставки можно уточнить у нашего менеджера или на сайте ТК КИТ. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Доставка до ТК КИТ БЕСПЛАТНА!
Невысокие цены. Рекомендуем на северные и восточные направления и Казахстан.
Доставка по территории России и стран Белорусь, Казахстан, и Китай.
Заполняйте полное ФИО и в комментарии к заказу ниже укажите серию и №паспорта. Доставка до ТК Энергия БЕСПЛАТНА!
06. ТК "Деловые линии"
Цены высокие со множеством накруток! Внимание!! ТК ДелЛинии автоматически включает в накладную услуги — Страховка и Доставка курьером — но вы можете оказаться от этих услуг при получении, иначе с ними доставка выйдет в два раза дороже! Небольшие и недорогие грузы возить ей невыгодно. После отправки груза присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в заказе. В комментарии к заказу ниже, укажите серию и №паспорта. Оплата доставки при получении — н иже указана стоимость отправки этой ТК.
09. ТК "ПЭК" (нужны серия и №паспорта)
ПЭК выбирайте только если нет других вариантов. Стоимость ПЭК сравнительно дороже а грузы в ПЭК подергается досмотру с нарушением упаковки, после чего пакуется кое-как, ПЭК берет различные доп.сборы и в целом доставка дороже. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО и укажите серию и №паспорта, в комментарии к заказу. Ниже указана Стоимость курьера до филиала ПЭК.
12. Не могу выбрать! Предложите самую недорогую.
Для расчета доставки, пожалуйста, предоставьте полный Адрес и ФИО; индекс, город, улица, дом, кв. А для зарубежных заказов Страну и точный адрес.
ТК Луч — экономная доставка по городам в Челябинской области, но отправления не отслеживаются и в случае утери будут проблемы. города: (Снежинск, Верхний-уфалей, Касли, Озерск, Кыштым, Куса, Златоуст, Усть-катав, Юрюзань, Катав-иваноск, Трехгорный, Сатка, Миас, Чебаркуль, Копейск, Коркино, Еманжелинск, Южноуральск, Пласт, Троицк, Чесма, Магнитогорск, Варна, Сибай, Карталы, Бреды)), а также Березники, Пермь, Курган, Нижний-Тагил, Екатеринбург, Сургут, Тобольск, Тюмень, Шадринск, Шумиха, Петропавловск, Костанай, Рудный, Астана, Уфа, Учалы. Стоимость доставки от 100руб до 30 кг и от 200 руб 30-60 кг, между терминалами. Цены уточнять на сайте ТК Луч — в некоторые города двойные тарифы.
Ударившись пару раз головой о крышку открытого багажника на своей 21213, подумал, почему такого не было на 2121. :-)
Понятно почему — дверь длиннее, а поднимается такими же короткими упорными амортизаторами.
Сняв амортизаторы, убедился, что открытие двери ограничивают не петли, а ход штока амортизатора. Исследовав магазин автозапчастей, пришел к выводу, что вазовские упоры все одинаковые, что на четверку, что на ниву, а вот москвичевские (от 2141) длиннее штатных на 5 см.
Донором амортизаторов послужил старый москвич, давно и долго разбираемый во дворе местными самоделкиными. Москвичевские упоры замечательно становятся на место штатных. Теперь верхняя кромка двери, в открытом состоянии, поднялась примерно на 25 — 30 см, и высота от земли до открытой двери больше 2 метров, что позволяет мне не биться о нее головой :-)
В принципе, петли позволяют поднять дверь еще выше, но более длинные амортизаторы, не сложатся, т.е. нужно будет переносить кронштейн крепления.
Из минусов, могу отметить, что москвичевские упоры имеют пластиковые ушки, которые захватывают шар, и на морозе пластик, бывает, трескается. Однако, родные металлические, отлично заменяют слабые пластиковые.
Гродненские амортизаторы задней двери для 2141 имеют металлические ушки и повышенное давление (мне на дверь 2121 хватило одного амортизатора, при установке двух — дверь закрывается с боооольшим трудом, а при открывании оной имеется шанс перелететь через крышу, если вовремя ее не отпустить :).
На нынешней Нивке с сентября 1999 г. проблем с амо двери задка пока не имел.
Более длинные амо могут привести к тому, что спойлер будет царапать крышу. Кроме того, нагрузка на петли больше, соответственно, больше деформация. Это вызовет ускорение отслаивания краски и коррозию (больное место Нивы).
Год с лишним назад я поменял Ниву на 21214. Оказалось, что газовые упоры двери задка мне достались препаршивые — процесс поднятия двери продолжался около минуты. Самое неприятное, когда из-за этого бьешься лбом об угол двери.
Менять по гарантии в Автомире отказались: мол, раз до конца упоры все-таки дверь поднимают, значит, они нормальные:- ( Купил новые финваловские именно 21213-ХХХХХХХ, с обозначенным на них усилием 260 Н, но месяца через два-три они тоже перестали поднимать дверь. Много я слышал плохих отзывов о продукции этой фирмы, теперь на собственном опыте убедился.
И тогда я попробовал москвичевские газовые упоры. попались мне какие-то польские (кажется, Дельфи). Длина — на пару сантиметров больше, присоединительные размеры — идентичные, усилие 400 Н обозначено на корпусе. Дверь поднимается очень высоко, но спойлер стоит правильно и проблем не создает.
Дополнение от 27.05.09, автор a1ex.
Для 21213 и 2121 идеально подходят амортизаторы с маркировкой 2112- . Они жёстче, поэтому в мороз крышка багажника не падает, к тому же они ходят намного дольше штатных 2121- .
Напрягало телепание открытого капота при сильном ветре, потому как только увидел в сети данную доработку, решил повторить.
Особо комментировать нечего, как и хвалится чем либо оригинальным.
Выкладываю для общей статистики.
Всё видно на фото.
Так же, в конце привожу размеры снятые с реальных железяк, вдруг кому либо пригодятся.
.
Была куплена опора бруса 51х165х2 (название по чеку).
Отрезалось всё лишнее.
Был куплен монтажный углок 300х50х50х2.
Так же отрезалось всё лишнее.
Всё это смонтировалось и получилось вот так.
Нижний крепёж крупным планом.
Размеры снятые с реальных железяк.
Я не чертёжник, но думаю понятно что к чему.
Верхний крепёж был посажен на заклёпки.
.
ВНИМАНИЕ!
Сверлить капот с ограничителем длинны сверла.
Иначе можно просверлить капот насквозь.
.
Железки красить не стал, металл вроде бы хороший, ржаветь не должен, а там посмотрим.
Примерно с середины капот открывается сам, но ближе к концу приходится придерживать, чтоб его дальше не отстреливало наружу.
С закрытием проблем нет, в конце (сантиметров за 10-15) капот просто отпускается и с хлопком надёжно закрывается.
Теперь при хорошем ветре можно безбоязненно открывать капот, стоит уверенно.
.
Сначала, по неопытности, был куплен и установлен упор ВАЗ 21213, но он оказался слишком мощным.
При открытии-закрытии прогибался кронштейн запаски и была заметная деформация кузова в месте где к нему крепится это кронштейн.
Первое время, пока искал менее мощный упор ВАЗ 2121 пришлось расслабить болт крепления кронштейна к кузову, чтоб гнулся только кронштейн.
Установив упор ВАЗ 2121 болт затягивать не стал, так как лёгкая деформация всётаки наблюдалась.
.
ДОПОЛНЕНИЕ
Так сказать доработка доработки.
:-)
Вчера лазил под капотом и немного толкнул газовый упор в бок, он тут же без усилия слетел с шарнира в нижней точке крепления.
Выявилось сразу две проблемы.
Первая, это критический угол шарнира на креплении.
Держаться держалось, но ненадёжно.
Вторая, при осмотре выявилось, что пружина шарнира начала ржаветь.
И это при том, что прошло всего несколько недель эксплуатации!
Как говорится, нет худа без добра, не "сломал бы", не увидел.
.
С первой проблемой порешал просто.
Не снимая крепёж, плоскогубцами подогнул его в нужном направлении, так чтоб плоскость точки крепления была максимально параллельна оси газового упора.
На фото думаю будет понятно, что, куда гнулось и с каким смыслом.
Читайте также: