Фольксваген шаран замена помпы

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

По регламенту предусмотрено производить замену ремня и роликов ГРМ при пробеге каждые 100 000 км. Вместе с ремнем рекомендую менять и помпу. Осмотр состояния ремня необходимо производить каждые 25 000км.

Иногда ремень меняют намного раньше, чем необходимо. Это может быть из-за:

попадания на него масла и повреждения ремня;
разрыв ремня из-за выработки на шкивах.

Ну или часто меняют ремень при покупке подержанного автомобиля. Обычно автолюбители, приобретая себе подержанный автомобиль, делают сразу ТО по замене масел и жидкостей, фильтров и ремней. Так и в нашем случае. Недавно приобретённый автомобиль VW Sharan 1.9 tdi 2005 г. приехал на замену ремня ГРМ, хотя состояние ремня было еще удовлетворительное.

Выбираем комплект ГРМ + помпа, ремень и ролик приводного механизма VW Sharan

Комплект помпа и ремень

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
SKF	VKMC012502	7294
BOSCH	1987948526	8294
CONTITECH	CT1028WP3	13164
GATES	KP55569XS2	14704

Ремень приводного механизма

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	6A260849B	2460
Аналоги
BOSCH	1987946200	929
DAYCO	6DPK1195	944
SKF	VKMV6DK1195	1116

Натяжной ролик приводного механизма

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	038903315AE	3262
Аналоги
RUVILLE	55716	1678
GATES	T38307	2410
INA	534013230	6858

Помимо запчастей необходим и новый антифриз. Заливается класса G12.Рабочий объём охлаждающей жидкости — 9,2 литра (2 радиатора отопителя + дополнительный нагреватель). Мы использовали антифриз Hepu P999 G12 plus

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком и рожково-накидные ключи) на 10мм, 12мм, 13мм, 15мм, 16мм, 17мм и 19мм;
Отвертка "-";
Молоток;
Пассатижи;
Шестигранник на 5мм и 6мм;
12-ти гранная головка на 19мм;
- Бита torx T55;
Моменты затяжки откручиваемых болтов
- Приводная шестерня распределительного вала 25 Nm
- Натяжной ролик зубчатого ремня 20 Nm + 45°
- Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала 20 Nm
- Средний кожух зубчатого ремня 10 Nm
- Нижний кожух зубчатого ремня 10 Nm
- Натяжное приспособление для агрегатного ремня 25 Nm
- Ременный шкив коленчатого вала 10 Nm + 90°
- Крепление колеса 120 Nm
Как поменять ГРМ и помпу Sharan 1.9 tdi
- Снимаем корпус воздушного фильтра для освобождения доступа к ременным приводом сверху.
- Снимаем защиту двигателя и переднее правое колесо, для освобождения доступа к ременным приводом снизу.
- Выставляем двигатель на подпорку.
- Снимаем подушку двигателя и кронштейн.
- Снимаем ремень и ролик приводного механизма.
- Снимаем шкив коленвала.
- Снимаем защитные кожухи ремня ГРМ.
- Снимаем ремень и ролики ГРМ.
- Меняем помпу.
- Устанавливаем новый ремень ГРМ и ролики.
- Собираем все в обратном порядке разбору.
- По окончанию сборки заливаем новую охлаждающую жидкость и прогреваем двигатель.
Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Начинаем производить работу по замене ГРМ и помпы на автомобиле VW Sharan 1.9 tdi.

Для начала нам необходимо снять декоративную крышку двигателя, приподняв и втянув её со специальных пазов.

Теперь будем снимать корпус воздушного фильтра. Отключаем электроразъем от датчика массового расхода воздуха и снимаем гофру воздушного фильтра, ослабив хомут указанный стрелкой.

Шестигранной биткой на 5мм откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра. Вытаскиваем его.

Направляющие на корпусе воздушного фильтра плотно сидят в резиновых уплотнениях. Поэтому для снятия корпуса, его необходимо потянуть вверх приложив немного силы.

Теперь нам нужно освободить доступ к ременным приводам со стороны колеса. Для этого колесным ключом откручиваем и снимаем колесо.

И снимаем защиту двигателя. Со стороны колес откручиваем по два болта крепления защиты, используем вороток с несколькими удлинителями и головку на 12мм. Задние два болта откручиваем ключом на 10мм.

Далее мы будем вывешивать двигатель. Чтобы при установке двигателя на подпорку мы не повредили подушку двигателя, нам необходимо первым делом открутить три болта крепления подушки к лонжерону. Используем для этого битку torx T55.

Теперь можем смело устанавливать под двигатель подпорку или домкрат. Устанавливать подпорку необходимо ближе к центру двигателя, чтобы была возможность подставить емкость для охлаждающей жидкости во время замены водяного насоса.

Ключом на 16мм откручиваем три болта крепления подушки к кронштейну двигателя.

Сняв подушку двигателя откручиваем сверху пять болтов крепления кронштейна двигателя. Используем ключи на 13мм и 16мм.

И еще один болт держит этот кронштейн. Доступ к нему со стороны колеса. Ключ получиться использовать только рожково-накидной на 16мм.

Открутив кронштейн отодвигаем его в сторону.

Чтобы кронштей нам не мешал, мы зафиксировали его, расперев удлинителем с головкой в лонжерон.

Теперь мы будем снимать верхний защитный кожух ремня ГРМ, отщелкнув две металлические защелки по бокам кожуха.

Сняв верхний кожух, мы продолжаем добираться к ремню ГРМ. С помощью ключа на 17мм ослабляем натяжку приводного ремня и снимаем его. Также сразу можно снять и натяжной ролик, открутив три болта ключом на 13мм.

Отверткой поддеваем защитную резиновую заглушку шкива коленвала и снимаем ее.

С помощью шестигранной битки на 6мм откручиваем четыре болта крепления шкива коленвала. Снимаем шкив.

С помощью маленькой трещотки и головки на 10мм, откручиваем пять болтов, крепления нижнего и среднего защитного кожуха ремня ГРМ.

Прокручиваем двигатель за центральный болт, используя многогранную головку на 19мм. Метка на звезде коленвала должна немного не доходить до отверстия на передней крышке двигателя.

Устанавливаем специальный стопор. Метка на звезде коленвала должна совпасть с меткой на стопоре. А задний штырь на стопоре должен попасть в отверстие в крышке двигателя.

Для уверенности можно корректором установить свои метки на шкиву и ремне, а потом перенести эти метки на новый ремень.

Прорезь на шкиву распредвала должна в это момент находиться где-то на 8 часов по циферблату часов. И должна совпадать с отверстием в ГБЦ.

Устанавливаем стопор и также как и на коленвале делаем корректором свои метки. Ключом на 13мм при откручиваем три болта крепления шкива распредвала.

Теперь можно ослаблять натяжку натяжного ролика и снимать ремень. Сразу же снимаем натяжной и обводной ролики используя ключи на 13мм и 15мм.

Теперь будем производить замену водяного насоса. Поэтому для начала нам необходимо открутить заливную пробку расширительного бачка системы охлаждения.

И открутить три болта крепления помпы ключом на 10мм. Верхний болт можно выкручивать не полностью, чтобы не упустить помпу и иметь возможность регулировать поток сливающейся жидкости.

Если помпа слишком плотно сидит на своем месте, то можно её поддеть с помощью несильных ударов молотком.

Снимаем помпу сливая охлаждающую жидкость в специальную емкость.

Теперь нам нужно сравнить старые и новые детали. Переносим свои метки со старого ремня на новый, сложив ремни как показано на фото, сравнив количество зубцов на ремне.

Сравниваем ролики и помпу.

Надеваем резиновое уплотнительное кольцо на помпу и устанавливаем её на место.

Устанавливаем ремень сначала на шкив коленвала, подперев его колесным болтом, чтобы ремень не слетал.

Устанавливаем ролики. Натяжной ролик должен встать на свое место.

Надеваем ремень на шкив распредвала и ролики, совпадая по своим метка.

С помощью шестигранника или шестигранной битки на 6мм натягиваем ремень до установки флажка ролика в свое положение. Ключом на 15мм затягиваем гайку крепления ролика.

Подтягиваем немного болты распредвала. Снимаем стопора и окончательно затягиваем три болта распредвала.

Проворачиваем двигатель делая два оборота коленвалом и снова устанавливаем стопора, для контроля меток ГРМ. Проверяем натяжку ремня по флажку на натяжном ролике. Если всё в порядке. Начинаем обратную сборку.

Ставим защитные кожухи, кронштейн, шкив коленвала.

Устанавливаем подушку, ролик, ремень.

Натяжной ролик ремня генератора установили новый, так как при снятии и осмотре был обнаружен гул в самом ролике и перекос в натяжном механизме.

Так как с двигателя уже слили антифрз, было принято решения произвести полную замену охлаждающей жидкости. Нам осталось лишь слить жидкость с радиатора охлаждения. Для этого необходимо снять нижний патрубок радиатора и слить оставшийся антифриз.

После окончательной сборки заливаем новую охлаждающую жидкость. Прогреваем двигатель автомобиля и проверяем уровень антифриза.

Привет всем участникам форума!
Все началось тогда, когда надоело мне слушать ниразу не мелодичный шелест подшипника насоса СО. Он не тек, но звук двигателя просто вырубал
А тут еще и генератор сгорел, ну в общем все до кучи снимать надо, вот и взялся
Времени потратил часа наверное три на все про все с перекурами в работе и поездкой в магаз за новым ремнем генератора.
Процедуру снятия генератора описывать не буду, он у меня уже был снят на момент начала работ.

Откручиваем насос ГУРа (ОЖ уже частично слил через нижний патрубок основного радиатора и все ей облил )
После того, как открутили вывешиваем его в сторону на шлангах и подвязываем так, чтобы не мешался под руками

Так же требует к себе внимания компрессор кондиционера. Его так же откручиваем и вывешиваем в сторонку.
Полностью снимать компрессор и сливать хладагент не требуется.

Далее требуется снять площадку, на которой крепится генератор, компрессор кондиционера и механизм натяжения ремня, а так же кронштейн, на котором крепится насос ГУРа.

Чтобы не выливать антифриз из блока в землю нужно его слить.
Я сделал сняв шланг с теплообменника масляного фильтра

Далее после снятия площадки нужно снимать помпу вместе с корпусом.
Для этого откручиваем болты, отмеченные на фото

После всего этого снимаем помпу вместе с корпусом и меняем её.
Я еще помыл корпус и заменил резинку под термостатом

Собираем "все в зад" в обратной последовательности и радуемся результату

Незабываем прогреть ОЖ до рабочей температуры и долить антифриз до необходимого уровня.
Всем удачи

Замена ремня ГРМ и помпы на VW Sharan двиг. AUY TDI с насос-форсунками 2001 г.

Что нужно:
1. Яма
2. Нестандартные размеры ключей (16,20)
3. Устройство для поднятия двигателя (домкрат или ещё что-то)
4. Ключ для блокирования устройства автоматического натяжителя ГРМ (сделал сам) смотрите рисунок.

5. Два сверла (4 и 6 мм)

Сама процедура замены:

ВНИМАНИЕ: замену ремня ГРМ можно производить только на холодном двигателе (~20-25C) иначе невозможно будет отрегулировать натяжения ремня с соответствующими последствиями (обрыв ремня ГРМ).

1. Загоняем машину на яму, снимаем защиту картера (4 болта+2 гайки).
2. Теперь нужно слить ОЖ, откручиваем крышку расширительного бачка, снимаем нижний патрубок, подходящий к радиатору, после того как ОЖ перестанет стекать, снимаем патрубок с масляного радиатора и сливаем остатки из двигателя. Надеваем патрубки на место.
3. Открываем капот, снимаем все защитные кожухи.
4. Снимаем корпус воздушного фильтра, для чего отсоединяем разъем от ДМРВ, отсоединяем воздушный патрубок и откручиваем его от кузова (один шестигранный болт). Вынимаем корпус. Для удобства работы патрубок идущий к турбине можно полностью снять.
5. Откручиваем водоотводящий короб (3 болта), вынимаем.
6. Снимаем натяжитель поликлинового ремня (для того чтобы его снять, нужно натяжитель заблокировать, вставив шестигранник или сверло диаметром 4 мм, потом откручиваем 3 болта). Снимаем сам ремень.

7. Откручиваем с КВ шкив поликлинового ремня (если после откручивания шкив не снимается руками, тогда аккуратно через деревянную проставку простукиваем его молотком по кругу).
8. Откручиваем 2 гайки крепления консоли кронштейна двигателя к гидроопоре.
9. Приподнимаем двигатель со стороны ремня ГРМ настолько, чтобы кронштейн немного приподнялся над гидропорой. Я для этого использовал домкрат, предварительно положив кусок бруса между краями ямы.

Упирать домкрат нужно в поддон двигателя и ни в коем случае не на кронштейн крепления воздуховода идущего к интеркулеру, иначе кронштейн сломается.
Убеждаемся что двигатель хорошо стоит на домкрате!
10. Откручиваем 3 болта крепления консоли к кронштейну двигателя, снимаем.
11. Откручиваем 7 болтов крепления кронштейна к двигателю (на фото показан уже снятый кронштейн). Последовательность откручивания не важна. Внимание кронштейн очень тяжёлый!

12. Снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ (защёлки), среднюю часть (3 болта) и нижнюю часть (2 болта).
13. Поворачиваем КВ в положение BMT 1 цилиндра. Метки на КВ и РВ должны совместиться (метка на КВ показана приблизительно, поскольку без стопора VAG точно поставить очень сложно). Крутить двигатель можно только за КВ!

Если правильно совместили метки, то должно вставится сверло 6 мм в стопорное отверстие на звездочке РВ. Внимание, даже небольшое отклонение не даст вам вставить сверло!

P.S. Если всё же кому понадобится стопор, то можете связаться со мной.
15. Блокируем устройство натяжения ремня ГРМ, для этого поворачиваем натяжной ролик против часовой стрелки (с помощью шестигранника) до тех пор, пока ключ для блокировки не вставится до конца (отверстие для ключа блокировки находится сзади уст-ва в верхней его части, если смотреть на него со стороны переда машины, и вставляется он горизонтально), усилие поворачивания при этом может быть большое. Отпускаем натяжной ролик. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика, но не откручиваем её.

16. Снимаем устройство натяжения (2 болта, см. предыдущее фото).
17. Полностью откручиваем гайку крепления натяжного ролика. Снимаем ремень ГРМ, при этом, стараясь не провернуть КВ. Снимаем натяжной ролик.
18. Откручиваем помпу (3 болта), вынимаем её. Вынимается она очень туго, когда почти вытащили, будьте готовы к вытеканию небольшого кол-ва ОЖ.
19. Устанавливаем новую помпу. Смазываем резиновый уплотнитель ОЖ. Чтобы ровно вставить помпу и не повредить уплотнитель нужно прикручивать её постепенно - каждый болт на один оборот (от руки вставить не удастся), потом затягиваем до конца.
20. Протираем шкив КВ и обильно брызгаем на него очистителем карбюратора (для снятия остатков ОЖ). Ждём, пока шкив высохнет (10 минут) и протираем его насухо чистой тряпкой.
21. Устанавливаем новый натяжной ролик и накручиваем на него гайку, но не затягиваем.
22. Отпускаем звёздочку РВ (3 болта) до тех пор, пока её можно будет перемещать по продолговатым отверстиям. Поворачиваем звёздочку РВ по часовой стрелке до упора.

23. Устанавливаем новый ремень ГРМ, вначале на РВ, далее на натяжной ролик, потом на КВ и в заключении на помпу. КВ может провернуться немного в сторону вращения двигателя, но не более чем на один зуб. Следите за тем чтобы КВ не провернулся в обратную сторону вращения двигателя, иначе потом невозможно будет совместить метки!
24. На устройстве натяжения ремня меняем обводной ролик и устанавливаем его на двигатель (2 болта). Смотрите, чтобы кронштейн натяжного ролика оказался сверху устройства натяжения.

25. Расстопориваем уст-во натяжения для этого круглогубцами поворачиваем эксцентрик натяжного ролика в сторону А (против часовой стрелки) до тех пор пока будет можно вынуть ключ для блокировки уст-ва, затягиваем гайку натяжного ролика.

26. Теперь нужно выставить зазор между кронштейном натяжного ролика и уст-вом натяжения. Держа круглогубцами эксцентрик, ослабляем (но не снимаем) гайку натяжного ролика. Ослабляем натяжение ролика, немного повернув эксцентрик в сторону B (по часовой стрелке). Вставляем сверло 4 мм в плоскость между кронштейном натяжного ролика и уст-вом натяжения. Натягиваем (в сторону A) ролик до тех пор, пока сверло можно будет легко вытащить, но чтобы оно не болталось. Закручиваем гайку натяжного ролика и вытаскиваем сверло.

27. Совмещаем метки на КВ – проворачиваем КВ в обратную сторону вращения двигателя чтобы метка на корпусе двигателя была чуть впереди метки на КВ. Теперь проворачиваем КВ в сторону вращения двигателя до совмещения меток (внимательно смотрим чтобы зубцы звёздочки строго совпадали с метками на корпусе двигателя!).
28. Затягиваем болты звёздочки РВ (3 болта). Вынимаем стопорное сверло РВ.
29. Проворачиваем двигатель на два оборота.
30. Вставляем стопорное сверло РВ. Проверяем, совпадают ли метки на КВ. Проверяем зазор между кронштейном натяжного ролика и корпусом уст-ва натяжения (см рис. пункта 26).
31. Если метки совпали и зазор равен 4(+/-1) мм, то вынимаем стопорное сверло РВ и пропускаем пункты 32-34.
32. Если метки на КВ не совпадают, то откручиваем болты крепления звёздочки РВ (3 болта), проворачиваем КВ в обратную сторону вращения двигателя чтобы метка на корпусе двигателя была чуть впереди метки на КВ. Теперь проворачиваем КВ в сторону вращения двигателя до совмещения меток (внимательно смотрим чтобы зубцы звёздочки строго совпадали с метками на корпусе двигателя!). Затягиваем болты звёздочки РВ (3 болта).
33. Если зазор между кронштейном натяжного ролика и корпусом уст-ва натяжения (см рис. пункта 26) стал больше или меньше 4(+/-1) мм, то держа эксцентрик натяжного ролика круглогубцами, ослабляем гайку крепления натяжного ролика (но не откручиваем) и регулируем зазор (чтобы вставилось и не болталось сверло 4 мм). Для увеличения зазора поворачиваем эксцентрик в сторону B, для уменьшения в сторону A соотв-но (см рис. к пункту 25).
34. Переходим назад к пункту 29.
35. Устанавливаем кожухи ремня ГРМ, вначале нижний (2 болта), средний (3 болта) и верхний (защёлки).
36. Прикручиваем кронштейн двигателя (7 болтов).
37. Прикручиваем консоль к кронштейну двигателя (3 болта) следя за тем чтобы консоль встала в прежнее положение до разборки, иначе будет повышенная вибрация от двигателя.
38. Опускаем двигатель, следя за тем чтобы шпильки гидроопоры попали в отверстия консоли кронштейна двигателя. Убираем домкрат.
39. Теперь нужно поставить двигатель в прежнее положение на гидроопоре, для чего накручиваем 2 гайки крепления консоли (не затягиваем), аккуратно бьём молотком по верхней части гидроопоры (там есть железная пластина) до установки двигателя в прежнее положение. Затягиваем 2 гайки.
40. Надеваем патрубок соединения корпуса воздушного фильтра и турбины на фланец идущий к турбине (если его снимали).
41. Устанавливаем водоотводящий кожух (3 болта).
42. Прикручиваем шкив поликлинового ремня КВ (4 болта). Устанавливается он только в определённом положении – на шкиве поликлинового ремня одна из четырёх дырок большего размера одевается на выступ на шкиве КВ.
43. Устанавливаем натяжитель поликлинового ремня (3 болта).
44. Одеваем поликлиновый ремень. Отпускаем механизм натяжения.
45. Устанавливаем корпус воздушного фильтра на место и прикручиваем его (1 болт). Надеваем патрубок на корпус возд. фильтра.
46. Заливаем ОЖ – вначале заливаем сколько влезет самотёком в расширительный бачёк. Потом заводим двигатель и постоянно доливаем ОЖ до уровня MAX (процесс займёт около 10 минут). После того как ОЖ перестанет уходить, закручиваем на место крышку расширительного бачка и поддерживаем обороты двигателя до ~2500 около 5 минут. Откручиваем крышку бачка и опять доливаем до уровня MAX.
47. Ставим на место все защитные кожухи в моторном отсеке.
48. Ставим защиту картера (4 болта+2 гайки).
49. Наслаждаемся проделанной работой.

1. Яма
2. Нестандартные размеры ключей (16,20)
3. Устройство для поднятия двигателя (домкрат или ещё что-то)
4. Ключ для блокирования устройства автоматического натяжителя ГРМ (сделал сам) смотрите рисунок.

5. Два сверла (4 и 6 мм)

Сама процедура замены:

ВНИМАНИЕ: замену ремня ГРМ можно производить только на холодном двигателе (~20-25C) иначе невозможно будет отрегулировать натяжения ремня с соответствующими последствиями (обрыв ремня ГРМ).

1. Загоняем машину на яму, снимаем защиту картера (4 болта+2 гайки).
2. Теперь нужно слить ОЖ, откручиваем крышку расширительного бачка, снимаем нижний патрубок, подходящий к радиатору, после того как ОЖ перестанет стекать, снимаем патрубок с масляного радиатора и сливаем остатки из двигателя. Надеваем патрубки на место.
3. Открываем капот, снимаем все защитные кожухи.
4. Снимаем корпус воздушного фильтра, для чего отсоединяем разъем от ДМРВ, отсоединяем воздушный патрубок и откручиваем его от кузова (один шестигранный болт). Вынимаем корпус. Для удобства работы патрубок идущий к турбине можно полностью снять.
5. Откручиваем водоотводящий короб (3 болта), вынимаем.
6. Снимаем натяжитель поликлинового ремня (для того чтобы его снять, нужно натяжитель заблокировать, вставив шестигранник или сверло диаметром 4 мм, потом откручиваем 3 болта). Снимаем сам ремень.

7. Откручиваем с КВ шкив поликлинового ремня (если после откручивания шкив не снимается руками, тогда аккуратно через деревянную проставку простукиваем его молотком по кругу).
8. Откручиваем 2 гайки крепления консоли кронштейна двигателя к гидроопоре.
9. Приподнимаем двигатель со стороны ремня ГРМ настолько, чтобы кронштейн немного приподнялся над гидропорой. Я для этого использовал домкрат, предварительно положив кусок бруса между краями ямы.

Упирать домкрат нужно в поддон двигателя и ни в коем случае не на кронштейн крепления воздуховода идущего к интеркулеру, иначе кронштейн сломается. Убеждаемся что двигатель хорошо стоит на домкрате!
10. Откручиваем 3 болта крепления консоли к кронштейну двигателя, снимаем.
11. Откручиваем 7 болтов крепления кронштейна к двигателю (на фото показан уже снятый кронштейн). Последовательность откручивания не важна. Внимание кронштейн очень тяжёлый!

12. Снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ (защёлки), среднюю часть (3 болта) и нижнюю часть (2 болта).
13. Поворачиваем КВ в положение BMT 1 цилиндра. Метки на КВ и РВ должны совместиться (метка на КВ показана приблизительно, поскольку без стопора VAG точно поставить очень сложно). Крутить двигатель можно только за КВ!

Если правильно совместили метки, то должно вставится сверло 6 мм в стопорное отверстие на звездочке РВ. Внимание, даже небольшое отклонение не даст вам вставить сверло!

P.S. Если всё же кому понадобится стопор, то можете связаться со мной.
15. Блокируем устройство натяжения ремня ГРМ, для этого поворачиваем натяжной ролик против часовой стрелки (с помощью шестигранника) до тех пор, пока ключ для блокировки не вставится до конца (отверстие для ключа блокировки находится сзади уст-ва в верхней его части, если смотреть на него со стороны переда машины, и вставляется он горизонтально), усилие поворачивания при этом может быть большое. Отпускаем натяжной ролик. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика, но не откручиваем её.

16. Снимаем устройство натяжения (2 болта, см. предыдущее фото).
17. Полностью откручиваем гайку крепления натяжного ролика. Снимаем ремень ГРМ, при этом, стараясь не провернуть КВ. Снимаем натяжной ролик.
18. Откручиваем помпу (3 болта), вынимаем её. Вынимается она очень туго, когда почти вытащили, будьте готовы к вытеканию небольшого кол-ва ОЖ.
19. Устанавливаем новую помпу. Смазываем резиновый уплотнитель ОЖ. Чтобы ровно вставить помпу и не повредить уплотнитель нужно прикручивать её постепенно - каждый болт на один оборот (от руки вставить не удастся), потом затягиваем до конца.
20. Протираем шкив КВ и обильно брызгаем на него очистителем карбюратора (для снятия остатков ОЖ). Ждём, пока шкив высохнет (10 минут) и протираем его насухо чистой тряпкой.
21. Устанавливаем новый натяжной ролик и накручиваем на него гайку, но не затягиваем.
22. Отпускаем звёздочку РВ (3 болта) до тех пор, пока её можно будет перемещать по продолговатым отверстиям. Поворачиваем звёздочку РВ по часовой стрелке до упора.

23. Устанавливаем новый ремень ГРМ, вначале на РВ, далее на натяжной ролик, потом на КВ и в заключении на помпу. КВ может провернуться немного в сторону вращения двигателя, но не более чем на один зуб. Следите за тем чтобы КВ не провернулся в обратную сторону вращения двигателя, иначе потом невозможно будет совместить метки!
24. На устройстве натяжения ремня меняем обводной ролик и устанавливаем его на двигатель (2 болта). Смотрите, чтобы кронштейн натяжного ролика оказался сверху устройства натяжения.

25. Расстопориваем уст-во натяжения для этого круглогубцами поворачиваем эксцентрик натяжного ролика в сторону А (против часовой стрелки) до тех пор пока будет можно вынуть ключ для блокировки уст-ва, затягиваем гайку натяжного ролика.

26. Теперь нужно выставить зазор между кронштейном натяжного ролика и уст-вом натяжения. Держа круглогубцами эксцентрик, ослабляем (но не снимаем) гайку натяжного ролика. Ослабляем натяжение ролика, немного повернув эксцентрик в сторону B (по часовой стрелке). Вставляем сверло 4 мм в плоскость между кронштейном натяжного ролика и уст-вом натяжения. Натягиваем (в сторону A) ролик до тех пор, пока сверло можно будет легко вытащить, но чтобы оно не болталось. Закручиваем гайку натяжного ролика и вытаскиваем сверло.

27. Совмещаем метки на КВ – проворачиваем КВ в обратную сторону вращения двигателя чтобы метка на корпусе двигателя была чуть впереди метки на КВ. Теперь проворачиваем КВ в сторону вращения двигателя до совмещения меток (внимательно смотрим чтобы зубцы звёздочки строго совпадали с метками на корпусе двигателя!).
28. Затягиваем болты звёздочки РВ (3 болта). Вынимаем стопорное сверло РВ.
29. Проворачиваем двигатель на два оборота.
30. Вставляем стопорное сверло РВ. Проверяем, совпадают ли метки на КВ. Проверяем зазор между кронштейном натяжного ролика и корпусом уст-ва натяжения (см рис. пункта 26).
31. Если метки совпали и зазор равен 4(+/-1) мм, то вынимаем стопорное сверло РВ и пропускаем пункты 32-34.
32. Если метки на КВ не совпадают, то откручиваем болты крепления звёздочки РВ (3 болта), проворачиваем КВ в обратную сторону вращения двигателя чтобы метка на корпусе двигателя была чуть впереди метки на КВ. Теперь проворачиваем КВ в сторону вращения двигателя до совмещения меток (внимательно смотрим чтобы зубцы звёздочки строго совпадали с метками на корпусе двигателя!). Затягиваем болты звёздочки РВ (3 болта).
33. Если зазор между кронштейном натяжного ролика и корпусом уст-ва натяжения (см рис. пункта 26) стал больше или меньше 4(+/-1) мм, то держа эксцентрик натяжного ролика круглогубцами, ослабляем гайку крепления натяжного ролика (но не откручиваем) и регулируем зазор (чтобы вставилось и не болталось сверло 4 мм). Для увеличения зазора поворачиваем эксцентрик в сторону B, для уменьшения в сторону A соотв-но (см рис. к пункту 25).
34. Переходим назад к пункту 29.
35. Устанавливаем кожухи ремня ГРМ, вначале нижний (2 болта), средний (3 болта) и верхний (защёлки).
36. Прикручиваем кронштейн двигателя (7 болтов).
37. Прикручиваем консоль к кронштейну двигателя (3 болта) следя за тем чтобы консоль встала в прежнее положение до разборки, иначе будет повышенная вибрация от двигателя.
38. Опускаем двигатель, следя за тем чтобы шпильки гидроопоры попали в отверстия консоли кронштейна двигателя. Убираем домкрат.
39. Теперь нужно поставить двигатель в прежнее положение на гидроопоре, для чего накручиваем 2 гайки крепления консоли (не затягиваем), аккуратно бьём молотком по верхней части гидроопоры (там есть железная пластина) до установки двигателя в прежнее положение. Затягиваем 2 гайки.
40. Надеваем патрубок соединения корпуса воздушного фильтра и турбины на фланец идущий к турбине (если его снимали).
41. Устанавливаем водоотводящий кожух (3 болта).
42. Прикручиваем шкив поликлинового ремня КВ (4 болта). Устанавливается он только в определённом положении – на шкиве поликлинового ремня одна из четырёх дырок большего размера одевается на выступ на шкиве КВ.
43. Устанавливаем натяжитель поликлинового ремня (3 болта).
44. Одеваем поликлиновый ремень. Отпускаем механизм натяжения.
45. Устанавливаем корпус воздушного фильтра на место и прикручиваем его (1 болт). Надеваем патрубок на корпус возд. фильтра.
46. Заливаем ОЖ – вначале заливаем сколько влезет самотёком в расширительный бачёк. Потом заводим двигатель и постоянно доливаем ОЖ до уровня MAX (процесс займёт около 10 минут). После того как ОЖ перестанет уходить, закручиваем на место крышку расширительного бачка и поддерживаем обороты двигателя до ~2500 около 5 минут. Откручиваем крышку бачка и опять доливаем до уровня MAX.
47. Ставим на место все защитные кожухи в моторном отсеке.
48. Ставим защиту картера (4 болта+2 гайки).
49. Наслаждаемся проделанной работой.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена помпы на VW Sharan, двигатель AFN, 1998 г

Привет всем участникам форума!
Все началось тогда, когда надоело мне слушать ниразу не мелодичный шелест подшипника насоса СО. Он не тек, но звук двигателя просто вырубал
А тут еще и генератор сгорел, ну в общем все до кучи снимать надо, вот и взялся
Времени потратил часа наверное три на все про все с перекурами в работе и поездкой в магаз за новым ремнем генератора.
Процедуру снятия генератора описывать не буду, он у меня уже был снят на момент начала работ.

Откручиваем насос ГУРа (ОЖ уже частично слил через нижний патрубок основного радиатора и все ей облил )
После того, как открутили вывешиваем его в сторону на шлангах и подвязываем так, чтобы не мешался под руками

Так же требует к себе внимания компрессор кондиционера. Его так же откручиваем и вывешиваем в сторонку.
Полностью снимать компрессор и сливать хладагент не требуется.

Далее требуется снять площадку, на которой крепится генератор, компрессор кондиционера и механизм натяжения ремня, а так же кронштейн, на котором крепится насос ГУРа.

Чтобы не выливать антифриз из блока в землю нужно его слить.
Я сделал сняв шланг с теплообменника масляного фильтра

Далее после снятия площадки нужно снимать помпу вместе с корпусом.
Для этого откручиваем болты, отмеченные на фото

После всего этого снимаем помпу вместе с корпусом и меняем её.
Я еще помыл корпус и заменил резинку под термостатом
:dance2:

Собираем "все в зад" в обратной последовательности и радуемся результату

А я "умник" три дня назад менял помпу без снятия корпуса через снятие ремня ГРМ. Где ж вы раньше были.
По ходу сразу вопрос: долго не открывается термостат. Все началось с замены помпы (зашумел подшипник), под шумок решил поменять термостат, потому что машина долго грелась да и рабочая температура на приборке как правило заходила в начало NORM сектора (только летом в пропках движению по городу могла дойти до середины сектора - но это была редкость). Перед заменой термостата сделал одну ошибку - на старом термостате не потрогал нижний шланг патрубка. Поставил термостат, залил ОЖ, как смог развоздушил, машина прогревается, стрелка дошла до буквы R, а нижний патрубок холодный, подключил комп - показывает 91 градус, прогазовываю на 2.5
тыс. оборотах прогревается максимум до 92 град. - патрубок холодный. Проехал в пробную поездку - 30 км - температура по компу 91 - 92 градуса, стрелка на 'R', патрубок холодный. Заезжаю в гараж, пока закрыл ворота, тыры пыры, смотрую на стрелку - все таже R, но нижний патрубок уже слегка горячий, т.е. случилось, термостат открылся.
Сегодня поутру поехал на работу 10 км, естественно термостат закрыт.
Соответственно вопрос:
- какого термостат так долго открывается (брал два термотсата, оба проверял, оба маркерованы на 87 гр.)
- есть ли форумчане стаким двигателем (AFN 81 кВт) - как у вас долеко заходит стрелка температуры ОЖ.
- про развоздушивании системы задирал передок машины наверх (как описано в соответствующей ветке) пока не пойдёт тёплый воздух с задней печки. Может где-то пробочка осталась?
P.S. к показанию компьютера 100% доверия нет. В прошлом году был снят не для этого мотора датчик температуры ОЖ, а в цепи этогот датчика найдено и ликведироно явно не заводской резистор.

Читайте также: