Газ 2410 замена руля

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Ремонт рулевого управления, разборка

для снятия рулевого механизма с автомобиля необходимо: снять переднее левое колесо, предварительно поддомкратив и установив на козлы автомобиль;

снять съемником (рис. 161) рулевую сошку. Для удобства установки съемника рулевое колесо следует повернуть до отказа вправо или влево;

разъединить муфту 20 (см. рис. 161), отогнув стопорную пластину и отвернув гайки 22 двух шпилек;

отвернуть четыре болта крепления рулевого механизма к раме автомобиля, после чего снять механизм.

Разборка рулевого механизма. При необходимости крепления рулевого механизма в тисках его следует зажимать за бобышки картера под болты, так как картер отлит из алюминиевого сплава и, следовательно, зажим его за верхнюю или хвостовую части может привести к деформации посадочных поверхностей под подшипники.

При удалении вала рулевой сошки из картера во избежание повреждения сальника и попадания грязи в картер следует тщательно очистить от грязи нижний конец вала. При снятии верхней части рулевого вала необходимо:

снять включатель 8 сигнала (см. рис. 157), отвернув винты 10, и вынуть провод 11 сигнала из вала рулевого механизма;

сделать метки на торцах вала и ступицы рулевого колеса, указывающие их взаимное расположение;

отвернуть на полтора-два оборота гайку 7, крепящую рулевое колесо на валу;

ослабить посадку рулевого колеса на валу с помощью съемника (рис. 162);

отвернуть полностью гайку крепления рулевого колеса; , снять рулевое колесо; снять переключатель 12 (см. рис. 157) указателей поворотов вместе с корпусом и колпаком колонки, отсоединить его провода;

отсоединить крепление рулевой колонки от панели приборов, отвернув болты 18, и вынуть рулевую колонку через верх.

Для удобства снятия рекомендуется отсоединить кронштейн рукоятки ручного тормоза.

Разборка рулевых тяг производится инструментом, прилагаемым к автомобилю. Для отсоединения шаровых шарниров тяг (выпрессовка пальцев из рычагов) следует применять специальный или универсальный съемник (рис. 163).

При отсутствии съемника для отсоединения пальца следует, расшплинтовав и отвернув гайку настолько, чтобы верхний ее торец был на уровне с торцом пальца, подставить с одной стороны рычага кувалду, а по противоположной стороне сильно ударить молотком несколько раз. Обычно палец при этом выходит из конуса рычага или его посадка в коническом гнезде ослабевает настолько, что его можно выбить ударами медной выколотки по торцу гайки и пальца.

Рис. 161. Снятие рулевой сошки с помощью съемника

Рис. 162. Съемник для рулевого колеса

Рис. 163. Выпрессовка пальца шарового шарнира рулевых тяг

Рис. 164. Замер износа сферического шарнира

При необходимости замены сферического шарнира наконечника или рулевой тяги его рекомендуется выпрессовывать в тисках или на прессе с помощью втулки 1, показанной на рис. 166. Предварительно нужно снять резиновый уплотнитель, удалить шплинт, стопорящий резьбовую пробку шарнира, и навернуть гайку заподлицо с торцом пальца.

Осмотр и контроль деталей. Учитывая значение рулевого управления, его детали при наличии износа или повреждения, как правило, не ремонтируются, а выбраковываются и заменяются новыми.

Червяк рулевого механизма не ремонтируют, а заменяют вместе g валом, если на поверхности нитки имеются вмятины, трещины или выкрашивание закаленного слоя в виде раковин, а также при значительном износе нитки червяка.

Ролик вала сошки также не подлежит ремонту, а требует замены, если на поверхности нитки ролика имеются раковины, вмятины или трещины, влияющие на плавность работы рулевого механизма, а также при образовании люфта в шариковых подшипниках или в посадке на оси. Ролик при этом меняется вместе с валом рулевой сошки. Если же меняется только ролик, необходимо рассверлить головку или, удалив ее на наждачном круге, выбить ось и демонтировать ролик. После установки нового ролика допускается закрепление оси на валу сошки электросваркой со стороны удаленной головки. Ролик при этом нужно охладить, не допуская перегрева.

Вал рулевой сошки рулевого механизма, как правило, ремонта не требует. Он подлежит замене только при скручивании шлицев или при повреждении резьбы на хвостовике.

Рис.165. Определение годности стяжного хомута

Картер рулевого механизма требует замены или ремонта с расточкой посадочной поверхности под передний конический подшипник и запрессовкой ремонтной стальной втулки, если эта поверхность имеет диаметр более 58,12 мм.

Конические подшипники червяка заменяют новыми, если для устранения осевого люфта червяка необходимо удалить все регулировочные прокладки, кроме уплотнительной, а также при повреждении рабочих поверхностей наружных колец и роликов.

Определение износа сферических шарниров рулевых тяг. В случае заметного люфта в шарнирах следует определить степень их износа, для него расшплинтовать заглушку, завернуть ее до упора в корпус и проверить размер от торца до заглушки (рис. 164). Если этот размер будет менее 5 мм, то шарнир годен для дальнейшей эксплуатации и нуждается лишь в регулировке. Если указанный размер превышает 5 мм, то необходимо вывернуть заглушку, вынуть пружину и опорную пяту и проверить размер от малой сферы до торца корпуса. Если этот размер превышает 16 мм, то шарнир заменить.

Резиновые уплотнители с трещинами или разрывами нужно заменять новыми сразу же после обнаружения дефекта. При замене уплотнителя заменить в этом шарнире и смазку. Шарниры с поврежденными уплотнителями изнашиваются очень быстро.

Рычаги рулевой трапеции и сошка заменяются новыми при механических повреждениях, а также при наличии износа конических отверстий, возникающего вследствие несвоевременной подтяжки гайки крепления шарового пальца. Установка на автомобиль деталей с подобным дефектом не допускается.

Стяжные хомуты регулировочных трубок рулевых тяг подлежат замене новыми, если зазор А (рис. 165) между стягиваемыми губками стал менее 1 мм.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Стандарнтный руль у меня без проблем снялся а новый деревянный хрен снимиш без съёмника, но так как у меня его нет поступаю иначе вынимаю приборку, снимаю декоративную пластмассу на колонке и открывается нормальный доступ к силуминовой проставке которая сидит на рулевом а к ней уже прикручен руль, бью по её торцу через медную выколотку молотком и руль снят, приборку снимаю чтоб молотком поудобней ударить. Думаю таким способом можно и стандортный руль снять.

у меня просто передняя панель руля держится похоже не на винтах а на каких то шлицах, или клиньях, в общем отверткой не отвернуть. По одному справа, слева и снизу. Потому и не могу снять лицевую часть.

А зачем собственно снимать? Положение червяка в картере рулевого редуктора, т.е. точки беззазорного зацепления, длина рулевых тяг и естественно схождение колёс, положение руля - всё это взаимосвязано. Если руль не снимался, его не зачем снимать - причина в другом, а если снимался, то надо проверять и регулировать всё в комплексе.

Чем снять руль на 2410?? Пробывал донкратом и трос наматывал - трос порвался, купил сьемник - сломал, снял кожух и стучал сзади руля, тянул руль и стучал по калонке все нафиг развальцевал аш треснуло, а руль ни на милиметр не сдвинулся. Уже руки все отваливаются чо делать?

В свое время, год назад на ГАЗ 3110 встречался с такой же проблемкой. В итоге плюнул на все, и снял руль вместе с валом на котором он сидит. У ног водителя данный вал крепится шпонкой. Выкручиваешь шпонка, отворачиваешь два болта от приборки. Вынимаешь баранку вместе с валом, затем придерживая на весу одной рукой бьешь молотком по валу и у меня с первого удара баранка слетела. Сборка в обратной последовательности. По времени минут 30-40.

Снимал недели две. И ВД 40 лил и стучал. Пока не иготовил сам съемник и прирузил рулевое колесо - через три дня снял. Теперь руль на 029 от 3110 и снимается без проблем. (он просто закипает на шлицах)

опишу как у себя снимал.
рулевое колесу прикручено гайкой. так вот, откручиваем эту гайку так, чтобы гайка и резьба на валу находились на одном уровне. это обезопасит от таких неприятных возможных моментов, таких как: руль при съеме влетел по лбу, а так же для того чтобы сохранить резьбу на валу куда садится руль.
лучше использовать помошника в этом деле, как уже ребята описывали выше. но можно и одному. Я брал вороток из набора торцевых головок, ставил его точно по центру вала с гайкой, брал молоток. Далее - подкатываем сиденье так, чтобы упереться обоими коленками по краю руля снизу с обоих сторон. пятками/носками упираемся в какую нибудь часть кузова/панели.. в общем на что хватит смекалки. И начинаем давить на руль, стараемся давить на него папалльельно с рулевым валом, чтоб руль не перекашивало сильно.. в это же время берем молоток(потяжелее), центрируем вороток и лупим резко и быстро по воротку. раза 3-4 и руль выйдет из шлицов.Самый важный момент в этом деле - перед ударом сгруппироваться и как можно сильнее попытаться выдавить руль из шлицев коленками, т.е. создать определенный преднатяг в соединении руль/шлицы. далее откручиваем польностью гайку. она так же восстановит резьбу на валу если вдруг не туда ушел вороток или соскочил во время удара. Еще совет - перед тем как снять руль - желательно взять черный несмываемый маркер и пометить как стоял руль. чертим прямую линию по самому рулю(около гайки) и валу. Это поможет избежать дальнейших манипуляций с подгонкой положения руля и колес если до съема руль стоял как нужно или если его необходимо отрегулировать.

Просмотр полной версии : как снять руль.

Можно сделать съемник самому. Приложить лист бумаги, перевести на него расположение дырок в ступице. Потом из стали мм 5 толщиной выстугать подобие прямоугольника и насверлить в нем 2 дырки по бумажке. Расстояние между голоками болтов и пластиной можно регулировать болтами.

Сбит руль! т.е. стоит под кривым углом.
А какая машина, и как сбит? Руль не может сидеть криво, там в шлицах нет зазоров!
Дело в том что здесь уже обсуждали это вопрос. На старых волгах он так специально стоит с завода - немного наклонен в левую сторону относительно оси. Тут ничего не сделаешь.
А возможно что у тебя руль был сломан (погнут) во время лобовой аварии и его не ровно заварили. Тут уже ничего не сделаешь - только менять руль.
Разбери - сними с него все пластмассовые детали, посмотри швы. На заваренном руле ездить не рекомендуют.
А если ты имеешь ввиду что колёса стоят прямо а руль в сторону - сделай развал.

Кстати, себе я снимал руль 3 раза (менял пластмаску на сигнал), и всегда обходился без съёмника. Чуть-чуть подстукивал молоточком и дергал на себя.

У меня с новья руль был несколько повернут. То есть колеса стоят прямо, а руль немного повернут вправо.
После регулировки сход-развала все встало в норму.

У меня с новья было наоборот. Ру4льстоял прямо, а машинку тянуло. После самостийной регулировки схода посредством распиленной пополам ручки от швабры, стянутой затем хомутами, тянуть перестало, а руль скосило. Повозившись, снял руль, переставил на шлиц.

Нужен помощник. Берешь керно и кувалду маленькую или тяжелый молоток. Керно наставляешь на центр вала рулевой колонки. Сильно и резко бъешь по керну , а в это время помощник тянет руль в верх. Только вот сиденье будет машать.

Делал также, только один, руль тянул на себя коленями. Главное по "морде" себе не влепить потом:crazy: .

Делал тоже один. Сажусь поближе, коленками упираю с натягом руль снизу, а в то место где закручивалась гайка бью молотком через медную оправку и приэтом коленками жму вверх. Обычно достаточно 2-3 ударов молотка.

Я три раза уже снимал:
Совмещение "коленного" способа от Николаева + "поступательно-раскачивающего" от Джина.
И небыло никаких проблем.

У меня при первом снятии была другая интересная проблемка чтоб гайку на место после установки руля завернуть - решил так: распер гайку в головке кусочками спички, напихав под нее бумаги - и все ОК - попадает на УРА.

А я досихпор не могу свой руль снять, уже и съемник в руле сломал и кувалдой до усери лупил, а он не фига, думаю может всю колонку снять, упереть руль во что небудь и е. со всей дури по шлицам.

по своему опыту знаю как тяжело снять пуль я на первой своей ласточке (029)снимал так: нашел уголок с полкой прим 35ьь больше диаметра рулевого колеса .просверлил по середине ОТВЕРСТИЕ 12,5мм .подсунул енту железяку под руль .под нее гайку на12 и вкрутил длинный болт чтобы он уперся в рулевой вал затем поджимая болт и постукивая по нему снял руль .а чтоб не получить им (рулем)по морде гайку полностью отворачивать не надо .а на новой машине руль соскочил со шлицев очень легко.

Подскажите как получить доступ к гайке. В отверствие на руле головка не проходит. Как снять кнопку сигнала, чтоб можно было ключ накинуть

Гайка, помнится, отворачивается баллоником неплохо. А кнопка сигнала держится на нескольких винтах, а провода штекером подсоединяются.

А съёмник- вещь не сложная. Некоторые умудрялись планкой регулировки генератора снимать :)

мда у себя снять не смог никак, муфту эластичную порвал а руль на месте, молоток и кувалда не помогла

Делал один, коленками упирался в руль снизу, гайку до конца не откручивл а в то место где гайка бью молотком через оправку, достаточно 2-3 ударов.

Каму ничего непомогает или просто нехочет разбалтывать рулевое советую распилить руль вдоль балгаркой я так снял.
Только незабудте накрыть все куда летят искры))) особенно стекло. Обивку крыши я незакрывал сней ничего неслучилось хотя искры летели именно туда).

снять руль конечно не легко, но возможно, открутив гайку и сняв всё лишнее начинаем его разшатывать руками в разные стороны а с низу в него надо упереть колени и давить от пола, шатать и давить, несложное физкультурное упражнение занимает минут 5-7. и после вы уже гордо улыбаетесь с рулём в руках

снимал я как то руль. на "копейке" (думаю разница небольшая) , тож долго не хотел слазить дергал ,раскачивал, молотком по оси бил с торца . не помогло. ток руки потянул. потом взял тряпочку смочил ее тосолом положил на ступицу руля минут на 5. дернул и он , падла ,как будто и не посажен был, просто так лежал. аж губу разбил ободом, серьезно. поробуй ток каску на всяк случай одень)))

Для себя нашел способ. У меня руль стоял криво, пробовал его сбдернуть не раз и не получалось, съемники гнулись, всякие жидкости пробовал, тормозуху, вд 40,колотить под натягом - в результате только чуть колонку не поломал, а потом во время очередных мучений мне понадобилось ехать, гайку натравил тольго не затягивая и спустя пару часов матания по городу руль зашатался, осталось только дооткрутить гайку и вынуть его. С тех пор опробовано 4 раза на двух машинах.

Когда свой руль менял, тоже и бил через проставку, и дёргал, и коленками упирался - хрен там. заехал к знакомому в сервис, так и так, говорю, никак. две минуты - руль у меня в руках! он его руками с одного раза сбил! снизу на себя бил, только гайку до конца не откручивал, по фейсу сильно получить можно! я офигел. а мы втроём мучились.

Я давно умею снимать руль руками, а как-то раз не получилось. Пришлось вытаскивать колонку, сооружать грандиозный с'емник и вращать винт метровой трубой. Много слов было.

раскручиваешь гайку, но не доконца. потом берешь типа долота ченить и молоток, и окуратненько обстукивашь вокруг гайки(ток не поней), и потом тянешь руль на себя окуратненько. пробывал лично. работает. до этого как только не пытался вытащить руль не че не помогло.

я на своей тоже помучался сначала - тянул, качал, бил по валу - только вал начал расклепываться, а ему пофиг. а посом вспомнил, как мне однажды советовали постучать по рулю с двух сторон руками (справа и слева и порезче) короче сначала слегка - не идет, разозлился и начал молотить от души - соскочил, причем бил просто от себя по очереди - справа-слева. во как. и еще совет - если уж берете молоток - берите потяжелей, эффект лучше 100% иногда со второго удара сбиваешь то, что полчаса молотил маленьким молотком и расклепл весь вал.

нашел у себя полоску из мягкого железа толщиной примерно 2мм, выпилил квадратик размерами 3х3 см. просверлил два отверстия по краям (в тех местах где в руле отверстия с резьбой по бокам от гайки). вставил два болта (от крепления кронштейнов переднего сидения) и через три минуты руль был у меня в руках. А перед этим и шатал и бил и упирался ногами.

с биением по валу не получилось! :(

побрызгал вд40, взял молоток обыкновенный, и типа кернила только тупого железяку, коленками руль подпирал и стучал по валу - хрен в руль, не сдвинулся!

придется мастерить съемник! на сколько там резьба?

я снимал просто набрызгал вдешкое и поездил по територии активно руля.после чего побил с лева права он и слез.

Где-то год назад пробовал снять руль. Сначала гайку не мог сорвать, закерненная была. Но вдвоем с другом после получаса открутили. Он руль держал, я срывал, вдшка и мат помогли)). Потом руль полчаса колотили на себя, и коленями упирались, и сьемник самопальный сломали. )) Вобщем ничего не получилось. Ну наживил я гайку и так решил покататься, авось само слезет.Ага. вот уже год прошел, если не больше. Не слез руль. Сегодня почитав тему и воодушевившись пошел опять мучать руль. Налил вдшки, взял кисть и тщательно смазывал и втирал вэдэху в шлицы..Потом покачал руль в стороны, постучал по торцу, побил на себя руками и в один момент он сдался. Я счастлив.
Поставил руль ровно. Теперь бы еще стрекозу ровно поставить, она криво стоит.

Вандалы проникли ночью в Волгу (310221)
После этого подрулевой кожух с переключателями оказался повернут на 45 град. против часовой стрелки.
Это они заблокированный руль вертели? (руль без ГУРа).
Доехал до стоянки, руль назад не возвращается сам - трется о кожух.
Как вы думаете, это ремонтируется или что-то пойдет под замену?

Не снимается рулевое колесо Оценка:

Снять аккуратно можно только спецсъемником,как выглядит на днях сфоткаю и выложу,изготовить очень просто самому.Отврерстие с резьбой выше и ниже гайки как раз под него.

я взял мет.пластину ( размером 4*4см чтоб влезла во внутрь чашки) толстую просверлил две дырки (расстоянием как на руле) чтоб М8 входил. два болта М8 подлиннее ( я брал по 50мм) и две гайки.
1)Накручиваеш гайки до упора на болты
2)Вставляеш болты в дырки пластины
3)Закручиваеш болты этого бутерброда до упора в отверстия у центральной гайки, тянуть не надо! (я от руки завернул сколько смог)там примерно 15 мм резьбы
4)Теперь крутиш гайки что на болтах чтоб прижать пластину к торцу вала !!и только гайками!! болты не крутить сорвеш резьбу там
5)Обычно после пары витков равномерно снизу сверху руль соскакивает

Я руль приноровился снимать без съёмника, нежно постукивая молотком. Сидит он не очень плотно, и слетает легко. Главное — не переусердствовать.

Кстати, мучит меня одна проблема. То и дело руль съезжает набок. Я уже почти вычислил, что это бывает, если сильно крутить его, стоя на месте. Что-то там где-то плохо затянуто, что ли? Или это норма?

Точно не помню, но по - моему на Газели (соответственно и на архаичном ГАЗоне) точно такая же конструкция. Может съемник от них и подойдет .

Посмотри затяжку сошки. Там изнашиваются шлицы, и начинается такое. Надо подтянуть (если есть куда), и посмотреть, что будет.

Ищу неопускное стёклышко задней пассажирской двери ГАЗ22 .

У Вас своя голова за плечами (С) В.С. Черномырдин.

Надо аккуратненько постукивать по не ло конца открученной гайке, притягивая одновременно руль на себя коленями(если в одиночку)

Можно попробовать и без съёмника. Гайку которая крепит руль отверни так, чтобы она встала заподлицо с рулевым валом,(копирайт Mayora) молоток и друга. Друг тянет штурвал на себя, ты долбишь молотком по гайке. Счастье! Если гайку отвернуть совсем,то результат может быть следующим:
1. Руль не снимете, потому как развальцуете вал если сильно дубасить начненте. Сорри за тавтологию
2. Руль снимется и обязательно даст по челюсти другу.
8O
В Вашем случае руль оказался в хорошем состоянии,из чего можно сделать вывод,что машина эксплуатировалаь в щадящем режиме, вся процедура должна занять не более одной минуты. Распитие пива с другом в данный времнной норматив не входит.
2BR. Пора в "Статьи" внести описание данной процедуры как при помощи съемников,так и вышеуказанным способом

Как я снимал руль:
1) Вечер первый - пошел в машину, посмотрел на руль, вернулся домой, взял отвертку, подцепил кружок, что в центре - он поддался и начал выходить, потом уже увидел лапки и понял, что его надо было просто покрутить и вытащить. Хорошо, что половина лапок уже была обломана еще до меня, поэтому мое извлечение этой штуки не повлекло излом лапок. Дальше увидел гайку. Вытащил все ключи, что были - самый большой 19 - был мал. Заодно задумался как вытащить провод от сигнала. Долго искал в книгах как его вытащить - ничего не нашел.
2) День второй - днем вспомнил что у меня был ключ на 21 свечной, а заодно пока был на работе посмотрел на форуме что делать с проводом сигнала и как его вытаскивать. Вечером провод вытащил, померял ключ на 21 - не подошел.
3) День третий - после работы заехал в магазин, купил ключ баллонник на 22 - надеялся, что подойдет - приехав домой увидел, что не подходит (затраты 150 рублей)
4) День четвертый - после работы поехал за новым ключом - хотел взять на 23, но продавец сказала, что на отечественных машинах на 23 гаек не бывает и посоветовала взять ключ на 24, что и было мною сделано - затраты еще 200 рублей. Приехав домой успешно открутил гайку и попробовал снять руль постукивая по нему с низу молотком - пластик отлетал кусками, а руль с места не сдвигался.
5) День пятый - поехал в автосервис поискать болты под устройство для снятия руля (устройство собрался делать вечером). Взял валявшийся старый каркас руля с собой и по его дыркам в автосервисе подобрал три пары болтов с резьбой на 10 разной длинны. Приехав домой нашел уголок, взял болгарку, дрель и за минут 40 сделал пластину с дырками под болты. Поставил ее в руль упершись на центральную трубку на которую накручивается гайка и начал вкручивать болты в руль. После того, как они уперлись в пластину - начал потихоньку их поочередно подкручивать ключом - через пару оборотов руль снялся. Конечно способ описанный несколько постов выше с накручиванием гайки и кручением гайки вместо болта - лучше, но у меня не было под рукой подходящих гаек.

Однозначно этот способ лучше. Были бы у меня гайки, также бы сделал

Еще бы на фото размеры нанести и межосевое расстояние, было бы совсем хорошо. Я например, люблю с уже подготовленным инструментом к работе приступать, а так - сначала частично разобрал, а потом съемник делать надо, как-то отвлекает и настрой на работу теряется.
И про болты/шпильки - они все-таки М8 (Napalm) или М10 (Mike)?

Сегодня если не забуду, то запишу размеры. На счет размера резьбы - точно не знаю, но когда я подбирал болты в автосервисе, мне там сказали, что это на 10. Возможно они ошиблись. Болты у меня дома. Является ли диаметр болта размером его резьбы? Если да, то я могу замерить диаметр.

Да, думаю, будущие поколения Волговодов это оценят. А то про съемник много где написано, а как он выглядит, написано не везде. Может даже его нарисовать и можно в "Статьях" сохранить?

Да, насколько помню, диаметр резьбы - средний между внутренним диаметром витков и наружним диаметром витков резьбы, но могу и ошибаться.

Внешний диаметр резьбовой части винта почти равен его "номиналу". Т.е. 9.8мм = М10. М10 - 10мм - диаметр прутка, на котором нарезают резьбу М10.

Да не парьтесь, едете в газовский центр (в каждом городе есть, наверное) снимут съёмником. Что за проблема. Не могу понять?

Любой автомобилист скажет, что рулевой механизм газ 3110 является одним из важнейших узлов машины. Без этого невозможно вести автомобиль. Если есть неполадки в узле рулевого механизма, тогда эксплуатация ГАЗ-3110 строго запрещается. Даже если в рулевом колесе появился люфт, то уже надо на это обратить внимание. При выявлении люфта, водитель первым делом обращается на станцию технического осмотра для диагностики Волги.

Детали для ремонта рулевого механизма Газ 3110

Когда выявляется причина, есть 2 варианта её решения. Первый – оставить машину профессионалам, которые сделают за определённую плату узел рулевого механизма или разобраться в этом самому и устранить причину поломки.
Для того чтобы знать как устранить проблему, нужно иметь представление из чего состоит рулевое управление ГАЗ-3110:

Схема устройства и конструкция рулевого управления

Руль.
Колонка.
Рулевой механизм.
Гидроусилитель.
Привод.

Ещё было бы очень хорошо рассмотреть, а лучше выучить схему, что к чему крепится и как это выглядит.

Проверка механизма

Чертеж с названиями элементов рулевой колонки газ 3110

Можно самому проверить узел. Для этого надо:

Поставить ГАЗ-3110 на ручник.
Под задние колеса поставить опоры.
Спереди ослабить крепление колеса слева.
Спереди автомобиль следует поднять и поставить на опоры.
Снять колесо.
После этого снять защитный брызговик.
В салоне волги 3110 отсоединить полностью вал узла от механизма внизу.
Требуется сделать отметки положения вала и сошки управления.
Снять сошку с вала.
После снятия болтов извлечь механизм.

Разборка механизма

Требуется тщательно всё очистить от пыли и грязевого налёта.
Вылить изнутри масло.
Далее, все снимается поочередно: гайки, болты, винты, крышка.
После чего выпрессовывается подшипник.
Снять крышку и прокладки.
Вытащить червяк и сальники.

Анализ повреждений

Для выявления неисправности, требуется проверить картер. Если на нём есть трещина или скол, тогда он ремонту не подлежит, надо новый.

Втулки выглядят стертыми. Также требуется их замена. Можно в точках продажи деталей найти картер в сборе.

Червяк и ролик – при обнаружении деформации – замена. Подшипник должен быть смазан и без явных изъянов.

Снятые с автомобиля рулевые колонки

Если время от времени происходит подтекание масла, требуется замена прокладок и сальников.
Сборка производится в обратном порядке, согласно меткам, сделанным при разборке.

Регулировка рулевого механизма

Колеса спереди поставить ровно. Надо положить отвертку низом на руль в точке сверху. Вращать колесо рулевое до тех пор, пока не появится сопротивление. Колеса при этом находятся в исходном положении. При нахождении люфта, надо отметить точки.

Если люфт составляет 17 мм и больше, требуется найти эту причину. Если меньше указанного расстояния, то просто идет регулировка зазора между роликом и червяком.
Снять переднее колесо слева. С помощью ключа на 30 отвернуть гайку колпачковую и снять оттуда шайбу. Взять ключ на 12 шестигранник и отвернуть на немного винт регулировки по часовой. Таким образом проверять люфт на руле, пока не будет меньше 17-ти мм, сборка в обратном порядке.

Если в Волге при повороте руль возвращается в исходное положение, требуется ещё раз замерить люфт.

Так выглядит рулевой редуктор газ 3110

Если есть достаточно денежных средств, можно оставить автомобиль в ремонтной мастерской, где мастера своего дела устранят эту проблему путем замены на новый. Но, если нет доверия или денег, можно попробовать самому отремонтировать рулевой редуктор. Для этого требуется, прежде всего, соблюдение правил безопасности. Наличие ямы в гараже, знания о рулевом механизме 31-ой Волги и все необходимые ключи для разборки-сборки механизма.

Процесс установки рулевой колонки на газ 3110

Теперь плавно переходим к теме рулевого управления. Здесь возможности поскромнее: по сути, весь выбор сводится к наличию или отсутствию гидравлического усилителя (ГУР), что влечёт за собой все остальные переделки, а также подбору деталей в соответствии с установленной на автомобиле передней подвеской.

Выглядит всё это в штатном виде, напомню, вот таким образом:

§ от ГАЗ-3110 с ГУР, отличающаяся по геометрии от обычной;

Исходя из вышесказанного, делаем выводы:

4. Четвёртый этап — это поиск рулевого механизма с интегральным ГУР соответствующего подвеске и трапеции образца: ШНКФ 453461.100 для ГАЗ-3110 и ШНКФ 453461.103 для ГАЗ-31105 (по официальной информации они взаимозаменяемы, но некоторые участники форумов испытывают с этой взаимозаменяемостью проблемы).

Произвольно мешать компоненты от разных трапеций не следует. Достаточно очевидно, что, к примеру, длина и форма сошки на валу рулевого редуктора и маятникового рычага должны быть точно согласованы.

Штанга крепится к рейке в одной точке, но сразу тремя болтами для устранения перекоса; тяги сделаны с нуля и крепятся к штанге по бокам — практически идеальный вариант.

Штанга крепится к рейке в двух местах — на штатные крепления для тяг через проставку и на специальную направляющую; штатные рулевые тяги сведены, в рабочем состоянии они будут смотреть в противоположном направлении. Штанга сделана из стального квадрата (цельной заготовки, не трубы . ) — вариант не лучший, но работоспособный.

Рулевое установлено на автомобиль; обратите внимание на плотность компоновки агрегатов. Штанга сделана из толстого Г-образного профиля, что является совсем не лучшим вариантом.

Обратите пристальное внимание на конструкцию агрегата. За основу взята рейка с ГУР от серийного автомобиля с центральным зацепом рулевых тяг, в целом аналогичная используемой, к примеру, на переднеприводных моделях ВАЗ. Однако, штатные рулевые тяги удалены, а вместо них установлена массивная штанга, которая по размеру и расположению после установки агрегата на автомобильполностью повторяет штатное центральное звено рулевой трапеции. А по краям к ней крепятся уже штатные (или же аналогичные им) рулевые тяги с рулевыми наконечниками, которые соединяются со штатными поворотными рычагами на поворотных кулаках. Крепится всё это хозяйство к лонжеронам при помощи гнутых из листового металла креплений и болтов, часто — на штатные крепления для рулевого механизма и маятникового рычага.

Таким образом (см. рисунок выше), конструкторы данных рулевых механизмов по сути воспроизвели штатную рулевую трапецию автомобиля с точки зрения геометрии, а лишь затем — присоединили к ней саму рейку, которая тянет за её центральное звено. Наиболее сложная задача здесь — разместить рейку, так как этому активно мешают картер двигателя и колокол сцепления. Вероятно, потребуется не только примерка по месту, но и кое-какая чертёжная работа.

Думаю, не надо даже упоминать о том, что штанга и детали для её закрепления должны быть изготовлены из материала, по своим механическим свойствам как минимум не уступающего штатному центральному звену рулевой трапеции, то есть, как минимум, стали 40Х или 45 с термической обработкой… Также обратите внимание на то, что, помимо крепления штанги в местах присоединения к рейке штатных рулевых тяг, во многих вариантах присутствует также второе крепление — на специальную трубчатую направляющую, притянутую хомутами к корпусу рейки, что предотвращает продольный люфт самой штанги (на эскизе оно не показано).

Читайте также: