Форд эксплорер замена сальника переднего редуктора

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

1. Сальник переднег редуктора (правая полуось).
Кто менял? Делимся опытом.

2. Сальник задней полуоси.
Кто менял. Делимся опытом.

3. Сальник ГУР.
Кто менял. Делимся опытом.

Хочу сам поменять, без сервиса.

CodeX

Banned

Короче вчера состоялся субж. Симптомы: подкапывал с полгода, через ссальник сошки. Пару месяцев назад залил хайгировский герметик - результата не обнаружил. С неделю назад начал течь. За ночь жижи в бачке на оставалось вообще, на ходу как ни странно было все путем. Решил делать. Сначала поехал в сервис нумер1. после 2-х часов работы с использованием клиньев, газовой горелки, мата и тыды питман сдернут не был. На мои попытки объяснить что "а не проще ли сделать это на снятом ГУРе" ответ был, что папалам, если он так не сдергивается то и на снятом не сдернем. Вобщем после 2-х часов я сказал ребятам вертать все взад, денег не дал и поехал искать другой сервис.
Сервис 2: Народ сразу спросил: а вы уверены что заменой ссальников вы решите проблему? Я грю не уверен, но шанс есть. Сразу начали снимать гур, не пытаясь решить вопрос на месте. Полчаса - гур снят. разбираем. Съемника такого размера не было, но подпилив имеющийся питмана сдернули. Вынимаем вал. на нем в районе сальников черный налет резины. Меняем сальники на новые (кстати старые еще оч даже ничего). Чистим вал от резины и обнаруживаем что под слоем резины он весь в раковинах (( Мастер грит толку не будет - поехали к знакомому токарю - может попробует проточить. Я по ходу вспоминаю что неподалеку есть контора по восстановлению валов плазменным напылением. Едем. Народ грит сделаем не вопрос. Час работы. 700р денег. Забираем. Привозим. Ставим. Ставис гур на место. прокачиваем. Работает
зы: пока не течет.
зы2: по ходу выяснили, что на рулевом валу одна из резиновых соединялок (ну типа вместо крестовин которые) треснула с одной стороны. посмотрели - вроде не откручивается никак.
вопрос: оно меняется только всем валом? то есть полметра железки и две разинки - так или нет?

Акулыч

Велик и всемогущ!

п.1 Это просто жопа.
Снимать левую полуось, перед этим, ессно, разобрать всю левую сторону, тормозной диск, ступицу, ось ступицы. Из экзотики - головка на 15 нужна.
Откручивать и снимать редуктор, особенно эротично откручивать верхнюю гаечку, та что слева сверху, если смотреть на редуктор снизу, из под машины.
Имеет смысл менять сразу и левый сальник.
Снимешь редуктор, далее просто, отцепляешь половинку правой полуоси и меняется ссальник
п.2 Чем отличается замена сальника полуоси на Форд Эксплорере, от замены на ТАЗе?
Для начала надо поддомкратить мост и снять колесо Снять тормоза, открутить и вынуть полуось. Ёпрст, там же банально.
п.3. Снимал и менял сальник ГУРа аналогично. Только снимал поросенка сразу. Гайку сошки откручивал ударным пневмогайковертом, лучше сразу на машине, когда поросенок и рулевые на месте стоят. Сошка с вала снялась спокойно, только с помощью приличного съемника. Пиз-ить сошку, греть и пытаться снять клинами - безполезно.

Stanislavovich

Новичок

В продолжение темы: кто-нибудь менял сальник полуоси, который находится в редукторе заднего моста (Explorer '03)? Я правильно понял, что надо вынимать палец верхнего рычага и палец стабилизатора попереч. устойчивости (так он, видимо, называется) из ступицы, а потом сдвигать ступицу в сборе наружу, чтобы внутренний ШРУС из редуктора вылез?
Где ж мануал-то по ремонту взять ) На местном ftp по Explorer '03 нету ничего. Книжек тоже не нашел.

Участник

Кто нибудь менял сальник редуктора заднего моста, там где кардан крепиться? Есть какие нибудь аналоги этого ссальника? Я тут загланул у меня подтекает в этом месте, всё забразгало.

Участник

Замена сальников.

Передние я оба менял, но при полном "развале" перед. подвески. Без снятия редуктора ни как, там полуось "С"образная шайба держит. Сзади те же "С"образные шайбы и ось сателитов, но есть небольшое но, если редуктор LSD то там между двух сателитов "S"образная пружина (только я не помню мешает она или нет, но летала она по гаражу хорошо я её снимал меняя фрикционы LSD). А так при вскрытие всё видно. Кстати заодно моно и подшипники полуосей махнуть. Э-1

ЭндрюС

продал душу мопару :)

Участник

Я то хотел уточнить как сальник меняется там где кардан к заднему мосту подходит, да полуосей я ещё не добрался, на первый взгляд всё нормально. А фрикционы LSD похоже стёрлись, так как на вывешанных колёсах они ведут себя как с обычным дифом, крётятся в разные стороны и отдельно. Масло по ходу дела уже выбежало через этот сальник, вот и хотел его заменить и залить хоть что то. Пробку отвинчивал, там ничего не видно, на пробке какой то мазут, палочкой попробовал уровень прощёпать, есть что то чёрное на дне.

Гаврик

Старожил форума

.
п.2 Чем отличается замена сальника полуоси на Форд Эксплорере, от замены на ТАЗе?
Для начала надо поддомкратить мост и снять колесо Снять тормоза, открутить и вынуть полуось. Ёпрст, там же банально.

если ты имеешь в виду барабаны- то я согласен. а сам механизм с пружиками-колодками-тросиками остаётся жить на своём месте. (при сборке обязательно подводим колодки)
у меня мост свободный, без LSD. поэтому пружина мне не мешала. полуоси вынимаются элементарно: откручиваем крышку редуктора- сливаем масло. включаем "Nейтраль" (обязательно под колёса противооткаты. ), руками крутим корпус сателлитов- видим винтик на 8. Откручиваем его, аккуратно вынимаем ось сателлитов и сами сателлиты (2 шт). с полуосей снимаем С-шайбы (по очереди! т.е. снял одну п/ось- поменял ссальник и водрузил п/ось на место, закрепив её шайбой. либо полностью и надёжно вывешиваем задний мост). собственно так- п/оси на свободе, ссальники меняются, всё обратно собирается, крышку через герметик на своё место, маселко. и будет вам щазтье! удачи!

zlinuxfan

Новичок

Добрый вечер. По поводу 3.п:

ГУР может теч в трех местах:
- входной вал - сальник. F3AZ 3E502 A
- выходной вал - сальник. D7AZ 3E501 B
- болт регулировки - медная шайба и контр.гайка

Снятие:
- разьединить длинную рулевую тягу и короткую; разьединить дл. рул. тягу и сошку. (ключ ", кувалда, молоток, съемник. Посадка конусная, поетому - натянуть съемником конус, кувалду подставить под тело отверстия с одной стороны, с другой бить молотком.)
- отсоединить слив (резиновая шланга с низу насоса на зажиме) и подставить емкость 300гр, (а то все в . :shock: ). Отсоединить шланг давления - сбоку насоса (ключ ")
- отсоединить вал рулевого упр. от входного вала ГУР (головка на 10. Стянуть защитный чехол в сторону руля, выкрутить болт, разьединить шлицевое соединение)
- Отсоединить сам ГРУ (ключ ". Болты со стороны правого колеса три болта проходят через всю рамую. ГРУ снимается в низ, тяжоловат. )

Разборка:
- открутить шланги подачи и слива.
- снять сошку (сьемник, кувалда, молоток. Сьемником натянуть, бить по сошке в месте облигания шлицов. Удар должен быть направлен не в доль вала а перпендикулярно ему. )
- раскрутить два болта выходного вала (ключ "), вынуть вал. (Вал должен выйти легко, можно слегка вращать входной вал)
- раскрутить четыре болта входного вала, вынуть вал (будет много масла. Вал выходит в месте с шестерней)
- шестерня с вала не скручивается!
- снять блок гидромотора(куда подключаються трубка питания) с входного вала (шестиграник, тупая отвертка, молоток. В блок гидромотора вкручена круглая гайка и затянута стопором. Стопор под внутренний шестигранник выкручивается. Далее выкручивается гайка и остается на валу. С вала стягивается корпус гидромотора. (Нельзя расшатывать. )

Замена сальников:
- сальник выходного вала -
с блока ГУР снимается пыльник, стопор вытягивается утиками, выбивается сальник.
- сальник входного вала -
с блока гидромотора снимается пыльник, стопор, сальник.

Сборка в обратном порядке.
Желательно поменять пластиковые уплотнения шестерни входного вала, и гидромотора но это уже другое.
Вроде все. Есть фотки, с ними лучше но куда их приткнуть не знаю.

9. С помощью динамометрического ключа со шкалой на несколько Н.м. проверьте момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни редуктора, провернув за гайку по часовой стрелке. Момент равен предварительному натягу в подшипниках. Если момент меньше нормы, то подтяните гайку. Если момент превысит норму, то распорная втулка подшипников будет повреждена, редуктор следует разобрать и заменить втулку.

8.17 Детали правой части переднего редуктора 1. Регулировочная прокладка 2. Корпус подшипника 3. Сальник 4. Кольцо 5. Правый вал 6. Подшипник 7. Втулка 8. Корпус

21. Установите полуось в корпус, приверните корпус подшипника и выпрессуйте вал из подшипника (фото).

22. Подденьте и достаньте сальник из корпуса подшипника. Запрессуйте новый сальник ударами через брусок.

23. Снимите корпус подшипника и оденьте на вал. Оденьте новую втулку. Запрессуйте вал в корпус (рекомендуется выполнить в автосервисе).

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Mercury Mountaineer , ремонт коробки передач Mercury Mountaineer , замена коробки передач Mercury Mountaineer , замена масла в коробке передач Mercury Mountaineer , коробка передач Ford Explorer , ремонт коробки передач Ford Explorer , замена коробки передач Ford Explorer , замена масла в коробке передач Ford Explorer

1. Общая информация о главных передачах

Крутящий момент поступает на переднюю главную передачу от переднего карданного вала. Задняя главная передача получает крутящий момент от заднего карданного вала. Направление вращения карданных валов определяет направление движения автомобиля.

Передняя главная передача DANA 30:

1. Пробка заправочного отверстия.
2. Болты крышки корпуса главной передачи (10 шт.).
3. Крышка корпуса главной передачи.
4. Болты крышек подшипников дифференциала (4 шт.).
5. Крышки подшипников дифференциала (2 шт.).
6. Обоймы подшипников дифференциала.
7. Конические подшипники дифференциала.
8. Регулировочные прокладки подшипников дифференциала.
9. Болты зубчатого венца колеса главной передачи (10 шт.).
10. Комплект шестерни и колеса главной передачи.
11. Коробка дифференциала.
12. Прокладка подшипника вала-шестерни.
13. Внутренний конический подшипник вала-шестерни.
14. Обойма внутреннего подшипника вала-шестерни.
15. Составная проставка вала-шестерни.
16. Обойма наружного подшипника вала-шестерни.
17. Наружный конический подшипник вала-шестерни.
18. Маслоотражатель.
19. Сальник входного вала главной передачи.
20. Фланец входного вала главной передачи.
21. Гайка фланца.

Главные передачи имеют схожую конструкцию. Шестерня главной передачи, непосредственно соединенная с карданным валом фланцем, вращает колесо главной передачи, зубчатый венец которой болтами привинчен к коробке дифференциала. В коробке дифференциала расположены оси, на которых вращаются сателлитные шестерни. Сателлиты входят в постоянное зацепление с боковыми шестернями, во внутренние шлицы которых вставлены приводные валы.

1. Болты крышки корпуса главной передачи (10 шт.).
2. Идентификационная бирка главной передачи.
3. Пробка заправочного отверстия.
4. Пробка сливного отверстия.
5. Крышка корпуса главной передачи.
6. Болты крышек подшипников дифференциала (4 шт.).
7. Крышки подшипников дифференциала (2 шт.).
8. Регулировочные прокладки подшипников дифференциала.
9. Обоймы подшипников дифференциала.
10. Подшипники дифференциала.
11. Болты зубчатого колеса главной передачи.
12. Коробка дифференциала.
13. Комплект шестерни и колеса главной передачи.
14. Обойма внутреннего подшипника вала-шестерни.
15. Составная проставка вала-шестерни.
16. Обойма наружного подшипника вала-шестерни.
17. Наружный конический подшипник вала-шестерни.
18. Маслоотражатель.
19. Сальник входного вала главной передачи.
20. Фланец входного вала главной передачи.
21. Гайка фланца.

Конструкция дифференциала позволяет левому и правому приводным валам в случае необходимости вращаться с разными скоростями, что необходимо при прохождении криволинейных участков дороги (в поворотах).

На главных передачах переднего и заднего мостов имеются идентификационные бирки.

Главная передача переднего моста:

1. Номер агрегата DANA.
2. Время и дата выпуска.
3. Передаточное число.
4. Тип дифференциала.
5. Номер модели.
6. Уровень постройки.
7. Завод производитель.
8. Серийный номер.
9. Каталожный номер.

Главная передача заднего моста:

1. Заводское обозначение.
2. Отметки о взаимозаменяемости внутренних компонентов.
3. Передаточное отношение главной передачи.
4. Отметки о типе дифференциала (обычный или повышенного трения).
5. Номер модели.
6. Год выпуска.
7. Месяц выпуска.
8. День выпуска.

Примечание:
- Идентификационные бирки главных передач являются сервисным паспортом агрегата. Нужно следить за тем, чтобы не потерять бирку. Обязательно устанавливать на место бирку после разборки/сборки главной передачи.
- По заводскому обозначению можно частично определить конструктивные особенности задней передачи переднего или заднего моста, передаточное число, тип дифференциала (обычный или повышенного трения). Кроме того, заводское обозначение не изменяется при любых модернизациях автомобиля, не затрагивающих внешнюю конструкцию главной передачи. В случае, если в процессе производства модели изменяется внутренняя конструкция главной передачи, соответствующие обозначения отражаются в добавлении цифрового кода к заводскому обозначению.
- Необходимо иметь в виду, что заводское обозначение главных передач для переднего и заднего мостов отличаются внутренними компонентами, поэтому не являются взаимозаменяемыми.

Замена будет по счету уже 4 )))
И это единственное не решенное.
Все остальное мелочи.

Замена №1. При покупке было запотевание на правой стороне редуктора (чулке).
Решили поменять сальник.
Было запотевание, а после замены начало литься каплями. Капли на снегу после долгого стояния и разбрызганное масло по всей правой части.

Замена №2. Немного погодя набравшись инфы с форума эсплорероводов, решил поменять сальник с пластиковой втулкой. Все кто ее поменял, течь победили. Ну думаю вот оно решение. Заказываю сальник TIMKEN 710428 и подшипник 6L2Z 4B413-B Ford. Меняю. Все как было так и осталось, как бежало так и бежит )

Замена №3. После второй замены сальника, грешили на привод, что есть на нем выработка и следы коррозии и из за этого может бежать через сальник. Заказываю привод, благо все стоит не дорого от московских разборщиков. Меняю вместе с сальником TIMKEN 710428. Течь и вправду остановилась, но на улице уже весна, а весной эксп обычно уже не кровоточит/маслоточит )))

Замена №4. Пришла зима, снова правая часть вся в масле. Уже как то не смешно. Куплен в очередной раз сальник. Куплен уже металлический подшипник от 3 эксплорера. Завтра еду на очередную замену ((.
Подшипник Timken S268, сальник Precision 710428.

Фото Подшипник Timken S268 и второе фото, отличия пластиковой втулки от 4 экспа, от металлического подшипника от 3 эксплорера. По размерам одинаковые.

ИТОГ.
Сняли промежуточный вал редуктора. Тот который в удлиненной части находится (чулке). Выработки в нем нет.
Купленные подшипники/втулки на нем болтаются. Понятно, что после установки в корпус подшипника/втулки будет какая то усадка, но не пару мм и вал будет все равно иметь радиальный люфт из а которого и возникает течь масла.
Принято решение делать дополнительную втулку из бронзы по опыту Dolabar

Втулка устанавливается в чулок между родной втулкой/подшипником и сальником.
Свободное место под втулку:
— 50.8 мм внешний.
— 44 мм по диаметру привода.
— 30 мм расстояние между сальником и родной втулкой. Мне Втулку сделали 25 мм.

К сожалению размер самой втулки нет возможности привести, так как ее делали в несколько заходов и я там не присутствовал. Но если есть хороший токарь, то он сообразит с допусками. И тем более вы уже по моему опыту купите заготовок бронзы на 2 втулки )))

Данная втулка держит сам привод.
Фото нет, так как данная процедура заняла 2 дня и находится в сервисе не было времени.

Если кто соберется делать данную втулку, то заранее нужно приобрести заготовку из бронзы диаметром 55 мм (покупал такую). И взять с запасом на 2 втулки, т.е длинной 6 см. Думаю с первого раза не получится попасть в допуски )) Килограмм бронзы у нас стоит 700 руб. Данная втулка приметно выйдет на 1 кг. Плюс токарные работы рублей на 400. Мне еще дополнительно изготовили оправу для установки втулки.

После установки проехал всего порядка 50 км. Не мокрит, не бежит.
И самое главное нет удара при включении переднего привода. По причине которого я собирался менять редуктор )))

Читайте также:

  
• Замена ступицы ауди а5
  
• Замена бензонасоса на ниссан серена с25
  
• Как проверить датчик распредвала ниссан
  
• Замена сайлентблоков передних рычагов опель астра h
  
• Замена стойки мазда 323 f