Фольксваген т4 регулировка сцепления

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Подскажите пожалуйста что делать. Вчера забрал свой авто VW транспортер (2001 года, бензин, двигатель 2.0 ААС) из СТО, где менял сцепление в сборе с диском и выжимным, а сцепление буксует. Трос сцепления тоже новый, педаль сцепления на одном уровне с другими педалями. Может что-то не правильно установили или другая причина, подскажите пожалуйста.

amd_extreme

Самоделкин :-)

Конечно неправильно собрали. Корзина зажата. Лапка не правильно стоит. да тысяча причин. Загоняй обратно хай еб. ся.

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

Partizanen

Я VAG любил.

Умом Россию не понять, понять нас ж*пой тоже сложно, нас можно только на*бать, но победить нас невозможно (с)

Yuzef

Оракул

Виталий Зубов

Просто заглянул

Нет подсунуть другое - это врят ли, так как это через знакомых. Сейчас машину отогнал в СТО и они все разобрали и говорят, что собрали правильно все и проблема в авторегулируемом тросике сцепления.
Ранее работало все, но только сцепление хватало в конце отжатия педали и уже начинало иногда пробуксовывать. Поэтому я купил сцепление в сборе и поменял все на новое, а заодно и поменял маховик с венцом. Когда сняли корзину, оказалось корзина и диск были в исправном и практически новом состоянии, развалился только выжимной. Но ладно - будет на запас. Завтра закажу тросик сцепления. Вот только думаю лучше брать тросик с ручной регулировкой или автоматической.

знаю что ничего не знаю

С ручной регулировкой конечно лучше, при условии что сможешь(научиться) сам иногда отрегулировать сцепление!

amd_extreme

Самоделкин :-)

Сейчас машину отогнал в СТО и они все разобрали и говорят, что собрали правильно все и проблема в авторегулируемом тросике сцепления.

Ващу конструкцию не знаю, но у меня на Транзите когда авторегулируемый трос (трещетка) барахлит, наоборот сцепление не буксует, а ведет, типа не отжимает до конца. В конце концов это же с ямы сразу видно, должен быть свободный ход педали, что-то они тебя голову морочат.

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

Виталий Зубов

Просто заглянул

Для меня кажется,что буксует ,что ведет - это одно и тоже. Я просто немного недопонимаю. Просто когда переключаешь КПП, то машина трогается, а когда дашь немного газу, то обороты поднимаются а машина не ускоряется. Может кто-то объяснит, как работает авто трос сцепления,если у меня хватает сцепление в самом конце, а должно не меньше середины (правильно же).

amd_extreme

Самоделкин :-)

"Буксует" это очущение на полностью отпущенной педали как будь-то ты трогаешься с пробуксовкой и еще не полностью отпустил педаль. Потом еще горелым воняет с коробки. А "ведет", это когда нажал педаль до полика, а она все равно как бы толкает двигателем. Если в этот момент на ХХ тормознуть то падают обороты и может заглохнуть. Тяжело включаются скорости. Как то так

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

Виталий Зубов

Просто заглянул

Значит у меня буксует. Спасибо за разъяснение. Но может быть подскажите почему после замены маховика с венцом и сцепления с диском и выжимным сцепление по прежнему буксует.

amd_extreme

Самоделкин :-)

Неправильная сборка и регулировка. Перетянут трос. Нет свободного хода педали. Не отжимаются лапки на корзине. Не правильно стоит лапка выжимного (. )
Отстегни трос сцепления заведись на первой скорости и проедь. Сразу будет все ясно. А мастера рядом посади, чтобы не шкнил

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

Виталий Зубов

Просто заглянул

amd_extreme

Самоделкин :-)

"В хорошем ВУЗе - дают базу и заставляют думать. В плохом - дают иллюзию, что ты уже всему научился."

Виталий Зубов

Просто заглянул

Машина в сервисе (СТО). Сегодня заказал трос сцепления, наши "мастера" его разобрали, и мне говорят, что вся проблема в тросике. Не знаю, но мастер мне сказал, что за тросик он деньги вернет. А насчет работы сцепления будет видно позже, когда я привезу тросик. А для чего надо проверять авто и заводить его на первой передаче, что я этим проверю?

смарт

Оракул

на пробуксовку сцепление проверить легко. Завел, выжал сцепление, включил 4ую и отпустил сцепление (не обязательно плавно, просто отпустил). Если сразу заглох - нормально. если что по другому (поехала, упали обороты и не глохнет и т.п.) значит буксует.
А когда "ведет" тогда не включаются передачи или включаются с хрустом.

Виталий Зубов

Просто заглянул

Всем доброго времени суток. Забрал сегодня авто из СТО. Проблема была в тросе сцепления. Заменили трос сцепления и все кажется работает. Проверял как мне советовали ранее (на четвертой передаче глохнет). Но когда забирал появилась новая проблема, жидкость в бачке ГУРа и в расширительном бочке ниже уровня. Задал вопрос, почему так ведь ранее у меня все было в норме. Мастер мне пояснил, что у меня потекла рейка, а антифриза не хватает, так как работники случайно сломали тройник и его заменили на другой. В общем все долили. Проехал до гаража, примерно 1.5км., жидкость в бачке ГУРа уменьшилась примерно на 5-7мм. Не знаю, могли ли они, мастера в СТО, что-то сделать с ГУРом, ведь раньше вообще не было проблем, может срок пришел. и дорого ли отремонтировать рейку. или лучше новую покупать.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Volkswagen Pritsche , регулировка сцепления Volkswagen Pritsche , трансмиссия Volkswagen Pritsche , коробка передач Volkswagen Pritsche , сцепление Volkswagen Bus , регулировка сцепления Volkswagen Bus , трансмиссия Volkswagen Bus , коробка передач Volkswagen Bus , сцепление Volkswagen Kombi , регулировка сцепления Volkswagen Kombi , трансмиссия Volkswagen Kombi , коробка передач Volkswagen Kombi , сцепление Volkswagen Kasten , регулировка сцепления Volkswagen Kasten , трансмиссия Volkswagen Kasten , коробка передач Volkswagen Kasten , сцепление Volkswagen Doppelkab , регулировка сцепления Volkswagen Doppelkab , трансмиссия Volkswagen Doppelkab , коробка передач Volkswagen Doppelkab , сцепление Volkswagen Caravelle , регулировка сцепления Volkswagen Caravelle , трансмиссия Volkswagen Caravelle , коробка передач Volkswagen Caravelle , сцепление Volkswagen Cam , регулировка сцепления Volkswagen Cam , трансмиссия Volkswagen Cam , коробка передач Volkswagen Cam , сцепление Volkswagen Campe , регулировка сцепления Volkswagen Campe , трансмиссия Volkswagen Campe , коробка передач Volkswagen Campe , сцепление Volkswagen Transporter T4 , регулировка сцепления Volkswagen Transporter T4 , трансмиссия Volkswagen Transporter T4 , коробка передач Volkswagen Transporter T4

2. Гидравлический привод сцепления

Педаль сцепления.
Пружина.
Фиксатор.
Шайба.
Осевой штифт педалей сцепления и тормозов (Извлекается при помощи выколотки).
Штифт штока главного цилиндра.
Фиксатор.
Главный цилиндр сцепления.
Болты крепления главного тормозного цилиндра к монтажному кронштейну (момент затяжки 20 Н · м).
Подающий шланг.
Соединительная гайка (момент затяжки 20 Н · м).
Напорный трубопровод.
Самоконтрящаяся гайка крепления монтажного кронштейна и усилителя тормозов к монтажной пластине (момент затяжки 25 Н · м, всегда заменять новой).
Шпилька крепления усилителя тормозов.
Монтажный кронштейн (перед снятием отсоединить рулевую колонку и отвести в сторону).
Шестигранный болт (момент затяжки 25 Н · м).
Шестигранный болт (момент затяжки 25 Н · м).
Монтажная пластина (нет необходимости в демонтаже для снятия педального блока; уплотняется на перегородке AKD 497 010 04 R 10).

Замена монтажного кронштейна

Новый монтажный кронштейн (как запасная часть) поставляется с подшипниковыми пластинами (стрелка 1) для педали сцепления в автомобилях с механическим приводом сцепления, а также с монтажным кронштейном (стрелка 2) для главного цилиндра сцепления в автомобилях с гидравлическим приводом сцепления.

Подшипниковые пластины (стрелка 1) необходимо отломить по отмеченной линии при установке на автомобили с гидравлическим приводом сцепления, в противном случае ограниченный ход педали станет причиной неполного выключения сцепления.

При установке монтажного кронштейна в автомобили с механическим приводом сцепления монтажный кронштейн главного цилиндра сцепления может оставаться на месте.

Снятие и установка педали сцепления

1. Отсоединить педаль сцепления от главного цилиндра.

2. Отцепить пружину педали сцепления.

3. Снять фиксатор педали сцепления с осевого штифта.

4. Сместить осевой штифт вправо настолько, чтобы стало возможным извлечь педаль сцепления.

5. Снять педаль сцепления.

Установка производится в порядке обратном снятию.

Расширительный бачок тормозной жидкости.
Подающий шланг.
Монтажная пластина.
Втулка напорного трубопровода (позиция 23) (с июня 1991 года устанавливается в положении, показанном позицией 29).
Главный цилиндр сцепления.
Педаль сцепления.
Штифт штока главного цилиндра сцепления.
Фиксатор.
Болт крепления главного цилиндра к монтажному кронштейну (момент затяжки 20 Н · м).
-
Рабочий тормозной цилиндр.
Пылезащитная крышка.
Штуцер для прокачки.
Шестигранный болт (момент затяжки 25 Н · м).
Кронштейн шланга (крепится к монтажному кронштейну коробки передач).
Коробка передач.
Напорный шланг (только модели до мая 1992 года).
Кронштейн шланга (крепится к монтажной пластине).
Шайба с увеличенным отверстием (устанавливается выпуклой частью к напорному шлангу; только модели до мая 1992 года).
Втулка (только модели до мая 1992 года).
Шестигранный болт (момент затяжки 25 Н · м).
Шайба с меньшим отверстием (устанавливается выпуклой частью к напорному шлангу (позиция 23); только модели до мая 1992 года).
Напорный шланг (модели до мая 1992 года).
Напорный шланг (модели с мая 1992 года).
Уплотнительное кольцо соединений трубопроводов и шлангов (всегда заменять новым, предварительно смазав тормозной жидкостью).
Зажим (для установки нажать усилием руки).
Соединительная часть (модели с мая 1992 года).
Напорный трубопровод (модели с мая 1992 года).
Втулка (модели с мая 1992 года).

1. Вставить отвертку между зажимом и соединительной частью, если необходимо, сначала повернуть соединительную часть так, чтобы её плоская часть оказалась вверху.

2. Используя отвертку как рычаг, осторожно извлечь зажим.

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления

1. Ослабить шестигранные болты крепления кожуха селектора (стрелки). Кожух селектора должен иметь возможность перемещения, если необходимо, снять рамку пыльника и кожух рычага переключения.

2. Если оборудовано, снять изолирующую полку под двигателем/коробкой передач.

3. Установить приспособление для поддержки двигателя на блок цилиндров.

Приспособление для поддержки двигателя 3227 для автомобилей с пятицилиндровым двигателем.
Приспособление для поддержки двигателя 3230 для автомобилей с четырехцилиндровыми двигателями.

4. Подсоединить вспомогательное приспособление 3184/1 для крепления приспособления 3184 к поперечной панели (стрелки). Если необходимо, снять жгут проводов и трубопроводы с поперечной панели.

5. Установить приспособление 3184 на вспомогательном приспособлении 3184/1 и подрамнике -А-. Ввинтить шпиндель -С- в отверстие опоры двигателя.

6. Установить поддерживающее приспособление так, чтобы бегунок -В- находился напротив правого патрубка (стрелка).

7. Зафиксировать поддерживающее приспособление на подрамнике -А- и вспомогательном приспособлении 3184/1, затянув качающиеся шайбы.

8. Снять нагрузку на подрамник, подняв двигатель/коробку передач при помощи шпинделя -С-.

Для коробок передач, выпущенных до 09.08.02:

Удалить болты крепления (стрелки) упругой опоры на задней части корпуса.

Для коробок передач, выпущенных с 10.08.02:

Удалить болт -С- с задней части корпуса. Болты -А- и -В- оставить вкрученными.

9. Отвернуть болты (стрелки) монтажного кронштейна -А- с коробки передач.

10. Опустить коробку передач, используя шпиндель поддерживающего приспособления.

11. Снять трубопроводы/шланги и болты крепления рабочего цилиндра сцепления (стрелки).

12. Снять рабочий цилиндр сцепления.

Установка производится в порядке обратном снятию. После установки необходимо прокачать гидравлическую систему привода сцепления.

Левая опора коробки передач к коробке передач	65 Н · м
Крепление упругой опоры к корпусу	45 Н · м
Крепление задней опоры к корпусу	200 Н · м
Кожух селектора к напольной пластине	9 Н · м
Рабочий цилиндр сцепления к коробке передач	25 Н · м
Трубопроводы/шланги к рабочему цилиндру сцепления	20 Н · м

Прокачка гидропривода сцепления

1. Прокачать гидропривод сцепления, используя специальное приспособление для зарядки и прокачки тормозной системы V.A.G.1238 B.

2. Если оборудовано, снять изолирующую полку под двигателем/коробкой передач.

3. Подсоединить шланг для прокачки -А- (стрелка) и отрыть штуцер для прокачки.

4. После завершения процесса прокачки несколько раз нажать на педаль сцепления.

Сцепление 1. Маховик – поверхность трения фрикционных накладок должна быть не жирной, не замасленной, без рисок. Обращать внимание на надежность крепления направляющих штифтов 2. Болт – момент затяжки: 6 Н·м + 1/4 оборота (90°) дозатяжки. Болты всегда заменять новыми, смазывая новые винты пр.

3.1 Общие данные

Сцепление предназначено для кратковременного разобщения двигателя от коробки передач в момент переключения передач и обеспечивает плавное трогание с места. Сцепление состоит из нажимного ведущего диска, ведомого диска и выжимного подшипника. Нажимной диск жестко свинчен с маховиком, который в свою очередь прикреплен к коленвалу двигателя. Между нажимным диском и маховик.

3.2 Снятие, установка и проверка сцепления

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять коробку передач (см. подраздел 4.2). 2. Ослабить винты крепления нажимного диска последовательно каждый раз на 1–11/2 оборота, пока нажимной диск не ослабнет. .

3.3 Выпуск воздуха из привода сцепления

Только для сцепления с гидроприводом Выпускать воздух из привода необходимо только, если педаль сцепления не возвращается в исходное положение или возвращается с задержкой, или гидросистема открывалась. Предварительно проверить легкость хода педали на пальце и сервопружину. Гидросистема сцепления работает на тормозной жидкости и имеет общий с тормозной системой бачок .

3.4 Замена тросика сцепления

ТОЛЬКО МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Если тросик сцепления будет устанавливаться снова, регулировочный механизм необходимо сжать и удерживать в сжатом положении стопорной лентой. С этой целью, если .

3.5 Диагностика неисправностей сцепления

ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Сцепление дергает Слишком низкие обороты холостого хода Отрегулировать обороты Вышли из строя подшипники двигателя и коробки передач Проверить, при необходимости заменить Ослабла подвеска коробки передач Подтянуть винты крепления .

люди, кто знает, как ставится трос с автоматической регулировкой, чего то ни на одлном сервисе где машину делаю, не знаят(лохи млин), мож кто подскажет??

_Freeman_

Я здесь живу

Значит рассказываю как мне ставили.
На новом троссе на механизме регулировки идут крепления, типа, хомуты-фиксаторы. Они фиксируют механизм реглировки, чтоб не сбился до установки. Их не трогаешь. Иначе трос можешь выкидывать.
Сначала одной стороной крепят трос к педали сцепления.
Далее, когда трос закреплен к педали, другой конец троса (там пятка идет) крепят к коробке. Он внатяжку садится, мне его длинной плоской металлической рейкой впихивали.
Теперь когда, концы троса закреплены, освобождаем механизм от фиксаторов. Фиксаторы пусть болтаются на тросе. Они не мешают. Потому как, если опять надо будет скидывать трос с коробки, так как сцепление менять надо будет там или еще что, то сперва надо этот механизм зафиксировать фиксаторами, а лишь потом конец троса скидывать с коробки. Иначе новый трос покупать придется.
Покачали педалькой сцепления пару раз, попытались тронуться. Если все правильно сделали, то педаль будет схватывать там же где и раньше.
У меня так было.

теоретик, но не практик

слушай Freeman, так эти хомуты на тросе они для того чтоб настройки не сбились, а когда трос установлен то он должен, так сказать, быть расправленним, т.е без хомута? Прикинь, мне этот трос старый поставили, и потом застягнули хомуты, трос болтался, как бы у него не хватало прокладки, они мне под конец троса подкладывают, круглую резинку 5см толщина, и не растегивали его. ну не лохи, а я и удивился, трос то рабочий был, а я млин уже новый купил, завтра ставить к ним опять поеду

_Freeman_

Я здесь живу

слушай Freeman, так эти хомуты на тросе они для того чтоб настройки не сбились, а когда трос установлен то он должен, так сказать, быть расправленним, т.е без хомута?

Ну мне так мастера говорили и чуть креститься не начинали, когда я их спрашивал, что будет, если на неустановленном тросе снять фиксаторы
Но факт в том, что трос надо сначала установить, а потом только с него фиксаторы скидывать, ибо, они именно, механизм и удерживают, чтоб настройки не сбились.

Читайте также: